Kitabı oxu: «Выращиваем сад и огород за один сезон»

Введение

Обустройством приусадебного участка занимается каждый владелец загородного дома или дачи. Помимо дома, большое внимание уделяют саду и огороду, газонам, цветочным клумбам. Однако сад может быть не только плодоносящим, но и декоративным. В нем можно посадить пышно цветущие деревья и кустарники с красивой листвой, разместить беседку, искусственный водоем, арки с вьющимися растениями, рокарий и многое другое. Отдыхать в таком саду – большое наслаждение.

Посадка плодово-ягодных деревьев и кустарников также благодарное дело. Урожай вкусных и сочных фруктов, ягод порадует летом вашу семью и друзей. Для закладки любого сада необходимо сначала подготовить участок, составить план размещения различных объектов, подготовить почву. В дальнейшем растения нужно поддерживать в хорошем состоянии, обеспечивая им полив, подкормку и многое другое. Также необходимо ухаживать за газоном и цветниками, чтобы они радовали глаз с весны до поздней осени. Работа в саду доставляет удовольствие, если все продумано и идет по плану.

Заслуживает отдельного внимания и огород. Вырастить своими руками хороший урожай может каждый, если правильно подготовить грядки, вносить в почву удобрения для повышения ее плодородности и размещать овощные культуры с учетом совместимости, сроков сбора урожая, правил севооборота. К посадочным работам лучше готовиться заранее. С осени или ранней весной подготовьте почву (перекапывание, внесение удобрений, подготовка грядок). Семена до посадки обработайте дезинфицирующими и стимулирующими рост средствами.

Не забывайте ухаживать за овощными культурами – поливать, подкармливать, рыхлить и мульчировать почву. И тогда растения порадуют вас хорошим урожаем.

Сад за один сезон

Планирование сада

Составление плана

К планированию участка надо подойти со всей ответственностью. От грамотно составленного плана зависит практически все, ведь если неправильно расположить на нем кустарники, цветы, огородные грядки, то потом их будет достаточно трудно перенести на новое место. А с деревьями и зданиями это вообще невозможно.

При составлении плана участка необходимо принимать во внимание рельеф, климат, условия произрастания и развития различных растений в данной местности, освещенность, повышение или понижение уровня почвы. Также следует принять во внимание ландшафт участка – расположенные на нем водоемы, небольшие овраги или возвышенности, наличие крупных камней. Иными словами, нужно так распланировать территорию, чтобы потом за ней было удобно ухаживать и она не вызывала неприятных эмоций.

Заранее продуманная планировка позволит избежать многих трудностей. Например, оригинальная форма газона смотрится очень интересно, но подумайте о том, что его неудобно будет подстригать. А если посадка растений нерегулярная, то сложно бороться с сорняками.

Для начала необходимо составить подробный план самого участка. Вам потребуются миллиметровая бумага и карандаш. На бумагу следует нанести эскиз участка в масштабе. Затем на нем надо отметить дом, указав при этом все двери, а также другие хозяйственные постройки (гараж, сарай, летнюю кухню, баню) – и те, которые уже есть, и те, которые только планируется возвести. Кроме того, разметить дорожки на участке.

Те, кто увлекается учением фэн-шуй, могут применять его принципы и при планировке участка, определяя направление жизненной энергии ци.

Далее приступайте к размещению посадок. При этом обязательно учитывайте стороны света, чтобы все растения были обеспечены необходимым теплом и солнечным светом. Не забывайте также о направлении господствующих ветров и их интенсивности и размечайте зоны посадки таким образом, чтобы устойчивые к ветру культуры загораживали те, что могут пострадать от сильных потоков воздуха.

Чтобы определить, как солнечный свет падает на участок, требуется выполнить три замера. Делают это в солнечный день. Первый замер проводят примерно в 8 ч утра. Отмечают, куда падает солнечный свет и где при этом находится тень.

На плане участка все затененные места отмечают штриховкой – тени от дома, других построек, высоких деревьев, забора и пр. Второй замер проводят примерно через 3–4 ч после первого, также отмечая результаты наблюдений на плане участка. Третий замер делают около 18 ч.

