Kitabı oxu: «Louis Vuitton. История модного дома, ставшего символом роскоши»

Alessia Lautone

LOUIS VUITTON. IL LUSSO DI UN SOGNO

© 2021 Diarkos S.r.l.

All rights in this publication are reserved to Diarkos S.r.l. No part of this publication may be reproduced, stored in any retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of Diarkos S.r.l.

В оформлении обложки использована фотография:

© evemilla / GettyImages.ru Во внутреннем оформлении использованы фотографии:

© Chesnot, Ben Martin, Bertrand Rindoff Petroff, Mirrorpix, Jean-Francois DEROUBAIX, Apic,

James Devaney / GettyImages.ru;

© Antonin Cermak / Fairfax Media / GettyImages.ru;

© François GOUDIER / Gamma-Rapho / GettyImages.ru;

© Eric Rober / Sygma / GettyImages.ru;

© Martinus Andersen, Bert Stern, Anton Bruehl / Condé Nast / GettyImages.ru;

© GABRIEL BOUYS / AFP / GettyImages.ru

© Николаев В., перевод на русский язык, 2025

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

Как появилась мечта

«У него взгляд человека, который собирается завоевать мир, – показывая на портрет Луи Вюиттона, говорит генеральный директор Дома моды Майкл Берк, открывая очередной, на этот раз токийский, этап (с 23 апреля по 19 июня 2016 года) передвижной выставки Volez, Voguez, Voyagez («Лети, Плыви, Путешествуй»). – Каждый раз, когда я произношу эти слова, у меня мурашки по коже. Все знают Дом моды Louis Vuitton, все знают бренд и отмеченную его логотипом продукцию, но мало кто знает достаточно об их истории. А она уникальна. – И повторяет: – Она действительно уникальна».

Луи всего десять лет, когда умирает его мать – модистка Мари Коронне Гайяр, у которой, по всей вероятности, юный Луи учился искусству понимания красоты. Его отец, рано овдовевший плотник, снова женится. Мачеха, как часто случается в сказках, пасынка недолюбливает. Но это не сказка, и строптивый Луи показывает характер – в 1837 году сбегает из дома в Париж. Ему всего тринадцать.

Два с лишним года он живет где придется и упорно трудится, чтобы заработать несколько грошей, которые позволят ему не умереть с голоду и стремиться к желаемой цели. Французская столица переживает промышленную революцию. В результате – огромное богатство немногих и бесконечная нищета большинства. Шестнадцатилетний Луи не падает духом и работает настолько усердно, что его замечает и берет в подмастерья Ромен Марешаль, владелец мастерской, производящей упаковочные коробки, разнообразные ящики и большие шкафы.

Очень скоро Луи выбился в мастера и сразу же, проявив смекалку, предложил хозяину изменить подход к изготовлению продукции, исходя их личных предпочтений клиентов. И мастерская начала производить дорожные кофры и сундуки по индивидуальным заказам с учетом конкретных условий путешествия: в карете, на корабле или на поезде. Именно сроки поездки диктовали требования к изделию: насколько возможно минимальный вес, максимальная прочность и устойчивость к дорожным условиям. Прошло еще семнадцать лет, и Луи, обретя заслуженную славу искусного мастера, покорил прекрасный парижский мир, заложив основы истории бренда Vuitton. Истории, тесно переплетенной с историей Франции.

Евгения де Палафокс-и-Портокарреро – последняя императрица Франции, более известная как Евгения де Монтихо в силу одного из дворянских титулов своего отца. Она родилась в Гранаде 5 мая 1826 года. Получив при крещении имя Мария Евгения Игнасиа Агустина, она была дочерью Сиприано де Палафокса-и-Портокарреро, герцога Пенара и графа Теба и Монтихо, и Марии Мануэлы Киркпатрик де Клосберн и де Гревинье, дворянки шотландского происхождения, от которой она унаследовала рыжие волосы и усеянную веснушками белоснежную кожу.

Ее мать, склонная к показной роскоши, желала всеми силами обеспечить своим дочерям прекрасное будущее. Используя свою дружбу с писателем Проспером Мериме, она отдает под его покровительство обеих дочерей: старшую, Марию Франциску, и младшую – Евгению. Мериме является наставником этих юных дворянок все то время, пока они обучаются в парижском коллеже Сакре-Кер, а затем вводит их в высшее общество французской столицы. После смерти мужа шотландская аристократка возвращается в Мадрид, где организует для дочерей роскошный светский дебют.

Через несколько лет, в 1844 году, Мария Франциска выходит замуж за герцога Альба, оправдав тем самым ожидания своей матери, которая продолжает верить, что ее младшая дочь обладает еще большим потенциалом: она необычайно красива, обаятельна и соблазнительна. К тому же у девушки прекрасная интуиция, и она довольно умна. Все это, по мнению графини-матери, достойно самого высокого приза. Достойно Парижа! Туда она и решает вернуться вместе с дочерью, убежденная, что в Париже у той больше шансов найти достойного ее высокопоставленного супруга. Евгения, следуя наставлениям матери, блистает в парижских салонах, где и привлекает внимание тогдашнего президента Второй республики Луи Наполеона Бонапарта.

Луи Наполеон – сын Луи Бонапарта, брата Наполеона, номинального короля Голландии, и Гортензии де Богарне, рожденной от первого брака императрицы Жозефины. После смерти старшего брата и Наполеона II, единственного сына корсиканского императора, он унаследовал династические права Бонапартов. И в 1848 году, после провала нескольких попыток переворота, Луи Наполеон большинством голосов был избран президентом Второй республики. 2 декабря 1851 года, в годовщину коронации своего знаменитого дяди, он распустил Национальное собрание в результате удавшегося государственного переворота и провозгласил себя принцем-президентом. Год спустя он с одобрения сената принял титул Императора французов.

Известный своей слабостью к женскому полу, он не мог не увлечься очаровательной юной испанкой. Вскоре ее семья получает личное приглашение императора на бал в Елисейском дворце. Для Евгении это был долгожданный момент: она может стать французской императрицей! Ведь новому режиму нужен наследник. 30 января 1853 года в соборе Нотр-Дам празднуется сиятельная свадьба. Молодожены прибывают в церковь в той же карете, в которой Наполеон и Жозефина в 1804 году ехали на коронацию. Роскошные торжества возвращают великолепие Версалю и возвещают о начале Второй империи.

Началась эпоха, позволившая Франции вернуть себе былое величие на европейской политической сцене. В то же время благодаря городским реформам Париж стал образцовой мировой столицей и центром новой эстетики, уже буржуазной по содержанию и еще аристократической по форме.

С первых же дней замужества Евгению тяготила роль декорации для царствующего супруга. 16 марта 1856 года, после двух выкидышей, она родила своего единственного ребенка, Наполеона Евгения Луи. Этим она посчитала свой долг по обеспечению престола наследником выполненным и решила посвятить себя делам империи.

«Меня обвиняли в легкомыслии и чрезмерной любви к нарядам, но это абсурд! Я прекрасно осознавала, в чем состоит роль государыни, которая схожа с ролью актрисы. А наряды – один из основных аспектов этой роли!» – пишет Евгения, находясь в изгнании. Как императрица, она является настоящей иконой моды для всей Европы. По соглашению с Наполеоном III, ее гардероб должен был состоять из вещей, стимулировавших развитие тех отраслей национальной экономики, которые больше всего в этом нуждались, таких как текстильная промышленность и ювелирное дело. Страсть императрицы к ювелирным украшениям и ее дружба с модельером Чарльзом Фредериком Вортом способствовали превращению Парижа в международную столицу моды. Положительный эффект сказался и на активизации всей экономической деятельности Франции.

Евгения считала стиль основой основ. Так она открывает для себя изделия Луи Вюиттона, изучает их, тестирует и нанимает его в качестве своего личного мастера по изготовлению изящных коробок для хранения своего гардероба, высоко отзываясь о его мастерстве. Именно она открывает перед Вюиттоном двери парижских салонов, знакомит его с августейшей клиентурой, быстро возжелавшей владеть его творениями и продолжавшей это делать всю свою жизнь.

