Kitabı oxu: «Сад. Огород. Цветник. Самая полная дачная энциклопедия»

В коллаже на обложке использованы фотографии: monticello, SOMMAI, sarsmis, Flower Studio, Madlen, Yasonya, amirage / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

Во внутреннем оформлении использованы фотографии и иллюстрации:A7880S, Ajakor, Aleksangel, Aluna1, Amili, andrey oleynik, aniok, AnnaGarmatiy, Arden_Panikk, ArtColibris, ArtMari, BORTEL Pavel – Pavelmidi, Chikovnaya, cuttlefi sh84, deisey, DianaFinch, DiViArt, Epine, geraria, Helena-art, IhorZigor, Incomible, Itana, jannoon028, KateChe, Komlev, KostanPROFF, Kotkoa, Kseniakrop, Kuzmina Aleksandra, La puma, Lembitu Mikker, Lina Keil, lisima, Lisla, Lorelyn Medina, mamita, MarinaDa, Mary Volvach, mexico70, Mistra, MoreVector, Morphart Creation, Nadezhda Molkentin, nata_danilenko, Nikiparonak, oksanka007, Olga Lebedeva, phipatbig, Pinchuk Oleksandra, portumen, R.Wilairat, Rvector, Sketch Master, Solomatina Julia, sonkes, SThom, sudarat wilairat, SunshineVector, Val_Iva, Valenty, Vasilyeva Larisa, Vector Tradition SM, VladisChern, Xarlyxa / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

© Ганичкина О.А, Ганичкин А.В., текст, 2018

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018

Раздел 1. Фрукты и ягоды

Яблоня

Яблони, как считают ученые, появились еще в меловом периоде истории нашей Земли. По мере того как человек непосредственно пользовался плодами дикорастущих яблонь, зарождалась и развивалась ее культура. Сейчас яблоню возделывают почти по всему земному шару. Среди плодовых культур она занимает первое место как по площади, так и по сбору плодов. Деревья яблони в культуре имеют высоту 3–4 м. Начинают плодоносить в зависимости от сорта, подвоя, зоны, агротехники с четырех-восьми лет. Долговечность деревьев 20–50 лет.

Яблоня светолюбива и при затенении снижает урожайность и качество плодов. Наибольшей интенсивности освещения требуют соцветия, цветки и плоды. При отсутствии света они не развиваются. Отклонение от оптимальной освещенности вызывает измельчание листьев, ухудшаются опыление и оплодотворение. При плохом освещении внутри кроны снижаются долговечность плодовых органов, их продуктивность и качество плодов. Для лучшей освещенности кроны деревьев применяют обрезку. Свет – обязательное условие, и нельзя допускать чрезмерного загущения посадок, так как в этом случае растения затеняют друг друга, вытягиваются и ослабляются.

Как сажать яблони

Почва

Под сад отводятся почвы:

• дерновые;

• лесные;

• песчаные;

• глинистые;

• суглинистые;

• торфяные.

Перед закладкой сада на участке следует провести работы, направленные на окультуривание почв (см. схему).

Когда сажать

Время посадки определяется климатическими условиями. Для посадки подходят и весна, и осень. Осеннюю посадку в средней и северной полосе России проводят в конце сентября – октябре (табл.).

УСЛОВИЯ ПОСАДКИ

Для посадок приобретают двухлетний саженец, с которого заранее удаляют листья. Корни должны быть свежие, неподсушенные, разветвленные, не короче 30–35 см – чем больше корневая система, тем растение лучше приживается. Перед посадкой корневую систему замачивают на одни сутки в растворе регулятора роста Эмистим.

Посадочная яма

Посадочные ямы готовятся заблаговременно (при весенней посадке – осенью, при осенней – не позднее, чем за 2–3 недели до посадки). Размер ямы зависит от типа почвы и глубины залегания грунтовых вод (табл.).

ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНОГО МЕСТА

Посадочную яму готовят следующим образом:

• выбирают и откладывают верхний растительный слой почвы, остальную часть земли удаляют;

• в дно забивают кол, длина которого зависит от высоты расположения нижних ветвей саженца (они должны быть выше на 5—10 см);

• подготавливают почвенную смесь (см. схему).

Подготовленную перемешанную почвенную смесь засыпают в яму с северной стороны кола в виде конусовидного холмика несколько выше поверхности почвы.

Всю работу надо провести заранее, чтобы дать почве уплотниться и осесть.

Посадка

1. При посадке саженец ставят вплотную к колу с северной стороны, корни равномерно расправляют по холмику, затем их постепенно засыпают хорошей почвой.

Важно

Посадку следует выполнить так, чтобы корневая шейка саженца оказалась на 6–8 см выше поверхности почвы, учитывая, что почвенная смесь в яме постепенно осядет и корневая шейка растения окажется на уровне почвы.

2. После того как корни засыпаны землей, в яму выливают 4–5 ведер воды, чтобы на поверхности почвы не образовалась корка, лунку мульчируют компостом или перегноем.

3. Саженец привязывают к колу мягким шпагатом восьмеркой, между колом и штамбом желательно проложить какой-либо мягкий материал.

4. Сначала подвязку делают слабо (в ожидании оседания почвы), через 2–3 недели шпагат можно завязать потуже.

5. Через 10–15 дней необходимо полить саженцы раствором регулятора роста Эмистим.

Выращивание молодых яблонь

Если посадка проводится весной, то сразу следует укоротить ветви кроны. На растениях осенней посадки обрезку делают ранней весной до набухания почек. После обрезки боковые ветви должны быть примерно на одном уровне, а центральный проводник – на 15–20 см выше остальных побегов.

Как защитить саженец

Для защиты от морозов и грызунов штамб и основание ветвей следует обернуть сеткой, затем толем, или пропитанной битумом бумагой, либо старым нетканым материалом, приствольные круги окучить рыхлой почвой, взятой из междурядий, слоем 30–35 см.

На заметку

Яблони достаточно зимостойки и хорошо переносят морозы до –25–30 °C, полное вымерзание яблонь – редкое явление.

Против грызунов раскладывают таблетки препарата Шторм: 2 таблетки кладут на картон, а сверху ставят вверх дном ящик, а чтобы его не сдуло ветром, на него помещают два кирпича. Грызуны легко забегают под ящик и поедают таблетки, но кошки и птицы проникнуть не могут.

Весной обвязку снимают, саженцы разокучивают.

Как подкармливать

Подкормка молодых деревьев первого года посадки и последующих до начала плодоношения имеет свои особенности (см. табл.).

ПЕРВЫЙ ГОД

ОТ ВТОРОГО ГОДА ДО НАЧАЛА ПЛОДОНОШЕНИЯ

Междурядья в молодых (до 5-летнего возраста) посадках яблонь можно использовать для выращивания овощных культур. Самыми подходящими для этого являются ранний редис, ранняя капуста, горох, бобы, фасоль, физалис. Их неглубокая корневая система и постоянный уход за ними – полив, прополка, рыхление, подкормки, обработки – способствуют хорошему росту и развитию яблони.

Важно

Вокруг молодых деревьев нельзя сеять такие высокостебельные культуры, как подсолнечник и кукуруза, поскольку они сильно затеняют, иссушают и истощают почву.

В молодом саду почву используют для выращивания не только овощей, но и сидеральных культур – горчицы, люпина, гречихи, фацелии. Особенно полезно сеять эти культуры в садах, расположенных на склонах, – они предохраняют почву от эрозии: зимой она меньше промерзает и в междурядьях накапливается больше снега.

Важно

Если сидераты посеяны на ровном участке, то их во время цветения скашивают, измельчают и заделывают в почву как удобрения, что улучшает ее структуру. На склонах сидераты не скашивают – они уходят под зиму.

Рыхление и полив

Почва в посадках яблонь должна быть умеренно увлажненной. Если выпало много дождевых осадков, необходимо провести рыхление, что обеспечит доступ воздуха к корневой системе. Вокруг яблони ломиком делают проколы на глубину 30–40 см на уровне концов боковых веток, а если боковых ответвлений нет, то на расстоянии 60 см от штамба. Рыхлят почву и вилами, прокалывая ее на глубину рожков, при этом вилы не поворачивают в стороны.

В жаркую погоду поливают вечером методом дождевания, т. е. деревца хорошо промывают. Такой душ способствует развитию кроны и очищает от вредителей.

За один раз под молодое одно-двухлетнее дерево выливают 20–30 л воды. Частота полива зависит от погоды. В жаркое время поливают 1–2 раза в неделю.

На заметку

Жарким солнечным днем поливать нельзя во избежание ожогов.