После проведения всех замеров становится понятно, какие места участка затенены больше (штриховка на плане в данном случае окажется тройной), а какие всегда находятся на свету (в этих местах штриховки не будет вообще).

Вооружившись полученными знаниями, вы легко распределите растения на участке по степени их потребности в солнечном свете.

Кроме зон затененности и освещенности, также следует учитывать и местоположение участка: он может находиться в низине, на равнине, возвышенности или сочетать несколько типов рельефа. Вам надо знать, что на возвышенной освещенной зоне температура почвы и воздуха будет несколько выше, чем на аналогичном месте в низине.

Далее составляют геодезический план участка, что требует большой ответственности. На плане необходимо указать подземные коммуникации и отметить уровень залегания грунтовых вод. Это необходимо, например, для того, чтобы не посадить растение, не любящее влагу, на участке с высоким уровнем грунтовых вод.

При составлении плана участка учитывают не только его ландшафт и размещение на нем построек, но также и то, что находится за его пределами. Так, около забора можно высадить декоративные вьющиеся растения, которые скроют его недостатки. А если с участка открывается красивый вид, то эту сторону предпочтительнее освободить от высоких растений. Лучше все подобные детали заранее продумать и отметить на плане, чтобы потом осуществить на местности.

Согласно нормативам, устанавливающим некоторые ограничения на возведение строений и посадку растений на дачном и садовом участке, от домика до границы с соседним участком рекомендуемое минимальное расстояние составляет 3 м, от построек для содержания домашней птицы и мелкого скота – 4 м, от остальных построек – 1 м, от стволов высоких деревьев – 4 м, от кустарников – 1 м.

Деление на зоны

После составления плана и отметки на нем построек и зон затенения и освещенности следует приступить к зонированию участка – созданию на нем отдельных зон с определенным назначением. Можно выделить зону въезда, парадную, находящуюся, как правило, у подъезда к дому, хозяйственную, зону отдыха.

Последней уделяют самое пристальное внимание. В зоне отдыха размещают беседку, альпинарий, фонтан или бассейн, спортивную или детскую площадку. При обустройстве любой зоны следует учитывать особенности расположенных на ней сооружений. Так, любой водоем (бассейн, пруд, водопад, фонтан) рекомендуется размещать в низинной части участка, тогда как детскую площадку лучше оборудовать на возвышенности, чтобы она просматривалась с любого места участка. Беседку лучше расположить в каком-либо уютном затененном месте, скрытом от посторонних глаз.

На северной части участка рекомендуется высаживать плодовые деревья, чтобы они не создавали тени для других растений, а также защищали их от ветров. Если планируется разбить цветник, то для него надо отвести ровное место, но не в низине, так как иначе вся вода будет стекать к цветам, от чего они начнут гнить.

При зонировании следует задействовать каждый квадратный метр территории. Ни один уголок сада не должен остаться без внимания, любую его часть можно эффективно использовать. Дорожки также являются важными элементами дизайна, они не только позволяют легко передвигаться по участку, но и отделяют одну зону от другой.

Особое внимание уделяют посадке деревьев и кустарников, так как они впоследствии разрастутся и займут пространство рядом с собой. Нельзя сажать их слишком тесно, иначе они начнут мешать друг другу и превратятся в непроходимые заросли. Такое допустимо только для создания определенного дизайна, например, если вы хотите имитировать на своем участке заброшенный сад.

При высадке деревьев и кустарников помните о пространстве, необходимом для ухода за ними. Если не позаботиться об этом заранее, то позднее станет сложно собирать урожай, проводить обрезку, обработку почвы и укрывать растения на зиму.

Как правило, большинство начинающих садоводов стремятся по всему участку рассадить плодовые деревья, среди них высадить ягодные культуры, а в ряды между кустарниками втиснуть клубнику и овощные грядки. Такая система посадок оправдана в первые годы, потому что можно эффективно использовать всю землю и получать с нее урожай. Но когда разрастутся и начнут плодоносить фруктовые и ягодные растения, от такой схемы придется отказаться.

