Kitabı oxu: «Дача Style, или огород для авантюристов. Как получить урожай, если вы еще не бабушка»

© Зеленов И.А., текст, 2023

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Предисловие

Всем привет!

Прежде чем мы с вами окунемся в удивительный мир дачи, теплиц и грядок, распробуем его на вкус – от крошечного семечка до небывалого урожая, выращенного своими, пусть даже не совсем прямыми, руками (да, все мы не идеальны, и это – здорово!) и далеко не с первого раза (ведь на ошибках учатся!), – позвольте мне немного рассказать о себе. Как я проникся дачным стайлом? С чего это вдруг меня, в столь юном возрасте, потянуло ковыряться в земле? Что стало причиной, что сподвигло, зачем мне все это и так далее…

Действительно, на первый взгляд может показаться, что «не должен здравомыслящий молодой человек заниматься пенсионерским хобби»! Мне многие говорили подобные вещи – особенно те, кто видел меня впервые. Наверное, причина в том, что в любом обществе и в любое время есть свои устоявшиеся стереотипы и ошибочные мнения, которым мы неосознанно подчиняемся. Так вот: хочу вас попросить – прямо сейчас, читая эти строки, представьте дачника-агронома! Какой он? Как выглядит, чем занимается и вообще что это за человек?

Дядечка в возрасте, ходячая энциклопедия в большой соломенной шляпе и резиновых сапогах, с вилами или лопатой в руках, который знает о растениях все и может дать совет по каждой культуре? Именно такой или подобный образ дачника-агронома чаще всего всплывает в вашей голове, не правда ли? А в итоге мои собеседники видят молодого, веселого, харизматичного – одним словом, нетипичного дачника. При этом – агронома. Да такого просто быть не может! Вот это чувство дискомфорта и называется когнитивным диссонансом!

Возможно, вы подумали: «К чему это все вообще было сказано? Мы что, взяли в руки книгу по психологии вместо обещанного полезного руководства по дачному стайлу и огородничеству?» Не надо паники! Будут вам и огород, и посадки, и урожай! Просто я хотел напомнить, что не стоит судить о человеке с первого взгляда, по первому впечатлению, опираясь на стереотипы по поводу образования, возраста, пола и так далее… Да, иногда эти стереотипы и правило «первого впечатления» бывают справедливы, но чаще мнение меняется в процессе общения.

В общем, я тот еще фрукт, но, как говорится, кто меня распробует, дальше уже без меня не сможет. Поэтому будьте готовы, что, когда дочитаете эту книгу, ваше представление о даче и огороде изменится раз и навсегда! Ваш внутренний агроном перевернется с ног на голову и будет следовать идеям дачного стайла и духу авантюризма. Вы поймете, что огородничество и выращивание различных интересных штук – это не так уж сложно, как вам, возможно, казалось. Более того, огород можно устроить даже на подоконнике!

Кстати, как же я все-таки пришел к садоводству? И насколько долгим был этот путь?

В детстве я постоянно проводил каникулы в деревне у родственников и в огороде у своих родителей. И в то время у меня вообще не возникало мысли о том, что я когда-нибудь стану агрономом! Да, мне нравились растения: они интересные, иногда – необычные; мне часто хотелось, глядя на взрослых, что-то тоже посадить и вырастить. Но все подобные желания быстро улетучивались. Мне тогда не хватало терпения, внимательности, не нравилось полоть грядки, выдергивать сорняки. А без этого вырастить достойный урожай невозможно. И в итоге я просто думал: «Ну и зачем все это надо? Ведь все овощи и фрукты в любое время года можно купить в магазине». Поэтому и настоящего желания становиться агрономом я тогда не испытывал.

После школы я выбрал своей специальностью медицину. Да, для начала я получил красный диплом медицинского университета! Но уже на первых курсах понял, что сделать это делом всей своей жизни у меня, скорее всего, не получится и надо будет переквалифицироваться в какую-нибудь другую область. Но и тогда в аграрии я все же не пошел. Моим вторым образованием стала психология и педагогика: да, в дачно-огородном деле она особо не нужна, но по жизни приносит отличные бонусы. И примерно в то же время, когда я учился на психолога, я начал регулярно ездить на дачу по выходным. Причиной было желание вырваться из городских джунглей и вечных пробок: пусть на пару дней, но на природу! На свой небольшой кусочек земли размером шесть соток. Это был мой собственный рай на земле: возможность побыть в тишине, вдали от всех, наедине со своими мыслями, босиком походить по травке, пожарить шашлыки… да и в конце концов просто извозиться, как свинтус, в земле, на грядках, стараясь вырастить «свой собственный салатик» или «редисочку».

Вот тогда-то все и началось. Первая теплица, потом еще одна. Затем «дизайнерские» грядки, огород по собственным чертежам, которые я рисовал ночи напролет, а потом по ним собирал все своими руками, испытывая неподдельное счастье и радость. И в тот период, пережив всю гамму этих чувств, я понял, чем хочу заниматься и что действительно мне будет всегда приносить удовольствие. Решено и сделано! И я отправился поступать (параллельно с продолжением обучения на отделении психологии и педагогики) в одну из самых известных российских аграрных академий на специальность «агрономия». К моему удивлению, поступил с первого раза и окончательно осознал, что наконец-то нашел себя! Правда, пока не знаю, навсегда ли это увлечение вошло в мою жизнь или потом меня заинтересует что-то еще: время покажет! Да, «вечный студент» – это определенно про меня! Мне всегда была свойственна жажда знаний (я бы даже сказал, жадность). И я всем рекомендую: если вдруг вы чувствуете, что находитесь не на своем месте или хотите чего-то нового (пусть даже диаметрально противоположного тому, чем вы занимались раньше) – НЕ БОЙТЕСЬ ЧТО-ТО МЕНЯТЬ И ИСКАТЬ СЕБЯ! Ведь именно в этих поисках вы осознаете ваши истинные цели и желания. Отбросьте все стереотипы, все установки и страхи: экспериментируйте, ошибайтесь, ищите – и тогда у вас точно все получится! Именно поэтому в тексте этой книги часто встречается слово «авантюра» – вы можете попробовать себя в огородном деле, даже не имея соответствующего опыта и образования.

Ну а сейчас нас с вами ждут дачные эксперименты и приключения. И, конечно же, урожай. Ведь все мы способны на многое!

Илья Зеленов

Часть 1. Огородное веселье, лайфхаки и прочие дачные радости

• Как подготовить рассаду

• Как выбрать сорта овощей для своего огорода

• Секреты высокой урожайности

• Как правильно формировать огородные растения

• Что и чем подкармливать

• Какие растения «дружат» между собой, а какие – нет

• Как подготовить теплицу и грядки к зиме

Что нам потребуется, или Все начинается с рассады

ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ, ЧТО И КАК МОЖНО ВЫРАСТИТЬ НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ. СЛОВО «ДАЧА» – ПОНЯТИЕ ДОСТАТОЧНО УСЛОВНОЕ. ДА, КОНЕЧНО, МНОГИЕ ИЗ НАС ЗАНИМАЮТСЯ ОГОРОДНЫМИ ДЕЛАМИ ИМЕННО НА ДАЧЕ, КУДА ПРИЕЗЖАЮТ НА ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ. НО ДЛЯ КОГО-ТО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК – ЭТО НЕ ДАЧА, А ПОСТОЯННАЯ «СРЕДА ОБИТАНИЯ».