Подкормка и полив плодоносящих яблонь

Подкормка

Подкормки вносят в пределах приствольного круга (круг, центром которого является штамб, а радиусом – расстояние от штамба до концов ветвей) на расстоянии 60 см от штамба.

Плодоносящие яблони подкармливают 3–4 раза за сезон (см. табл.).

КОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ

ВНЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ (ОПРЫСКИВАНИЕ)

После цветения яблони обязательно опрыскивают раствором гумата калия Суфлер универсального от пожелтения листьев (3 ст. ложки на 15 л воды). Такая обработка повышает устойчивость яблони к неблагоприятным факторам, защищает листья от появления хлороза и инфекционных болезней.

Важно

Если осенью вносят сухие удобрения, их заделывают перекопкой почвы, глубина которой около дерева 8—10 см, дальше по периферии кроны – до 15 см. Основная перекопка почвы вместе с внесением удобрений делается осенью по завершении листопада. Весной следует рыхлить почву на меньшую глубину.

Полив

Поливы проводят с учетом выпадающих дождей и влажности почвы.

СРОКИ ПОЛИВА

Нормы полива зависят от влажности и качества почвы (табл.).

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ПОЛИВА

Важно

Яблоня самобесплодна, т. е. не завязывает плодов при опылении пыльцой того же сорта. Поэтому при закладке сада обязательно наличие 1–2 сортов-опылителей.

Как обрезать и формировать крону

Надземная часть плодового дерева представлена большим количеством разных по размеру, возрасту, ориентации в пространстве и назначению ветвей. Все эти ветви в совокупности составляют крону дерева. Центральная ось кроны называется стволом. У одних деревьев он четко выделяется на протяжении всей жизни растения. У других в связи с неравномерным ростом ветвей ствол на определенной высоте от почвы отклоняется в сторону, разветвляется и теряется среди других веток, поэтому выделить его в составе кроны бывает порой невозможно.

• Место перехода ствола в корень – это корневая шейка.

• Часть ствола от корневой шейки до первого ответвления – штамб.

• Выше штамба – центральный проводник, или лидер.

• от центрального проводника отходят скелетные ветви первого порядка.

• Наиболее крупные из них – основные ветви (вместе с проводником образуют остов кроны), от ветвей первого порядка отходят ветви второго, затем третьего порядка.

• На центральном проводнике и на основных скелетных ветвях размещаются более или менее долговечные ветви, которые называют обрастающими, так как остов кроны обрастает ими каждый год.

Чтобы не допустить зарастания кроны, в результате которого она может вскоре потерять свою форму, применяют различные способы обрезки.

Существует много типов крон. Они отличаются друг от друга по форме, размеру, количеству и характеру размещения скелетных и полускелетных ветвей. Формирование кроны семечковых – очень сложная задача для садоводов, особенно начинающих. Не секрет, что даже опытные садоводы обращаются за консультацией в институты и питомники к специалистам с вопросом, как получить с яблони и груши большой урожай при помощи правильной обрезки кроны. Начинающим садоводам надо знать хотя бы основные правила обрезки и формирования кроны.

Что надо знать о формировании кроны и обрезке

• Формируя молодое растение, предусматривают закладку штамба: для сильнорослых яблонь – 70–80 см, для слаборослых – 50–55 см.

• При первой обрезке неразветвленных нормально развитых однолеток верхушку укорачивают примерно на 10–12 см, оставляя выше штамба 5–7 почек для развития скелетных ветвей. Можно просто срезать одну только верхушечную почку, но опять же оставить 5–7 почек.

• Слаборазвитые однолетки обрезают до сильной почки на обратный рост. У сильноразвитых однолеток и двухлеток с разветвленными верхушечными побегами укорачивают верхушку, оставляя выше штамба 5–7 почек.

• У однолеток и двухлеток с хорошо развитыми преждевременными боковыми побегами начинают формировать крону. Такие побеги разреживают и обрезают так, чтобы они не росли друг против друга и не были длиннее побегов, расположенных ниже. Если же преждевременные боковые побеги развиты слабо, из них оставляют 2–3 более крепких с сильной укорачивающей обрезкой.

• Низкорасположенные досрочные побеги на однолетках и двухлетках срезают со штамба. Если на них с какой-либо стороны преждевременно выросла ветвь, ее удаляют.

• У однолетки и двухлетки с хорошо развитым конкурентом и ослабленным проводником проводник удаляют, а конкурент укорачивают до сильной почки и придают ему вертикальное положение.

• При дальнейшем формировании кроны всегда удаляют конкуренты или делают перевод на них в случае их хорошего расположения и слабого развития побегов продолжения.

Важно

На основных ветвях первого порядка не оставляют двух расположенных друг против друга сильных разветвлений второго порядка, иначе ослабляется рост осевой (главной) ветви, а боковые в дальнейшем теряют прочность и разламываются под тяжестью урожая.

При формировании кроны нужно стремиться, чтобы скелетные ветви располагались дальше друг от друга, тогда они будут почти одинаково развиваться и прочно держаться на центральном побеге (проводнике). Проводник всегда должен быть выше скелетных ветвей, а скелетные ветви низшего порядка длиннее ветвей высшего порядка. Скелетные ветви укорачивают, оставляя наружную почку (кроме сортов с раскидистой кроной), а боковые ветви второго и последующих порядков, – на внешние от оси почки.

ОБРЕЗКА

Прививка

В зависимости от условий в месте произрастания для прививки в качестве подвоев выбирают сеянцы диких форм яблони или окультуренных сортов, а также сильно- или среднерослые клоновые подвои.

Сеянцы:

• яблоня-китайка, очень морозостойкая, несовместима с некоторыми сортами;

• яблоня лесная, отличается средней зимостойкостью, совместима с большинством сортов;

• яблоня домашняя, отличается сильнорослостью, обеспечивает хороший урожай, совместима с большинством сортов;

• сеянцы местных сортов яблони, в том числе Антоновка обыкновенная, Боровинка, Грушовка московская, Коричное полосатое. Обеспечивают хороший урожай качественных плодов, обладают высокой совместимостью с большинством сортов, отличаются меньшей сильнорослостью, чем сеянцы яблони лесной и домашней, образуют мощную крону;

• сеянцы Антоновки, отличаются сильнорослостью, урожайностью, средней морозостойкостью, совместимы с большинством сортов.

На заметку

Лучше делать прививки утром, пока прохладно. Если в середине дня жарко, работу надо прекратить и продолжить ее вечером. Наиболее благоприятная погода – пасмурная, прохладная, но не дождливая. В этом случае прививать можно в течение всего дня.

Лучшее время для прививки – в период активного сокодвижения, которое бывает два раза в году (табл.).

СРОКИ ПРИВИВОК

При прививке надо учитывать расположение ветвей – чем круче вверх направлена ветка и чем выше она расположена, тем успешнее будет прививка. На горизонтальных ветвях черенки приживаются плохо. Если необходимо сделать прививку именно на такой ветке, ее желательно временно подвязать так, чтобы ее положение стало близко к вертикальному, и только когда черенок приживется, отпустить.

Важно

Для начинающих предпочтительнее учиться прививать весной. При этом помните, что черенки для прививки заготавливают в начале зимы, если их резать весной, то они могут оказаться подмороженными и приживаться будут плохо.

Прививка – это самая настоящая операция, поэтому все должно быть стерильным и чистым. Нельзя прикасаться к срезам грязными руками, не следует поднимать оброненный черенок. Хороший нож – залог успешного выполнения прививки. Если есть возможность, лучше приобрести прививочный нож (копулировочный, окулировочный).

Перед прививкой плодовых культур обязательно потренируйтесь на других породах деревьев, лучше всего осине, тополе. Учитесь, и все получится!

Важно

Если при хранении черенки подсохли, но живы, перед прививкой их следует положить на 12 ч в раствор стимулятора роста Гетероауксин, или в раствор Энергена (2 капсулы, разведенные в 5 л воды), или в раствор регулятора роста корней Корневин.

Лучше прививать вблизи почки. Хорошо, когда рядом с местом соприкосновения подвоя с привоем на последнем есть здоровая почка, это стимулирует срастание тканей. При прививке в расщеп необходимо, чтобы почка была на клине, входящем в расщеп, т. е. ниже поперечного среза подвоя. Кроме всего прочего, она будет служить дополнительной гарантией того, что прививка не пропадет, если черенок будет нечаянно сломан. Из этой почки как из своеобразного глазка пойдет в рост культурный побег, и сорт будет сохранен. То же самое относится к окулировке и прививке за кору.