Скоро Луи Вюиттон открывает свой первый магазин и мастерскую на улице Neuve-des-Capucines (Капуцинов), в районе, который часто посещает императрица в сопровождении самых высокопоставленных особ того времени. Имя улицы вошло в историю, его хотели видеть на своих кофрах и чемоданах, и этим именем он назвал сумку, созданную специально для Евгении, императрицы роскоши. Сумка «Капуцинес» до сих пор является эталоном классики в коллекциях Дома Louis Vuitton. Показывая ее покупателям в каждом новом магазине мира, продавцы рассказывают историю императрицы Евгении, первой разглядевшей в Луи гениального мастера.

В мастерской на улице Капуцинов в 1858 году Луи, совершив революцию в области дорожных изделий, изобретает первый и один из самых знаменитых своих чемоданов. Изготовленный из легких и прочных материалов, он представляет собой параллелепипед с плоской, а не округлой, как было принято, крышкой. Луи понимает, что с развитием железнодорожного транспорта и круизных лайнеров люди будут перемещаться активнее и им потребуются более функциональные контейнеры для вещей. Плоский прямоугольный чемодан идеально подходит для этого, позволяя складывать чемоданы один на другой. Это был успех!

Ни одна из знаменитостей того времени не обходится без его творений. Изобретательность Луи принимает самые оригинальные и даже экстравагантные формы. Принц Египта Юсуф Кемаль и султан Исмаил Пача делают ему заказы на серию чемоданов разных размеров; в кофре знаменитого путешественника Пьера Саворньяна ди Браззца есть даже кровать, а в кофре дирижера Леопольда Стоковского – секретер со столиком и полками, где хранились книги и партитуры.

3 января 1931 года на сцене Метрополитен-опера в роли Лючии в опере Гаэтано Доницетти «Лючия ди Ламмермур» дебютирует неизвестная в Соединенных Штатах молодая французская певица. Вопреки всему успех незнакомки был оглушителен. В одночасье Лили Понс становится знаменитой и в течение следующих тридцати лет занимает ведущее место среди сопрано Нью-Йоркской оперы. Ее приглашают парижская Опера Гарнье, лондонский Ковент-Гарден, брюссельский Ла Монне, Театр Колон в Буэнос-Айресе и Чикагская опера. Лили очаровательна и покоряет публику своей осанкой. Звезда постоянно в разъездах, и вполне понятно ее обращение за помощью к Луи, который изготовил для нее сундук, вмещавший 36 пар обуви.

Каждое изделие его рук гениально функционально и прочно, как и слава его изобретателя, растущая с каждым новым творением. В 1875 году он создает первый вертикальный платяной сундук, оснащенный вешалками и ящиками для одежды, что позволяло перевозить гардероб без необходимости его упаковывать и распаковывать. Затем появились сундук для душа, сундук для алтаря, сундук для кровати и сундук для чайного сервиза, сделанный для махараджи индийского государства Бароды. В 1927 году Гастон Вюиттон, внук Луи, подарил писателю Эрнесту Хемингуэю сундук с его личной библиотекой.

«Продукция Louis Vuitton навевает размышления о способах путешествовать, каких больше не существует и какие никогда не повторятся», – говорит Карл Лагерфельд, незадолго до своей смерти посетивший выставку Volez, Voguez, Voyagez, проходившую в парижском Гран-Пале с 4 декабря 2015 года по 21 февраля 2016 года, а затем объехавшую весь мир от Токио до Нью-Йорка. Ему вторит Катрин Денев: «Здесь атмосфера настоящего путешествия… Сундуки Louis Vuitton заставляют вас воображать, какой была когда-то жизнь». И ваш спутник в этом длящемся целые эпохи путешествии – Луи Вюиттон и его бренд.

С самого начала Луи понимал, что для защиты от любых внешних воздействий чемоданы стоит обклеить прочной тканью. Для этого он впервые использовал серый хлопковый холст, пропитанный воском, что делало его водонепроницаемым. Его названием стали называть и сам чемодан – «Tрианон». Кроме того, мастер укрепил углы чемодана, снабдив их металлическими накладками. Появилась и опция установки внутри чемодана различных полочек и отделений для хранения одежды и аксессуаров. Изобретение чемодана добавило славы его таланту, а чемодан стал настолько узнаваемым и востребованным, что его принялись неоднократно копировать. Чтобы защититься от «пиратских» копий, Луи придумал окрашивать ткань в красно-бежевую полоску. Отныне это будет отличительной чертой всех его творений¹.

Но это мало помогало. Борьба с подделками сопровождает бренд Louis Vuitton на протяжении всей его истории. И только искушенные знатоки его продукции могли гордиться тем, что способны отличить оригинал от самой совершенной подделки.

Парижская мастерская на улице Капуцинов, в двух шагах от Вандомской площади, к тому времени стала слишком тесной, и в 1859 году Луи вместе со своими работниками перебрался в Аньер – отныне главное место в истории семьи и бренда. До 1850 года Аньер был деревней, принадлежавшей аббатству Сен-Дени. Во время Французской революции Наполеон Бонапарт, подавив недовольство монахов, превратил аббатство в Воспитательный дом Почетного легиона, в котором обучались дочери старших офицеров, награжденных самым престижным орденом Франции. С появлением железной дороги экономика Аньера стала бурно развиваться, а его сад на берегу Сены вскоре превратился в место прогулок парижан и, чуть позже, в полный жизни пригород Парижа.

Луи сразу пришлось по сердцу это место. Место, где он сможет устроить свою личную жизнь вдали от шумного Парижа, но достаточно близко, чтобы быть доступным для своих клиентов. И вновь интуиция не подвела его. В самом начале в мастерской работало всего 20 человек. В 1900 году число работающих в ней выросло до 100, а до 1914 года – до 225 мастеров. Здание мастерской было построено в «воздушном» стиле Эйфеля, сочетающем стекло и сталь. Все работники мастерской, обладавшие бесспорными техническими навыками, направляемые интуицией и гением маэстро, находились в глубокой личной связи с Домом, что стало еще одной отличительной чертой профессионального успеха Луи Вюиттона.

Правнук Луи, Патрик Луи, умерший в конце 2019 года, стал последним представителем семьи, работавшим в Аньере. В некрологе на его смерть от имени Дома упоминаются его заслуги, безмерная любовь к работе и творчеству и неустанное стремление к совершенству.

«Мастерство живо только тогда, когда оно передается по наследству» – одно из его любимых выражений. Он продолжает унаследованное дело, производя лучшие образцы своего творчества: прочнейшие сундуки, изделия из редких или экзотических видов кожи, исполняя эксклюзивные заказы. Все здесь по-прежнему делается вручную, как и в прошлом веке. «К чему менять то, что идеально и так хорошо функционирует?» – пояснял с улыбкой Патрик Луи.

Пока же, в возрасте тридцати трех лет, Луи встретил любовь всей своей жизни. В 1854 году он женился на 17-летней Клеменс-Эмили Паррио. Именно она вдохновила Луи на расширение мастерской и на новые творческие идеи. 13 июля 1857 года у них родился их единственный сын, Жорж Ферреоль Вюиттон.

В 1869 году султан Египта Исмаил-паша, известный как Исмаил Великолепный, открыл длинный список иностранных коронованных особ, для которых Луи Вюиттон стал привилегированным поставщиком. «Наша страна больше не Африка, – заявил султан. – Мы стали частью Европы. Поэтому для нас вполне естественно отказаться от старых привычек и принять новую систему, адаптированную к нашим социальным условиям». Исмаил хочет во что бы то ни стало модернизировать свою страну, даже ценой огромных долгов. В том же году на церемонии торжественного открытия Суэцкого канала он приветствовал мировую элиту. Восемьсот гостей, беспрецедентный прием. Императрица Евгения занимает на этой церемонии почетное место, что вполне заслуженно.

Это она решительно поддержала амбиции своего кузена Фердинанда де Лессепса, великого француза, как организатора и руководителя строительства Суэцкого канала, а также и амбиции Луи Вюиттона. Он разработал и произвел для султана несколько сундуков, которые были доставлены тому накануне торжества. Особенность этих сундуков состояла в том, что в них были полки для перевозки и хранения свежих фруктов.