Земляной вопрос

Многие думают, что для того, чтобы начать заниматься огородом, требуется какой-то огромный участок: сразу с теплицами, десятками грядок… И нужно сидеть там постоянно. Это не так. Пока вы только начинаете пробовать свои силы на одной-двух культурах, вам вполне хватит одной стандартной грядки шириной примерно 80 см и длиной около 2 м или даже меньше! Скажем, вырастить немного укропа или салата вполне возможно в бывшей цветочной клумбе, которую, например, когда-то сделал ваш дедушка, выложив кружок из кирпичей.

Итак, первое, что вам потребуется, – это клочок земли, который нужно вскопать, разрыхлить, очистить от сорняков, а затем сформировать на нем грядки. Многое зависит от того, росли ли на этом месте раньше какие-то садовые культуры (например, смородина или крыжовник) или вы вскапываете так называемую целину. В последнем случае придется приложить больше усилий.

В первое время не старайтесь сделать всё идеально. Конечно, чем ровнее ваши грядки, чем лучше они очищены от сорняков, тем проще вам будет за ними ухаживать, но в любом деле хорошо знать меру.

Какое место лучше выбрать?

• Грядка не должна располагаться в затененном месте.

• Хорошо, если это не будет низина, в которой застаивается вода, и в то же время не стоит делать грядку слишком выпуклой, чтобы вода не скатывалась и не уходила во время полива.

• Крайне желательно определить тип почвы – какая она? Песчаная, глинистая, черноземная? И в зависимости от этого выбирать потом добавки, подкормки и удобрения.

• Обычно грядки располагают с юга на север.

• Оптимальная ширина прямоугольной грядки – 60–90 см, длина же ограничена только вашей фантазией! Но начинающим лучше не замахиваться на бесконечные ряды, уходящие за горизонт… Не стоит делать грядки слишком широкими – иначе вам будет неудобно работать с растениями.

Сами грядки бывают разными. Это может быть просто прямоугольная, сформированная из садовой земли «подушка» (впрочем, не только прямоугольная – встречаются различные формы) или высокие грядки, в основе которых – заполненный плодородной землей ящик (некоторые превращают в грядки компостные кучи, оформляя их досками), и так далее. Высокие лучше прогреваются весной и за ними во многих отношениях проще ухаживать. Начните с того варианта, который вам больше нравится.

Не забывайте, что между грядками должны оставаться проходы – так называемые межи, чтобы была возможность без труда подойти с любой стороны: для полива, прополки, осмотра растений. Ширину межи каждый огородник обычно определяет сам; в большинстве случаев она составляет 50–60 см. Некоторые посыпают проходы мелким щебнем или застилают лентами рубероида, чтобы затруднить прорастание сорняков. С одной стороны, это удобно, с другой – если ваш участок еще недостаточно облагорожен, в земле много семян сорняков и они постоянно пробиваются, такие меры помешают вам бороться с ними. Лучше сначала добиться того, чтобы на вашем огороде было как можно меньше посторонних растений, а уже потом оформлять межи. Не забывайте и о том, что в старых досках, под лежащим на земле рубероидом и тому подобными штуками плодятся различные вредители.

Некоторые любители даже устраивают нечто среднее между грядками и альпийскими горками, заботясь не только о пользе, но и о красоте. Но это – вариант для уже достаточно опытных растениеводов.

Грядка, оформленная досками

Обычные грядки

Высокая грядка с функцией парника

Все – в укрытие!

Некоторые растения – например, огурцы, перцы или помидоры – любят тепло. Поэтому во многих регионах России вырастить их без дополнительного укрытия бывает сложно. И тут на помощь нам приходят парники и теплицы!

В чем разница между ними? В общем-то, суть одна – и парник, и теплица предназначены для того, чтобы выращивать теплолюбивые растения. Но большинство огородников называют парниками простые конструкции, а теплицами – более сложные: к примеру, считается, что теплица практически всегда оборудована дополнительным отоплением. Скажем, внутри могут проходить трубы с горячей водой. Отличаются и размеры: по теплице обычно можно передвигаться в полный рост, а внутри разместить не только несколько грядок, но и различные приспособления для растений – шпалеры, по которым вьются лианы, опрыскиватели и прочее. Кроме того, теплицу часто используют не только для выращивания собственно урожая или цветов, но и для подготовки рассады ранней весной. Также в них обычно предусматривают дополнительную вентиляцию – форточки, окна, отдушины… Бывают даже теплицы с дистанционным управлением – это очень удобно: например, уехав с дачи на несколько дней, вы можете, находясь в паре сотен километров от нее, управлять открытием-закрытием форточек. Но это уже, как говорится, высший пилотаж.

ШПАЛЕРА – РЕШЕТЧАТАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ РАСТЕНИЯ.

На первое время вам вполне хватит самого простого парника: наверняка многие видели подобные у своих соседей или просто проходя мимо чьих-то приусадебных участков. Это обычная грядка, над которой устанавливаются дуги, и на них набрасывается пленка. И то и другое можно купить в специальных магазинах для садоводов и огородников.

Теплицу можно также построить самостоятельно из подручных средств (правда, для этого потребуются определенные навыки) либо купить готовую и доверить ее сборку специалистам.

Самый простой вид парника – пленка на дугах

Схема «продвинутой» теплицы. Отопление делают далеко не все

Когда наступает теплое время года, грядки начинают под нашим чутким руководством заполняться растениями. Некоторые можно сажать сразу в землю семенами, но есть культуры, с которыми такой номер не пройдет. В этом случае нужно предварительно вырастить рассаду. Например, сладкие перцы обладают довольно длительным вегетационным периодом (то есть от прорастания семечка до созревания плодов проходит много времени). И если в мае посеять в грядку семена перцев – плодов мы не увидим стопроцентно, да и само растение не успеет даже полностью вырасти до холодов. Поэтому семена перца и других культур со схожими особенностями нужно сажать где-то в марте, а в некоторых регионах (и в зависимости от сорта) даже в феврале. Но куда? Ведь практически вся территория России в это время покрыта сугробами! А вот для этого и придуманы различные способы выращивания рассады. То есть мы сеем семена во временное место их «обитания», получаем молодые растения (обычно к этому времени у них уже появляется несколько листочков) и, когда наступает устойчивое тепло, перемещаем их на постоянное место. Это может быть как открытый грунт, так и теплица. Например, вырастить в открытом грунте арбуз где-нибудь под Норильском будет проблематично, поэтому некоторые растения в холодных регионах требуют исключительно закрытого грунта.