ВИДЫ ПРИВИВОК

Сезонные сорта яблок

Степень лежкости яблок зависит от сезонности сорта. Чем раньше сорт созревает, тем меньше хранятся плоды (табл.).

СОРТА ЯБЛОК ПО СРОКАМ СОЗРЕВАНИЯ И ЛЕЖКОСТИ

Яблоня считается самой зимостойкой плодовой культурой. Количество сортов невероятно большое, я предлагаю лишь несколько, прекрасно растущих и плодоносящих в средней полосе России (табл.).

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СОРТА

Наиболее зимостойкие сорта:

• Россошанское полосатое;

• Апрельское;

• Северный синап (выдерживает температуру до –35–40 °C).

Среднезимостойкие сорта:

• Ранет воронежский;

• Спартан;

• Россошанское вкусное.

Сбор урожая

Сбор урожая различных сезонных сортов имеет свои особенности. Например, сроки сбора летних сортов яблок зависят в том числе и от того, как быстро они будут использованы (табл.).

СРОКИ СБОРА УРОЖАЯ

Полезные свойства яблок

В плодах содержатся витамины А, В₁, В₂, В₃ и В₆, С, Е, РР, сахара (фруктоза, глюкоза, сахароза) и органические кислоты (яблочная и лимонная). Но есть в яблоках и особые вещества – пектиновые, сами они не перевариваются, а потому и не усваиваются, зато адсорбируют ядовитые вещества, которые образуются при заболеваниях в кишечнике, обезвреживают их и выводят из организма. Также яблоки содержат довольно много железа, поэтому они очень полезны при малокровии. Яблоки совершенно необходимы человеку, особенно зимой.

Яблоки потребляют свежими, используют для компотов, варенья, повидла, киселя, мармелада, сока и различных консервов.

Рецепты

Салат из сельдерея с яблоками

300 г корня сельдерея, 2 яблока, 100 г майонеза, зелень петрушки (измельчить), уксус, сахар, соль.

Яблоки и отваренный сельдерей нарезать маленькими кусочками, добавить соль, уксус и сахар по вкусу, смешать с майонезом, посыпать зеленью.

Салат из хрена, яблок и моркови

1 корень (5 см) хрена, 1 морковь, 3 яблока, 0,5 стакана сметаны, сок лимона (или уксус), 2 ст. ложки оливкового масла.

Хрен и морковь натереть на терке, яблоки нарезать соломкой, полить соком лимона, перемешать. Перед употреблением добавить сахар, соль по вкусу, полить сметаной или маслом.

Салат из сырых тертых овощей и яблок

300 г моркови, по 200 г свеклы, редьки или репы, 500 г яблок, лимонный сок.

На мелкой терке натереть отдельно морковь, свеклу, редьку (или репу). На крупной терке натереть столько яблок, сколько хватит для трех салатов. Для сохранения цвета натертые яблоки сбрызнуть лимонным соком. Каждый из натертых корнеплодов в отдельной посуде хорошо перемешать с массой натертых яблок в равных количествах. Таким образом, получится три сочных салата, различных по вкусу и цвету. Их можно выложить на одно блюдо разноцветными рядами.

Салат из моркови и яиц с яблоками

400 г яблок, 300 г моркови, 2 вареных яйца, по 4 ст. ложки растительного масла, сметаны, 1 лимон, соль, молотый черный перец.

Вымыть, очистить и натереть на крупной или мелкой терке сырую морковь. Очищенные сырые яблоки также натереть на крупной терке, добавить лимонный сок, чтобы они не потемнели, и смешать с натертой морковью. Яйца Измельчить и при непрерывном помешивании постепенно ввести растительное масло, сок одного лимона, добавить сметану, соль и перец по вкусу. Перемешать морковно-яблочную массу с приготовленным соусом.

Многослойный салат

1 крупная красная луковица, 5 яблок (лучше зеленые), 4 яйца, 150 г твердого сыра, 3 ст. ложки майонеза и 2 ст. ложки сметаны.

Лук нарезать полукольцами, сваренные вкрутую яйца – тонкими кружочками. Яблоки очистить от кожицы, натереть на крупной терке и сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнели. Подготовленные продукты послойно выложить в плоский салатник. Сначала положить весь лук и покрыть его майонезом, затем яблоки и также покрыть майонезом, на яблоки – кружочки яиц и майонез, а верхний слой – сыр, натертый на терке и покрытый майонезом. Можно украсить измельченным яичным желтком или стружками сыра, в центре положить букетик из зелени. Салат подавать не перемешивая. Дополнительно посыпать мелко нарезанным зеленым луком.

Салат осенний

1 головка репчатого лука, 3 помидора, 2 больших соленых огурца, 2 яблока, 3–4 ст. ложки растительного масла.

Лук нарезать полукольцами, немного посолить и дать постоять. Помидоры и огурцы нарезать кружочками. Очищенные яблоки нарезать кубиками. Осторожно перемешать все с подготовленным луком. Полить салат растительным маслом.

Салат из лука с яблоками

1 головка репчатого лука, 2 яблока, лимонный сок, соль, сахар, 3 ст. ложки растительного масла (или 4 ст. ложки сметаны), 1 ч. ложка готовой горчицы.

Очищенную луковицу разрезать на тонкие кольца. Яблоки натереть на крупной терке. Лук с яблоками сбрызнуть лимонным соком, добавить соль, сахар по вкусу, перемешать. Растительное масло или сметану смешать с горчицей и этим соусом заправить салат.

Салат из квашеной капусты с яблоками и брусникой

Половинка кочана квашеной капусты, 2 яблока, 2 ст. ложки брусники или клюквы, 3 ст. ложки оливкового масла, сахар, капустный рассол.

Свежие яблоки очистить, нарезать тонкими ломтиками (или натереть на крупной терке). Кочанную квашеную капусту тонко нашинковать и смешать с подготовленными яблоками и небольшим количеством брусники, добавить сахар по вкусу, полить оливковым маслом. Положить в салатник, по краям разложить бруснику, а середину можно украсить дольками яблок.

Салат из маринованной капусты с яблоками

200 г маринованной капусты, по 2 яблока, соленых огурца, 1 головка репчатого лука, майонез.

К мелко нашинкованной капусте добавить нарезанные яблоки, огурцы и лук, перемешать. Заправить майонезом.

Салат из яблок и сельдерея с грецкими орехами

3 крупных сладких яблока, по 100 г корневого сельдерея, грецких орехов, майонеза, 50 мл сливок, лимонный сок, листья салата.

Яблоки очистить и нарезать кубиками, слегка сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнели, добавить натертый на терке сельдерей и раздавленные грецкие орехи. Майонез смешать со сливками и этой смесью заправить салат. Выложить его на зеленые листья салата.

Салат из свежей капусты с яблоками

По 200 г свежей белокочанной капусты, яблок, по 2 ст. ложки майонеза, грецких орехов, тертого сыра, 1 ст. ложка лимонного сока, 1 ч. ложка сахара, 2–3 веточки зелени петрушки и сельдерея.

Нашинковать тонкой соломкой капусту и очищенные яблоки, смешать их, лимонный сок, сахар и заправить майонезом. Выложить в салатник. Сверху посыпать натертым на мелкой терке сыром и измельченными орехами. Украсить зеленью.

Салат из редьки с орехами и яблоками

На 1 порцию: 15 г редьки, 150 г яблок, 100 г соленых огурцов, 60 г репчатого лука, 50 г очищенных грецких орехов, 60 мл растительного масла, зелень, перец, соль.

Редьку промыть, очистить, натереть на терке. Мелко нарезать соленые огурцы, яблоки и лук. Добавить ядра грецких орехов, зелень, посолить, поперчить и заправить растительным маслом.

Салат из моркови и яблок

2—4 моркови, 2 яблока, 100 г сметаны.

Натереть на крупной терке морковь и яблоки без кожуры. Все перемешать. Залить сметаной.

Салат из зеленой и черной редьки

По 1 редьке, зеленому яблоку, соленому огурцу, по 2 ст. ложки измельченных ядер грецких орехов, соленых фисташек, измельченной зелени петрушки и укропа, соль, растительное масло.

Редьку и яблоко натереть, соленый огурец мелко нашинковать. Все перемешать, добавить зелень, орехи, соль и 2–3 ст. ложки растительного масла.

Тушеная капуста с яблоками

1 кочан (1 кг) свежей капусты, 5 зеленых яблок, 250 г шпика, 500 г говядины, 3 головки репчатого лука, 2 стакана бульона, молотый черный перец, соль.