Не исключено, что именно этими фруктами Исмаил Великолепный желал угощать своих гостей во время роскошного пира по случаю открытия канала. Это один из первых специальных заказов, которые Дом получает из Египта. Одновременно Исмаил просит Джузеппе Верди содействовать приобщению Каирской оперы к большому искусству. Мировая премьера «Аиды» возвеличивает славу египетской цивилизации.

Жорж рос в Аньере и с ранних лет дышал запахами мастерской своего отца. В подростковом возрасте он пережил бурный период Франко-прусской войны 1870–1871 годов. «Я призываю всех добропорядочных граждан поддерживать порядок. Нарушать его сегодня означает стать сообщниками наших врагов» – гласила прокламация Наполеона III, пытавшегося сдержать недовольство общественного мнения и рабочих масс многократными неудачами французских войск. Окончательное поражение становится неизбежным. Императрица Евгения, которую Луи очень любил, укрывается в Англии.

Мастерская в Аньере почти полностью разрушена, семья вынуждена вернуться в Париж. Для всех наступает трудное время. Страна меняется, ориентиры исчезают. И тем не менее Луи, которому на этот раз помогает сын, удается собраться с силами и вернуться в Аньер. Он изучает английский язык, чтобы расширить круг возможной клиентуры. И вновь побеждает. В 1885 году Луи открывает свой первый зарубежный магазин в Лондоне, на Оксфорд-стрит.

В 1886 году вместе со своим сыном Жоржем он изобрел инновационный пятибарабанный пружинный замóк.

Замóк был настолько эффективным, что после его испытания Луи решает публично, с газетных страниц, бросить вызов самому Гарри Гудини, артисту, известному своими невероятными трюками. Гудини способен освободиться от наручников, цепей, веревок и смирительных рубашек, часто вися на веревке или погружаясь в воду на глазах у публики. Он идеально подходит для того, чтобы попытаться открыть новый замок. Широчайшая рекламная кампания удалась лишь наполовину: Гудини так и не ответил на вызов Вюиттона.

В 1888 году история Louis Vuitton пополнилась изделием, которое и сегодня является одним из ее главных символов: на свет появилось очень элегантное полотно в стиле Damier ², также носящее название фирменного принта Луи Вюиттона.

Но настоящая революция в истории Дома произошла в 1896 году. Луи не было в живых уже четыре года, он скончался 27 февраля 1892 года в возрасте семидесяти лет. Гениальная идея приходит в голову его сыну: он хочет, чтобы отец продолжал жить в своих творениях, чтобы они были отличными от всех, чтобы они были уникальными. Он создает монограмму, принт с инициалами LV, вдохновленный, по мнению некоторых, модным в позднюю Викторианскую эпоху восточным орнаментом, и, что более вероятно, напоминающий майоликовую плитку Gien с изображением цветка с четырьмя лепестками, которой была декорирована кухня семейного дома в Аньере.

Для Жоржа Вюиттона, который всю жизнь стремился найти мотив, способный помочь мгновенно идентифицировать его изделия и сделать их неповторимыми, он стал гарантией подлинности, которая характеризует бренд на протяжении всей его дальнейшей истории. Мотив монограммы состоит из заключенного в круг цветка с четырьмя круглыми лепестками, ромба с вогнутыми гранями, в который вписан тот же цветок, только в негативе, и, наконец, переплетенных инициалов его отца, у которого Жорж научился всему и от которого он унаследовал такое же необыкновенное упорство, интуицию, воображение и талант.

Принт Monogram был зарегистрирован в 1897 году как образец, а в 1905 году – как товарный знак. «Этот знак, – гласит пояснительный текст, – наносится любыми способами и в любых цветах». Однако поначалу новый узор вызывает неприятие. Публика требует вернуться к мотиву Damier. Жорж в бешенстве. И, не обращая внимания на критику, он с упрямой решимостью движется вперед, доверяя своей интуиции и будучи уверенным в том, что присутствие инициалов отца в принте принесет ему удачу.

И он выигрывает: напор убеждения и сила ума, воплощением которых является Жорж, сметают консерватизм восприятия. Пока же Monogram принадлежит исключительно сундукам и чемоданам. Бренд Louis Vuitton – это синоним путешествий. Путешествия – это мода времени. Железные дороги упраздняют границы и приглашают к передвижению, к открытиям. Сотни тысяч чемоданов, каждый со своей историей, каждый со своим предназначением. На протяжении всей второй половины XIX века и в начале XX века изделия с маркой Louis Vuitton хранили и защищали багажные тайны самых выдающихся людей.

Один из них – Поль Пуаре. После нескольких лет ученичества у ведущих модельеров того времени, Дусе и Ворта, он в 1903 году открыл в Париже ателье, носящее его имя. Первое, что он сделал, – убрал излишества из женского силуэта, и прежде всего корсеты. Неугомонный новатор, он не только изменил силуэт женской одежды, но и стал в авангарде продвижения своих идей и маркетинга. Французский дизайнер первым в рекламных целях стал публиковать собственные эскизы одежды, демонстрируя их всему миру. Для моды он – то же, что Пабло Пикассо для искусства.

Популярность Пуаре была необычайной. Он постоянно путешествует по Европе, и весь его багаж отмечен маркой Louis Vuitton. Покоряющий Париж, Европу и весь мир новатор моды просто обожает фирменные чемоданы бренда. Элегантные и прочные, они дают ему возможность перевозить свои коллекции, гарантированно защищенные от превратностей путешествий. Еще одна крупица славы Жоржа Вюиттона, который делом доказал, что является достойным наследником своего отца.

Как и Пуаре, он тоже путешествует по миру, продвигая бренд. Он проехал почти по всем крупным городам Америки, рекламируя изделия своего Дома. В 1901 году он выпустил первую дорожную сумку из мягкой кожи Steamer Bag.

Название произошло от английского слова steamer, означающего лайнер на паровой тяге, на каких тогда путешествовали по океану из Европы в Америку. Сумку отличали прочность и роскошный вид, а надежная застежка – карабин с замочком – обеспечивала сохранность содержимого. Сумка предназначалась для перевозки белья и одежды, используемых в долгих путешествиях. Она знаменует собой появление мягкого багажного изделия, линия которого будет развиваться в дальнейшем благодаря любви детей Жоржа к полетам. Сумка дала новую жизнь Дому. В 1913 году Жорж открывает на Елисейских Полях в Париже ставший легендарным бутик. Сегодня это стратегический бутик Louis Vuitton с оборотом 200 миллионов евро в год.

Жорж женился на Жозефине Патрелле, дав жизнь троим детям: Гастону-Луи и близнецам Пьеру и Жану. Последних, как и многих молодых европейцев и американцев Belle Époque, охватывает страсть к изобретательству, особенно в области воздухоплавания. Братья строят все, что могло бы летать, – даже вертолет и аэроплан. Отцовская мастерская тесна для их амбициозных творений, и они поставили в саду просторный павильон, куда доступ посторонним был категорически запрещен. Там они построили первую модель вертолета Vuitton-Huber, которую представили в Гран-Пале в рамках первой официальной международной выставки воздушного транспорта Air Show.

Для авиаперелетов нужны легкие и мягкие сумки. Пришло время снова изменить представление о путешествиях и о багаже для них. Для Европы это было время оптимизма и энтузиазма, пока она на время не превратилась в огромное поле битвы, покрытое грязью и кровью. Вскоре Жан заболевает и умирает. Тяжело пережив потерю брата, Пьер продолжил совместно начатую работу и усовершенствовал вертолет, создав еще две его модели: Vuitton II и Vuitton III.

В 1910 году Дом участвует в новой выставке воздушного транспорта все там же, в Гран-Пале: на ней Пьер представил два совместных творения близнецов – вертолет и аэроплан. Конец экспериментам Пьера положила война 1914–1918 годов, на фронтах которой он проведет более трех лет в составе 101-го пехотного полка. За воинскую доблесть он был удостоен ордена Почетного легиона. 28 сентября 1917 года его смертельно ранили во время выполнения боевого задания. Все, что осталось от мечты братьев-близнецов о полетах, оборвавшейся с их ранней смертью, – это несколько эскизов, моделей и фотографий.