Груши и яблони, относятся к долголетним деревьям, слива и вишня старятся несколько быстрее, а крыжовник, смородину, малину приходится высаживать заново каждые 5–6 лет. Учитывая это, плодовые деревья надо сажать раздельно, чтобы со временем они не стали мешать друг другу. Например, яблони рекомендуется сажать на расстоянии примерно 5–6 м друг от друга. Между ними можно размещать карликовые сорта растений. По правилам агротехники, на одном участке не должно расти большое количество различных плодовых и ягодных культур. Если сад небольшой, то можно выращивать карликовые сорта, а также прививать несколько сортов на одно дерево.

Оптимальное число плодовых и ягодных культур зависит от площади участка, состояния почвы, а также от потребности семьи в урожае. Так, на площади 600 м² (6 соток) можно высадить 6–7 яблонь, 1–2 груши, 2–3 сливы, 2–4 вишни, 8—10 кустов черной и примерно столько же красной смородины, 10–15 кустов малины, 3–5 кустов крыжовника, 30 кустиков клубники.

Разработка дизайна

Всегда приятно заниматься благоустройством своего участка. Процесс совершенствования сада, как правило, бесконечен, потому что всегда хочется что-то улучшить.

Теперь, когда дачный участок стал не только зоной выращивания овощей и фруктов, но еще и местом для приятного отдыха, просто высаживать растения уже не так интересно. Многие в благоустройстве сада проявляют творческий подход: возводят альпийскую горку или рокарий, создают на открытой террасе цветочную композицию, декорируют железные решетки и деревянные столбы вьющимися растениями или озеленяют крышу.

Существует много стилей садового дизайна, которые веками создавались в разных странах, опираясь на культуру и эстетику населяющих их народов. Основой развития садовых стилей обычно являлись климатические и природные особенности местности. Для своего участка вы можете выбрать и создать практически любой стиль, будь то средиземноморский, английский или японский сад.

В Средневековье сад не считался завершенным и красивым, если в нем наравне с плодовыми и ягодными культурами не росли овощи и душистые травы. Сочетание полезного и съедобного с прекрасным являлось тогда сутью садовой эстетики.

Если очень хочется выдержать определенный садовый стиль, а климат вашего региона этого не позволяет, то вовсе не обязательно следовать всем правилам создания такого дизайна, можно постараться передать его дух. Так, например, важной частью японского стиля является каменный садик, который несложно оформить и на своем участке. Но при этом лучше высадить вокруг не теплолюбивые растения, а те, которые будут хорошо расти в вашей местности. Таким же образом можно создать и средиземноморский садик, в котором важными элементами являются альпийская горка или рокарий, имитирующие скалистую местность средиземноморских стран.

Цветники – непременные элементы практически любого дизайна. Высадить неприхотливые растения в нескольких местах участка достаточно просто. А вот разбить красивый цветник с интересными и необычными цветами – задача уже не из легких, так как это требует больших затрат времени и сил. Такие растения нуждаются в особом пристальном внимании, за ними необходим уход, индивидуальный для каждого цветка. Поэтому часто перед тем как разбить цветник, создают его план, с помощью которого определяют, какие цветы и где высаживать. Необходимо решить, однолетние это будут или многолетние растения, несколько разных видов или один. Также учитывают состояние почвы, особенности ухода за каждым видом цветов. Если нет времени постоянно следить за цветником, то лучше всего посадить теневыносливые растения, которые не требуют частого полива и прополки.

Вариантов цветников существует огромное множество. К регулярному стилю относятся клумбы, бордюры, партеры, рабатки, модульные цветники, характерной чертой которых являются четкие геометрические формы. В качестве украшения в них используют скульптуры и вазы.

В пейзажном, или ландшафтном стиле делают мик-сбордеры и рокарии. Они отличаются плавными контурами, а растения в них размещают свободными группами.

При создании цветника или клумбы можно высадить декоративные кустарники, которые станут дополнительным красивым элементом всей композиции. Используют и природные материалы, например, камни, гальку, разноцветный песок. Из цветов, высаженных в контейнеры или вазоны, создают цветочную клумбу, добавив к ним в качестве украшения такие архитектурные детали, как вазы, скульптуры или фонтан.