Шпик и мясо нарезать маленькими кусочками и обжарить. Помешивая деревянной ложкой, положить мелко нарезанный репчатый лук и еще немного пожарить до зарумянивания. Затем положить нашинкованную капусту, посолить, добавить бульон и тушить под крышкой до мягкости, поперчить. В готовом виде капуста должна быть слегка красноватого цвета. Когда капуста будет почти готова, добавить мелко нарезанные яблоки и еще потушить, до полной готовности.

Яблоки печеные

5 яблок, 5 ч. ложек меда или варенья.

Вырезать сердцевину у яблок. Наполнить их вареньем или медом. Яблоки поместить в аэрогриль на нижнюю или среднюю решетку (зависит от высоты яблок); запекать при температуре 180 °C, средняя скорость вентилятора, 15–20 мин. В качестве наполнителя можно использовать сахар, ванилин, корицу.

Каша с душицей

3 ст. ложки риса, 1 стакан молока, 1 ст. ложка размягченного сливочного масла, 2 ч. ложки рубленых листьев душицы, соль, 1 яблоко.

Сварить молочную рисовую кашу. Яблоко натереть на крупной терке. Все ингредиенты перемешать и взбить.

Яблоки с сыром

3 кислых яблока, лимонный сок, 150 г сыра, 2 яйца, 6 ст. ложек сливок, тертый грецкий орех, по 1 ст. ложке сахара, сливочного масла.

С яблок срезать верхушку, вынуть сердцевину с мякотью, не нарушая целостность кожуры. Сбрызнуть яблоки изнутри лимонным соком. Яблочную мякоть размять с сыром, нафаршировать смесью яблоки. Взбить яйца, грецкий орех и сливки. Влить смесь в яблоки поверх начинки. Накрыть верхушками яблок, смазать сладкой водой. Запекать в духовке 18 мин при температуре 180 °C.

Жаркое из свинины с черносливом и яблоками

1 кг нежирной вареной грудинки с кожей, 3 яблока, 300 г чернослива, 1 лимон, палочка корицы, 1 ст. л. сахара.

Сделать глубокие крестообразные надрезы на коже грудинки. На дно формы налить немного воды, положить грудинку кожей вниз и варить 10 мин. Перевернуть мясо, посыпать сахаром, обложить вокруг кусочками яблок, черносливом, положить палочку корицы. Сбрызнуть фрукты соком лимона, поставить запекаться в духовку примерно на 15–20 мин. Подать на блюде, дно которого выложить листьями салата. Украсить зеленью и дольками лимона. На гарнир подать отварной картофель.

Конфитюр из яблок и слив

2 кг слив, 1 кг яблок, 1,6 кг сахара, лимонная цедра, корица.

2 кг слив очистить от косточек и вымыть в холодной воде. 1 кг яблок вымыть и нарезать на небольшие кусочки. Сливы и яблоки уложить в кастрюлю слоями и пересыпать сахаром – тоже слоями. Добавить немного лимонной цедры и корицы. А потом на медленном огне варить до образования густой массы, непрерывно помешивая. Разлить теплый конфитюр в стерилизованные сухие банки. Неплотно закрыть крышками и оставить на пару дней. Потом укупорить.

Икра из баклажанов с яблоками

800 г баклажанов, 300 г яблок, 5 ст. ложек растительного масла, 1 ст. ложка 9 %-го уксуса, 3 головки репчатого лука, 1 ст. ложка сахара, соль, перец.

Баклажаны тушить в духовке до мягкости. Очистить от кожицы, а мякоть поджарить на растительном масле и охладить. Очищенный лук нашинковать, баклажаны измельчить, смешать с луком, добавить очищенные тертые яблоки, сахар, соль, перец, уксус и растительное масло. Хорошо перемешать. Выложить в салатник, накрыть и поставить в холодильник.

Яблочный соус с хреном

5–6 яблок, 1/3 корня хрена, по 2 ст. ложки лимонного сока (раствора лимонной кислоты), растительного масла, сахар, соль.

Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину. Корень хрена очистить, промыть. Подготовленные яблоки и хрен натереть прямо в лимонный сок, добавить сахар, масло и соль. Соус подать к холодному отварному мясу.

Варенье – два фрукта, два цвета

По 500 г яблок, аронии, 1200 г сахара.

Пропустить через мясорубку яблоки и смешать их с 500 г сахара. Потом через мясорубку пропустить аронию (черноплодную рябину) и смешать с 700 г сахара. Половину банки наполнить пюре из аронии, а затем еще выложить пюре из яблок. Банки поставить в аэрогриль на 15 мин. Стерилизовать это варенье-пюре ассорти можно и обычным способом – на водяной бане.

Варенье из черноплодной рябины и яблок протертое

По 1 кг черноплодной рябины, яблок, 1 стакан воды, сахар.

Для приготовления варенья черноплодную рябину сварить вместе с яблоками с 1 стаканом воды. Затем все протереть, в пюре добавить сахар (на 1 л – 300 г сахара). Доводят до кипения, варят 7 мин, раскладывают горячим по банкам и закатывают.

Повидло из яблок и слив

На 1 кг яблок и 1 кг слив – 1,8 кг сахара, 1 стакан воды.

Самое вкусное повидло, конечно, из яблок и слив. Можно – по отдельности, а можно и вместе, яблоки со сливами прекрасно сочетаются! Итак, сначала по отдельности. Вареные яблоки протереть через сито. Полученное пюре положить в кастрюлю, добавить сахар и варить на слабом огне, часто помешивая. Когда пюре станет густым, снять с огня, дать остыть, переложить в стеклянную банку, накрыть пергаментной бумагой и завязать. Хранить повидло нужно не в холодильнике, а в сухом прохладном месте. На 1 л пюре – 300 г сахара.

А теперь вместе. Яблоки, разрезанные на дольки, и сливы без косточек положить в кастрюлю, залить водой, накрыть крышкой и варить до мягкости. Затем, не давая остыть, протереть через сито. В полученное пюре добавить сахар, тщательно размешать и варить, часто помешивая, на слабом огне до нужной густоты.

Варенье-желе из яблок

На 1 кг яблок 800 г сахара, 1 стакан воды.

Для приготовления варенья-желе лучше всего подходят антоновские яблоки. Обмытые яблоки разрезать на дольки (сердцевину удалить), сложить в кастрюлю, залить водой, закрыть крышкой, варить при слабом кипении 25–35 мин, затем яблоки откинуть на сито и дать отвару стечь. В отвар положить сахар и варить на слабом огне, снимая ложкой пену. Для определения готовности желе взять на чайную ложку немного горячего сиропа: если при сливании с ложки капли сиропа будут остывать и удерживаться на ложке, желе готово. Готовое желе разлить в прогретые стеклянные банки, закрыть пергаментной бумагой и хранить как обычное варенье.

Яблочный квас

800 г яблок, 3 л воды, 400 г сахара, 30 г дрожжей.

Квас в любое время года не теряет своей актуальности, потому что вкусный! 800 г нарезанных яблок варить в 3 л воды 4–5 мин после закипания. В самом конце добавить 400 г сахара. Пока отвар остывает, развести в теплой кипяченой воде 30 г дрожжей. Остывший отвар процедить, добавить дрожжи и оставить в теплом месте на 13–15 ч для брожения. Потом квас разлить по бутылкам, плотно закрыть и хранить в холодильнике.

Квас из яблок и изюма

2 кг кислых яблок, 4 л воды, 500 г сахара, 30 г дрожжей, изюм.

Неочищенные яблоки вместе с сердцевиной пропустить через мясорубку, залить горячей водой, остудить, процедить. Добавить дрожжи, перемешать, поставить в теплое место. Когда начнется брожение, добавить сахар, оставить на несколько часов. Снять пену, разлить по бутылкам, положив в каждую несколько изюминок. Убрать в холодильник.

Яблочный компот с боярышником

500 г боярышника, 1 л яблочного сока, сахар.

Боярышник подогреть в эмалированной кастрюле и очистить от косточек. Затем залить 1 л яблочного сока, довести до кипения и смешать с сиропом (1 полная ч. ложка сахара на 0,5 л воды).

Слабоалкогольный яблочный напиток

2 кг яблок, 3 стакана сахара.

Из яблок можно приготовить слабоалкогольный напиток. Надо плоды пропустить через мясорубку, полученную массу сложить в банку. На 2 кг добавить 2 стакана сахара. Горлышко банки обвязать марлей и оставить на 3–4 дня при комнатной температуре. За это время масса расслоится и в нижней части выделится сок. Его следует слить, а мезгу отжать. В полученный сок снова добавить 1 стакан сахара и закрыть резиновой перчаткой, предварительно проколов ее в одном месте спицей. Остается дать добродить соку, на что уйдет до 25 дней. После этого напиток следует слить, профильтровать, разлить по бутылкам и укупорить. Хранить полученный напиток в темном месте.