Благодаря интуиции и стараниям принца Альберта, мужа королевы Виктории, в 1851 году в Лондоне впервые прошла Всемирная выставка. Она стала отправной точкой для всех последующих мировых экспозиций, особенно для второй, Парижской выставки, которая была призвана превзойти успех Лондона. Таким образом, в основе первых всемирных выставок лежало дружеское соперничество двух наций и двух государей: английской королевы Виктории и французского императора Наполеона III.

По правде говоря, первоначальный замысел выставки творений мирового искусства и промышленности принадлежит французам и датируется летом 1849 года. Но из-за опасений политических беспорядков он не был реализован. Так что Лондонская выставка явилась первой международной в этой области. Для нее знаменитый английский архитектор Джозеф Пакстон построил в Гайд-парке Хрустальный дворец – грандиозное здание из стекла и железа. За время проведения выставки его посетило более шести миллионов человек.

В 1855 году, через год после того, как Луи Вюиттон основал свою компанию, Франция бросила вызов британцам. Всемирная выставка в Париже проходила в районе Елисейских Полей. Были построены впечатляющие временные дворцы, павильоны для промышленных и изобразительных искусств, галереи различных станков и оборудования. Наполеон III стремился привлечь к участию в ней нации и государства, дабы погасить взаимную неприязнь. На время ему это удалось: на выставке были представлены 34 государства и 24 000 экспонентов. Пять миллионов посетителей восхищались изобретениями, предметами искусства, диковинками со всего мира. Успех был значительный.

Наполеон III принимал царствующих особ со всего мира: царя Александра II, султана Абдул-Азиза, Оскара де Сюида, Софи Нидерландскую, Франца Иосифа Австрийского, брата императора Японии. Для их размещения он полностью отреставрировал Елисейский дворец.

Для Louis Vuitton Всемирная выставка 1900 года имела решающее значение. Впервые он имел возможность продемонстрировать свои изделия такой звездной публике, привлечь к себе внимание избранной международной клиентуры. Его функциональные элегантные творения получают награды: серебряную и бронзовую медали. Всемирная выставка – это мир в миниатюре. Путешествие по ней – своего рода развлекательная панорамная экскурсия, что-то наподобие сегодняшних парков аттракционов.

Декорации выставки переносят посетителей на улицы средневекового Парижа с лавками, тавернами, менестрелями, а у подножия Эйфелевой башни художник Луи Дюмулен разместил гигантский вращающийся шар, расписанный диковинными животными. В одном из павильонов, посвященном мореплаванию, зрителям, лежащим на подвесных корабельных полках, предлагается совершить воображаемое путешествие по Средиземному морю от Вильфранша до Константинополя.

Плавание сопровождается звуковыми и световыми эффектами, «насыщенным йодом соленым ветром, хлещущим путешественника по лицу», – восторженный отклик прессы. В другом павильоне, с вывеской «Транссибирская магистраль Москва – Пекин», любители железнодорожных путешествий совершают поездку по ней, сидя в роскошно обставленном вагоне. Иллюзию движения создает двигающаяся перед окнами панорама пейзажей между Москвой и Пекином.

В современном Париже сохранилось множество великолепных памятников, свидетелей проходивших в городе выставок, и не меньшее количество памятников, вошедших в историю не только Франции. Построенный в 1878 году дворец Трокадеро с его двумя высокими башнями в мавританском стиле простоял в парижской столице более пятидесяти лет, прежде чем его сменил нынешний дворец Шайо, построенный к Всемирной выставке 1937 года.

В 1878 году Фредерик Огюст Бартольди в сотрудничестве с Гюставом Эйфелем, который разработал несущую конструкцию памятника, представил публике статую Свободы, которую Франция подарит Соединенным Штатам к столетию их независимости. Работа над этим проектом велась много лет, сдерживаемая перебоями финансирования. Однако после того, как голова статуи с диадемой, украшенной семью острыми зубцами, а также часть бюста и правое плечо с рукой, сжимающей факел, были выставлены в садах дворца Трокадеро, публика настолько восторженно оценила увиденное, что необходимые средства для продолжения работы были собраны достаточно быстро.

Дубликат плеча с рукой и факелом отправили в Филадельфию, где фрагмент был показан публике на выставке, посвященной столетию независимости. Демонстрация фрагментов статуи на крупных мероприятиях оказалась отличной стратегией. Бартольди, проявивший себя умелым промоутером, таким способом сумел подогреть интерес к проекту, который из-за дороговизны и технических трудностей мог быть заброшен и забыт. Сегодня полномасштабную статую можно увидеть в Нью-Йорке, а ее уменьшенную версию в Париже.

В 1889 году для входа на парижскую Всемирную выставку требовалось что-то величественное. Гюстав Эйфель подал предложение, которое было одним из 107 проектов для участия в конкурсе к 100-летию Французской революции. Жюри принимает проект Эйфеля вопреки протестам художников и интеллектуалов того времени, которые оспаривали целесообразность возведения башни, архитектура которой, по их мнению, резко контрастирует с утонченной парижской эстетикой. Вскоре после этого началось строительство одной из самых важных французских достопримечательностей. Несмотря на непрекращающиеся протесты, строительство было доведено до завершения, и 31 марта 1889 года башня была официально торжественно открыта.

Эйфелева башня стала доминантой Всемирной выставки. 300 метров в высоту, 15 000 металлических элементов, 2 500 000 заклепок, 26 месяцев монтажа рабочими, трудившимися на невиданной высоте. Вопреки всем критикам, инженер Гюстав Эйфель создал шедевр. То, что должно было стать временным сооружением, предназначенным на снос через двадцать лет после постройки, сегодня является одной из самых посещаемых достопримечательностей в мире.

Выставка 1900 года навсегда изменила облик и ритм жизни Парижа. За несколько недель до ее открытия по городу – под землей и под открытым небом – начали курсировать поезда метро, спроектированного инженером Бьенвеню (линия Венсенский замок – Порт-Майо). Дизайн входных вестибюлей метро был создан Гектором Гимаром в набирающем популярность стиле модерн и украшен росписью Поля Морана.

Абсолютно иначе стал выглядеть огромный квартал между Елисейскими Полями и эспланадой Дома инвалидов. Построенные здесь специально для выставки Большой и Малый дворцы функционируют и сегодня в качестве павильонов постоянно меняющихся экспозиций. Рядом соединяющий оба берега Сены мост Александра III, который до сих пор производит впечатление своей замечательной металлической конструкцией.

Архитектору Виктору Лалу было поручено спроектировать и построить на месте старой Счетной палаты новый ансамбль зданий. Его составили отель и вокзал Орсе, открывшиеся накануне выставки. Спустя 86 лет здание последнего прекратило существование в качестве железнодорожного вокзала и обрело новую жизнь уже знаменитым Музеем Орсе.

Архитектором Мариусом Тудуаром к выставке был полностью перестроен и Лионский вокзал. В нем на месте старого буфета появился знаменитый ресторан Le Train Bleu с роскошным декором, лепниной и гирляндами – настоящий театр, прелюдия к романтическим путешествиям. Во время Всемирной выставки 1900 года, принявшей 48 миллионов посетителей, Жорж Вюиттон отвечал за организацию целого раздела «Предметы для путешествия и изделия из кожи». Свой стенд он идеально расположил на вращающейся площадке в самом центре экспозиции.

Дух совершенства, характерный для Дома Louis Vuitton, признанного вне конкуренции, был очень высоко оценен посетителями и специалистами. За пределами Франции, как в Европе, так и за Атлантикой, бренд набирал известность и купался в лучах славы.

Гран-при на выставке в Антверпене в 1894 году; Гран-при на Всемирной выставке в Льеже в 1905 году; Гран-при в следующем году в Милане за чемоданы и сундуки. В 1908 году на Франко-британской выставке в Лондоне были представлены последние новинки Дома: мужские и женские шляпные коробки и сундуки, которые англичане могли купить в новом магазине на Нью-Бонд-стрит, 149. В 1913 году в Генте прошла последняя крупная довоенная выставка. На ней в отдельном павильоне были представлены новые кожаные изделия Дома: сундук Aéro, чемодан Escapade, вещевой мешок Inviolable, различные модели сундуков-шкафов.