Подбор растений

Акация белая

Относится к многолетним растениям семейства Бобовые (Fabaceae).

Это крупное дерево, достигающее в высоту 20–25 м, с раскидистой кроной. Листья непарноперистые, светло-зеленого цвета, состоят из 7—19 листочков эллиптической формы, осенью желтеют. Почки очень маленькие, видны только вблизи. Белые цветки собраны в кистевидные поникающие соцветия, обладают сильным ароматом и содержат много нектара. Плоды похожи на коричневые бобы плоской формы, срок созревания – конец сентября. Плоды могут сохраняться на дереве в течение зимы и на следующий год. Семена гладкие, матовые, узкой почковидной формы, коричневого цвета. Дерево каждый год вырастает в высоту на 60–80 см, в ширину – на 20–30 см.

Посадка. Саженец акации рекомендуется высаживать весной, так как это теплолюбивое растение, а осенью почва слишком холодная и влажная для него, корни могут замерзнуть и сгнить. Глубокая посадка также не рекомендуется, потому что влага в глубине почвы способна вызвать выпревание корней.

Для акации подходят песчаные почвы, в которые рекомендуется добавить компост с примесью любого щелочного вещества (доломитовой муки, известкового щебня, золы, старогашеной извести). Для посадки лучше выбирать бедные, но при этом более рыхлые почвы, чем богатые, но глинистые.

Если почва все же глинистая, то надо высадить акацию на небольшой холмик, чтобы после посадки поверхность приствольного круга находилась выше уровня почвы.

Уход. Акация не любит очень влажную почву, поэтому нужно следить, чтобы между поливами земля хорошо подсохла, но при этом не была пересушенной. В последнем случае у растения начинают увядать листья.

Кроме полива, рекомендуется периодически проводить опрыскивание.

В народе акацию называют зубным корнем, гороховым деревом, гороховником, сердечной травой или парасолькой. У этого растения встречаются белые и красные цветы, символизирующие жизнь и смерть.

В вегетационный период надо проводить подкормки каждые 15–20 дней. Для этого можно использовать стандартные удобрения, которые направлены на стимулирование цветения.

Обрезать акацию следует один раз в 2 года, лучше в период с весны до осени. При обрезке необходимо соблюдать осторожность, так как стебли растения очень хрупкие. Главный стебель акации имеет тенденцию к росту в высоту, так как нижние ветки часто отмирают, поэтому рекомендуется подрезать кончики ветвей, чтобы крона растения разрасталась.

Боярышник

Относится к листопадным либо полувечнозеленым небольшим деревцам или кустарникам из семейства Розовые (Rosaceae).

Представляет собой небольшое деревце или кустарник высотой до 4 м. Побеги пурпурно-коричневые. Цветки белые или розовые, цветение наступает в мае-июне. В плодоношение вступает в августе-сентябре. Ягоды шаровидной формы, красного цвета, свисают на длинных плодоножках.

Посадка. Боярышник может расти практически на любом типе почвы, даже там, где не вегетируют другие растения. Предпочитает когда много света, но хорошо растет и в затененном месте. Устойчив к морозам.

Обладает мощной и хорошо развитой корневой системой, благодаря чему его можно выращивать на склонах, даже крутых. Часто боярышник высаживают на склонах для их укрепления.

Размножается семенами, корневыми отводками, отпрысками, прививкой и зелеными черенками. Для прививки часто используют рябину (в северных регионах – для лучшей зимостойкости) или айву (для южных регионов). Прививку лучше проводить в июле.

Посадочная яма для саженца должна быть размерами 60 х 60 см. В группе боярышник высаживают редко, как правило, его размещают в качестве одиночного дерева или высаживают несколько кустиков вдоль забора. Боярышник применяют для создания живых изгородей – в данном случае делают сплошную посадку или сочетают с другими растениями. При сплошной посадке расстояние между саженцами должно составлять от 25 см до 1 м, что зависит от вида боярышника и предполагаемой плотности живой изгороди. При таком способе посадки вместо ям роют сплошную посадочную траншею.