Меня часто спрашивают, сверяюсь ли я с лунным календарем. Нет, лично я его не придерживаюсь и сею все культуры тогда, когда у меня есть время, единственное – важно вписаться в «природные рамки». Но если вы хотите следовать рекомендациям лунного календаря, то ничего плохого в этом не будет. Главное – всегда верить в то, что вы делаете!

Расти, рассада, большая и маленькая!

Что нам потребуется для выращивания рассады?

Мы подробно рассмотрим этот процесс применительно к каждой культуре, но здесь я расскажу в общих чертах о том, что нам пригодится в целом.

1. Прежде всего – место для размещения наших временных посадок. На первое время, если вы начинаете с одного небольшого ящика с рассадой, вам вполне хватит обычного подоконника (но нужно следить, чтобы не было резких колебаний температуры). Если же ящиков больше – можно использовать небольшой стеллаж (об этом замечательном приспособлении я расскажу во второй части книги).

2. Грунт для выращивания рассады. Какой покупать? Зависит от того, что будем выращивать. Обычно покупной грунт продается в пакетах с маркировкой, на которой указано, для каких культур он подходит. Вариант «накопаю земли в ближайшем парке» не сработает. Во-первых, в такой земле бывают вредители, болезнетворные бактерии, токсичные для рассады ядохимикаты и прочая гадость. Во-вторых, земля может оказаться попросту неплодородной, неподходящей для рассады – и вы потратите кучу времени на ее дополнительную подготовку. Еще один вариант – взять землю прямо с того участка, на котором у вас расположены грядки и куда вы потом будете высаживать рассаду, но если это ваш первый опыт в организации огорода и вам пришлось, например, вскапывать целину, вполне вероятно, что в такой земле много семян сорняков и недостаточно питательных веществ. А в готовом грунте уже содержится все необходимое. Некоторые берут вместо грунта так называемые торфяные таблетки: их пропитывают водой, укладывают в ящик и заглубляют в них семечко. А когда рассада готова к перемещению на постоянное место – мы просто вытаскиваем эти таблетки с растениями из ящика и помещаем их туда, где им положено быть. Еще можно использовать спрессованные брикеты, кокосовые или торфяные. Применяют их примерно так же, как и таблетки.

3. Емкости. Это могут быть ящики, которые вы наполняете землей и в которые рядами сеете семена, – в этом случае в одном ящичке будет много растений, или специальные стаканчики, рассчитанные на одно-два растения. Также подходят обычные одноразовые стаканы емкостью 0,2–0,5 л и специальные, которые продаются в садоводческих магазинах. Многие покупают торфяные горшочки, из которых рассаду не нужно вытаскивать перед перемещением на грядку – вы сажаете ее в землю вместе с горшочком. Очень удобно! Хотя, конечно, такие штуки обойдутся дороже. Новичкам я их обычно не советую, так как эти горшочки очень чувствительны к недоливу и переливу. При нехватке влаги они быстро пересыхают, при избытке – плесневеют. В продаже есть также специальные кассеты или ячейки для рассады: это, по сути, все те же ящики, но разделенные на отдельные отсеки. Более подробно мы поговорим об этом в разделах, посвященных конкретным растениям.

4. Собственно семена. Сейчас на рынке сотни, тысячи сортов семян. У начинающего огородника разбегаются глаза – особенно когда он видит яркие картинки на пакетиках. Но старайтесь не поддаваться внешним эффектам! Выбирайте на первое время самые неприхотливые разновидности. Обязательно обращайте внимание на такие характеристики, как холодостойкость и скороспелость (они обычно указываются на пакетике с семенами). Если вы живете где-нибудь неподалеку от Белого моря – вам не подойдут теплолюбивые сорта (разве что у вас на участке есть большая отапливаемая теплица). Чем короче в вашем регионе лето, тем более скороспелые сорта нужно выбирать, чтобы растение успело развиться, а плоды – созреть.

5. Пищевая пленка, банки, дополнительные стаканчики – иногда проклюнувшиеся ростки нужно укрывать, формируя нечто вроде мини-теплички.

6. Инструменты. В первую очередь это маленький совочек (можно даже использовать обычную ложку), опрыскиватель, небольшая лейка. Насадка на носик лейки должна быть такой, чтобы вода выливалась тоненькими струйками – иначе будет размываться почва. Также хорошая вещь – так называемый рассадный коврик. Его можно использовать во время работы, чтобы не пачкать пол и подоконники. Понадобятся и поддоны, так как при поливе часть воды вытекает из емкостей снизу. Кстати, если вы планируете оставить ваши посадки на несколько дней (например, вам нужно уехать), можно налить воду в поддоны, и растения получат ее оттуда.

7. Если в вашем регионе короткий световой день или рассада стоит далеко от окон (такое тоже бывает), для ее подсветки могут потребоваться фитолампы. Я подробно расскажу о них в главе, посвященной огороду на подоконнике, пока упомяну лишь, что от недостатка света молодые ростки вытягиваются, становятся бледными, а потом при пересадке в грунт плохо приживаются и долго болеют. В большинстве случаев для хорошего роста рассады нужен примерно 8–10-часовой световой день.

Подготовка к сезонным «танцам»: грядки и теплицы

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ, ЧТО СЛЕДУЕТ СДЕЛАТЬ НА УЧАСТКЕ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВЫ НАЧНЕТЕ ВЫСАЖИВАТЬ РАССАДУ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ВЫРАЩИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ОВОЩИ УЖЕ МНОГО ЛЕТ ИЛИ ТОЛЬКО-ТОЛЬКО НАЧАЛИ ОСВАИВАТЬ САДОВО-ОГОРОДНЫЕ ПРЕМУДРОСТИ.

Весна пришла!

Вот вы приехали на свой участок весной, как только сошел снег. В первую очередь необходимо все расчистить: убрать с земли ветки, мусор, сгрести в кучу прошлогоднюю листву. Последнюю, кстати, можно будет использовать для приготовления компоста. Наверное, излишне напоминать, что осенью не следует оставлять валяться на земле дуги для укрывания грядок, инструменты, доски и тому подобные вещи? Многие огородники и садоводы любят складировать на участке стопки листов шифера, куски рубероида, старые доски, автомобильные покрышки… Но проблема в том, что под всем этим очень любят зимовать и потом размножаться различные вредители. Поэтому чем меньше подобных вещей лежит на земле, тем лучше.

Если у вас уже были готовые грядки – осматриваем их; если где-то осыпались края – придаем им прежнюю форму. Перекапываем и потом разрыхляем землю, убирая успевшие проклюнуться сорняки. При этом желательно добавлять такие удобрения, как перепревший лежалый навоз, компост, старая листовая подстилка. Также раз в 2–3 года стоит вносить доломитовую муку (способ ее применения указан на упаковке: обычно один стакан на квадратный метр). Это понижает кислотность почвы. С той же целью можно использовать золу, ее тоже добавляют при перекапывании огорода: примерно два стакана на квадратный метр. На последнем этапе утрамбовываем боковые стенки грядок.