Груша

На территории России грушу выращивают с XI века. Живет она долго, несколько десятков лет.

Как сажать и ухаживать за саженцами

Груша хорошо растет и плодоносит на почве, богатой питательными веществами. В низинах с высоким стоянием грунтовых вод она, как правило, вымерзает и погибает.

Для лучшего роста грушевых деревьев почва должна быть рыхлой, водо- и воздухопроницаемой, способной в то же время удерживать достаточный запас влаги в корнеобитаемом слое. Любит эта культура, когда в почве достаточно содержится глины, а плоды раскрывают все свои достоинства, если в ней есть известь.

Для посадки груши пригодны пологие склоны всех направлений. Однако предпочтение лучше отдавать юго-западному, западному и южному.

На заметку

Сроки посадки и требования аналогичны посадке яблони.

Место для груши нужно выбирать солнечное, проветриваемое, чтобы воздух возле дерева не застаивался. Но в то же время большинство сортов нуждается в защите от ветров, так как знойные сухие весенние ветры нередко обжигают цветки, летом же сбивают плоды. Плохо себя чувствует груша в тех местах, где воздух постоянно насыщен водяными парами.

Способы ухода за деревьями груши также схожи с применяемыми для яблони, хотя имеются некоторые особенности. Для посадки выбирают самый освещенный сухой и ровный участок. Грушу обычно сажают осенью или весной сразу на постоянное место, так как она не любит пересадок, особенно в возрасте 3—4-х и более лет. Сажать нужно несколько сортов (2–3) – это необходимо для опыления.

На заметку

Таких размеров ямы делают в основном на глинистых или торфяных почвах.

Ямы копают глубокие, до 100–120 см, поскольку корневая система проникает на большую глубину, диаметром 80 см.

Подготовленную яму оставляют на 6–7 дней. Перед посадкой саженцев ее поливают раствором регулятора роста Эмистим (согласно инструкции).

Перед посадкой вбивают кол, оставляя 50 см над поверхностью, подсыпают в яму почвопитательную смесь до образования холмика. Берут саженец, ставят на холмик, равномерно расправляют корни и засыпают землей без удобрения, при этом корневая шейка должна быть на 5–6 см выше поверхности почвы. При посадке саженец несколько раз встряхивают, чтобы не оставалось пустот между корнями и почвой, затем землю очень осторожно утаптывают ногами, поливают и мульчируют небольшим слоем сухого перегноя во избежание испарения влаги.

Важно

Молодые деревья груши чаще подмерзают, поэтому зимой их тщательнее утепляют снегом.

Поскольку груша имеет много общего с яблоней, уход за ней почти такой же – полив, корневые и внекорневые подкормки, а также борьба с вредителями и болезнями.

Обрезка

По строению кроны, характеру роста и типу плодоношения груша имеет много общего с яблоней. В то же время для кроны груши в молодом возрасте характерны очень острые углы отхождения ветвей от центрального проводника, особенно в ее верхней части. Крона грушевого дерева отличается сильным центральным проводником, побегообразовательная способность характеризуется от средней до низкой. Грушу обычно формируют по разреженно-ярусной системе (табл.).

ОБРЕЗКА ГРУШЕВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Важно

При формировании кроны важно учесть такой момент, как образование обрастающих ветвей, расположенных близко к основанию скелетных ответвлений. Это необходимо для получения компактной кроны с размещением плодов близко к осям кроны, а также для защиты от зимних солнечных ожогов штамбов и оснований ветвей первого порядка.

Прививка

Грушу прививают преимущественно на сеянцы диких видов и культурных сортов груш, произрастающих в каждом конкретном регионе (табл.).

СЕЯНЦЫ

Сорта

В нечерноземной зоне России районированы 34 сорта груши: 16 летних, 16 осенних и 2 зимних.

СРОКИ СБОРА И ХРАНЕНИЯ СЕЗОННЫХ СОРТОВ

Ниже приведены лишь некоторые, наиболее популярные у нас сорта (табл.).

СЕЗОННЫЕ СОРТА ГРУШ

Как собирать и хранить урожай

Сбор и хранение урожая ранних и поздних сортов груши имеют свои особенности. Так, поздние сорта оставляют доспевать на ветках, а летние и ранние осенние груши при доспевании на дереве будут малосочными и мучнистыми (табл.).

СБОР И ХРАНЕНИЕ СЕЗОННЫХ СОРТОВ

Важно

Не следует снимать груши с дерева, если моросит дождь или стоит туман. Не подходит для этих работ и раннее утро или вечер, когда на деревья садится роса. Лучшее время – солнечный день.

Полезные свойства груши

В плодах груши присутствуют углеводы с преобладанием растворимых сахаров (глюкозы, фруктозы, сахарозы), а также органические кислоты и витамины А, В, С.

Ценность груши заключается в возможности употребления ее плодов в свежем или переработанном виде. Хороши также сухофрукты из груши, пастила, мармелад и напитки.

Используют груши и в народной медицине. Им свойственно преимущественно закрепляющее, мочегонное, дезинфицирующее, жаропонижающее и противокашлевое действие. Этими свойствами обладают свежие и сушеные плоды, а также сок, отвары и кисель. Полезны груши при мочекаменной болезни. Сок груши укрепляет кровеносные капилляры, оказывает противосклеротическое и противовоспалительное действие.

Но при обострении заболеваний органов пищеварения груши не следует употреблять в пищу, так как в них содержится значительное количество клетчатки.

Рецепт

Компот из груш

Груши, 300 г сахара на 1 л воды.

Груши вымыть, нарезать, сложить в кастрюлю, залить водой, добавить сахар и варить в течение 25 мин. Затем разложить по банкам, залить сиропом и закатать.

Слива

Слива живет больше 50 лет. Довольно рано, уже в 4–6 лет, дает полноценные урожаи и обильно плодоносит до 20–30 лет. Характеризуется высокой урожайностью (18–30 кг с дерева), скороплодностью, ранним созреванием. Плоды ароматные, сочные, вкусные, обладают целебными свойствами.

Сейчас почти каждый садовод выращивает эту нужную и полезную культуру. Слива с точки зрения питательности занимает второе место после малины.

Невысыхающие жирные масла сливы используют в парфюмерной и медицинской промышленности.

Слива – достаточно теплолюбивая культура, морозные зимы, когда температура воздуха опускается ниже –30 °C, наносят деревьям сливы значительный ущерб.

Как сажать и ухаживать

Сажать сливу и другие косточковые культуры лучше весной до распускания почек. Ямы можно копать и готовить поздней осенью и весной, за неделю до посадки. Яму копают диаметром 70–80 см и глубиной 60–70 см. Если дно ямы очень плотное, то ломиком разрыхляют почву на глубину 29–25 см; как правило, верхний плодородный слой почвы складывают в одну сторону, тяжелый, непригодный грунт удаляют. В центре ямы устанавливают посадочный кол и заполняют на 2/3 верхним слоем почвы, смешанным с органическими и минеральными удобрениями (см. схему).

В яму закладывают всю почвенную смесь, тщательно перемешанную с удобрениями, после чего хорошо поливают. Если яма заполнена не до верха, добавляют земли и снова поливают водой.

Перед посадкой саженцев яму проливают раствором Гумата калия универсального (3 ст. ложки на 10 л воды).

Важно

Посадку проводить лучше вдвоем: один устанавливает саженец с северной стороны кола, расправляет корни по холмику, а другой засыпает их плодородной землей.

Корневая шейка должна находиться на 3–5 см выше уровня почвы. Вокруг саженца делают лунку и растения поливают раствором регулятора роста Эмистим. Стволики подвязывают к колу шпагатом или пленкой в виде восьмерки. Чтобы вода не испарялась, после посадки и полива в приствольный круг подсыпают торф или опилки.

Выбор места

Слива очень требовательна к условиям питания. Уровень грунтовых вод на выбранном участке должен находиться не выше 1,5 м. В противном случае грунт желательно поднять на 40–50 см или посадку проводить на холмиках.

Сажать сливу нужно на возвышенных частях склонов, так как она цветет относительно рано и поэтому чаще попадает под более сильные заморозки и нередко из-за этого теряет урожай. В северной зоне для сливы следует отводить лучше освещаемые и более теплые склоны от юго-восточного до западного направления; менее пригодны северо-западный и восточный склоны, подверженные зимой холодным ветрам. Сливы на северных склонах чаще обмерзают даже в относительно теплые зимы.

