Kitabı oxu: «Бушкрафт 101. Современное руководство по искусству выживания в дикой природе»

Dave Canterbury

Bushcraft 101: A Field Guide to the Art of Wilderness Survival

© Амелина А., перевод, 2016

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2016

© 2014 by F+W Media, Inc. All rights reserved. Публикуется с разрешения Adams Media Corporation (США) при содействии Агентства Александра Корженевского (Россия)

Об авторе

Дейв Кентербери – совладелец и главный инструктор «Школы исследователей» на юго-востоке штата Огайо. Она вошла в список двенадцати лучших школ США по обучению выживанию, составленный газетой USA Today. Дейв Кентербери, ветеран войны, в настоящее время работает егерем и инструктором по выживанию. Его работа была также опубликована в журналах Self Reliance Illustrated, New Pioneer и American Frontiersman.

Посвящение

Я бы хотел посвятить эту работу всем колонистам и лесникам, которые еще до меня поделились своими знаниями в записках и газетах. Без них мы бы не смогли собрать достаточно информации, а без их записей невозможно было бы создать эту книгу.

Введение

«Сложно избавиться от предубеждений, особенно от тех, что имеют большое влияние»

СТЮАРТ ЭДВАРД УАЙТ,

ЛАГЕРЬ И ТРОПА, 1907

Понятие «искусство выживания» включает в себя умение ориентироваться в дикой местности и прекрасно чувствовать себя наедине с природой. Чтобы научиться этому, необходимо обладать определенным набором навыков, таких, как добыча огня, ориентирование, охота, возведение шалаша, слежка и использование различных (как современных, так и примитивных) инструментов. Мудрые туристы берут с собой в дорогу самое необходимое снаряжение и инструменты. Вместо дополнительного оборудования они запасаются знаниями и навыками, необходимыми для создания отдельных предметов из подручных материалов. Нужно набраться решимости, чтобы комфортно чувствовать себя в лесу без современных удобств. Как и любое хобби, выживание требует терпения и знаний, которые в определенных ситуациях спасут вам жизнь. Многие навыки выживания просто незаменимы в экстренных ситуациях в условиях дикой природы.

Буквально вчера многие выдающиеся исторические личности сказали бы, что жизнь наедине с дикой природой – тяжелое испытание, которое, однако, приносит невероятную радость. Они чувствовали воссоединение с природой, сохраняя ее богатства. Возможно, самым известным президентом-исследователем является Теодор Рузвельт, его образ ассоциируется с охраной природы и жизнью в дикой местности. Вместе с Джоном Мюиром, основателем компании Сьерра Клаб, он внес свой вклад в защиту природных заповедников США, сохранив 230 миллионов акров ареалов дикой природы по всей стране. В тридцатых годах XX века местные жители США снова начали открывать для себя жизнь наедине с природой, когда они могли отдохнуть от повседневности. Писатели Хорас Кефарт и Э. Х. Крепс с помощью понятий «знание леса» и «отдых в палатках» придумали новое увлечение. Они неотступно следовали за своим предшественником Джорджем Вашингтоном Сирсом «Нессмуком», изобретателем походов и лесных путешествий с целью отдыха, а не выживания. Позже Лес Хиддинс, австралийский «Абориген», Морс Кочански, канадский инструктор по выживанию, и Рэй Миарс, известный английский лесник, продвинули искусство выживания в массы.

С чего бы, спросите вы, современному обывателю века комфорта и невероятных технологий забрасывать свою привычную жизнь в погоне за простыми, но зачастую опасными лесными походами? Существует масса причин. Искусство выживания – отличный способ насладиться временем, проведенным на свежем воздухе. Если вы устали от шумного города, хороший поход поможет вам вновь воссоединиться с природой, на время забыть об электронных устройствах и побыть наедине с собой вдали от других людей. К тому же отточенное до совершенства искусство выживания может спасти вам жизнь в экстренных или чрезвычайных ситуациях.

Нессмук однажды сказал: «Мы путешествуем по лесу и купаемся в кристально чистой воде не для того, чтобы нарушить природный покой, а чтобы стать проводниками умиротворения». Это высказывание особенно актуально в наши дни. Многие думают, что «умиротворение», то есть комфорт, зависит от количества электронных устройств и приборов. На самом деле требуется минимум снаряжения, чтобы выжить в дикой местности. Все, что вам нужно, – это знание природного мира. Данная книга обеспечит вас этими знаниями в нескольких словах, однако вам самостоятельно придется дополнить их личным опытом выживания и защитить «Лесную докторскую» (термин, придуманный Марком Бейкером).

Книга прекрасно подойдет как заядлым путешественникам, так и новичкам. Она была написана на основе личной практики, исследований и наблюдений после многих дней и ночей, проведенных в различных природных условиях. Следуя моему опыту, вы узнаете все, что нужно для путешествий, начиная от сбора вещей и заканчивая установкой лагеря, выбором инструментов и продовольствия. Это руководство также включает в себя некоторые указания по ориентированию, добыче огня, охоте, рыболовству, поиску пищи и т. д. Вы научитесь также сохранять природные запасы и ресурсы, произведенные человеком. Благодаря проверенным временем советам, подсказкам и хитростям вы научитесь искусству выживания, которое поможет вам перейти от привычного образа жизни к комфортному пребыванию в дикой среде.

Я верю, что понимание природы и исследование предметов, помогающих отличить комфорт от нищеты, доставляют невероятную радость от путешествий по диким тропам или лесам. Эта книга послужит вам прекрасным гидом в мире дикой природы. Благодаря ей вы сможете насладиться естественным миром без комфортабельных излишеств. Для этого я предлагаю вам свою книгу, созданную под впечатлением от моих героев и наставников прошлого. Эта книга является улучшенной современной версией искусства выживания, она основана на моем личном опыте, полученном в восточной части США.

Дейв Кентербери

Часть первая
Подготовка

Глава 1
Собираем рюкзак

«Тот, кто ходит пешком и готов разбить лагерь в любом месте, в любую погоду, – самый независимый человек на земле».

ХОРАС КЕФАРТ, 1904

С искусством выживания вы независимы: вы несете все на себе, все, что вам необходимо в вашем путешествии (не забудьте о вещах, которые могут понадобиться в экстренных случаях).

5 основных элементов

Ваш багаж должен состоять из 5 основных предметов для выживания, которые включают в себя все инструменты и знания, необходимые в экстренных ситуациях и помогающие выбраться из джунглей мегаполиса. Такие предметы сложнее всего сделать из подручных материалов (по крайней мере на это потребуется много сил), они контролируют температуру вашего тела. Их также можно использовать, чтобы переработать подручные материалы для поддержания температуры тела. Эти вещи, а также умение одеваться по погоде и знание природы помогут вам собрать рюкзак, с которым путешествие покажется сплошным удовольствием.

Вот эти 5 предметов:

1. Режущие инструменты для изготовления необходимых вещей и разделки пищи.

2. То, чем можно укрыться для защиты от посторонних элементов.

3. Горелки для разведения костра, который понадобится не только для приготовления пищи, но и в лечебных целях, а также чтобы согреться.

4. Емкости для воды или еды.

5. Веревки для креплений и перевязки.

Эти предметы вместе со знаниями местности и некоторыми приспособлениями для хранения еды являются ключевой составляющей вашего багажа. Сюда можно добавить предметы для оказания первой помощи, ориентирования и ремонта, которые облегчат вашу жизнь в пути. Значит ли это, что вам необходимо огромное количество вещей, которые своей тяжестью огорчат ваше путешествие уже через сто метров? Конечно, нет. Вам нужно выбрать правильные предметы и удостовериться, что они хорошего качества. К тому же убедитесь, что они многофункциональны.

Температура тела, комфорт и удобства

5 вышеуказанных предметов в основном направлены на поддержание температуры вашего тела, уровня комфорта и удобств. Когда вы собираете вещи, вы должны четко понимать, какие предметы действительно важны, а какие лишь добавят веса.

Главная функция вещей в вашем рюкзаке – поддерживать основные функции вашего тела и его температуру при любых погодных условиях. Поэтому горелки, одежда и емкости для воды имеют чрезвычайную важность. Эти вещи обеспечат вам комфортный ночлег, ведь в путешествии вам необходим хотя бы здоровый четырехчасовой сон. Между прочим, по тому, насколько хорошо человек спит в лесу, можно определить уровень его опытности в походах. Предметы удобства – это те предметы, которые не являются предметами первой необходимости, но могут облегчить вам некоторые задачи в походе, сделав его более приятным. Сосредоточьте внимание на основных предметах для поддержания температуры тела, а место, которое останется в рюкзаке, используйте для предметов удобств, чтобы провести незабываемое время наедине с дикой природой.