Конечно, наилучший способ узнать о качестве почвы – провести ее профессиональный анализ. Но это доступно не всегда. Поэтому можно воспользоваться подсказками самой природы. Например, если почва имеет сероватый оттенок, легко слипается в комочки – скорее всего, она глинистая. Если на вашем участке растет полевой хвощ и крапива – это один из признаков высокой кислотности. В целом если вам достался нечерноземный участок, на котором давно ничего не сажали, – готовьтесь приобретать удобрения, бороться с сорняками и повышать плодородие почвы!

Если вы только начинаете заниматься огородничеством – также перекапываем землю и формируем грядки в соответствии с теми параметрами, которые уже были описаны выше. Если вам пока сложно сделать их ровными (а начинающему будет сложно – это нормально), попробуйте сформировать грядку, обрамленную досками. Для этого размечаем на земле будущую грядку – длину и ширину – и по этим линиям вкапываем широкие доски ребром так, чтобы верхний край стенки оказался выше уровня грядки на 10–15 см. Углы можно дополнительно укрепить скобами. Получившийся «ящик» заполняем очищенной от сорняков, перекопанной, рыхлой землей, после чего уплотняем ее. Ну а далее запасаемся удобрениями (в зависимости от того, что планируем сажать, – об этом я отдельно рассказываю применительно к каждой культуре) и ждем возможности высаживать рассаду и семена на грядки и в теплицы, если они у вас есть!

Техника и оснащение

Осматриваем свой инвентарь: все дырявое и ржавое нужно заменить. Если вы только начинаете осваивать огородные премудрости, вам на первых порах хватит такого комплекта:

• садовая лопата (хорошо заточенная);

• тяпка;

• пара ведер;

• бак или фермерский бидон, в котором можно делать, например, раствор зеленого удобрения (о нем чуть ниже!);

• лейка с мелкодырчатой насадкой;

• опрыскиватель;

• перчатки с прорезиненными ладошками;

• небольшой совок для прокапывания борозд и лунок (вместо него вполне возможно использовать старую металлическую ложку).

Я не пишу здесь о том, какие удобрения нужно приобрести загодя, так как выбор огромный. Просто имейте в виду, что делать это придется. Вид зависит от того, какие растения вы планируете выращивать. Также внезапно и срочно может потребоваться купить какое-то средство для борьбы с вредителями или болезнью – они, к сожалению, имеют свойство нападать неожиданно.

Если же у вас есть теплица – перед тем, как использовать ее весной, внимательно осмотрите конструкцию. Любые дыры в стеклах или пленке должны быть заделаны, а вентиляционные отверстия – хорошо открываться-закрываться. Поверхности теплицы нужно вымыть и внутри, и снаружи с нетоксичным для растений дезинфицирующим средством – многие используют обычное хозяйственное мыло или средства для мытья посуды. Затем внутри перекапываем и рыхлим землю, приводим в порядок грядки, внося при необходимости золу, доломитовую муку или компост. Все прочие удобрения – как в теплице, так и в открытом грунте – будем использовать уже под конкретные культуры!

И вот вроде бы все готово. Наконец-то можно заниматься посадками!

Разговор о корнеплодах. Начнем со свеклы!

КОРНЕПЛОДАМИ ПРИНЯТО НАЗЫВАТЬ РАСТЕНИЯ, У КОТОРЫХ ВСЕ САМОЕ ВКУСНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ – ЭТО ИМЕННО КОРЕШКИ, ТО ЕСТЬ ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. СВЕКЛА, МОРКОВЬ, РЕДИС, РЕПА И МНОГОЕ ДРУГОЕ – ВСЕ ЭТО КОРНЕПЛОДЫ.

Помните сказку про «вершки и корешки»?

Корнеплоды могут относиться к разным семействам. Так, свекла – это семейство амарантовых растений, а морковь – зонтичных. У некоторых из них, например у свеклы, съедобна также ботва (надземная часть), у других – нет. Корнеплодов на свете огромное количество, и, конечно же, рассмотреть их все мы не сможем – обратимся только к самым распространенным. Причем раз уж у нас издание авантюрной направленности, я расскажу о не самом популярном способе посадки корнеплодов. В большинстве случаев их высаживают сразу семенами в грядку. Но все ту же свеклу я лично предпочитаю сначала сеять на рассаду, а потом уже перемещать эту рассаду на постоянное место. Благодаря этому урожай свеклы у меня получается в разы больше! Кроме того, это позволяет приблизить сбор урожая на 20–30 дней, а еще – сами корнеплоды становятся вкуснее и крепче, лучше хранятся. Причем весь процесс выращивания не вызывает каких-то особых затруднений – это информация для тех, кто считает, что с рассадой «слишком много возни».

Итак, свекла! И вопросы климата…

Будем выращивать ее через рассаду. Когда приступать?

Сроки посева семян зависят от региона, в котором вы проживаете. Ориентируемся на то, что в открытый грунт мы должны высадить рассаду свеклы в возрасте 20–25 дней! То есть от времени закладывания семечка в землю до перенесения готового ростка на грядку проходит около 20–25 дней. Но, как вы знаете, устойчивое тепло в разных регионах наступает в разное время. И этот момент обязательно нужно учитывать. Предположим, вы посадили семена в рассадные ящики 1 апреля – получается, что 25 апреля вы уже можете пересаживать ростки на грядки. Но если вы живете, например, в Ленинградской области, то хорошо знаете, что в начале мая у вас легко могут случиться заморозки. И в этом случае переносить саженцы на постоянное место 25 апреля с вашей стороны будет опрометчиво. Делаем вывод, что в прохладных регионах торопиться с посадкой свеклы не следует. Вряд ли вы будете держать ее в теплице – все-таки эту культуру обычно выращивают в открытом грунте, а значит, нужно учитывать возможные колебания температуры. От воздействия заморозков свекла может попросту погибнуть; а если и выживет – пойдет не в рост, а в цвет и ботву.

Важный момент. Меня часто спрашивают: «А сколько вообще можно держать рассаду свеклы во временных емкостях перед тем, как высадить ее на грядки или в теплицу?» Более полутора месяцев – крайне нежелательно. Иначе растения вытягиваются, слабеют и плохо акклиматизируются на постоянном месте.

Универсальных дат не существует. Конечно, погода вообще штука нестандартная: бывает так, что в середине апреля можно уже загорать, а иногда снег выпадает во второй половине мая. Но все же мы ориентируемся, с одной стороны, на среднегодовые температуры для каждого сезона, а с другой – наблюдаем за погодой текущего года. Рассаду свеклы рекомендуется переносить на грядки, когда почва прогреется в среднем до +10 °C. Да, чтобы это определить, может потребоваться термометр для почвы!