За рубежом начиная с конца XIX века предметы с маркой LV стали приобретать статус предметов первой необходимости. Жорж Вюиттон принимал участие во Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году, посвященной четырехсотлетию открытия Америки. Он посетил Америку еще раз в 1904 году по приглашению устроителей выставки в Сент-Луисе, где был назначен председателем жюри туристических товаров, что явилось данью уважения высокому авторитету Дома в этой области.

Это подтверждалось и полученными Гран-при: в 1906 году в Портленде, в 1910 году в Буэнос-Айресе и в Сиэтле на Тихоокеанской выставке Аляска – Юкон. Американское правительство пригласило Францию принять участие в этой выставке, а персонально Жоржа Вюиттона – в качестве президента дирекции французского раздела.

В мире зарождался автомобильный бум. Между первыми крупными марками французских автопроизводителей сразу же возникло острое соперничество, вылившееся в борьбу за первенство в автомобильных гонках. Первой крупной из них стала организованная в 1894 году по инициативе «Пти журналь» автомобильная гонка по трассе Париж – Руан. Участники автомобильных гонок приезжали к финишу измазанные в машинном масле. Багажник их машин представлял собой корзину, обмотанную плохо защищающей от пыли тканью, перевязанной веревками.

Жорж предугадал потребности потенциального рынка. В 1897 году он представил первый прототип автомобильного багажника, предложив делать их из пыленепроницаемой ткани. Система их защиты была вдохновлена цинковым сундуком, который еще его отец создал для путешествий по самым экзотическим местам, где господствуют сильные ветры и пыль. Багажники Жоржа являют единое целое с автомобилем, они герметичны и защищены от непогоды. И многофункциональны: хочешь – отправляйся в долгое путешествие, хочешь – участвуй в кратковременных гонках.

И вновь Вюиттон побеждает время. Одним из самых ценных его изобретений для автомобилистов стали элегантные вместительные шоферские сумки. Резиновые камеры, которые раньше использовались только в велосипедах, теперь стали реальностью и для автомобилей. Поэтому одна из сумок была предназначена для хранения запасной шины и камеры, а вторая – для перевозки предметов первой необходимости по выбору водителя. Продукция Жоржа так понравилась королю Испании Альфонсо XXIII, что он заказал три автомобильных багажника и шоферскую сумку.

Автомобиль окончательно завоевал весь мир. В 1907 году французская газета Le Matin объявила о проведении автомобильной гонки Пекин – Париж. Надо сказать, что уже в те годы несовершенные с современной точки зрения автомобили прекрасно выдерживали поездки на дальние расстояния. На участие в гонке был заявлен единственный итальянец Шипионе Боргезе на автомобиле Itala 35/45НР со своим верным шофером Этторе Гуиццарди. К нему присоединился и военный корреспондент газеты Corriere della Sera Луиджи Барзини, чтобы рассказывать о событиях гонки в своих репортажах. 10 июня, в 8 утра в Пекин прибывают только пять машин, чтобы принять участие в гонке, хотя их зарегистрировалось гораздо больше.

С первого дня итальянская команда превосходит всех в техническом и организационном отношении. Дом Louis Vuitton разработал для нее водонепроницаемый багажник, способный выдержать любые изменения температуры и погодные катаклизмы. Itala покоряет отдаленные суровые регионы Китая, Монголии, Сибири и России.

Луиджи Барзини, как только находит телеграфную станцию, отправляет в редакции газет Corriere della Sera и The Telegraph свои статьи и репортажи, которые придают событию все большую известность и которых с нетерпением ждут европейские читатели. Прибытие в Париж проходит с триумфом.

По возвращении в Италию Барзини пишет знаменитый рассказ «Половина мира, увиденная из окна автомобиля. От Пекина до Парижа за шестьдесят дней», опубликованный в 1908 году. За эти шестьдесят дней багажник, созданный для итальянцев Домом, прекрасно выдержал ухабы и переправы, поломки автомобиля, дождь, жару, холод, ветер и бури. В результате круг высокопоставленных клиентов-автовладельцев расширился многократно, сделав марку Louis Vuitton символом высокого статуса.

Гастон-Луи

«По словам моей матери, из-за халатности няни я заболел бронхитом, отчего мои бронхи оказались чересчур чувствительными, и это отравило всю мою жизнь», – говорил Гастон-Луи, единственный из трех сыновей Жоржа, переживший Великую войну. Слабое здоровье юноши спасло его от призыва на военную службу. Он устраивается работать на фабрику, где, как предписывал ему врач, трудится близко к открытому окну. В 1906 году он женится на подруге детства Рене Версилье, дочери подрядчика общественных работ. Рене принадлежит к семье, которая была в дружеских отношениях с семьей Вюиттон еще со времен Луи. Год спустя Жорж официально ввел сына в семейный бизнес, зарегистрировав компанию «Вюиттон и сыновья», где оставался главным акционером.

Гастону-Луи двадцать четыре года. Он высокий, стройный, элегантный, с решительным лицом, на котором выделяются роскошные усы, такие же, как и у его отца, которому уже за пятьдесят. Он любит путешествовать: ездит в Англию совершенствовать свой английский, затем в Швейцарию, в Савойские Альпы. А вернувшись домой, тщательно изучает историю своей семьи, копается в прошлом – ищет истоки. В компании он отвечает за торговые операции, внутренние и экспортные. В его ДНК заложено врожденное любопытство, он исследователь и коллекционер.

Болезнь вынуждает Гастона-Луи то и дело прерывать учебу, но оставляет больше времени на чтение книг, в подборе которых помогает ему мать. И на коллекционирование, которое сильно увлекает его. В то же время он становится членом Национального комитета французской иллюстрированной литературы и Археологического, художественного и исторического общества Le Vieux Papier (здесь: «Старые документы»).

После него осталось множество заметок, записных книжек, проектов книг. Под псевдонимом Гастон Хеллеве он в качестве корреспондента сотрудничает с журналом L’intermediaire des chercheurs et des curieux (Дословно: «Посредник между исследователями и любознательными читателями»)³.

Исследователь и коллекционер знаний – два понятия, которые точно определяют его натуру. Увлекшись под влиянием Всемирной парижской выставки стилем модерн, Гастон-Луи не довольствовался тем, что изучил все его ипостаси, но и лично спроектировал мебель для своей спальни.

Он – река в половодье. В постоянном поиске нового и прекрасного. Ему постоянно не хватает новых знаний и раритетов. Гастон-Луи – постоянный посетитель антикварных лавок и аукционов, где он скупает старинные сундуки и аксессуары для путешествий, добавляя их к своей огромной коллекции книг, разнообразной типографской продукции типа гостиничных багажных наклеек, которые в то время использовались отелями для маркировки крупного багажа своих гостей.

В 1914 году мастерская в Аньере превратилась из производителя сундуков и чемоданов, как это было при его деде и отце, в производителя сундуков, чемоданов, а также различных изделий из кожи, ювелирных изделий и товаров для путешествий. В каталогах Louis Vuitton появляется все больше и больше предметов роскоши, украшенных тончайшей отделкой, – настоящих произведений искусства.

Не забывал Гастон-Луи и о семье: у них с Рене было семеро детей, включая маленькую Терезу, которая умерла, не дожив до четырех лет. В 2004 году во Франции вышла книга «Луи Вюиттон. Французская сага», в которой журналистка Стефани Бонвичини пытается изложить историю знаменитого Дома. Исследования приводят ее в Виши, где, по ее утверждению, Гастон-Луи Вюиттон, внук основателя, был тесно связан с режимом маршала Филиппа Петена, пособника нацистской Германии. С точки зрения LVMH, холдинга, к которому Louis Vuitton принадлежит с 1987 года, эта связь сильно преувеличена.

В 1940 году нацистам удалось вторгнуться во Францию, и правительству во главе с Полем Рейно пришлось покинуть Париж и обосноваться в Бордо. В этой сложной ситуации президент Альбер Лебрен подал в отставку, передав руководство правительством Филиппу Петену, который и подписал с Германией Ретондское перемирие. Согласно его условиям, столицей французского правительства становится Виши, небольшой городок на территории, не оккупированной нацистами.