Почвенные предпочтения

Слива предпочитает глинистые и среднеглинистые почвы, т. е. тяжелые и влажные. Из плодовых культур она лучше всех переносит повышенную влажность почвы.

Важно

Слива хорошо развивается и дает большой урожай на почвах с достаточным содержанием кальция, а на кислых заболевает, чахнет, снижает урожайность. Поэтому при посадке слив в каждую яму вносят по 500 г извести-пушонки, или доломитовой муки, или мела, или древесной золы.

Плодоношение

Плодоношение сливы зависит от расположения посадок и ветровых условий. Слива менее чувствительная к морозу во время цветения, нежели черешня. Однако некоторые ее сорта недостаточно зимостойки.

Важно

Для повышения урожайности высаживайте не менее трех разных сортов сливы с ранним, средним и поздним сроками созревания. Тогда на протяжении августа – сентября у вас всегда будут свежие плоды.

Размножение

Начинающий садовод может размножать сливу наиболее простым старым способом – порослью с корней собственных деревьев, причем ее следует брать чуть дальше от ствола, поскольку у такой поросли хорошо развита корневая система. Сливу размножают черенками (зелеными) и прививкой, но это для молодого садовода труднее, так как необходим определенный опыт.

Чем и когда подкармливать

Подкормку сливовых деревьев проводят несколько раз в год. Состав и количество подкормок зависят от возраста дерева (табл.).

КОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ

Также очень эффективно действуют на сливу внекорневые подкормки регуляторами роста, например, опрыскивание Эмистимом перед цветением и после него.

Обрезка

При обрезке сливы необходимо учитывать ряд биологических особенностей дерева. Слива отличается сильнорослостью, особенно в первые годы, склонностью побегов к ветвлению и скороспелостью почек. Ветви дают прирост до 2 м в длину и растут неравномерно, часто обгоняя по высоте центральный проводник. В результате этого образуется бесформенная косматая, крайне загущенная крона со многими отходящими под острым углом ветвями.

Основными задачами в период формирования кроны являются:

• обеспечение лидирующего положения центрального проводника;

• поддержание равноценного роста;

• поддержание возможного соподчинения ветвей;

• обеспечение хорошего обрастания основных ветвей;

• предотвращение раннего загущения кроны;

• предотвращение образования острых развилок с угрозой облома ветви.

Лучшей формой кроны для сливы является разреженно-ярусная при высоте штамба 30–40 см. Принцип формирования разреженно-ярусной кроны такой же, как для яблони, только в качестве основных скелетных закладывают 8—10 ветвей с углом отхождения от штамба не более 40–45°. Все лишние ветви необходимо вырезать на кольцо. Чтобы крона имела четкое строение, нужно соподчинять основные ветви между собой и проводнику. Однолетние ветви длиннее 50–60 см обязательно надо укорачивать, это усилит их обрастание и предотвратит оголение и развитие голенастости. Слива очень отзывчива к любым способам отгибания ветвей, при помощи этого приема можно формировать крону и ускорять вступление растения в плодоношение.

Другим подходящим для сливы типом кроны является улучшенная вазообразная крона, при формировании которой необходимо не позже второго года после посадки вырезать центральный проводник и следить за тем, чтобы в процессе роста ни одна из ветвей не начала выполнять роль проводника за счет усиления ее лидерства. Слива склонна к массовому образованию волчковых побегов, за этим нужно постоянно следить, чтобы центр кроны не зарастал. Волчки следует вырезать на кольцо, если нет необходимости использовать их для замены больных или отмерших ветвей.

При старении дерева следует прибегать к омолаживающей обрезке, которая выполняется так же, как для яблони, только с меньшей степенью укорачивания. Схожа с яблоней и система мер по ограничению роста кроны (табл.).

ВИДЫ ОБРЕЗКИ

Корневую поросль, обильно растущую вблизи штамба дерева, необходимо вырезать по мере ее появления.

Болезни и вредители

Из болезней наибольший вред сливе наносят ожог листьев, дырчатая пятнистость листьев, серая плодовая гниль, «кармашки» слив, из вредителей – сливовая плодожорка, тля и пилильщик.

ОБРАБОТКА ПРОТИВ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ

Каждый год в течение летнего периода необходимо:

• проводить борьбу с сорняками;

• рыхлить на небольшую глубину почву в приствольном круге;

• подсыпать 1 ведро торфа, компоста или перегноя, смешанного с 1 стаканом мела, доломитовой муки или извести-пушонки. Особенно нужна подсыпка во время плодоношения, потому что хорошие урожаи слива дает на плодородной почве с рН 6,5–7,5.

Важно

При легком пожелтении листьев в период вегетации необходимо срочное опрыскивание кроны жидким органическим удобрением с микроэлементами гумат калия Суфлер для плодово-ягодных культур (3 ст. ложки на 5 л воды, опрыскивают с интервалом 10–15 дней).

Сорта

Известно более 2000 сортов слив. В Нечерноземье районированы 35 сортов летнего и осеннего срока созревания (табл.).

ПОПУЛЯРНЫЕ СОРТА СЛИВЫ

Заслуживают внимания и такие сорта, как желтоплодный Ренклод колхозный, выведенный еще И. В. Мичуриным, но до сих пор распространенный в садах, Волжская красавица, Витебская поздняя, Яичная синяя. В южных районах Нечерноземья неплохо удаются сорта Черноземной зоны: Венгерка воронежская, Ренклод советский, Ника. Очень высокой зимостойкостью и крупными красивыми темно-синими плодами отличается сорт Поздняя красавица селекции Россошанской станции садоводства.

Когда собирать урожай

Сливу снимают вместе с плодоножкой. Делать это лучше за 5–6 дней до полной зрелости плодов, иначе они будут плохо храниться. Плоды венгерок, идущие на чернослив, убирают при полной зрелости.

Полезные свойства сливы

Плоды сливы богаты сахарами, витаминами С, В₁, В₉ (фолиевая кислота), Е (токоферол), Р (флавоноловые гликозиды), РР (никотиновая кислота), органическими кислотами (яблочная и лимонная), калием, кальцием, магнием, фосфором, натрием, железом, марганцем, кобальтом и др.

Присутствующий в сливе витамин Р позволяет использовать плоды при лечении заболеваний, связанных с нарушением проницаемости капилляров, а также при гипертонической болезни, воспалении легких, туберкулезе, ревматизме. Сливу рекомендуют как профилактическое средство при болезнях сердца, почек, желудочно-кишечных заболеваниях, запорах, нарушениях обмена веществ и пр.

Плоды используются в свежем и переработанном виде (соки, сиропы, паста, джем, мармелад, повидло, желе, цукаты, компоты и варенье). Широко распространено замораживание свежих плодов, что также удлиняет период их потребления.

Рецепты

Чернослив с орехами

300 г чернослива, 1 стакан сметаны или сливок, сахар, 200 г очищенных грецких орехов.

Чернослив залить водой и дать постоять 2 ч. Поставить на огонь, довести до кипения и оставить на 2 ч под крышкой для набухания. Из охлажденного мягкого чернослива вынуть косточки, в каждую ягоду вложить половинку или четвертинку ядра грецкого ореха. Выложить чернослив в салатник и полить сметаной или сливками с добавлением сахара по вкусу. Посыпать измельченными орехами. Это блюдо можно подать иначе. В бокалы положить чернослив без косточек, залить его настоем, в котором он распаривался, а сверху положить 2 ст. ложки сметаны или мороженого, посыпать измельченными орехами.

Салат из чернослива

300 г чернослива, 1 стакан грецких орехов, 3–4 дольки чеснока, лимонный сок, соль, 3 ст. ложки майонеза.

Из чернослива вынуть косточки. Грецкие орехи измельчить с дольками чеснока до однородной массы, добавить лимонный сок, чуть-чуть соли, еще раз хорошо перемешать. Этой массой нафаршировать чернослив и уложить его в салатник. Залить майонезом или сметаной. В майонез можно добавить немного сахарной пудры.

Желе из слив

1 кг слив, 1,5 кг сахара, 1 стакан воды.

У сливы удалить косточки, залить водой. Нагревать до полного размягчения, протереть через сито. Добавить сахар, перемешать, варить до готовности. Горячим разложить желе в банки, укупорить.

Варенье из слив

1-й вариант. 3 кг слив, 2 кг сахара, 3 бутона гвоздики, корица на кончике ножа, 2 лавровых листа, 1–2 стакана воды, 2 ч. ложки без горки лимонной кислоты.