Уход. Боярышник не нуждается в обильном и частом поливе, рекомендуется поливать его при долгом отсутствии осадков и засушливом лете. Подкормки для него также не обязательны, хотя он хорошо реагирует на них. Если боярышник замедляет рост или у него снижается плодоношение, то вносят подкормку. Для этого используют любые удобрения, в состав которых входят основные элементы: азот, калий, фосфор. Микроудобрения вносят только в случае их дефицита.

Плоды боярышника по своим полезным свойствам не уступают плодам шиповника. Их можно употреблять как в свежем виде, так и заваривать с ними чай, варить компот, повидло и даже делать вино.

Рыхление почвы рекомендуется проводить весной и осенью, особенно хорошо надо рыхлить глинистые почвы. У боярышника образуется густая корневая поросль, поэтому прополку осуществляют только в первый год после посадки.

Не существует основных правил обрезки, ежегодно удаляют только слабые ветви. Если куст сильно загущен, то проводят прореживающую обрезку.

Если боярышник высаживают в качестве живой изгороди, то выполняют формирующую обрезку, при помощи которой кустам придают разнообразную форму.

Бузина

Относится к цветковым растениям семейства Адок-совые (Adoxaceae).

Это деревце или кустарник высотой до 3 м. Цветки желтовато-белого цвета, с очень приятным душистым ароматом. Плод – костянка шарообразной формы, блестящая, сочная, черно-фиолетового цвета.

Посадка. Размножают отводками, черенками или семенами. Требования к почве невысокие. Лучше подойдут влажные плодородные суглинистые почвы. Кислые почвы за 1–2 года до посадки известкуют. Лучше приживаются одно- и двухлетние саженцы.

Время посадки – весна и осень. За месяц до этого обрабатывают почву, удаляя сорняки и внося комплексное минеральное удобрение. Сажать рекомендуется в мягкую погоду.

Глубина и ширина ямы должны быть такими, чтобы в ней поместилась полностью расправленная корневая система. Если высаживают в группе, то расстояние между саженцами оставляет 1,5 м, а если у забора – то 1,2 м.

Уход. Корневая система бузины расположена поверхностно, поэтому она нуждается в регулярном и обильном поливе, особенно когда растут побеги и завязываются плоды. Почва должна быть рыхлой и без сорняков, ее рекомендуется постоянно мульчировать. Весной вносят навозную жижу в соотношении 1 часть навоза на 10 частей воды или азотные удобрения – 15–20 г мочевины или 30–35 г аммиачной селитры, которые заделывают в почву на глубину примерно 10 см.

Обрезку проводят каждый год весной, пока не началось сокодвижение. Отплодоносившие двухлетние ветви вырезают полностью, также удаляют поломанные, слабые и загущающие ветки. На кусте должны находиться ветви разного возраста; урожай формируется на двух-, трехлетних ветвях.

Жимолость

Относится к вьющимся, прямостоячим или ползучим кустарникам семейства Жимолостные (Caprifo-liaceae) высотой 60—100 см.

Цветки довольно крупные, соединены попарно в головчатые соцветия, расположенные на концах ветвей или в углах листьев. Цветки белой, желтоватой, розоватой или голубой окраски. Темно-фиолетовые или иссиня-черные плоды похожи на ягоды, растут попарно, часто срастаются друг с другом.

Посадка. Жимолость лучше растет на освещенном участке или в полутени. Сильная тень плохо сказывается на ее цветении. Вьющиеся виды растения желательно высаживать на открытых солнечных участках. Лесные виды, нуждающиеся в высокой влажности, можно высаживать в полутени под пологом других растений.

Жимолость не особо требовательна к почвам, но предпочитает дренированные и рыхлые. Слишком сухие участки плохо подходят для растения. Также не рекомендуется высаживать ее на бедных песчаных или тяжелых сырых почвах.

Для посадки готовят следующую почвенную смесь: 3 части дерновой земли, 1 часть торфа или перегноя, 1 часть песка. В качестве дренажа используют гравий или битый кирпич; слой дренажа – 5–7 см. На одну посадочную яму вносят 5–7 кг навоза, 40–50 г калийной соли, 50–80 г суперфосфата.