Собираем рюкзак: обзорная информация

Итак, вы ознакомились с основными деталями сборов, однако вам понадобится некий контейнер, куда вы могли бы сложить ваше снаряжение. На сегодняшний день на рынке существует масса моделей и брендов, а выбор цветов и стилей практически неограничен. Лично я никогда не любил рюкзаки с огромным количеством карманов или отделений, так как найти в них нужную вещь просто невозможно. Будьте проще. Наши наставники из прошлого, кстати, придерживались такого же мнения. Наиболее распространенные «контейнеры» – это спальный мешок, рюкзак, рама для переноса тяжестей на спине или корзина. Вы можете комбинировать их для большего удобства или функциональности. Далее мы рассмотрим несколько изобретенных мной стратегий по сбору вещей и некоторые базовые опции, доступные сегодня.

Переносим шерстяные одеяла

Чтобы взять с собой шерстяное одеяло вместо спального мешка, вам потребуется двуспальное одеяло из 100 %-ной шерсти и такое же односпальное одеяло. Такая комбинация защитит вас от холода. Чтобы вам было легче нести одеяла, положите на землю тент, сложите его в три раза (чтобы получить квадрат примерно 20(x)20 см). Сложите двуспальное одеяло пополам, сверху положите сложенное пополам односпальное. Затем добавьте вещи, которые понадобятся вам позже (вы не будете распаковывать этот сверток, пока не разобьете лагерь). Неплохо будет положить запасную одежду и сухую растопку внутрь, чтобы защитить их от влаги.

После того как вы упаковались, положите ваш сверток на землю и приделайте к одному из его концов сложенную вдвое веревку или ременную ленту длиной в 30–31 см. Пропустите ее через ваш сверток так, что с одной стороны у вас получится петля, а с другой будут свисать два свободных конца веревки. Пропустите эти концы через петлю и свяжите их. Затем с помощью веревки в два раза длиннее стяните ваш сверток и свяжите концы. Таким образом, вы сможете нести сверток на одном ремне через плечо или как рюкзак за спиной.

Рюкзаки

Рюкзак – стандартное название вещевого мешка, на сегодняшний день существует масса его разновидностей. Напоминаю, что большое количество карманов и отделений может создать некоторые трудности. Лучше всего выбрать рюкзак с одним большим отделением и парой внешних карманов для часто используемых или важных вещей. Рюкзака размером в 35–50 литров (подобного корзине, куда можно упаковать вещи) вполне хватит, чтобы выжить в течение многих дней на природе. Запомните, что при выборе рюкзака необходимо обратить внимание на его прочность и прочность его составляющих, таких, как лямки, молнии или застежки. Рюкзаки из канваса очень хороши, но подойдут и рюкзаки, сделанные из плотного материала (плотностью более 500 ден). Для новичка хорошо подойдет армейский рюкзак. Материал, из которого он изготовлен, устойчив к износу, он всегда будет в хорошем состоянии. Они стоят недорого, но прослужат долго.

МАРКИ РЮКЗАКОВ

При выборе рюкзака убедитесь, что компания имеет хорошую репутацию и опыт на рынке рюкзаков. Помните: рюкзак – это ваш спасательный круг, когда вы идете в поход. Рюкзак с пожизненной гарантией – это разумно потраченные деньги. Компания Duluth Pack занимается рюкзаками с 1800-х годов, и на сегодняшний день их рюкзаки обладают таким же качеством и гарантией, как и у создателя компании. Эти рюкзаки можно по праву назвать одними из лучших. Среди армейских рюкзаков самыми износоустойчивыми считаются шведские горные рюкзаки компаний U.S. ALICE (предназначены для любого легкого индивидуального снаряжения) и USMC ILBE (для более тяжелого снаряжения).

У вас обязательно должна быть водонепроницаемая сумка такого размера, чтобы она входила в основное отделение и защищала вещи от намокания – вне зависимости от погодных условий. После того как вы разобьете лагерь, сумку можно убрать и использовать пустой рюкзак для сбора дров. Если хотите взять и рюкзак, и сверток с одеялом, можно выбрать рюкзак поменьше. Просто купите полукольца из любого магазина с седлами и закрепите их таким образом, чтобы сверток висел на ремнях на уровне груди. Многие рюкзаки и рамы снабжены нагрудным ремнем, который помогает распределить нагрузку. Ремни можно снять, если они мешают или если вы несете меньший вес.

Рамная система для переноски

Мое любимое приспособление – это рамы для переноса. Их можно использовать как отдельно, так и вместе с другими предметами. Внешние рамы очень универсальны, но сегодня многие забывают об этом их свойстве. Самая популярная самодельная рама на сегодняшний день – это рама Ройкрофта, названная в честь Тома Ройкрофта, туриста, который научил технике изготовления такой рамы Морса Кочански, известного канадского эксперта по выживанию в диких условиях. Эта простая конструкция в виде треугольника собирается за считаные минуты и прослужит долгое время, если крепежи сделаны правильно, а материал подобран с умом. Чтобы сделать такую раму, сначала вырежьте три ее элемента (их легко сделать из ели твердой породы), а затем следуйте данным инструкциям, чтобы скрепить рамку:

1. Вырежьте поперечную планку из твердого дерева. Ее ширина должна быть примерно на 5 см больше вашей поясницы (длиной примерно как расстояние от подмышки до кисти).

2. Вырежьте две планки в 1–1,5 раза длиннее, чем расстояние от подмышки до вытянутых пальцев.

3. Сделайте поперечную связку (см. главу 3) между планками. Поперечная планка должна пересекать две другие на расстоянии примерно 5 см от ее концов. Затем скрестите две планки по диагонали, примерно на расстоянии 10 см от их концов, чтобы сделать треугольную конструкцию.

4. Когда рама закончена, сделайте 7 насечек, чтобы привязать оборудование к рамке. Ремень для рамы изготавливается из 30-сантиметровой веревки или ременной ленты. Когда веревка пройдет через верх рамы, сделайте глухую петлю. Затем пропустите веревку через колышки поперечной планки и повяжите вокруг вашей талии для фиксации.

Преимуществом данной рамы является то, что у нее нет перекладин внутри треугольной конструкции, которые впивались бы вам в спину. Другие конструкции рамок с перекладинами создают определенные неудобства, когда вещи под собственным весом вдавливают рамку вам в спину. Чтобы прикрепить вещи к рамке Ройкрофта, воспользуйтесь тем же способом, что и при сборе спального свертка. Используйте брезент, он является неотъемлемым компонентом. Однако вместо того, чтобы заворачивать снаряжение в брезент, сложите брезент вокруг снаряжения, убедитесь, что последний слой брезента защитит снаряжение от влаги. Привяжите ваши вещи к рамке с помощью веревки, завязав ее крест-накрест в плотный узел, перед тем как привязывать ремни и надевать рамку.

Конструкции и цены металлических рам также отличаются. Хорошим дешевым вариантом (хотя размер его может быть маловат для некоторых предметов) является рама компании ALICE. Они продаются с плечевым ремнем и поперечной планкой с нагрудным ремнем примерно за $30. Единственное, что придется докупить, чтобы использовать только эту раму, как раму Ройкрофта, без какого-либо дополнительного оборудования, – это несколько крепежей для точек крепления груза. В некоторых конфигурациях снизу присутствует съемная полка для радиоаппаратуры, что делает раму еще более универсальной. Вы также можете приобрести новые металлические рамы, сделанные из металлических труб, у таких компаний, как Cabela’s или Bull-Pac. Такие рамы предназначены для добычи после охоты. Они больше обычных рамок и в основном обладают хорошим качеством, однако не забудьте проверить качество их застежек, ремней и стыков перед покупкой. Немногие рамы способны превзойти по качеству рамы, изготовленные компанией BULL-PAC. Эти рамы были разработаны для переноса добычи, однако у них есть дополнительные свойства, которые отсутствуют у других рам. Например, встроенные точки крепления с тяжелыми и прочными металлическими скобами и ремнями, а также полочка для переноса спального мешка. Эта рама прослужит вам долгое время и не будет доставлять дискомфорта ни при переносе тяжестей, ни в разгруженном состоянии. Эти рамы очень легко совместить с другими приспособлениями. Необходимо всего лишь привязать снаряжение к рамке и отправиться в поход (точно так же, как вы делали с рамой Ройкрофта). Лично я пользуюсь рамой фирмы Bull-Pac в комбинации с различными приспособлениями в зависимости от характера путешествия. Обычная офисная корзина для мусора может послужить отличной конструкцией для ловушки, если привязать ее к рамке, а спальный мешок, закрепленный на полке, – отличное приспособление для охоты. Ее размер зависит только от размера рамы.