Из мытых слив вынуть косточки. В таз уложить слой слив и слой сахара, добавить воду, посыпать корицей, положить марлевый мешочек с лавровым листом и гвоздикой, завязать его крепкой длинной ниткой. Варить 25 мин, постоянно помешивая. Посыпать лимонной кислотой и опять вскипятить, перемешать. Разлить по банкам и быстро закатать.

2-й вариант. 1 кг сливы, 1 кг сахара, 0,5 стакана воды.

Сливу вымыть, наколоть в 3–4 местах, опустить на 3–4 мин в кипящую воду. Сварить сироп, которым залить сливу. Через 4–5 ч поставить на огонь и довести до кипения, варить на слабом огне 15 мин, затем оставить на 10 ч, после чего варить до готовности.

Вишня

Вишня достаточно зимостойкая и засухоустойчивая культура. Она неприхотлива и при хорошем уходе дает большой урожай вкусных сочных ягод.

Вишня хорошо растет в достаточно освещенном месте на песчаной, супесчаной и суглинистой дренированных почвах. Не растет в низинах, где ей докучают холодные северные ветры.

Как сажать и ухаживать

Посадка и удобрения

Для посадки отводят солнечные безветренные места на небольших южных склонах во избежание замерзания во время цветения. Вишню можно сажать на глинистых и суглинистых почвах. Если почвы подзолистые (тяжелые), вносят больше органических удобрений: торфа, перегноя, компоста – из расчета 12–15 кг на 1 м².

Важно

Стандартный саженец древовидной вишни двухлетнего возраста должен иметь штамб высотой 50–60 см и диаметром не меньше 2–2,5 см, длина основных скелетных ветвей – 40–60 см.

Посадку проводят весной, но можно и осенью. Почву перекапывают на штык лопаты, при этом выбирая корневища сорняков, перемешивают с органическими удобрениями (10–15 кг перегноя или компоста на 1 м²) и минеральными удобрениями (до 100 г суперфосфата, 50 г сульфата калия). Известкуют землю заблаговременно (осенью), раскидывая до 400 г извести или 300 г древесной золы на 1 м².

Обычно вишню сажают в ямы диаметром 80–90 см и глубиной 60–70 см. В центр ямы вбивают кол. Все удобрения (органические и минеральные) перемешивают с землей и засыпают этой смесью 2/3 ямы. Оставшуюся треть заполняют плодородной почвой без удобрений. Яму поливают и по мере оседания досыпают почвой, затем оставляют на 6–8 дней. Потом сажают вишню. При посадке следят, чтобы корневая шейка находилась чуть выше уровня почвы. Корни расправляют, засыпают почвой и поливают 10 л раствора гумата калия Суфлер для плодово-ягодных культур (5 ст. ложек на 10 л воды). Сверху мульчируют сухим органическим удобрением, перегноем, торфом слоем до 5 см.

Для вишни совершенно недопустима заглубленная посадка. Чтобы корневая шейка оказалась на уровне почвы, посадку следует сделать выше на 5–6 см, учитывая последующее оседание земли.

На заметку

Если с посадкой осенью вы опоздали, то посадочный материал лучше прикопать в почву до весны.

Саженцы подвязывают мягким шпагатом к колу восьмеркой без перетяжки на стволике.

Плодородный верхний слой, вынутый из ямы, смешивают с органическими удобрениями в равной пропорции. Количество и состав минеральных удобрений зависят от времени посадки (табл.).

ВНЕСЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПРИ ВЕСЕННЕЙ И ОСЕННЕЙ ПОСАДКЕ

На торфяных почвах в яму кроме перегноя вносят 5 ст. ложек жидкого органического удобрения Эффектон-Я (ягодный) на 10 л воды, обычно эту смесь добавляют в яму перед посадкой саженцев весной для лучшего приживания.

Для обеспечения перекрестного опыления вишню следует сажать по 3–5 саженцев одновременно 2–3 сортов, если, конечно, это не самоопыляемые сорта, такие как Плодородная Мичурина и Любская. Сильнорослые деревья размещают по схеме 3–2,5 м, невысокие – 2–2,5 м.

На заметку

Саженцы, подсохшие во время перевозки, после подрезки корней полезно погрузить в раствор регулятора роста Корневин на 8—10 ч.

Полив

После весенней посадки растения требуют тщательного ухода и частых поливов (табл.).

ПОЛИВ ПОСЛЕ ПОСАДКИ

В жаркое лето деревья поливают 2 раза в месяц. После каждого полива почву рыхлят, мульчируют перегноем или торфом слоем 5–6 см.

Наиболее эффективные сроки полива:

• после цветения (конец мая – июнь);

• во время налива и созревания плодов – июль;

• влагозарядковый полив – сентябрь – октябрь.

При поливах нужно добиваться увлажнения почвы на глубину 40 см. Для этого необходимо 5–6 ведер на 1 м².

Рыхление и подкормка

Рыхление почвы проводят 2–3 раза в течение вегетационного периода на глубину 6–8 см, при этом регулярно удаляют сорняки.

Осенью приствольные круги перекапывают на глубину 10–12 см.

Важно

Почву желательно известковать один раз в 5 лет осенью методом распыления (200–250 г на 1 м²) известью или доломитовой мукой.

Нормы удобрений зависят от возраста и состояния растений, содержания в почве элементов питания (табл.).

Во время плодоношения вишню подкармливают так же, как и сливу.

Формировка и обрезка

Формирование вишни древовидных сортов продолжается 4–5 лет, пока крона не будет иметь 6–8 крупных скелетных ветвей.

Кустовидные вишни характеризуются сильным ветвлением кроны и быстрым ростом корневых побегов. Сформированная за 4–5 лет кустовая вишня должна иметь 8—12 сильных основных ветвей. Поэтому формирующая обрезка, как правило, сводится к удалению лишних ветвей и корневой поросли.

Важно

Однолетние разветвления у кустовой вишни укорачивать нельзя, потому что верхушечная почка дает побег продолжения, а после обрезки он может усохнуть.

Обрезку надо проводить весной, до распускания листочков. У привитых деревьев удаляют всю корневую поросль. Для этого отгребают почву и как можно ниже срезают корневые побеги. Места срезов во избежание сокодвижения лучше смазать садовым варом.

Обрезка корнесобственных насаждений заключается в прореживании зарослей для улучшения освещения, при этом удаляют слабые, больные, засохшие корневые побеги. В течение нескольких лет можно удалять всю молодую поросль. Через 6–7 лет плодоношения стареющие деревья, у которых начинают усыхать ветви, омолаживают, оставляя несколько самых сильных и здоровых корневых побегов и формируя из них новые ветви.

На заметку

Лучший тип кроны для вишни – разреженно-ярусный, различные типы уплощенной и веретеновидной кроны для вишни не подходят.

Растения вишни характеризуются высокой пробудимостью почек и их скороспелостью. Каждая почка дает побег, из которого в течение вегетационного периода образуется развитая ветвь, поэтому загущение кроны даже в течение одного сезона неизбежно. Вишня легко переносит определенное загущение кроны и снижение ее освещенности, но нельзя допускать слишком сильного затемнения внутренней ее части и образования избыточного количества веток.

В хорошо освещаемой и продуваемой кроне плоды и листва будут здоровее, а букетные веточки долговечнее. Обрезка также необходима и позже, когда рост побегов ослабевает. У вишен, плодоносящих на однолетних ветвях, число цветочных почек и урожай находятся в прямой зависимости от длины побегов. Это вызвано тем, что букетные веточки плодоносят в зависимости от условий до 5 лет, а затем отмирают, и на смену им должны образоваться новые, иначе их недостаток отразится на урожайности дерева. Букетные веточки образуются только на хорошо развитых однолетних побегах, нормальный прирост которых необходимо поддерживать.

Формирование дерева начинают с определения высоты штамба, который обычно бывает 30–40 см. На штамбе не должно быть никакой поросли, выше него необходимо выбрать 6–8 сильных скелетных ветвей, которые составят скелет кроны. Три ветви закладывают в нижнем ярусе, три – во втором, выше второго яруса закладывается одиночная ветка, центральный проводник над ней часто вырезают. Лишние ветви, помимо оставленных 6—8-ми, следует вырезать на кольцо.

Важно

Приемы отгибания ветвей для вишни не применяют. В молодом возрасте вишня растет и ветвится очень хорошо, поэтому надо внимательно следить за тем, не загущается ли крона дерева.