Там Петен решил издать новую Конституцию и после руководства пятью сменяющими друг друга правительствами 18 апреля 1942 года подал в отставку, поручив возглавить новое правительство Пьеру Лавалю. Несмотря на это, Петен оставался главой государства до 1944 года, когда Франция была освобождена союзниками, а бывший генерал был депортирован в Зигмаринген. В следующем году он предстал перед судом, был приговорен к смертной казни, которую новый лидер Франции Шарль де Голль заменил пожизненным заключением. Генерал умер 23 июля 1951 года в возрасте девяноста пяти лет.

Что касается Жоржа Вюиттона, то он скончался в 1936 году, оставив сына управлять семейным бизнесом. Гастон-Луи – визионер⁴ и эстет, человек, прекрасно ориентирующийся в настоящем и в то же время увлеченный будущим. Одно из его многочисленных страстных увлечений – витрины, их концепция и обустройство. В то время они обновлялись каждую неделю.

Глубокое понимание эстетики XX века привело его к созданию многочисленных макетов, основанных на искусном освоении витринных объемов и неожиданных графических решениях. Он автор многочисленных витринных сценариев, актуальных и сегодня. Искусству витрины он посвятил специальное эссе, которое опубликовал еще в 1925 году в журнале Vendre: «Искусство создания дисплея витрины, основанное на утонченном архитектурном чувстве и навыках театральной режиссуры».

Страстный путешественник, Эрнест Хемингуэй давно мечтал об идеальном сундуке для своих поездок. Такой для него и создал Гастон-Луи Вюиттон. В мае 1927 года он подарил писателю сундук-библиотеку с полками для книг и вещей и со множеством потайных ящичков. Этот сундук сопровождал писателя в его бесконечных путешествиях, вдохновлявших его на создание своих самых знаменитых романов.

С Парижем писателя связывал не только сундук. Именно в Париже он начал свою литературную карьеру, толчком к которой послужило его знакомство с Гертрудой Стайн. Она дала амбициозному американцу список книг, которые тот должен был прочесть, чтобы впитать литературный авангард того времени, особенно модернизм. Кроме того, в Париже этот американский эмигрант из так называемого потерянного поколения встретился с поэтом Эзрой Паундом.

Эта встреча стала основополагающей для Хемингуэя, не случайно он считал Паунда своим учителем и покровителем, благодаря которому литературные журналы начали публиковать его рассказы и стихи. Оставаясь в Париже, Хемингуэй продолжал сотрудничать с газетой «Торонто стар», написав множество статей, которые позже были собраны в нескольких антологиях.

Газета отправила его специальным корреспондентом в Геную на Международную экономическую конференцию, а затем в Константинополь – информировать о ходе войны между Грецией и Турцией. Оттуда он возвращается на поезде в Париж, страдая от малярии и укусов клопов. Гонорар, заплаченный ему газетой, – 400 долларов, сумма по тем временам немалая, – позволяет ему некоторое время спокойно заниматься писательским трудом. Но это продолжается недолго, его отправляют в Лозанну, где проходит мирная конференция между Грецией и Турцией. Затем – отдых и полные развлечений поездки: с женой в Италию, в Испанию, в Севилью, где он впервые видит корриду. По совету Гертруды Стайн он отправляется в Памплону на фестиваль Сан-Фирмино и там общается со знаменитыми матадорами того времени Никанором Вильяльтой и Мануэлем Гарсией, известным как Маера.

Именно в беседах с ними зарождается идея, не отпускавшая его всю жизнь и положенная в основу его романа «Фиеста» (первоначальное название – «И снова взойдет солнце»), который был с восторгом встречен критиками и публикой. Вернувшись в Париж, он написал несколько миниатюр, вдохновленных его военным опытом в Италии и рассказами о корриде и тореадорах.

Путешествия Хемингуэя многочисленны, а подаренный сундук – его постоянный спутник. Затем сундук исчезает и обнаруживается в подвале парижского отеля Ritz вместе с утерянной рукописью Festa mobile («Мобильная вечеринка»), шедевром, опубликованным посмертно⁵. Несколько лет спустя история этого подарка вновь ожила под пером Николя д’Эстьенна д’Орве.

Его рассказ Les sentinelles du vide («Стражи пустоты»), вместе с рассказами Янна Муа, Виржини Деспентес и Элиетт Абекассис помещенный под обложку книги La Malle («Сундук»), – о романтическом восхищении литературным духом района Сен-Жермен-де-Пре и любви к слову Дома моды Louis Vuitton. Эта любовь считывается и в бутике, посвященном письменности и расположенном в двух шагах от Café Flore, где коллекционные ручки, уникальные чернила и хрустальные чернильницы соседствуют в коллекции «Все о письме» с легендарными сундуками-библиотеками.

Пережитая катастрофа порождает у выживших страстное желание наслаждаться жизнью. Тем более что она не просто налаживается, но и обретает театральность – все легко, подвижно, необычно. Кардинально меняют свою внешность женщины. Направление женской моды – à la garçonne («под мальчика»): спортивная одежда, короткая стрижка.

Пара богатых американцев, Джеральд Клери Мерфи и Сара Шерман Виборг, спасая свой брак от недовольных им родительских семей, перебирается на Французскую Ривьеру и покупает виллу рядом с Антибским маяком. Очень быстро, благодаря их щедрому гостеприимству и любви к вечеринкам, вилла становится центром оживленного круга общения, в который входило большое количество художников и писателей потерянного поколения. Здесь принимают художников и писателей: Зельду и Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, Эрнеста Хемингуэя, Джона Дос Пассоса, Жана Кокто, Пабло Пикассо, Арчибальда Маклиша, Джона О’Хару, Коула Портера, Дороти Паркер и Роберта Бенчли.

Не опоздал на встречу с новой жизнью и Louis Vuitton: в 1930 году им была создана Le Keepall – легкая и очень вместительная дорожная сумка, идеально подходящая для уик-эндов на Лазурном Берегу, для недолгих поездок, для того, чтобы сложить в нее самое необходимое в случае внезапного отъезда.

Сначала сумку изготавливали из прочной холстины коричневого цвета, но очень скоро заменили холстом Monogram, а позже стали делать из различных материалов разного цвета. Общей оставалась только форма сумки. Она быстро стала предметом первой необходимости, одним из самых востребованных изделий Louis Vuitton. С годами икона бренда будет неоднократно переосмысливаться многими дизайнерами.

Американский модельер Стивен Спроус для своей коллекции сезона весна-лето – 2001 создал провокационную версию, расписав канонической Monogram крупными буквами в белых и пастельных тонах, – Keepall Graffiti Monogram. (В память о Стивене Спроусе, умершем в 2004 году, дизайнер Марк Джейкобс повторил его версию в 2009 году, сделав надписи флуоресцентными.)

В 2003 году талантливейший японский художник Такаси Мураками создал свою нео-поп-версию оформления – Monogram Multicolor. В 2005 году он же представил коллекцию Keepall Monogram Cerises, украшенную веселыми и красочными макси-вишнями, а в 2008 году – Keepall Monogramouflage, в которой камуфляжный рисунок сочетается с монограммой бренда.

«Сначала яркая вспышка, ослепившая многообразием красок… Я принялась озираться по сторонам и везде видела только их, мне казалось, что я тону в них, что они хотят поглотить меня». Эмоциональное потрясение, полученное японкой Яёи Кусамой во время прогулки по усеянному цветами полю своей фермы, отозвалось в ее творчестве, сделав ее одной из самых высокоценимых художниц современности.

В 2012 году арт-директор Louis Vuitton Марк Джейкобс пригласил ее для сотрудничества в подготовке одной из самых крупных художественных коллекций французского Дома моды. Художница создает для нее множество предметов одежды, украшенных бросающимися в глаза крупными разноцветными горошинами. Ее рука видна и в оформлении линии сумок Louis Vuitton, включая Keepall, в которой классический холст Monogram был заменен на пятнистую кожу Monogram Vernis Dots Infinity.

Louis Vuitton и парфюм

Постоянный поиск новизны и желание разнообразить продукцию Дома привели Гастона-Луи к созданию в 1927 году первого фирменного парфюма Vuitton – Heures d’Absence. Во флаконе в форме позолоченного мильного камня⁶, навевающего мысли о путешествиях. Как, впрочем, и все, что связано с Домом. Обычно флакон самодостаточен как предмет быта, даже абстрагируясь от его содержимого, ведь чаще флакон живет дольше, чем запах.