Таким образом, в средней полосе России, в столичных регионах можно сеять свеклу на рассаду примерно в середине апреля. Тогда к концу майских праздников уже можно будет переносить ростки в открытый грунт.

У любого огородного растения есть такой важный показатель, как скороспелость. Так, у ранних сортов от момента прорастания семечка до созревания плода (корнеплода, ягоды и так далее) проходит меньше времени, чем у позднеспелых. Чем холоднее регион, в котором вы живете, чем короче у вас лето, тем более ранние сорта нужно выбирать. Отметка о том, какой перед вами сорт – раннеспелый, поздний, среднепоздний – обычно имеется на пакетике с семенами.

Свекла в стаканчиках… и в ящичках

Емкости для свекольной рассады должны иметь высоту стенок не менее 7–10 см и обязательно – отверстие для дренажа (как в цветочных горшках). Многие забывают об этом, используя для этой цели, например, консервные банки. Но если стока лишней воды не будет – растения могут просто загнить.

Можно использовать как одинарные стаканчики и горшочки, так и разного рода ящики, кассеты и ячейки для рассады. Если у вас есть теплица – высев свеклы можно произвести там; но лучше делать это только в том случае, если вы абсолютно уверены, что рассада не помешает высадке основной овощной культуры. Например, часть грядок в теплице у вас занята свеклой, которую потом все равно придется пересаживать в открытый грунт, но рассада к тому моменту может еще «не дозреть». А вам уже пора высаживать в теплицу те растения, которые будут находиться в ней постоянно: скажем, помидоры или перцы. Поэтому, чтобы избежать подобных «столкновений», лучше готовить рассаду свеклы в ящиках или кассетах, которые при необходимости легко переставить в другое место.

Дренажные отверстия в емкостях с рассадой необходимы вне зависимости от того, что вы выращиваете. Готовые торфяные горшочки или рассадные ящики обычно изначально пропускают воду, так что используйте поддоны, чтобы не залить пол или подоконник.

Что касается грунта для выращивания рассады свеклы – каких-то особых требований нет. Можете взять землю просто со своего участка, если она у вас хорошая. Если нет – любую покупную, которая подходит для рассады в целом и корнеплодов в частности. Если вы пока совсем неопытный огородник – проконсультируйтесь с продавцами, покупая грунт для рассады.

При заполнении емкости землей не досыпайте до края 1,5–2 см, чтобы после посадки была возможность присыпать семена. Сами же семена раскладываем на увлажненный грунт. Если вы используете рассадный ящик (то есть в одной емкости у вас будет много саженцев) или сеете прямо на грядку в теплице, то старайтесь соблюдать интервал в ряду между семенами 1–2 см: это нужно для того, чтобы потом было легче рассадить растения, не травмируя их. Расстояние между рядами оставляйте побольше – около 5 см. А если будете сеять в специальные кассеты, как я, то в каждую ячейку кладите одно, максимум два семечка свеклы. На самом деле то, что мы называем «семечками» свеклы, – это маленькие твердые сухие коробочки, в каждой из которых находится 3–5 мелких семян. Извлечь их из этой коробочки перед посадкой не получится. Поэтому из одного такого семечка-коробочки в итоге вырастет сразу несколько всходов. И если сеять слишком густо, вы получите настоящие клубки из ростков, которые будет очень сложно рассадить. Так что располагаем семена на некотором расстоянии друг от друга. В целом свекла всходит очень хорошо и быстро: в течение одной недели уже появятся первые ростки.

Сверху присыпьте семена грунтом на 1–1,5 см. Разровняйте, слегка уплотните поверхность, чтобы почва при поливе не размылась и у семечек было максимальное соприкосновение с землей. Полейте посевы, следя за тем, чтобы семена не оказались на поверхности почвы. При необходимости подсыпьте сверху еще немного грунта. Если емкости оставляете в теплице, то чем-то накрывать ваши посадки необязательно. А если выращиваете дома – накройте их стеклом или пакетиком и поставьте в светлое теплое место. Когда всходы проклюнутся и появятся первые листочки, мини-парник можно убрать.

Далее оставляем нашу рассаду в теплице (или в том самом теплом месте) до момента высадки в грунт. Не забывайте ее своевременно поливать, потому что нехватка воды для свеклы – это сильный стресс. При этом не допускайте избытка влаги: она вызывает загнивание корневой системы и может привести к заболеванию под названием «черная ножка», при котором прикорневая часть растения чернеет и отмирает. В этом случае все придется делать заново. Подкармливать сеянцы необязательно; более того, я обычно не рекомендую этого делать, чтобы избежать перерастания. Небольшие растения легче перенесут высадку в открытый грунт.

Свекла «на свободе»

Ну вот и настал долгожданный момент перемещения рассады свеклы в открытый грунт. Но прежде чем это делать, напомню несколько важных моментов:

• Свекла – относительно холодостойкое растение, но вот рассада боится даже слабых заморозков, и ее листочки повреждаются уже при 0 °C.

• А еще – длительное пребывание рассады свеклы при температуре ниже, чем +6–8 °C, приведет к цветушности – то есть вместо корнеплода на растениях будут образовываться цветоносные побеги и появляться цветы. В этом случае про хороший урожай можно забыть – вместо округлого крупного корнеплода вы получите чахлый корешок… Но зато с длинными стеблями, украшенными соцветиями.

• Поэтому не спешите с высадкой. Обычно я делаю это тогда, когда у сеянцев появляется по 2–3 настоящих листа, грунт прогрелся до +10 °C и в ночное время уже нет заморозков.

Свекла предпочитает рыхлую и нейтральную почву. Поэтому грядку перекапываем и удаляем все сорняки (впрочем, сорняки нужно удалять в любом случае – какую бы культуру вы ни сажали!). Дополнительно при этом можно внести доломитовую муку для предотвращения закисания грунта. Удачные предшественники для свеклы – чеснок, огурцы, тыква, горох, фасоль, лук, картофель. Нежелательно высаживать рассаду на места, где прошлым летом росли морковь, сельдерей, любая капуста и, конечно, свекла и мангольд.

Грядка готова? Тогда делаем в ней на расстоянии 20–25 см друг от друга бороздки или лунки. Между рядами лунок также нужно оставить 20–25 см, между самими лунками в ряду – около 10 см. Дополнительно в каждую бороздку или лунку вносим любые фосфорно-калийные или специализированные удобрения для корнеплодов – например, простой или двойной суперфосфат – в строгом соответствии с дозировкой.

Почему следует запоминать, что росло на той или иной грядке в прошлом году, и соблюдать правило «несочетаемости» растений?

У нескольких видов могут быть схожие болезни и вредители. И если на грядке с прошлого года остались какие-то патогены или, скажем, куколки вредных насекомых – от них могут пострадать культуры, которые вы посеете нынешней весной. Конечно, это не гарантия безопасности, но, соблюдая севооборот, можно снизить риск истощения почвы и распространения вредителей и инфекций.