Все ветви, растущие в направлении внутрь кроны, необходимо вырезать. Постепенно в ходе формирования кроны к оставленным 6–8 ветвям добавляют новые с таким расчетом, чтобы к концу формирования растения, когда оно достигнет высоты 2–2,5 м, у древовидного типа вишни было 10 скелетных ветвей, у кустовидного – до 15 ветвей. Скелетные ветви следует размещать равномерно по стволу, боковые разветвления можно не ограничивать в росте, если позволяет место. Для вишни нередко применяют обрезку на перевод, чтобы растущие не в свой сектор ветви направить к периферии кроны.

Проводя обрезку древовидной вишни нужно помнить:

• при формировании кроны необходимо укорачивать ветви, если требуется соподчинить их между собой или подчинить центральному проводнику;

• необходимо укорачивать однолетние ветви, если их длина превышает 50 см, иначе на них будут образовываться только букетные веточки и после их отмирания ветвь оголится;

• укорачивание длинных ветвей необходимо для того, чтобы из оставшихся почек выросли новые сильные побеги наряду с букетными веточками, это исключит последующее оголение ветвей;

• необходимо регулярно прореживать крону дерева, так как вишня склонна к загущению;

• когда рост побегов ослабевает, наступает время омолаживающей обрезки. Чем слабее рост побегов, тем интенсивнее должна быть укорачивающая обрезка;

• у дерева необходимо постоянно удалять корневую поросль, бесполезную для растения и забирающую его силы и соки. Корневая поросль может быть использована в качестве вегетативных подвоев.

На заметку

Лучшим сроком для обрезки вишни является ранняя весна – за 3–4 недели до набухания почек.

Подвои для вишни

Для прививки культурных сортов вишни используются сеянцевые и клоновые подвои. Сеянцы сортов Владимирская, Плодородная, Лаврушинская, Любская, Шубинка отличаются достаточной степенью высокорослости и мощности развития кроны, обладают хорошей морозостойкостью, обеспечивают высокие урожаи, совместимы со многими культурными сортами вишни, но требуется подбор. Клоновые подвои сортов Владимирская, Любская, Шубинская, размноженные корневой порослью, а также клоновый подвой ВП 1, обладают практически теми же характеристиками развития привитого растения.

Сорта

Сорта вишни бывают самоопыляющиеся и перекрестноопыляющиеся. Для пчелоопыляющейся вишни подбирают сорта-опылители, цветущие в то же время.

По времени цветения различают сорта раннецветущие, среднеранне-, среднепоздно- и поздноцветущие (табл.).

ПОПУЛЯРНЫЕ СЕЗОННЫЕ СОРТА

Зимостойкость среднерусских сортов вишни позволяет выращивать их на большей части Центрального региона России. Так, деревья без подмерзаний переносят кратковременные морозы до –34–35 °C, а цветковые почки выдерживают –30–33 °C (при условии, что дерево здоровое и хорошо подготовленное к зиме). Нужно учитывать, что преждевременный листопад в августе – сентябре из-за поражения коккомикозом значительно снижает зимостойкость деревьев, они могут повреждаться и более слабыми морозами.

Важно

Ягоды рекомендуется оставлять на дереве как можно дольше. Вишню, предназначенную для хранения, нужно собирать вместе с плодоножкой. В холодильнике ее можно хранить не более 10–15 дней.

Сбор

Полезные свойства вишни

Ягоды содержат сахара, органические кислоты, богаты витамином С и Р, а также железом (его больше, чем в яблоках), витамином В₉ (фолиевой кислотой). Плоды вишни предупреждают развитие малокровия благодаря содержанию в них железа, снижают свертываемость крови и препятствуют образованию тромбов. Вишневый сок и сироп употребляют как отхаркивающее средство при катарах верхних дыхательных путей. Ягоды полезны при атеросклерозе, гипертонической болезни. Пригодны для употребления в свежем и сушеном виде. Длительное время (6–9 месяцев) их можно хранить в замороженном состоянии. Вишню перерабатывают на компоты, соки, джемы и любимое всеми варенье.

Рецепт

Морс из сухофруктов

250 г разных сухофруктов, сушеных вишен, 100 г изюма, по 8 шт. чернослива и кураги, любой горячий свежезаваренный чай, сухофрукты, 2 ст. ложки сахара, лимон.

В кувшин выложить все сухофрукты и залить горячим чаем. Выжать сок из половины лимона. Вторую половину лимона нарезать кружочками. Добавить в кувшин сок и дольки лимона, сахар по вкусу. Когда морс настоится, поставить охлаждаться в холодильник.

Облепиха

Свое название облепиха получила за многочисленные и густо сидящие на коротких плодоножках ягоды. Растет в виде куста или дерева высотой до 5 м, имеет колючие шипы. Растение это двудомное. На одних кустах располагаются женские цветки, на других – только мужские.

Цветет в начале – середине мая. Цветение продолжается до 10–12 дней. Корневая система поверхностная, основная масса корней расположена на глубине до 40 см. По диаметру корневая система распространяется шире диаметра кроны в 2–2,5 раза.

Важно

Поскольку облепиха двудомна, опыление для нее обязательно, если планируется снять урожай. Поэтому весной, в период цветения, если стоит безветренная погода, надо срезать цветущую веточку с мужского растения и потрясти ее над кроной женского.

Облепиха нашла широкое применение в медицине. Свежие плоды и продукты их переработки являются хорошим общеукрепляющим средством, используются для профилактики склероза. Сок полезен при дизентерии, как болеутоляющее и противоцинготное средство. Отвар семян используют как слабительное, а листья считают хорошим лечебным средством при ревматизме и подагре. В косметике применяют питательные маски, в состав которых входит облепиховое масло.

Как сажать и ухаживать

Облепиха очень светолюбива (поэтому расстояние между деревьями должно быть не меньше 2–2,5 м) и морозоустойчива (корневая система выдерживает температуру до –22 °C, а надземная часть – до –50 °C). Почвы требуются легкого механического состава, с хорошим воздушным и водным режимом, нейтральной реакцией почвенного раствора (рН 6,5–7).

Посадка

Облепиха плохо переносит осенние, особенно поздние, сроки посадки. Хорошо саженцы приживаются при ранневесенней посадке, до распускания почек. Оптимальным сроком является начало мая.

Важно

Осенняя посадка облепихи малорезультативна, поэтому посадочный материал, заготовленный осенью, хранят до весны в прикопке. Для этого следует выбрать место на участке, где осенью и весной не застаивается вода, защищенное от ветра. Выкопать траншею глубиной 20 см с наклонной стенкой, насыпать на дно песок слоем 7–10 см и разложить по одному саженцы облепихи, тщательно расправив корни. Корни и нижнюю часть штамба засыпать песком, а сверху – небольшим слоем земли.

Чаще всего растения облепихи высаживают по периметру участка с расстоянием между растениями от 1,5 до 2 м. Многолетний опыт выращивания облепихи показывает, что одно мужское растение обеспечивает нормальное опыление 5–7 женских. В приусадебных садах при небольшом количестве растений облепихи оптимальным соотношением мужских и женских растений является 1: 5 или 1: 3.

Лучше иметь два разновозрастных мужских растения-опылителя. Одно из них высаживается одновременно с женскими, второе – через 3–4 года. Это позволит иметь на участке урожай даже в случае гибели одного из мужских деревьев.

На тяжелых глинистых заплывающих почвах облепиху лучше сажать не заглубляя, а, наоборот, поднимая над уровнем почвы. На месте посадочной ямы делают холмик на 5—10 см выше уровня почвы, на него ставят черенок облепихи, а корни присыпают землей так, чтобы растение оказалось посаженным выше уровня почвы.

При подготовке участка под посадку делают сплошную перекопку почвы с внесением 12 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата, 20 г сульфата калия и 200 г древесной золы на 1 м². Посадочную яму готовят осенью или за 2–3 недели до посадки. На бедных почвах диаметр посадочной ямы до 1 м, глубина – 50–60 см.

Все тщательно перемешивают и заполняют яму, сверху насыпают плодородную землю без добавления минеральных удобрений.

После посадки саженец поливают раствором гумата калия Суфлер для плодово-ягодных культур – 3 ст. ложки на 10 л воды. Через 3–4 дня полив надо повторить. На легкой почве при посадке корневую шейку заглубляют на 4–6 см. Сажают растения строго вертикально. После посадки почву мульчируют торфом слоем 5–6 см.

Важно

В саду площадью 6 соток вполне достаточно иметь по одному женскому и одному мужскому сортовому растению облепихи. Их можно высаживать куртиной на лужайке перед домом, в этом случае облепиха будет играть роль не только плодового, но и декоративного растения. Куртину закладывают из 5–7 растений, высаживая их сближенно, на расстоянии 1,5 м друг от друга, по кругу или в шахматном порядке.