Корзины

Корзины для упаковки вещей используются на протяжении многих лет, начиная с охотников, занимавшихся пушным промыслом для компании Hudson’s Bay Company в конце 1600-х годов.

Обычно они оснащены ремнями и могут использоваться как отдельно, так и в комбинации с другими приспособлениями. Корзину можно положить в большой рюкзак для большего удобства. Преимуществом корзины является ее жесткость: в нее легче положить вещи, а затем вытащить их. Так как корзины в основном сделаны из дерева или современных синтетических материалов, влажные вещи в них сохнут быстрее. Тем не менее любое снаряжение (кроме снаряжения для охоты) перед упаковкой в корзину необходимо поместить в водонепроницаемую сумку, как и при любой иной укладке.

В корзинах можно носить металлические капканы, инструменты для охоты или любые другие приспособления, не боясь повредить ткань рюкзака. Если вы возьмете внешнюю сумку из канваса, внутреннюю водонепроницаемую сумку и корзину, у вас получится универсальная система с тремя различными функциями. Вы можете разбить лагерь, вытащить водонепроницаемую сумку с лагерным оборудованием, убрать корзину для охоты (обычно такие корзины делаются из ясеневых щепок и оснащены ремнями, в них можно складывать вещи), используя ее, пока вы находитесь в лагере, а рюкзак использовать как контейнер для дров и т. д. Все оборудование для охоты можно оставить в корзине, и в этом случае любая кровь или грязь, оставленная капканами, останется в корзине.

Советы по выживанию

Для упаковки вещей используется система съемных ремней от рюкзака или рамы вместе с грузом, завернутым в брезент или одеяло. Примером является набор ремней фирмы ALICE (их легко можно найти за приемлемую цену через армейские магазины). Вместе с грузом, например одеялом или брезентом, они крепятся непосредственно к горизонтальной ременной ленте или веревке и защищают ваши вещи. То есть получается простая, но эффективная система.

Налобная лямка

Налобная лямка предназначена для переноса большего веса (например, рюкзака или рамы) и состоит из ремней, которые крепятся на лоб и помогают переносить тяжести. Раньше ремни плели вручную таким образом, что на голове они были шире. Любители каноэ в XX веке использовали налобные лямки, чтобы переходить реку вброд с каноэ и всем снаряжением (такая техника также называлась «переправа волоком»). Налобную лямку легко сделать, используя ременную ленту или веревку, совместив ее с подпругой от седла. Подпруга – мягкий ремень для обвязки лошади, который крепится к центру налобной лямки с каждого конца в том месте, где лямка будет проходить через лоб. Подпругу можно также использовать в качестве более широкого и удобного плечевого ремня в комбинации со спальным мешком. Сегодня, учитывая огромное количество рюкзаков любых видов, налобные лямки вряд ли пригодятся, однако они могут быть полезными, если вы используете минимум современных приспособлений и стараетесь выжать максимум из вашего оборудования. Например, налобная лямка нужна для охоты, так как вам придется нести корзину с 50 кг добычи помимо снаряжения. Поэтому налобную лямку стоит взять, если вы планируете пойти на охоту.

Легкая сумка

Легкая сумка – это небольшая сумка через плечо. Она использовалась еще во время войны. Размеры бывают различными, от 27 (x) 45 до 60 см. Вы можете выбрать размер в зависимости от ваших предпочтений. Сумки обычно сделаны из ткани или кожи. Многие из них водонепроницаемы и изготовлены из клеенки или канваса. Сумка предназначена для предметов первой необходимости или же для тех, что вы собираете во время похода. Никогда не забивайте сумку под завязку, особенно вещами, найденными по пути. Вам может понадобиться место для растопки или для небольших веточек, из которых птицы вьют гнезда.

Советы по выживанию

Поясные сумки обычно сделаны из кожи, в них туристы хранят набор для разведения огня и запасной нож-резак или складной нож. Это так называемый кошелек для самых важных предметов, которые могут понадобиться, особенно если вы оставили все снаряжение в лагере или, еще хуже, потеряли. Размеры сумок могут различаться, но слишком большие будут только мешать вам свободно передвигаться.

Индивидуальный переносной набор пешего туриста

Итак, вы выбрали свой рюкзак (или несколько сумок), теперь нужно решить, что положить внутрь. Далее приведен общий список снаряжения и провизии. Этот список далеко не полный, однако с помощью него вы сможете удостовериться, что взяли с собой самое важное снаряжение. Вы можете не знать, для чего нужны некоторые предметы. Не переживайте – я объясню все позже.

КАРМАНЫ

❏ Складной нож

❏ Компас

❏ Зажигалка

РЕМЕНЬ

❏ Охотничий нож

❏ Закрепленная кукса (традиционная деревянная кружка)

ПОЯСНАЯ СУМКА

❏ Солнцезащитные очки

❏ 10 (×) 1,3 см ферроцериевый стержень, с каждого конца обмотанный скотчем шириной в 2,5 см

❏ Запасная зажигалка

❏ Нож-резак

❏ 25-сантиметровый нейлоновый шнур #36

ЛЕГКАЯ СУМКА

❏ Водоветронепроницаемый плащ

❏ Платок (льняной)

❏ Шнур (часть мотка нейлонового шнура #36)

❏ Рабочие перчатки (кожаные)

❏ Запасной ферроцериевый стержень (15 (×) 1,3 см стержень, с каждого конца обмотанный скотчем шириной в 2,5 см)

РЮКЗАК

❏ Брезент или клеенка (20 (×) 20 см)

❏ Большой мусорный пакет (200 л)

❏ Шерстяное одеяло

❏ Двуспальное шерстяное одеяло (или военная модульная система для сна (MSS)

❏ Охотничий топор S. A. Wetterlings

❏ 1 моток нейлонового шнура #36

❏ Складная пила или 50-сантиметровая лучковая пила

❏ Котелок

❏ Сковорода с длинной ручкой

❏ Вощеная сумка из канваса с 3 восковыми свечами и 6 просмоленными палочками для растопки

❏ Фонарь для свечи

❏ Блокнот и карандаши

❏ 2–3 пеньковых шнура полной длины диаметром 1,3 см

❏ Стропа размер #55–65 см

❏ Ремонтный набор для правки лезвий топора или ножа, ремонта веревок и ременных лент, ткани

❏ нейлоновый шнур #8, 25 см

❏ 2 парусных иглы, #9 и #13

❏ 1 алмазный стержень Lansky

❏ 1 небольшой точильный брусок

❏ 2 гвоздя по 10 см

ЛЕТНИЙ РЫБОЛОВНЫЙ НАБОР (маленький)

❏ 2 поводка, 1 плавающий шнур для классической ловли и 1 леска с крючком #6

❏ Небольшая баночка с грузилами

❏ Крючки различного вида

❏ 3 зазубренных металлических трезубца для ловли рыбы

ЗИМНИЙ ОХОТНИЧИЙ НАБОР

❏ 3 давящих капкана #110

❏ 2 давящих капкана #220

❏ 1 капкан с двумя плоскими пружинами #3

❏ 12 различных силков

❏ Вязальная проволока 64 см

❏ Стрелковое оружие и снаряжение (по сезону)

Советы и хитрости по сбору вещей

1. Из старой подпруги можно сделать отличную налобную обвязку. Найти уже использованные подпруги можно в местном магазине для верховой езды. Они прослужат долгое время и оснащены металлическими кольцами для переноса тяжестей.

2. Если у вас аллергия на шерсть, заменить ее можно тканью «альпака», однако она менее устойчива к влаге, чем шерсть.

3. Чтобы поэкспериментировать с набором снаряжения, попробуйте пойти в поход на одну ночь, а затем оценить, что вы использовали, а что нет. И в случае отсутствия каких-либо особых обстоятельств просто оставьте то, что вам не понадобилось. Добавьте другие необходимые предметы к вашему снаряжению.

4. Всегда думайте о многофункциональности снаряжения. Каждый предмет должен иметь как минимум 3 функции; чем больше функций, тем меньше предметов вам придется взять.

5. Водонепроницаемые сумки объемом 5–10 литров всегда являются отличным дополнением к любым элементам снаряжения (в том числе и тем, что уже сами по себе водонепроницаемые). Их также можно использовать в качестве контейнеров для сбора и хранения (не)кипяченой или дождевой воды.