Аккуратно извлекаем сеянцы из их временного «места обитания». Чтобы было легче это делать, за 1–2 часа до высадки хорошо пролейте емкости с ними водой – грунт станет более податливым и извлечение пройдет легче. Не тяните растения за листья или стебелек – бережно подцепляйте их чем-нибудь, например ложкой.

Одновременно с этим мы разделяем все сеянцы, которые выросли слишком густо, так как сажать свеклу надо на расстоянии не менее 10 см между растениями (об интервалах между лунками и рядами говорилось выше). При высадке на таком расстоянии в дальнейшем уже не надо будет ничего прореживать. Не переживайте, что какие-то саженцы не приживутся и на грядке будут проплешины, – как раз свекла всегда приживается хорошо, досаживать ее не придется. Предпочтительно перенос рассады производить в вечернее или утреннее время или в пасмурную погоду – так адаптация улучшается.

Тонкости посадки свеклы

Растение помещаем в лунку или бороздку на такую глубину, чтобы корни располагались вертикально вниз и не загибались. Часто рекомендуют при высадке рассады или пикировке (о том, что это такое, я расскажу ниже) укорачивать центральный корень на 1/3 (треть) или даже наполовину. Применительно к свекле этого делать не нужно! Укорачивание корня плохо отразится на растении в целом: оно не сможет самостоятельно добывать себе воду из нижних слоев земли и будет наращивать дополнительные боковые корешки, а значит, сам корнеплод сформируется плохо, станет корявым и неровным. Кстати, если рассада свеклы у вас вытянулась – сеянцы прекрасно можно приглубить до семядольных или настоящих листьев. Что это за листья такие? Посмотрите на рисунок на с. 36. Когда из семечка проклевывается росток, первыми появляются так называемые семядольные, или зародышевые, листочки. Их всего два, и по форме они обычно сильно отличаются от обычных листьев, характерных для данного вида растения. А уже потом формируются настоящие листья, характерные для взрослого растения. Также на схеме показана корневая шейка – очень важное понятие, потому как именно на нее мы обычно ориентируемся при посадке. Есть растения, которые совсем не переносят заглубления корневой шейки в землю, а есть такие, которые воспринимают это прекрасно и даже образуют при этом дополнительные корни.

КОРНЕВАЯ ШЕЙКА – ЭТО МЕСТО ПЕРЕХОДА СТЕБЛЯ В КОРЕНЬ.

Кстати, о корнях: на схеме показан основной корень и боковые корешки. У некоторых растений найти основной корень практически невозможно – их корневая система напоминает мохнатую бороду. А, например, у моркови или свеклы именно он превращается в съедобный корнеплод!

Вернемся к высадке рассады. После переноса сеянцев всё хорошенько поливаем, делаем это аккуратно, желательно с помощью лейки с мелкодырчатой насадкой, чтобы не размывать почву. Первые 1–2 дня нельзя допускать пересыхания грунта. А чтобы в дальнейшем получить хороший и качественный урожай, корнеплоды следует поливать регулярно. Делайте это, как только высыхает верхний слой почвы на грядке. Особенно важно следить за влажностью почвы, когда растения еще молодые, а погода стоит сухая и теплая. Поливать лучше не под корень, а сверху: при таком способе и почва увлажняется, и листочки промываются.

Когда корнеплоды подрастут, поливают их уже не так часто, используя на один квадратный метр 2–3 ведра воды. Переувлажнение также вредит свекле, поскольку растущие в слишком мокром грунте растения легко поражаются грибковыми заболеваниями. А для увеличения лежкости овощей за две недели до сбора урожая поливы прекращаем.

Вот и все! Можно ждать урожая. Но, конечно, нужно вовремя убирать сорняки и следить, не появились ли вредители или признаки тех или иных заболеваний. О них я расскажу отдельно. А пока порекомендую сорта свеклы, которые хорошо себя чувствуют в нашем климате и опробованы лично мной!

¹ Когда вы разрезаете корнеплод свеклы, на разрезе обычно видны концентрические круги более светлого оттенка. Но они есть не у всех сортов.

Популярная морковка

НЕКОТОРЫЕ РАСТЕНИЯ, КАК ВЫ УЖЕ ЗНАЕТЕ, СОЧЕТАЮТСЯ ПЛОХО. А НЕКОТОРЫЕ, НАОБОРОТ, ПОМОГАЮТ ДРУГ ДРУГУ ОТПУГИВАТЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ. НАПРИМЕР, БЛАГОДАРЯ СОДЕРЖАНИЮ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ И, КАК СЛЕДСТВИЕ, НЕПРИЯТНОМУ ДЛЯ НАСЕКОМЫХ ЗАПАХУ. ТАКИМИ ХОРОШИМИ СОСЕДЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ ЛУК И МОРКОВЬ.

Морковная грядка

У меня лук и морковь растут на соседних грядках. Морковка отпугивает луковую муху, лук – муху морковную. Хорошие предшественники для моркови – пасленовые растения (картошка, томаты, баклажаны), а также бобовые (фасоль, горох). Нежелательно сажать ее на грядках, где в прошлом году росли пастернак, сельдерей и собственно морковь.

Морковь – один из популярнейших корнеплодов. Ее можно добавлять в самые разные блюда, есть сырой, сушить, мариновать, делать из нее сок! Поэтому представить огород без этого корнеплода довольно сложно.

Морковку крайне редко сажают при помощи рассады, обычно семена сеют сразу на грядку. Делать это нужно тогда, когда земля достаточно прогрелась и наступило устойчивое тепло.

Обязательно обратите внимание на сроки созревания выбранного вами сорта – их обычно указывают на пакетике с семенами. Чем короче лето в вашем регионе, тем более скороспелая морковь вам нужна:

• раннеспелая морковь – от появления первых всходов до сбора урожая проходит около 80–100 дней;

• среднеспелая, срок ее созревания – 110–120 дней;

• среднепоздняя, срок созревания такой морковки – 120–130 дней;

• позднеспелая, срок ее созревания – 140–150 дней и более.

В большинстве регионов России морковку сеют в последних числах апреля и в течение всего мая. Какими должны быть грядки? Во-первых, хорошо освещенными. Во-вторых, морковь, как и все корнеплоды, любит рыхлую плодородную почву. В скудной плотной земле по понятной причине вырастить крупную свеклу, морковь, редис, брюкву крайне сложно! Если корнеплоду не хватает питательных веществ и приходится пробиваться сквозь землю, больше напоминающую асфальт, он вырастет мелким, корявым, волокнистым и невкусным. Морковка предпочитает почву нейтральной кислотности.

Сейчас выведено множество сортов моркови, в том числе и цветной: корнеплоды могут быть ярко-желтыми, фиолетовыми, почти белыми и так далее. Но не гонитесь за экзотикой, если у вас пока не так много опыта. Как правило, чем причудливее сорт, тем он капризнее. Потренируйтесь на обычной, «олдскульной» морковке!