Расстояние между саженцами при посадке должно составлять 1,5–2 м. Для 2–3 летних саженцев посадочную яму делают глубиной 25–30 см и диаметром 25 см. Перед посадкой корни хорошо расправляют, а затем засыпают землей. После чего жимолость обильно поливают и мульчируют почву.

Корневая шейка должна остаться на уровне земли. Если растение высаживают в декоративных группах, то расстояние между кустами оставляют 2,5–3 м. Также жимолость подходит для создания живой изгороди.

Уход. Жимолость нуждается в умеренном поливе, ее поливают 2–3 раза за сезон. При сухой и жаркой погоде на каждый куст расходуют примерно 8—10 л воды.

Подкормку производят ранней весной, внося на 1 м² 20–30 г полного минерального удобрения. Перед цветением добавляют жидкую подкормку кемирой-универсал – на 10 л воды используют 20 г удобрения.

Если жимолость плохо растет, применяют внекорневую подкормку методом дождевания: по 1 % суперфосфата, 0,1 % мочевины, 0,5 % хлористого калия. Если при посадке внесено указанное выше количество удобрения, то в течение 2-х лет жимолость в нем не будет нуждаться.

Рыхлят почву только при ее уплотнении на глубину 20–25 см. По мере необходимости проводят прополку сорняков осенью мульчируют осенью торфом, насыпая его слоем 3–5 см.

Обрезку проводят осенью после опадания листвы или ранней весной. Омолаживающую и прореживающую обрезку выполняют каждые 2–3 года. При этом удаляют старые и мелкие ветви, оставляя не более пяти мощных стволов.

Шести-, семилетним кустам требуется санитарная обрезка, во время которой удаляют больные, засохшие и сломанные ветки. Нижние ветви и сухие побеги вырезают в первую очередь, так как они не плодоносят и мешают при уходе за кустарником.

Калина

Относится к цветковым растениям семейства Адок-совые (Adoxaceae).

Представляет собой листопадное дерево высотой 2 м. Большая часть видов калины влаголюбивы и теневыносливы.

Листья лопастные, пальчато-лопастные или цельные, расположены супротивно или мутовчато. Белые либо розоватые цветки собраны в щитковидные соцветия.

Цветки бывают бесплодными – у них крупный околоцветник, а также плодущими – такие цветки мелкие, узкотрубчатые. Плод – костянка красного или иссиня-черного цвета, как правило, съедобная. Продолжительность жизни растения – 50–60 лет.

Посадка. Калину размножают отводками, черенками или семенами. Время посадки – весна или осень. Для этого вырывают яму размером 50 х 50 см, добавляют в почву торф, а также 40–50 г фосфора, 25–30 г калия и азота. Саженец заглубляют в почву на 3–5 см. Если укоренять несколько саженцев калины, то расстояние между ними надо оставлять 5,1–5,2 м.

Уход. Калина очень любит влагу, поэтому рекомендуется поливать ее каждую неделю, не допуская сухости почвы. На каждый куст выливают примерно 30–40 л воды.

Так как полив производится часто, нужно вносить сухие удобрения. Весной на 1 м² почвы добавляют по 40 г фосфора, 50 г азота, 30 г калия. Осенью – по 20 г фосфора, 15 г калия на 1 м². Удобрения рассыпают по поверхности почвы, а затем перекапывают ее, поливают и мульчируют. Для формирования кроны оставляют один мощный побег, который выгоняют в течение 3-х лет, остальные побеги удаляют. Для омоложения калины срезают все старые ветви, отступив от почвы на 15–20 см.

Можжевельник

Относится к вечнозеленым деревьям и кустарникам семейства Кипарисовые (Cupressaceae).

Высота растения – от 3 до 8 м. Листья супротивные или кольчаторасположенные. Кольчатые листья в каждом кольце имеют по 3 игольчатых листа, размещенных обособленно. Супротивные листья, приросшие к ветке, имеют на спинке маслянистую железку.

Ягоды можжевельника широко используют в народной медицине, а в молотом виде их применяют в кулинарии в качестве приправы к мясным блюдам, картофелю, квашеной капусте, в соусах, а также для ликеров.