Глава 2
Инструменты

«Давным-давно американцы считали нож и топор незаменимыми инструментами… С помощью ножа изготавливали ложки, метлы, грабли и миски; они отделывали шкуры животных и занимались мелкой работой в хижине и окрестностях».

Филип Д. Фаганс, 1933

От качества и состояния инструментов может зависеть все ваше путешествие: вы будете наслаждаться походом или подвергнетесь неудобствам и даже опасности. Помните, что в первой главе режущие инструменты входили в число пяти предметов первой необходимости? Это означает, что они чрезвычайно важны для выживания. Поскольку в наши дни существует множество видов ножей, пил и топоров, в этой главе я расскажу о том, как выбрать лучшие инструменты для каждой определенной цели.

Важно также заботиться о своих инструментах. Недостаточно просто иметь их в своем походном наборе. Их необходимо поддерживать в хорошем состоянии, тогда они прослужат вам дольше. Также важно правильно обращаться с ножами, пилами и топорами. В этой главе детально описаны основные навыки лесника, начиная от правильной заточки лезвий до обработки дров и рубки деревьев. С помощью этих навыков вы сможете защитить как себя, так и окружающих.

Ножи

Нож на поясе – самый важный инструмент любого лесника. Поэтому его необходимо всегда носить при себе и ни в коем случае не терять. С помощью этого предмета можно создать любой другой в экстренных случаях. Таким образом, возникает главный вопрос: «Какой же нож лучше?» Из своего опыта скажу, что самый лучший – тот, что есть у вас, когда он необходим. Однако давайте все же обсудим, какие качества ножа будут полезнее всего в условиях дикой природы.

Начнем с длины лезвия. Слишком коротким сложно будет рубить дрова, если потребуется, особенно если под рукой нет топора. А слишком длинным лезвием сложно будет что-либо вырезать. Наиболее оптимальным решением будет лезвие длиной в 10–15 см. Исторически большинство военных ножей, найденных на американской границе, были именно этой длины, и лезвие имело профиль большого кухонного или мясницкого ножа. На сегодняшний день лучше всего подойдут ножи из высокоуглеродистой стали, например из 1095 или 01 стали, так как при их использовании выбрасывается сноп искр (как при использовании огнива). Это свойство отлично подходит для добычи огня. Высокоуглеродистую сталь можно использовать с твердым камнем по принципу кварца или кремния, чтобы поджечь обугленную ткань или материал, особенно если ваш способ добычи огня оказался неэффективным. Кромка лезвия должна быть заточена под прямым углом. Убедитесь, что она не закруглена и не затуплена. Это важно для добычи огня при помощи металлических шнуров или ферроцериевых стержней.

Лезвия многих ножей сегодня покрывают специальным слоем, защищающим от ржавчины. Однако вам нужно избегать подобных ножей, так как с помощью таких моделей (при резке они не выбивают сноп искр) сложно развести огонь. Даже при трении с твердым камнем вы не сможете разжечь пламя. Лучше самостоятельно защищать лезвие от ржавчины.

Любой нож, который вы носите на ремне, должен иметь пластинчатый монтаж, то есть нож состоит из цельного куска металла, а ручка крепится к внешней стороне с помощью болта или винта. Это очень важно, так как нож может подвергаться износу, когда вы рубите дрова, особенно если вы делаете это при помощи ножа и другого бревна в качестве «дубинки» (смотри далее). Поскольку нож на ремне – это неотъемлемая часть вашего снаряжения, вам придется потратить приличную сумму на этот инструмент.

Советы по выживанию

Заточка клинка или форма поперечной секции лезвия – еще одна деталь, зависящая от предпочтений. Основными видами заточки можно назвать следующие:

• Клинок с вогнутыми спусками

• Линзовидный клинок

• Прямой клинок (треугольный в сечении клинок)

• Скандинавский клинок

Советы по выживанию

Прямой и скандинавский клинки легче всего заточить в походных условиях. Они хорошо колют дрова, но могут ломаться при деформации (это зависит непосредственно от ножа), особенно в холодную погоду. Они идеально подходят для тонкой шлифовки и резьбы. Клинок с вогнутыми спусками останется острым долгое время и прекрасно подойдет для свежевания, но он наиболее хрупкий из всех из-за очень тонкого лезвия. Кромка линзовидного клинка наиболее крепкая и лучше всего подходит для колки дров. Однако за ними очень сложно ухаживать в походных условиях, и они не годятся для более ювелирной работы.

СКЛАДНЫЕ НОЖИ

Многие инструменты можно назвать складными ножами, начиная от швейцарских армейских ножей до многофункциональных инструментов и самых дорогих складных ножей с одним лезвием. Важно понимать, что такой инструмент вам очень пригодится, поэтому важно выбирать нож с теми функциями, которые нужны именно вам. Покупая любой карманный или складной инструмент, прежде всего подумайте о ноже.

Многофункциональность

На сегодняшний день основная проблема многофункциональных наборов состоит в том, что из-за огромного количества полезных функций, присущих другим встроенным инструментам, функциональность ножей сильно уменьшается. В книге Гарриета Симпсона Арноу «Время посева в Камберлэнде», опубликованной в 1960 году, рассказывается о молодом человеке, вырезающем у костра ружейное ложе для своего кремниевого ружья с помощью ножа для снятия стружки. Сейчас мне сложно представить, что подобную задачу можно было бы выполнить с помощью ножей из многофункциональных инструментальных наборов, так как они значительно меньше, более хрупкие и менее практичные, чем традиционный складной нож. Некоторые швейцарские складные ножи обладают качественными лезвиями, однако есть и другие полезные инструменты. Бойскауты на протяжении долгого времени использовали походные ножи, впрочем, как и военные армии США. Такой походный нож включает в себя набор инструментов с лезвием меньшего размера, удобным для более ювелирной работы.

СКЛАДНЫЕ НОЖИ ДЛЯ СВЕЖЕВАНИЯ

Специалист Хорас Кефарт утверждает, что для свежевания вам понадобится складной нож с острым и очень прочным лезвием. Многие наши предшественники для таких целей брали с собой складные ножи с несколькими лезвиями. Сегодня существует несколько видов складных ножей компаний Case и Imperial, например охотничий, ковбойский и звероловский. Для свежевания лучше всего подойдут охотничьи ножи с двумя лезвиями: меньшего размера для рыбы и птицы и большое лезвие – для свежевания животных. Такие лезвия длиной примерно 8–10 см служат прекрасным небольшим инструментом в сочетании с охотничьим ножом длиной 12–15 см. Любой складной нож, который вы берете с собой, должен удовлетворять ваши потребности и быть отличного качества.

Техника безопасности

После выбора ножа важно научиться обращаться с ним правильно. Совершенно некстати будет пораниться (или поранить окружающих) в походных условиях.

ТРЕУГОЛЬНИК СМЕРТИ

Треугольник смерти – это расстояние между верхней частью ног, включая паховую область и бедренные артерии. Не используйте оголенное лезвие в этой области: не режьте и не держите предметы, которые хотите резать или строгать, вблизи этого треугольника.

Советы по выживанию

Если в походе вы не одни, каждый раз, когда соберетесь использовать нож на ремне, вам придется следить за вашим кругом безопасности. Это расстояние вокруг вас (круг в 360°) дальше вытянутой руки, на которое может отлететь лезвие, задев окружающих.

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

В походных условиях крайне важно уметь правильно обращаться с ножом. Поэтому каждый раз, когда вы не используете нож, тут же убирайте его в ножны. Никогда не бросайте его на землю или на другие предметы снаряжения. Всегда беритесь за нож так, как будто вы сжимаете кулак. Подобная хватка не только послужит рычагом и обеспечит контроль над инструментом, но и убережет ваши пальцы от соприкосновения с лезвием. Если вам нужно придержать лезвие для более тонкой резьбы или чтобы использовать только острие ножа (когда делаете насечки или вырезаете спицу для намотки ниток), по возможности надевайте кожаные перчатки. Вы сможете лучше обращаться с ножом после некоторой практики, однако не забывайте о технике безопасности. Осторожность важна всегда, несмотря на ваш опыт. Острое лезвие – это палка о двух концах: им можно выполнять самую тонкую резьбу, но и пораниться настолько глубоко, что след останется на всю жизнь.

Есть два способа, как одновременно увеличить эффективность работы ножа и контроль над ним. Здесь нож не будет двигаться свободно так, что сможет отскочить.

1. «Колено как рычаг». Стоя на коленях, возьмите нож с внешней от вас стороны или со стороны другого колена. Ваша кисть при этом должна быть зафиксирована. Затем поднесите предмет к лезвию и уберите ненужную сердцевину, чтобы получить углубление. Нож при этом неподвижен. Этот способ особенно хорошо подходит как для срезания больших кусков дерева, так и для более мелких зарубок на колышках для палатки.