Как подготовить грядку?

Землю нужно хорошо перекопать, разрыхлить, разбить все комочки, убрать остатки сорняков (если есть).

Далее делаем бороздки глубиной около 5 см на расстоянии 20–25 см друг от друга. Например, если ваша грядка шириной 1 м, вы можете сделать на ней четыре продольные бороздки. Боковые не должны располагаться слишком близко к краю: если он окажется слегка размыт дождем – всходы могут пострадать, особенно пока они совсем мелкие. Поэтому многие оформляют морковную грядку деревянными бортиками.

В каждую бороздку засыпаем универсальное комплексное минеральное удобрение или специальную подкормку для корнеплодов. Я не даю здесь дозировки, так как существуют десятки удобрений, и вам нужно просто купить наиболее подходящее и строго следовать указаниям на упаковке. Например, там может быть написано, какое количество гранул (порошка) можно насыпать в бороздку длиной 1 м или сколько удобрения нужно растворить в 10 л воды, чтобы пролить определенную площадь. Ни в коем случае не превышайте дозировку! Слишком много удобрений – тоже плохо!

Далее присыпаем удобрение тонким слоем песка – примерно 2 см. Влажный песок поспособствует прорастанию семян.

Затем бороздки можно припудрить смесью золы и табачной пыли в пропорции 1:1. Это, во-первых, хорошая профилактика от вредителей, а во-вторых, такая смесь служит дополнительным удобрением и понижает кислотность почвы.

А вот посадка самих семян – дело довольно сложное. Они очень мелкие, поэтому, когда неопытный овощевод берет их в руки и начинает насыпать в бороздку, получается где-то густо, а где-то пусто. Сажать же по одному семечку очень долго. Но производители семян об этом уже подумали и предлагают вам несколько вариантов!

1. Семена на ленте. В этом случае они приклеены безопасным для растений клеем на специальную ленту на оптимальном для прорастания и развития расстоянии друг от друга – 4–5 см. Мы помещаем ее в бороздку ребром, а не кладем горизонтально – иначе сама лента помешает появлению ростков. Затем она засыпается слоем земли примерно 1–1,5 см. У этого способа есть большой плюс – всходы не нужно будет прореживать. Но есть и недостаток – в большинстве случаев морковку приходится потом досеивать, так как обычно не все семена на ленте хорошего качества, и часть из них в итоге может не взойти.

2. Дражированные семена. В этом случае производитель покрывает семечки специальной яркой оболочкой, как конфеты глазурью. Эта оболочка, во-первых, защищает от вредителей и содержит в себе дополнительные питательные вещества, а во-вторых – такие семена гораздо легче сеять. Кладем их в борозду на расстоянии примерно 3 см друг от друга. Если получилось слишком близко – впоследствии всходы можно будет проредить. Присыпаем слоем грунта примерно 1 см.

3. И наконец обычные семена. Тут ничего особенного не придумаешь – просто берите их щепоткой и равномерно насыпайте в борозду, стараясь не слишком частить. Но надо быть морально готовым к тому, что в дальнейшем вам придется несколько раз их проредить.

Все посажено? Семена засыпаны грунтом? Слегка уплотните его и как следует пролейте грядку. Лучше при помощи насадки с мелкими дырочками, чтобы грунт не размывался.

Затем желательно укрыть грядку – хотя бы при помощи дуг с наброшенным на них спанбондом или полиэтиленовой пленкой. Таким образом мы сохраняем необходимую влажность, создаем эффект парника для скорейшего прорастания и, самое главное, защищаем грядку от вымывания семян, если вдруг пройдет сильный ливень. Кроме того, если вы, например, появляетесь у себя на участке только раз в неделю – на выходных, за это время на поверхности земли при солнечной погоде может образоваться корка, сквозь которую росткам будет трудно пробиться. Примерно через две недели после того, как проклюнулись всходы, укрывной материал можно снять. Если же вы находитесь на участке постоянно, то в хорошую погоду днем устраивайте «проветривания» на 2–3 часа до истечения четырнадцатидневного срока.

После того как появились всходы моркови, уход за ними – это своевременное прореживание, обязательная прополка, рыхление почвы между рядами и подкормка по графику того удобрения, которое вы выберете. Помните, что свежую органику (например, неперепревший навоз) морковь не любит – от этого корнеплоды деформируются и «уходят в ботву». Также, пока растения молодые, от вредителей их нужно обрабатывать только биопрепаратами, так как химия накапливается в корнеплодах.

Не забудьте проредить…

Для моркови характерна неравномерность всходов, то есть одни проклевываются раньше, другие – позже. Поэтому ростки получаются разного размера. У каких-то, например, уже появилась пара настоящих листочков, а у каких-то – только-только вылезли семядольные. Кстати, если вы по какой-то причине не посадили морковь в апреле или мае, сделайте это в июне, только выбирайте скороспелые сорта. Можно также досеять ее между уже имеющимися рядами. Но не забывайте, что морковь нужно обязательно прореживать! Причем делать это своевременно, так как растущие корнеплоды, посаженные слишком густо, попросту переплетутся, и потом вам будет крайне сложно это сделать.

1 этап прореживания проводим после появления первых двух настоящих листочков – это примерно через 3–4 недели после прорастания семян.

2 этап – через 21–28 дней после первого удаления лишних ростков. В этот период убираем слабые и загущающие саженцы. Оставлять нужно растения с 4–6 полноценными листочками.

Чтобы прореживание прошло легко и быстро, почва на грядке должна быть хорошо увлажнена. Для этого полейте ее заранее, чтобы вода полностью впиталась в грунт.

Расстояние между саженцами должно быть примерно 3 см. Ненужные растения выдергиваем предельно аккуратно и строго вертикально, чтобы не навредить растущим рядом корнеплодам. Параллельно убираем сорняки.

Стоит ли использовать всходы после прореживания? Да, удаленные ростки можно пересадить в те места, где морковь взошла редко. Выберите для этого неповрежденные растения с крепким корнем, при этом ботву нужно частично подрезать. Такую «рассаду» перемещаем на свободные места на расстоянии примерно 5–7 см друг от друга. Но лично я использую ее крайне редко, потому что если даже она приживется и пойдет в рост, то в конечном итоге созревшие корнеплоды, скорее всего, будут деформированными, небольшими, с множеством дополнительных отростков.

…И подкормить

Хочу поделиться с вами замечательным рецептом зеленой подкормки для моркови! В какую-нибудь емкость плотно укладываем любые удаленные с грядок сорняки и зеленую траву так, чтобы до краев оставалось примерно 1/3 ее высоты. Затем заливаем их водой, которая должна полностью покрыть зелень. Перемешиваем и накрываем крышкой. Герметично закрывать емкость не нужно, так как содержимое постепенно начнет бродить и выделять газ. Оставляем все это примерно на неделю в солнечном месте и используем следующим образом: берем ведро с 10 л воды и вливаем туда 500 мл процеженного зеленого настоя. Но предупреждаю сразу: аромат у такого удобрения сногсшибательный в буквальном смысле этого слова!