В каждом магазине Louis Vuitton, где бы он ни находился, есть парфюмерный фонтан, который позволяет наполнить пустые флаконы за считаные секунды. Это – и способ участия Дома в сохранении окружающей среды, и дань уважения к Les Fontaines Parfumées, творческой мастерской Жака Кавалье-Беллетруда в Грасе, где еще сто лет назад можно было наполнять флаконы духов непосредственно у источника. Heures d’Absence (1927), Je, Tu, II: Réminiscences (1928) и Eau de Voyage (1946): три композиции, ныне исчезающие, флаконы от которых сохранились до наших дней.

Les Fontaines Parfumées – волшебное место, окруженная зеленью, когда-то заброшенная на долгие годы 300-летняя фермерская усадьба. В 1970 году в ее стены вдохнули новую жизнь, преследуя две цели: сохранить ее аутентичность и утвердить ее современное и инновационное призвание, спроецированное в будущее. В 2016 году усадьба стала домашней лабораторией для ароматов Louis Vuitton. Ее возглавил мэтр парфюмерии Жак Кавалье-Беллетруд, который является создателем всех ароматов Дома. И сегодня это здание является символом самобытности и истории Грасса, прошедшего путь от города кожевенников до мировой столицы парфюмерии.

Понадобилось около четырех лет изучения исторического наследия и год реставрационных работ, чтобы к 2016 году Les Fontaines Parfumées вернулся к своему первоначальному облику, сменив только наполнение. Теперь здесь появились высокотехнологичная парфюмерная лаборатория, специальное оборудование и мастерская для обучения тонкостям обоняния. Кроме того, поместье может похвастаться роскошным садом с более чем 350 эссенциями, где исключительные сорта роз соседствуют с тысячами тубероз и двадцатью видами мяты. Этот сад – неиссякаемый источник вдохновения для Франсуа Демаши (Dior) и Жака Кавалье-Беллетруда (Louis Vuitton). На всех этапах создания парфюма фермеры, ремесленники и парфюмеры находятся в постоянном взаимодействии. Louis Vuitton и Christian Dior поддерживают производителей в Грасе, заключая с ними специальные партнерские соглашения. Les Fontaines Parfumées – это также место обмена опытом, где мастера-парфюмеры принимают и обучают молодых учеников.

«Невозможно отдать предпочтение чему-то одному. Цветы – как женщины, все они прекрасны в своем разнообразии и оттенках, – демонстрируя свой сад, говорит Жак Кавалье-Беллетруд, увлеченный алхимик и любитель цветов. – В процессе создания парфюма чем больше ингредиентов я добавляю, тем больше он приобретает индивидуальность и становится более совершенным. Однако наступает момент, когда ни один из ингредиентов, которые я пытаюсь добавить, не кажется мне подходящим. Тогда я понимаю, что пора остановиться. Аромат готов! Я пробую его на себе, и если, спускаясь по лестнице дома, вижу положительную реакцию жены, то уже знаю, что он будет успешным, в противном случае – снова в лабораторию. Создание нового аромата – это еще и возможность вернуться в прошлое. Как в случае с Météore. На его создание у меня ушло шестнадцать месяцев. У меня есть возможность не торопиться, попробовать новые ингредиенты, которые мне нравятся, на меня не давят ни сроки, ни бюджет, и, самое главное, мне не нужно идти на компромиссы. Аромат должен быть свежим и стойким. Создавая что-то новое, я почти всегда начинаю с аромата сицилийского мандарина, это, пожалуй, моя любимая нота, почти мой фирменный знак».

С течением времени магия обретает форму, сочетая мандарин, апельсин, опять же сицилийский, калабрийский бергамот, тунисский нероли, сычуаньский перец, гватемальский кардамон и яванский ветивер. Игра контрастов, которой мастерски управляет Кавалье-Беллетруд. «Мне нравится работать с черным и белым, холодным и теплым, чтобы создать связь, которой на первый взгляд не может быть». Дом Louis Vuitton сразу же влюбился в это новое творение и поместил Météore (вместе с двумя другими мужскими ароматами) в специально изготовленный эксклюзивный парфюмерный сундучок, вдохновленный оригинальными разработками Луи Вюиттона.

Назначенный главным парфюмером Louis Vuitton в 2012 году, Жак Кавалье-Беллетруд отправился в четырехлетнее путешествие по миру, чтобы создать первую парфюмерную коллекцию Дома. «Я совершил путешествие, наполненное эмоциями, после чего воплотил эти эмоции в ароматы», – вспоминает он. Если вы родились в Грасе, вы не можете не любить парфюмерию. Город славится своей парфюмерной промышленностью, которая берет свое начало в XVI веке. Жасмин, роза, гардения – выращивание этих цветов занимает большую часть территории, запахи смешиваются, создавая натуральные ароматы.

Не случайно Патрик Зюскинд написал в Грасе вторую часть своего шедеврального романа «Парфюмер», ставшего бестселлером и переведенного более чем на двадцать языков. Главный герой Жан-Батист Гренуй преследует свою безумную мечту – стать величайшим в мире парфюмером и властвовать над сердцами людей, создав аромат, способный вызвать любовь у каждого, кто его почувствует, и не останавливается ни перед чем, чтобы получить его. Для этого он отправляется в Грас, город парфюмеров в полном воздуха и света Провансе.

Во время учебы в школе в Грасе Жак Кавалье-Беллетруд часто проходил мимо внушительного портика заброшенного здания. Он еще не знает, что скрывается за его коваными воротами, и не подозревает, что в 2016 году это место станет его творческой мастерской. В возрасте восьми лет он пришел к своему отцу-парфюмеру и твердо заявил ему, что хочет пойти по его стопам. Он изучал ноты ароматов так же, как другие мальчики учатся играть на фортепиано. Еще до окончания сыном школы отец разрешает ему помогать в расчетах доз в формулах ароматов. На следующий день после получения школьного аттестата Жак начинает работать на парфюмерной фабрике в Грасе, где учится получать цветочные эссенции. В восемнадцать лет он создает свою первую формулу, но она еще далека от совершенства. Наставляя его, отец поучает: для создания парфюма недостаточно уметь смешивать несколько ароматов.

Страсть достигает уровня высокого искусства в работе на Louis Vuitton. В 2016 году, в год открытия лаборатории, появляется Apogèo, в котором радостные ноты ландыша соединены с ароматами лепестков жасмина, магнолии и розы. А изысканный аромат гваякового дерева и дымная эссенция сандала поддерживают букет, словно стебли, стремящиеся ввысь.

Запах Cоntre mоi вызывает в памяти встречу двух путешественников. Флюиды чувственности, которые позволяют эмоциям мгновенно выходить наружу. Навсегда очарованный ванилью, мэтр парфюмерии Жак Кавалье-Беллетруд переносит ее ноту на неизведанные территории, чтобы обогатить ее необычной свежестью. Мадагаскарская и таитянская ваниль в сочетании с ароматом лепестков цветка апельсина, розы и магнолии сливаются в восхитительный букет. Изысканные нотки горького какао подчеркивают бунтарский характер нового парфюма.

С парфюмом Dans La Peau мы возвращаемся к запахам кожи чемоданов Louis Vuitton. Эксклюзивный аромат, напоминающий запах, которым пропитано все в мастерской Louis Vuitton, дополнен нотами, напоминающими засахаренный абрикос, грасский жасмин и китайский жасмин самбак. Абсолютные ноты нарцисса и гармоничные мускусные аккорды завершают композицию.

Matière Noir – сочетание темной древесины и белых цветов, которое приглашает вас погрузиться в мир таинств. Исследование Вселенной – одна из самых захватывающих и авантюрных фантазий путешественников. Торжественные ноты ласкают кожу, словно перья. Matière Noire проникает в неприступные глубины благодаря путешествию по самым темным и драгоценным породам дерева, таким как пачули и агаровое дерево. Ноты агарового дерева, усиленные ароматом черной смородины, контрастируют с нарциссом и жасмином.