2. Хватка на уровне груди. Нож направлен от вас. Руки, в которых вы держите одновременно и нож, и предмет для резки, отведены от груди (наподобие птичьих крыльев). Используйте спинные мышцы, чтобы контролировать процесс, когда будете делать углубление и убирать сердцевину лезвием. Вы должны одновременно работать ножом, при этом двигая объект к лезвию и от него. Этот метод крайне эффективен для срезания большого количества материала, когда рядом находятся другие люди.

Батонинг

Эта техника понадобится вам во всех случаях: от колки дров до нанесения насечек. Батонинг (техника удара палкой по обуху ножа) – способ рубки и колки дров, когда вы используете бревно или палку для удара по обуху ножа, чтобы он вошел в древесину. Этот метод особенно эффективен, когда вам необходимо расколоть мокрое снаружи, но сухое внутри бревно для получения более мелкой растопки. Чтобы ударить по обуху с достаточной силой, вам понадобится то, чем вы будете бить. Обычно это твердая палка длиной, равной расстоянию от вашей подмышки до ладони. Не используйте хрупкие и мягкие палки, так как щепки, разлетающиеся в разные стороны, могут повредить глаза. По возможности расположите то, что собираетесь колоть, на ровной поверхности. Это обеспечит опору, а ваш нож случайно не упадет в грязь или на камни. Поставьте бревно на твердую поверхность или пенек, нож расположите так, как вы собираетесь колоть или рубить бревно. Ударьте по обуху ножа палкой, и бревно расколется в нужном месте.

Советы по выживанию

Древесина с зернистой структурой, например дуб, может расколоться неровно. Это можно исправить, выкручивая лезвие ножа от трещины во время колки. Если вы не смогли расколоть бревно с первого раза или неправильно рассчитали траекторию ножа, так что он вошел ниже намеченной отметки, вам придется повторить удар ближе к острию ножа. Это еще одна причина, почему ваш нож должен быть хорошего качества. Никогда не пробуйте расколоть бревно, которое по диаметру больше, чем длина вашего ножа. Лучше всего выбрать бревно диаметром на 2,5 см меньше, чем длина ножа. Если сучок или другой посторонний предмет блокирует движение ножа, установите над ножом деревянный клин. Ударьте палкой по клину. Это позволит освободить лезвие и, как правило, полностью расколет бревно.

Насечки

Очень важным навыком является умение делать насечки. Оно понадобится вам для выполнения различных задач в походе. Существуют четыре наиболее распространенных вида насечек.

КЛИНООБРАЗНАЯ НАСЕЧКА

С помощью клинообразной насечки, как и с помощью острия колышка, можно сделать не только колышки для палатки, но и некоторые части капкана. Для того чтобы вырезать такую насечку, возьмите предмет, на котором вы собираетесь сделать насечку необходимой длины, а зaтем выберите место нанесения насечки. Поместите предмет на устойчивую поверхность и сделайте подсечку (рез, препятствующий расщеплению древесины) размером, равным одной трети диаметра бревна, на том месте, где вы хотите сделать насечку. Затем с помощью ножа и техники колена в качестве рычага отступите на 2,5 см от подсечки и вырежьте сердцевину для насечки под углом 45° по направлению к подсечке. Завершите нанесение насечки.

V-ОБРАЗНАЯ НАСЕЧКА

Умение вырезать V-образную насечку пригодится, если вы будете использовать крючки для различных целей – от закрепления палатки до создания приспособления для котелка (крючок – это небольшой деревянный колышек, висящий на веревке. На нее вешают различные предметы. Смотри далее). Эта насечка фиксирует часть веревки на колышке в нужном месте. Если насечку сделать больше (равную в диаметре предмету, который вы желаете закрепить) или совместить два бревна, на одном из которых есть засечка, то они так же будут зафиксированы. Эта насечка похожа на прямоугольную насечку (смотри далее), но угол углубления или формы не такой точный. Чтобы сделать такую насечку, выберите предмет, на котором хотите ее сделать, а затем закрепите его на горизонтальной поверхности. Затем поставьте лезвие под углом 45° и ударьте палкой по ножу на глубину, равную ½—⅓ от диаметра бревна, в зависимости от предполагаемой цели насечки. Перейдите на противоположную сторону насечки и повторите то же самое, образуя V-надрез. Никогда не режьте насечки, сделанные на скорую руку, глубже, чем на одну треть от диаметра предмета.

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ НАСЕЧКА

Прямоугольная насечка в основном используется в строительстве. Ее можно использовать как для закрепления рамы, так и в более глобальных целях, например для строительства хижины. Для создания такой насечки с помощью ножа и палки вырежьте углубление нужной ширины, надрезы должны быть достаточно глубокими, чтобы две части вашей будущей конструкции были сцеплены друг с другом. Сделав подсечки, с помощью ножа и небольшого клина уберите ненужную сердцевину. Помните, что, когда вы собираетесь совместить две насечки (как в строительстве любого объекта), вы можете удалить сердцевину, но не можете вернуть ее обратно. Поэтому будьте аккуратны, чтобы не сделать надрез слишком большим. Руководствуйтесь принципом «семь раз отмерь, один раз отрежь».

НАСЕЧКА ДЛЯ КОТЕЛКА/ДУЖКИ

Насечка для котелка или дужки используется для создания кулинарных принадлежностей. Она может использоваться для того, чтобы держать дужку (ручку из проволоки) котелка или служить универсальным крючком, чтобы двигать котелок ближе или дальше от огня или жаровни. Такую насечку сделать немного сложнее, однако вы сможете, если воспользуетесь следующими простыми указаниями.

Горизонтально крест-накрест сделайте две подсечки на одну треть всей глубины. Затем с помощью ножа и техники «колено как рычаг» удалите ту часть сердцевины, где вы только что сделали Х-образный надрез, таким образом, что вы срежете только небольшую часть. Если насечка сделана правильно, колышек будет держать ручку котелка. Если вы развернете палку, на которой сделали насечку, а насечки будут располагаться на расстоянии 4–5 см, вы сможете регулировать высоту. Для этого вам понадобится взять еще одну поперечную палочку и просверлить углубление в клинообразной плоской части на конце палочки. Таким образом вы сможете закрепить колышек на нужном уровне, куда решите повесить котелок.

Вертикальная зарубка

Вертикальная зарубка нужна для сруба большого количества древесины. При этом вы контролируете нож и срезаемый материал. Для вертикальной зарубки вам понадобится некая опора, чтобы закрепить то, что вы собираетесь рубить. Она не должна шататься из стороны в сторону или скользить. Чтобы создать опору из поваленного дерева, сделайте в нем большую прямоугольную насечку, а затем используйте плоскую поверхность для вашей опоры. Таким образом, вы не будете рубить на неровной поверхности.

Вертикальная зарубка очень полезна, когда вы делаете «перьевую палочку», то есть очень тонкую палочку, из которой продольно вырезается тонкая стружка (смотри далее). А также ее можно использовать для рубки ножом молодой поросли, если под рукой нет топора или пилы. Вы можете использовать одну из следующих техник:

1. Для небольших предметов, например для перьевых палочек, сожмите нож в кулаке, поставьте кулак на твердую поверхность или опору, медленно подносите предмет, с которого будете срезать лишний материал, к себе. Контролируйте угол среза, тогда вы срежете очень тонкий слой.

2. Для больших предметов, когда нужно применить силу, например чтобы срубить молодую поросль, сделайте следующее: наклонитесь над предметом, который хотите срезать, убедитесь, что он закреплен либо на опоре, либо (в случае, если это молодое деревце) в земле. Весом верхней части тела надавите на то, что хотите срубить, двигайте только частью руки от локтя. Вес тела сконцентрируйте точно над центром опоры.

РУБИМ НОЖОМ МОЛОДУЮ ПОРОСЛЬ

К этому способу мы будем прибегать в самую последнюю очередь, только если у вас нет под рукой пилы или топора или вы не можете найти уже поваленное дерево. Чтобы срубить молодую поросль ножом, вам нужно с силой пригнуть деревце к земле, а затем нанести вертикальные зарубы и насечки подобно тому, как это делает бобер, когда обгрызает древесину.

Советы по выживанию

«Бобровая» техника требует нанесения множества зарубок по периметру ствола, чтобы сделать его тоньше в центре. Это способ, которым бобры валят деревья, только вы будете использовать нож вместо зубов.