Не переживайте, если во время полива ботва у моркови поляжет – это абсолютная норма. Спустя пару часов она вернется в свое исходное положение.

По мере роста морковки нужно будет снижать концентрацию азота и давать больше фосфорно-калийных удобрений. Лучше всего чередовать корневые и внекорневые подкормки с интервалом примерно 2–3 недели.

Корневая подкормка проводится либо при помощи разбрасывания удобрения по поверхности земли (с последующим рыхлением) и увлажнения, либо путем полива под корень раствором удобрений. При внекорневой подкормке (она же – «подкормка по листу») растение опрыскивается раствором полностью. Далеко не всегда одно и то же удобрение годится и для корневой, и для внекорневой подкормки. Но если вам попалось именно такое, помните: при внекорневом способе концентрация должна быть вдвое меньше! И обязательно соблюдайте все дозировки!

Время сбора урожая

Не думайте, что появление густой и пышной ботвы – признак того, что уже можно собирать урожай. Активный рост корнеплодов начинается после окончания формирования листовой массы – не ранее второй половины лета. Конечно, если вам ужасно хочется погрызть свежей морковки, вы можете вытащить несколько штук, но храниться такой корнеплод не будет – у него еще слишком нежная кожица. Да и вкус у недозревшей морковки может оказаться не очень.

Помните, что в период активного роста и нарастания ботвы моркови требуется максимум питания и влаги, так как в дальнейшем все нужное и полезное из ботвы пойдет в корень. А значит, от этого зависит и ваш урожай!

Как же понять, что уже пора убирать морковь? Если мы выдернем корнеплоды из грядки раньше времени – они получатся мелкими и невкусными и не будут хорошо храниться; если же морковь сидит в земле дольше положенного ей времени – она трескается, загнивает, становится грубой, жесткой. Поэтому обращаем внимание вот на что:

• во-первых, помним, какую морковь мы сеяли (с каким сроком созревания): раннеспелую вполне можно собирать в середине лета, среднеспелую – в конце лета / начале осени, а позднеспелую – практически перед заморозками;

• во-вторых, если вдруг вы не в курсе, какой сорт морковки растет на вашем огороде, ориентируйтесь по внешним признакам: например, если нижние листочки ботвы пожелтели и поникли – это может сигнализировать о готовности урожая.

А самое верное решение – вырвать пару корнеплодов и оценить их вкус и внешний вид. Если они крупные, ярко-оранжевые и вкусные – морковь готова к уборке. Если на корнеплоде начинают отрастать маленькие и тоненькие белые корешки – это означает, что он собирается «перезагружаться», чтобы после зимы зацвести и дать семена. Это тоже признак готовности. Дело в том, что морковь – двулетнее травянистое растение, которое зацветает на второй год жизни. Но иногда, особенно у скороспелых разновидностей, это может произойти и в первый год, если вы затянете с уборкой.

Крупные корнеплоды выкапываем пораньше, а мелкие – особенно если мы их подсеивали летом – оставляем в земле еще ненадолго. Когда земля рыхлая, морковь можно вытаскивать из нее, просто аккуратно потягивая за ботву. Но если ботва остается у вас в руке, а морковь на грядке – лучше воспользоваться вилами или небольшой лопатой. Старайтесь не повреждать корнеплоды – разрезанные инструментом, они долго храниться не будут!

После того как вы достали морковь из земли – просто отряхните ее от прилипшего грунта. Ни в коем случае не скоблите ее лопатой или ножом, не обстукивайте о доску или землю – все это приведет к повреждениям, и во время хранения морковка начнет загнивать.

Ботву откручивать не нужно, ее следует срезать острым ножом, но только так, чтобы не повредить сам корнеплод. Черешки оставляем не более 1 см длиной. После этого раскладываем морковь для просушки на открытом воздухе, но не под прямыми солнечными лучами, примерно на 2–3 часа.

Подсушивать овощи вместе с ботвой не нужно, иначе она за короткий период высосет всю влагу из корнеплода – и он будет хуже храниться, а также станет менее вкусным. Также ни в коем случае нельзя срезать ботву до уборки.

Далее сортируем корнеплоды: все экземпляры с повреждениями и трещинами нужно отложить в сторону – они пойдут для приготовления пищи в первую очередь. Здоровая, неповрежденная морковь отправится на хранение на зиму. Если у корнеплода позеленели макушки – ничего страшного и необычного в этом нет, просто под действием солнца активизировался хлорофилл. Некоторые рассказывают всякие ужасы о том, что зеленая часть – ядовитая, ничего подобного. Она просто невкусная, и при приготовлении морковки ее лучше отрезать.

Где и как хранить морковь?

А теперь разберемся с вопросом хранения урожая. Наилучший вариант – отправить морковь в погреб, подвал или другое прохладное помещение. Для этого после сушки нужно сразу разложить ее в темном месте примерно на 5–7 часов, чтобы овощи немного охладились и подготовились к дальнейшему хранению. И только после этого можно убирать их в погреб или другое место. Лучше всего морковь лежит при температуре +1… +2 °C, влажность при этом не должна превышать 80 % (допустимо немного меньше, но не больше). Место хранения обязательно должно быть темным. Можно пересыпать корнеплоды песком. Для этого вам понадобится небольшой ящик или коробка с плотным дном, которое необходимо застелить целлофаном или любой другой пленкой. На нее насыпаем слегка влажный песок (из расчета 10 частей песка и 1 часть воды), а на него в один слой укладываем морковь – так, чтобы корнеплоды не касались друг друга. Сверху – еще один слой песка приблизительно 10 см. Затем чередуем слои моркови и песка до тех пор, пока не заполним емкость. Вместо песка можно использовать, например, вермикулит или опилки. Готовые ящики и коробки лучше не ставить на пол, а разместить на подставках или специальных полках.

Если у вас нет погреба или вы живете в квартире – морковь можно хранить в полиэтилене.

Для этого все корнеплоды должны быть аккуратно вымыты и просушены. После этого укладываем их в пакеты, завязывать которые не нужно, так как в них будет скапливаться углекислый газ и морковка испортится. Если же вы все-таки сделали это – проделайте в них отверстия для доступа воздуха.

Вместо полиэтиленовых пакетов для хранения морковки можно использовать пищевую пленку. Заворачивайте в нее корнеплоды по 3–5 штук (в зависимости от размера), большее количество приведет к быстрой порче. Расфасованные и упакованные в пакеты или пленку корнеплоды можно держать в холодильнике до 2–3 месяцев или на непромерзающем балконе/лоджии до 4–5 месяцев.

Далее – таблица с сортами морковки, которые я могу смело вам рекомендовать.