Mille Feux родился после посещения кожевенных мастерских Louis Vuitton. Здесь Жак Кавалье-Беллетруд увидел, как грубая кожа малинового цвета превращается в изящную сумку. Именно эта кожа, яркая, как спелый фрукт, натолкнула его на идею соединить запах кожи с запахом фруктов. Затем композиция была дополнена нотами ириса, шафрана и османтуса, белого цветка с абрикосовым ароматом.

С ароматом Roses des Vents мы возвращаемся в Грасс, где колыхаемые ветром великолепные розы, кажется, дышат. Элегантный и величавый благодаря нотам ириса и кедра, этот парфюм дополнен еще и нотами перца.

Парфюм Turbulences – дань уважения одному из самых пьянящих цветов – туберозе. Здесь она сочетается с ароматом драгоценных лепестков шелковицы и нотками кожи.

Attrape-Reves выходит на рынок в 2018 году: верхние ноты – бергамот, имбирь и личи. Центральные – турецкая роза, пион и какао. Базовая – пачули.

Для мужчин парфюмер создает аромат Au Hasard. В основе – аромат сандалового дерева с неповторимым запахом. В этот завораживающий молочный аромат он добавил ноты семян амбретты, которые слегка напоминают запах грушевого ликера, а следом – мускуса. На коже – пряные вариации кардамона. Еще один мужской аромат L’immensitè с имбирем, оттененным горьким грейпфрутом и смягченным чувственной нотой амбры, предназначен для долгих путешествий.

Женский аромат Le Jour se Lève начинается с нот мандарина, оживленных жасмином самбак и пронизанных искрящимся аккордом черной смородины.

Парфюм Louis Vuitton – это постоянное сочетание прошлого и настоящего. Пьер Саворньян де Бразза был проживавшим во Франции итальянским исследователем, посвятившим свою жизнь Африке. Именно он в 1880 году, в эпоху колонизации этого континента, подписал договор с королем Конго Мбе Макоко об основании на берегу одноименной реки французского поселения. Новое поселение было названо в его честь – Браззавиль. Улучшению жизни колонизированных племен он уделял много времени и энергии. Он с уважением относился к культуре африканцев и никогда не ставил перед собой цель грабить их, как это делало большинство европейцев. Африка только-только заполняет карту мира, география континента еще до конца неизвестна.

Колониализм с человеческим лицом начинает представлять клиент Дома Louis Vuitton, чьи мастера изготавливают чемоданы, сопровождающие его в дальних путешествиях. Обращаясь к памяти легендарного исследователя де Бразза, Жак Кавалье-Беллетруд создает Nouveau Monde – парфюм с совершенно неожиданным аккордом: горький аромат какао в сочетании с нотками очень редкого масла уд ассама и шафрана.

Анна Маньяни и Одри Хепберн – две звезды, путешествующие с Louis Vuitton

И не только они. Многие голливудские знаменитости, такие как Марлен Дитрих или Кэри Грант, пользовались исключительно чемоданами этого бренда. В эпоху jet set ⁷пятидесятых и шестидесятых годов сумочки Louis Vuitton сопровождали самых знаменитых актрис в их бесконечных поездках.

В Италии, сразу после Второй мировой войны, режиссер Роберто Росселлини снял фильм-манифест неореализма «Рим – открытый город». Роль простолюдинки Пины он доверил Анне Маньяни, с которой у него завязались романтические отношения. Росселлини приступил к съемкам через два месяца после освобождения Рима.

В роли Пины Маньяни проявила себя незаурядной актрисой, обладающей драматическим даром, который не оставил равнодушными ни зрителей, ни критиков. Незабываемая сцена ее смертельной погони за грузовиком, в котором немцы увозят ее любимого мужчину, вывела итальянское кино из оцепенения, в котором оно пребывало до этого. Актриса получила премию «Серебряная лента» как лучшая актриса второго плана и окончательно прославила свое имя, став эмблемой нового итальянского кино, а ее характер женщины из народа, сильной, способной на большие чувства, мужество и щедрость, привлек к ней внимание всего мира. Маньяни – цельную, настоящую и так непохожую на голливудских див – Louis Vuitton одарил целым сонмом чемоданов и сундуков.

История актрисы, дочери неизвестного отца и оставившей ее юной матери-швеи, которая сразу же после родов доверила дочку бабушке по материнской линии и, чтобы избежать публичного скандала, переехала в Александрию, не так уж сильно отличается от истории маленького Луи Вюиттона, который после смерти своей матери бежал в Париж, не поладив с мачехой, тоже швеей. Две полные горечи истории, породившие два нерушимых мифа.

Анна Маньяни стала не просто оскароносной актрисой. Антидива первой величины, с глубокими пылающими глазами и непокорными волосами, она – ключевая фигура итальянского неореализма. Символ Италии, исцеляющейся от ран, нанесенных войной.

Время идет, и очередной чемодан от Louis Vuitton занимает место в колонках о путешествиях, появляющихся на страницах Vogue. Элегантная и универсальная сумка Express, родившаяся в 1930 году, описывается как идеально подходящая для города и коротких поездок.

Прошли годы, и в нее безумно влюбилась юная Одри Хепберн. В 1965 году она обратилась к Дому с просьбой создать для нее индивидуальную версию, чуть меньшую, чем та, что была на рынке в то время (30 сантиметров). Икона стиля и изящества, Хепберн уже тогда была звездой. Фильм «Римские каникулы» принес ей «Оскар» в 1954 году. Хепберн перевернула каноны женской красоты и утвердила утонченную, но легкую, простую моду. Одри миниатюрна, стройна, с большими, выразительными темными глазами и обворожительной улыбкой. Так непохожая на голливудских секс-бомб, Одри, в прошлом танцовщица, сумела создать модель стиля, не имеющую аналогов.

Сразу после «Римских каникул» кинокомпания Paramount Pictures предложила ей контракт на семь фильмов с двенадцатимесячными перерывами между работой, чтобы она могла выступать в театре. В 1954 году Хепберн вернулась на театральную сцену, чтобы сыграть главную роль в спектакле «Ундина» с американским актером и режиссером Мелом Феррером, за которого в том же году она вышла замуж.

В 1955 году звезда получила престижную награду: жюри «Золотого глобуса» присудило ей «Премию Генриетты» за лучшую женскую роль в мировом кино. После роли Наташи Ростовой в фильме Кинга Видора «Война и мир» (1956) она блистательно сыграла в фильме «Забавная мордашка» вместе с Фредом Астером (1957), исполнив роль юной, мечтательной продавщицы книжного магазина, которую влюбившийся в нее фотограф сделал своей моделью. Это один из немногих фильмов, давших ей возможность снова проявить свой талант танцовщицы в дуэте с Фредом Астером.

«Любовь после полудня» (1957) – плод нового сотрудничества с режиссером Билли Уайлдером. Затем – «Зеленые поместья» ее мужа Мела Феррера и «История монахини», фильм, принесший ей третью номинацию на «Оскар». В нем она сыграла роль монашки, работавшей в Конго медсестрой, но через семнадцать лет сложившей духовный сан, чтобы продолжить свою благотворительную деятельность в светском мире. Годом позже она сыграла роль полукровки, защищаемой Бертом Ланкастером, в вестерне Джона Хьюстона «Непрощенная».

Лучшим в карьере Хепберн стал незабываемый фильм Блейка Эдвардса «Завтрак у Тиффани», в котором ее замкнутая и интровертная героиня противостоит буйному и экстравертному персонажу Джорджа Пеппарда. Одри блистательна, эффектна, загадочна. Ее Холли Голайтли, молодая, лишенная комплексов, со страстью к бриллиантам, считается одним из самых запоминающихся и ярких образов американского кино XX века.

Одри Хепберн, пользующаяся известностью во всех уголках земного шара, хочет, чтобы ее Louis Vuitton идеально гармонировал с ее изящной фигурой. Так родилась самая маленькая модель сумочки Speedy 25.

Она и сегодня остается одной из флагманских моделей Дома. Элегантная и компактная, выполненная из мягкого полотна Monogram, она напоминает нестареющую икону, подернутую изысканным флером современности. Ее форма с характерными линиями дополнена двумя кожаными ручками и замочком с монограммой Louis Vuitton.