С хорошим и острым ножом задача покажется вам довольно легкой, но будьте осторожны. Рубите дерево как можно ближе к земле, чтобы отскакивающие обрубки не поранили вас. Крупные пеньки также опасны тем, что в силу плохой видимости (например, ночью) о них легко споткнуться. Если вы хотите использовать молодую поросль в строительстве шалаша или в качестве кровельного материала (то есть вам нужно будет срезать сучья с небольших веток), пригните верхушку деревца и слегка заверните ее в форме буквы «С», а затем встаньте на деревце. Придерживайте ствол рукой и срежьте верхушку с помощью «бобровой» техники и техники вертикальной зарубки.

СНИМАЕМ КОРУ

Очистить ствол от коры бывает крайне полезным, особенно когда вы используете вторичную кору (более старые ткани под корой) для растопки. Чтобы убрать кору, закрепите древесину на опоре и делайте вертикальные зарубы задней частью ножа. Для получения более тонкого слоя вторичной коры или более мелкой растопки, для обработки древесных грибов или срезания стружки для разведения костра воспользуйтесь той же самой техникой, отрегулировав давление и угол среза.

Советы по выживанию

Кромка вашего ножа – важный ресурс, а все ресурсы нужно охранять, ведь никогда не знаешь, что может случиться завтра. Любое непредвиденное обстоятельство может нарушить планы. Иметь нож с лезвием, заточенным под прямым углом, важно еще и потому, что это сильно упростит процесс удаления коры и обработку коры или осмола для растопки.

ПЕРЬЕВЫЕ ПАЛОЧКИ

Перьевые палочки отлично подходят в качестве растопки. С помощью них костер разгорается быстрее. Изготавливать их лучше всего из мягкой древесины, она менее плотная и более горючая. Перьевые палочки увеличивают поверхность соприкосновения огня с древесиной, то есть пламя разгорится быстрее. Для того чтобы сделать перьевую палочку, подойдут и техника вертикальной зарубки, и техника «колено как рычаг». Чтобы обработать более крупные ветки мягкой древесины, вам придется выпрямиться в полный рост. Все перья должны лежать в той же плоскости, что и сама палочка. Когда вы изготовили перьевую палочку, уменьшайте, если возможно, ее размер до размера спички. Такие палочки работают лучше. Вам достаточно сделать около двадцати небольших перьевых палочек и сделать из них основу для костра, на которую вы затем положите растопку. Перьевые палочки из просмоленных веток послужат вам прекрасной заменой спички, вы сможете зажечь огонь и сэкономить время, потраченное на использование открытого огня или зажигалки. Запомните золотое правило туриста: «Пламя расходится за 5 секунд». В этом вам отлично помогут перьевые палочки.

Уход за ножом

Очень важно бережно обращаться с ножом и не давать ему затупиться. Это один из самых важных инструментов в походе.

ЗАЩИТА

Уход за ножом означает защиту от ржавчины при долгом нахождении во влажной среде. После использования лучше всего просушить нож с помощью хлопковой банданы или платка, перед тем как убрать его в ножны. Смазка будет отталкивать воду и защитит лезвие от ржавчины. Выбор смазки зависит от целей, для которых вы будете использовать ваш инструмент. Лично я пользуюсь оливковым маслом. Так, если я разделываю еду, я знаю, что на лезвии нет частиц горючих материалов, например машинного масла. Однако, если вы не планируете использовать ваш нож для пищевых нужд, используйте машинное масло, которое прекрасно подойдет для смазки.

НОЖНЫ

На сегодняшний день существуют сотни видов ножен. Чаще всего они изготавливаются из кожи или кайдекса. Обычно предпочтение отдается коже. Ее основным достоинством является способность удерживать смазку в течение длительного времени, то есть нож будет оставаться под защитой. Обратная сторона медали заключается в том, что при намокании кожа долго удерживает жидкость. Чтобы избежать этого или по крайней мере сделать намокание менее вероятным, на сутки опустите ножны в оливковое масло, а затем дайте полностью высохнуть. Другой способ – натереть их воском и нагреть, чтобы воск пропитал кожу.

Большой плюс кайдекса (акрилполивинилхлорида – полимера, используемого для изготовления ножен, термопластика) состоит в том, что при правильной технологии изготовления он отлично впитывает влагу и практически не портится. Основной минус – плотность текстуры. Внутри ножен из кайдекса создается твердое и плотное пространство, куда легко могут попасть инородные частицы. А любая песчинка в ножнах способна поцарапать лезвие, когда вы будете вынимать нож или класть его обратно в ножны. Кайдекс прекрасно держит нож так, что вы не потеряете его. Однако при покупке кожаных ножен убедитесь, что на них есть застежка, которая не даст ножу выпасть.

ЗАТОЧКА

Чтобы восстановить изношенную кромку, нож необходимо постоянно затачивать. Тупой нож более чем бесполезен. Им сложнее манипулировать, что может быть опасным. По остроте лезвия вашего ножа можно судить о ваших походных навыках.

Оселок (точильный брусок)

Оселок, или точильный брусок, – инструмент для снятия слоя металла с лезвия, чтобы заострить кромку. Оселки были придуманы очень давно, их использовали для заточки ножей еще в незапамятные времена.

Для начала необходимо понять, насколько заточено лезвие, обычно угол заточки составляет 10–20°. Процесс заточки состоит из 5 этапов:

1. Грубая

2. Средняя

3. Тонкая

4. Обточка

5. Полировка

Однажды мастер ножей сказал мне: «Заточить нож можно один раз, но обточить – раз и навсегда». В целом это абсолютная правда, но не забывайте, что на всех этапах обработки, будь то грубая, средняя или тонкая заточка, с каждым движением мы убираем небольшой слой металла с лезвия.

Советы по выживанию

Раньше точильные бруски обычно смазывали оливковым маслом, хотя в походных условиях вода является отличным заменителем. Однако запомните, что, использовав однажды оливковое масло, вы уже не сможете заменить его водой.

Оселки имеют различное число абразивных зерен (высокое, среднее и низкое), которое, как правило, маркируется. Чем больше число, тем меньше зернистость. Так, оселок с зернистостью 800 считается грубым и используется только для снятия толстого металлического слоя, например больших заусенцев. Точильный брусок с зернистостью 3000, напротив, очень гладкий и подходит для последней стадии заточки и правки лезвия. Обычно я использую оселки зернистостью 1000–1200 для обычной заточки, а затем полирую лезвие с помощью хорошего кожаного ремня. Для заточки ножа прежде всего необходимо пропитать оселок водой. Затем расположите его на плоской поверхности и сделайте деревянную опору, чтобы поддерживать оселок на одном уровне. Можно закрепить его небольшими гвоздями на плоской поверхности (например, на поверхности бревна или пенька). Когда вы закрепили оселок, под определенным углом абразивной обработки (смотри далее) протащите лезвие ножа от основания до острия по оселку. Угол при этом остается неизменным.

При заточке ножа обратите внимание на его нынешнее состояние. Если абразив будет слишком грубым, вы снимете лишний слой металла с лезвия, что приведет к большему износу. Если вы тщательно ухаживаете за ножом, вы ограничитесь тремя последними стадиями (тонкая заточка, обточка и полировка) для поддержания кромки в идеальном состоянии. Использование оселка приводит к образованию заусенцев (тонкая металлическая стружка, возникающая в процессе заточки) на противоположной стороне лезвия. Для снятия заусенцев вам потребуется провести обе стороны лезвия по оселку одинаковое количество раз. Запомните, что на каждом последующем этапе вы будете проводить лезвие по точильному камню в два раза больше. То есть если на стадии заточки вам потребовалось провести одну сторону лезвия двадцать раз, то на стадии обточки вам предстоит сделать это сорок раз и восемьдесят раз на стадии полировки. Когда вы закончили работу, лезвие должно быть острым, если вы правильно подобрали угол.

Не забывайте смачивать оселки водой перед использованием. Несмотря на то что в течение долгого времени предпочтение отдавалось маслам, сейчас их используют реже, так как масло забивает полости точильного бруска, поэтому становится сложнее чистить металлические материалы. Вода решает эту проблему, поэтому точильные бруски достаточно просто смочить водой. Тонкий слой нежирного масла, например оливкового, или животный жир защитит лезвие после заточки. Угол заточки лезвия зависит непосредственно от угла абразивной обработки лезвия.

Алмазные пластины и стержни

На сегодняшний день для заточки широко используются пластины с алмазным напылением и алмазные стержни, хотя их свойства схожи с точильными брусками средней или высокой зернистости. Я достаточно часто использую их в походных условиях для заточки. Их легко упаковать, они хорошо точат лезвие и не занимают столько места, как громоздкие оселки. С помощью них вы не обточите лезвие, однако вы все еще сможете отполировать его кожаным ремнем. Отличным решением будет взять с собой небольшой оселок высокой зернистости и стержень, а затем использовать кожаный ремень для полировки.

Керамические стержни

Керамические стержни служат для обточки и снятия заусенцев перед полировкой. Они не входят в число предметов первой необходимости, однако небольшой стержень размером с карандаш не займет много места в вашем рюкзаке. В любом случае эти стержни, как в домашних, так и в походных условиях, позволят вам добиться очень острой кромки и в походе, и во время ежедневного пользования.

Обточка керамическим стержнем ничем не отличается от обточки оселком, кроме того, что контактная поверхность стержня намного меньше из-за круглой формы самого стержня. Керамические стержни отлично подходят для снятия любых заусенцев во время заточки, однако вы можете использовать их как оселок для обточки, не затачивая при этом лезвие, если вы правильно ухаживаете за ножом.

Полировка

Полировка лезвия – завершающий этап заточки. Если вы правильно ухаживаете за ножом и не даете ему затупиться, полировка быстро вернет лезвию его остроту. В походных условиях для полировки используйте кожаный ремень. При полировке вы будете направлять лезвие от себя, то есть обратно тому, как вы делали со стержнем или оселком. Попробуйте определить уровень абразивной обработки лезвия, затем держите нож под углом 45° к ремню, тяните нож к себе так, чтобы кромка лезвия была направлена от вас.

Пилы

Еще одним важным инструментом в вашем походном наборе является пила. Количество моделей пил, как и ножей, практически не ограничено, а сами по себе пилы многофункциональны.

СКЛАДНЫЕ ПИЛЫ

На сегодняшний день существует множество видов складных пил. Их очень удобно брать с собой в поход, так как они легкие, компактные и относительно дешевые. Пилить всегда безопаснее, чем махать топором, к тому же, если вы только не мастер обращения с топорами, с помощью пилы ваша работа будет аккуратнее. Если пила у вас под рукой, вам не придется бить палкой по рукоятке ножа при нанесении насечек, к тому же она просто незаменима для обрезки сучьев.

Советы по выживанию

Используя пилу, вы сможете легко расколоть бревно: возьмите сухую ветку, диаметром примерно равным диаметру кисти, и сделайте подпил примерно до ее центра. Затем с помощью перпендикулярного подпила расколите ее пополам на опоре или пеньке.

Вы найдете множество различных видов складных пил, однако из личного опыта могу сказать, что пилы фирмы Bahco Laplander лучше всего подходят для выживания в диких условиях при их относительно дешевой стоимости в $30. Моя пила уже прослужила мне более шести лет и все еще в отличном состоянии.

ЛУЧКОВЫЕ ПИЛЫ

Термины лучковая пила, ножовка или ручная пила являются синонимами. Они состоят из пильного полотна и лучка, к которому крепится полотно. Лучковая пила, которую я беру с собой в походы, имеет цилиндрическую металлическую рамку D-образной формы (лучок), к краям которой крепится пильное полотно. Размеры таких пил обычно составляют 30–80 см, а пильные полотна различаются в зависимости от назначения: для распилки зеленых деревьев, грубой распилки сухой древесины или для резки по металлу.

Берите с собой лучковую пилу только в том случае, если планируете долгий поход (более недели), где вам придется обрабатывать большие бревна. Не стоит недооценивать силу лучковой пилы, ведь с ее помощью можно быстро распилить поваленное дерево, превратив его в дрова. Я пользуюсь 50-сантиметровой пилой, так как мне нравится, чтобы размеры моих рабочих инструментов и размеры спального свертка совпадали, или иногда беру с собой пилу длиной, равной расстоянию от подмышки до ладони. Лучок, к которому крепится 50-сантиметровое пильное полотно, добавляет к общим размерам пилы еще около 7–10 см. Лучковая пила – прекрасное дополнение к топору, если вы собираетесь валить деревья. Она также прекрасно подойдет для удаления сучьев и распилки бревен для костра, когда вы находите уже поваленное или сухое дерево.

Типы лучков

Типы лучковых пил различаются от обычных D-образных лучков до лучков треугольной формы. Запомните основное правило: глубина прореза, сделанного лучковой пилой, напрямую зависит от высоты ее лучка. Любой наклон лучка уменьшает длину шага при распиле бревна, диаметр которого превышает высоту лучка. Существуют также складные лучковые пилы, они сделаны одновременно из дерева и металла, однако я не очень доверяю складным или съемным элементам. Металлическая труба более надежна и практически не ломается.

Техника безопасности

Всегда держите пильные полотна в чехле, если не используете пилу. Самый простой способ – снять пильное полотно с одной стороны лучка, накрыть его пластмассовым чехлом (ПВХ), а затем снова закрепить на лучке. Когда пилите дерево, придерживайте пилу свободной рукой с внутренней стороны лучка, чтобы избежать выскальзывания пилы из рук. Надавите на пилу, чтобы расширить пропил. Так пила не будет застревать при дальнейшем распиле. При неаккуратном обращении пила может выскользнуть и оставит рваную рану, поэтому будьте аккуратны и не торопитесь.

Уход за пилой

Пильное полотно изнашивается или портится от ржавчины. Смазывайте его той же смазкой, что нож и другие инструменты. При пропиле (пустое пространство, из которого вы удалили определенное количество древесины) зубцы пильного полотна изгибаются. Угол изгиба определяет ширину пропила. Когда вы пилите, угол изгиба зубцов уменьшается (следовательно, уменьшается и ширина пропила), из-за чего зубцы пилы застревают в древесине. Восстановить зубцы непросто, к тому же это отнимает много времени. Обычно дешевле заменить пильное полотно целиком, поэтому всегда берите с собой запаску.

Однако, если вы отправились в длительный подход, вам скорее всего придется восстанавливать зубцы. Это можно сделать двумя способами:

1. Используйте небольшой набор плоскогубцев (это может быть многофункциональный инструмент или набор в вашем снаряжении), чтобы аккуратно отогнуть наружу каждый второй зубец. Убедитесь, что остальные зубцы слегка отогнуты в противоположном направлении.

2. Снимите пильное полотно, положите его на пенек или опору, затем возьмите гвоздь, поставьте его между зубцами и слегка постучите топором по шляпке, сделайте так с каждым вторым зубцом. Затем переверните пильное полотно и проделайте то же самое с другой стороны. Конечно, у вас не получится точно восстановить прежнюю форму, но в случае крайней необходимости это единственный способ. Вы можете приобрести набор для восстановления зубцов, однако он займет дополнительное место в рюкзаке. Так как пильные полотна служат достаточно долго, этот набор не является предметом первой необходимости.

Помните, что пильное полотно необходимо всегда убирать в чехол, когда вы закончили работать с пилой.

Топоры

Существует множество видов топоров с различными рукоятками и лезвиями, предназначенными для определенных целей. Вам, как одинокому путнику, практикующему искусство выживания, предстоит задуматься о том, для чего вы собираетесь использовать топор, какие виды древесины вы будете рубить и насколько большой вес вы готовы унести в рюкзаке.

Чем больше топор, тем безопаснее им управляться; при использовании большого топора вам требуется меньше усилий и движения будут более легкие и контролируемые. Давайте сначала поговорим о различных видах топоров, а затем перейдем к вопросу о выборе и использовании.

ТОМАГАВКИ

Раньше топор считался обыденным предметом в обиходе. Многие использовали томагавк вместо топора. Томагавк отличается от топора тем, что его рукоятка легко снимается, то есть полотно можно использовать для других целей, например для резки. Рукоятка настоящего томагавка тонкая и прямая в отличие от рукоятки топора, которая обычно имеет небольшой загиб. Оба вида рукояток изготавливаются из твердой древесины, например из пекана, однако рукоятка томагавка в основном удерживается методом привязки. Она имеет клиновидную форму и продевается через обух сверху. Клиновидная форма препятствует выскакиванию из проушины, но, поскольку рукоятка не зафиксирована, ее можно легко снять или при желании заменить.

Хотя существует множество романтических историй об индейцах, сражавшихся томагавками, они были изобретены для других целей. Томагавк можно назвать ранним мультифункциональным инструментом, использовавшимся для обработки хвороста. Если снять ручку, можно получить прекрасный инструмент для свежевания. Он также служил клином для раскола бревен. Поэтому, если целью вашего похода является охота, установка ловушек или обработка шкур, лучше взять с собой томагавк, чем топор.

ПОЯСНЫЕ ТОПОРЫ

Поясные топоры были основным оружием среди американцев. Каждый бойскаут имел свой поясной топор. Существует множество разновидностей поясных топоров. Основные их свойства совпадают с основными свойствами ножа: обух должен быть сделан из высокоуглеродистой стали, а полотно – кованое. Выбирайте топор с деревянной рукояткой, чтобы в экстренной ситуации ее можно было заменить в походных условиях. Это основные советы, размер, вес и форма остаются на ваше усмотрение. Любой топор с рукояткой короче 40 см и обухом легче килограмма можно повесить на пояс или закрепить на теле, при этом он не будет стеснять ваши движения.

ВЫБИРАЕМ ТОПОР БОЛЬШЕГО РАЗМЕРА

Существует множество видов топоров, они различаются также по весу и длине рукояток. Если вы берете с собой большой топор, который можно прикрепить к рюкзаку или рамке, помните, что ваш выбор должен быть оправдан целями вашего похода. Топор с рукояткой длиной, равной расстоянию от подмышки до ладони, отлично подходит для сруба деревьев. Топор таких размеров понадобится вам, только если вы намерены рубить деревья со стволом большого диаметра (большие деревья – это деревья, которые можно использовать как лесоматериал для строительства, то есть диаметром 20 см и больше). Для более мелких задач подойдет топор, размер которого чуть меньше размера топора для сруба деревьев, но больше того, что крепится на пояс. Он окажется полезным для работы в лагере. Охотничьи топоры с длиной рукоятки примерно 38–45 см, пожалуй, являются лучшим выбором. Что касается типов и моделей, лучшими для лесника считаются шведские топоры. Топоры компаний S. A. Wetterlings или Gransfors Bruk никогда не подводили меня в походе.

Абразивная обработка

При выборе топора помните, что абразивная обработка режущей кромки зависит от предполагаемых целей использования. Линзовидная кромка отлично подойдет для рубки сухой древесины, однако лезвие с такой заточкой может застрять во влажном или промерзшем бревне, потребуется больше сил, чтобы справиться с ним. Также линзовидная кромка не годится для более тонкой работы, например для заострения колышков или подпорок или для нанесения насечек на бревнах. Скандинавское лезвие («Сканди») универсально, оно подходит и для рубки бревен, и для строительства. Большинство шведских топоров имеют слегка скошенную форму полотна, которая позволяет создать режущую кромку.

Техника безопасности

Отличительной особенностью опытного лесника является то, как он обращается и следит за своими инструментами. Лезвие топора должно всегда находиться в чехле, когда вы его не используете. У вас под рукой всегда должен быть прочный и безопасный чехол или вы должны уметь сделать такой при необходимости. Не бросайте топор на землю, об него можно легко споткнуться. Либо прислоните его к дереву лезвием вниз, либо уберите в рюкзак.

Перед использованием точно так же, как вы делали с ножом, убедитесь, что поблизости нет людей, которых вы могли бы поранить. Также в радиусе вашего действия не должно быть никаких предметов, которые могли бы блокировать топор или заставить его отклониться от ровной траектории. Всегда следите, чтобы в случае осечки или плохого размаха вы не задели топором окружающих или ваш топор не сломался бы при ударе о камень или землю. При рубке бревен лучше всего использовать опору, например пеньки. Можно также создать опору, сделав прямоугольную насечку на поваленном бревне.

Колем бревна

По возможности старайтесь колоть бревна, стоя на коленях, чтобы минимизировать движение по инерции топором, если вы не попали по бревну. Таким образом, вы не повредите ноги и будете в более безопасном положении, чем в положении стоя. Встаньте на колени перед опорой так, чтобы быть на расстоянии вытянутой руки от обуха топора, когда он находится в центре опоры. В таком положении топор может попасть в землю (что, впрочем, тоже нежелательно), но никогда не заденет ваши ноги или ступни. Никогда не пользуйтесь ножом там, где можно применить топор, однако помните, что чем меньше размер бревен, тем опаснее их обрабатывать тяжелым инструментом.

Еще один способ колоть бревна – это расположить бревно горизонтально на опоре. Так у вас будет меньше шансов промахнуться. К тому же так намного легче расколоть полено до размеров растопки. Помните, что, когда вы колете любое бревно, оно может соскользнуть в любом направлении, поэтому убедитесь, что поблизости нет посторонних людей. Когда вы раскололи бревно на небольшие бруски размером чуть больше кисти, можно увеличить поверхность опоры, чтобы расколоть более длинные бруски. Горизонтально расположите брусок на опоре. После удара, когда топор войдет через древесину в поверхность опоры, не смещая топор, шатайте бревно из стороны в сторону, чтобы расколоть его окончательно.

Колем дрова для растопки

При необходимости вы должны уметь колоть бревна диаметром около 20 см и длиной около 30 см на 88 брусков для растопки или больше, если потребуется. Для розжига костра используйте бруски диаметром как минимум 5 см, а для растопки – бруски размером не больше, чем размер карандаша. Помните, что свежая и твердая древесина горит дольше, но сухая древесина мягких пород лучше разгорается, поэтому будет полезным комбинировать оба вида.

Валим деревья

Сруб деревьев может сказаться на окружающей среде, поэтому нужно делать это аккуратно. Всегда используйте сухую древесину для строительства и небольшую поросль, где это возможно. Если все-таки есть необходимость срубить дерево, следуйте следующим советам:

1. Выберите самое маленькое дерево, которое подошло бы вам для ваших целей.

2. Убедитесь, что вам ничего не мешает, вокруг вас нет никаких препятствий, в том числе других деревьев, которые могли бы помешать срубленному дереву упасть. Дерево, упавшее на другое дерево, создает массу проблем.

3. Убедитесь, что вы сможете безопасно отойти в тот момент, когда дерево будет падать.

ОПРЕДЕЛЯЕМ ВЫСОТУ ДЕРЕВА

Перед тем как срубить дерево, нужно определить безопасную зону. Для этого вам необходимо знать высоту дерева. Сделайте это с помощью угломера вашего компаса. Отходите от дерева до тех пор, пора стрелка компаса, направленная на верхушку дерева, не покажет угол в 45°. В этой точке расстояние от места, где вы находитесь, до дерева будет примерно равно его высоте.

Советы по выживанию

Если у вас нет компаса, используйте любой измерительный прибор. Я обычно выжигаю деления на задней части рукоятки топора на расстоянии примерно в 2,5 см. Измерьте высоту от основания дерева до удобной вам точки (например, на высоте 12 см) и закрепите веревку в этой точке. Отходите от дерева до тех пор, пока эта 12-сантиметровая отметка не сравняется с 2-сантиметровым делением, выжженным на ручке топора. В этой точке посмотрите на верхушку дерева и подсчитайте его высоту по количеству делений на рукоятке. А затем умножьте это число на 12 см, чтобы узнать примерную высоту дерева.

ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ

Если у вас недостаточно опыта в мастерстве выживания в диких условиях, не пытайтесь рубить большие деревья, так как это может быть опасным. Чтобы безопасно срубить большое дерево, воспользуйтесь следующим методом. Обнимите ствол выбранного дерева. Если вы достаете правой рукой до левого плеча или левой рукой до правого плеча, то вы сможете в одиночку справиться с деревом, не имея большого опыта. Когда рубите дерево, старайтесь, чтобы оно упало на ровную поверхность без камней или бугров. Убедитесь, что в зоне безопасности (180° в направлении предполагаемого падения) не находятся посторонние люди или предметы.

ТЕХНИКА СРУБА

Чтобы срубить дерево, встаньте с одной стороны дерева (но не за деревом) на расстоянии, равном полной длине топора. Убедитесь, что у вас есть возможность отойти, когда дерево будет падать, что рядом нет посторонних предметов и т. д.

Чтобы срубить дерево, сделайте два надреза так, чтобы создать «ось» падения дерева. Оно должно падать ровно, не смещаясь, иначе оно может отскочить и поранить вас. Первый надрез делается на внешней стороне дерева в направлении его предполагаемого падения и называется «подрубка» или «передняя насечка». Такая насечка плоская или перпендикулярная снизу, а сверху имеет угол в 45°. Высота ее составляет примерно половину диаметра дерева, а глубина – примерно одну треть от ствола. Второй надрез делается на задней стороне дерева в противоположном направлении от предполагаемого падения и называется «задний рез». Сделать его можно с помощью пилы или топора. Он должен быть расположен таким образом, чтобы его верхняя точка располагалась примерно на 5 см выше, чем передняя насечка. Это создаст ось, по которой дерево будет падать вперед. Размер заднего реза должен быть равным одной трети диаметра ствола. Можно использовать клин, который подтолкнет дерево, помогая ему упасть за счет движущей силы.