Растение может быть однодомным или двудомным. Мужская шишка удлиненной или шарообразной формы размещается на верхушке короткой боковой ветви. Женские шишки расположены на конечных ветках или на пазушных укороченных.

Посадка. Сажать можжевельник рекомендуется на солнечном месте, так как в тени теряются его декоративные качества, растение вырастает рыхлым. Расстояние между кустами должно составлять от 0,5 до 2 м в зависимости от высокорослости вида. Глубина посадочной ямы в среднем 70 см, а ее диаметр в 2 раза больше диаметра корней. В качестве дренажа используют песок и битый кирпич слоем 15–20 см.

Для приготовления почвенной смеси берут 2 части торфа, 1 часть дерновой земли, 1 часть песка. Плодородность почвы для можжевельника практически не имеет значения.

Уход. Большинство видов можжевельника плохо переносят сухую почву, поэтому она должна быть хорошо увлажнена. За сезон рекомендуется поливать 2–3 раза и каждую неделю вечером проводить опрыскивание.

После полива и прополки сорняков проводят неглубокое рыхление почвы. Также землю мульчируют, в качестве мульчи используют торф, опилки или щепу, которые укладывают сразу после посадки слоем 5–8 см.

В качестве удобрения в апреле-мае под можжевельник вносят 30–40 г нитроаммофоски на 1 м².

Обрезку проводят слабую, в основном удаляют засохшие и поломанные ветви.

Сирень

Относится к кустарникам семейства Маслиновые (Oleaceae). Высота растения 2–8 м.

Листья цельные или перисто-разделенные, расположены супротивно, на зиму опадают. Цветки собраны в метельчатые соцветия на концах ветвей. Цвет – белый, розовый или лиловый. Чашечка маленькая, в форме колокольчика с четырьмя зубчиками. Венчик имеет плоский четырехраздельный отгиб и длинную цилиндрическую трубку. Две тычинки прикреплены к трубке венчика. Плод представляет собой сухую двустворчатую коробочку.

Посадка. Сирень любит хорошо освещенные места, защищенные от сильного ветра. Плохо растет на низких, заболоченных или затопляемых весной и осенью участках. Корни могут погибнуть даже от недолгого застоя воды. Почва для посадки рекомендуется умеренно влажная, дренированная, плодородная, содержащая много гумуса. Лучше подойдут слабокислые или нейтральные почвы с низким уровнем залегания грунтовых вод.

Расстояние между кустами при посадке должно составлять 2–3 м. Посадочные ямы делают с отвесными стенками; на среднеплодородных почвах размеры ямы – 50 х 50 см, на песчаных бедных почвах – 100 х 100 см. Ямы заполняют приготовленной для посадки землей, состоящей из 10–20 кг компоста или перегноя, 20–30 г суперфосфата, 200–300 г древесной золы. Если почва кислая, то дозу золы лучше увеличить вдвое.

Рекомендуемое время посадки – вечер, погода предпочтительнее пасмурная. У посадочного материала должны быть здоровые хорошо разветвленные корни длиной 25–30 см.

Слишком длинные корни перед посадкой обрезают, больные и поврежденные удаляют. Крону укорачивают на 2–3 пары почек. Саженец помещают в центр ямы, расправляют корни, засыпают посадочной землей и уплотняют.

После посадки почву обильно поливают, а после впитывания воды мульчируют торфом, полуперепре-вшими листьями или перегноем слоем 5–7 см.

Уход. Сирень заканчивает рост примерно к концу июля, к этому времени древесина уже вызревает, и начинают формироваться цветочные почки. Поэтому полив и рыхление лучше прекратить, чтобы не замедлить вызревание почек.

Каждый год проводят глубокую (10–12 см) перекопку почвы, во время которой следят за тем, чтобы не повредить корни. Около корневой шейки они находятся практически у поверхности земли, поэтому здесь перекапывают землю на глубину 5–7 см.

Весной также рекомендуется проводить рыхление, которое помогает сохранить влагу. За весенне-летний период рыхлят 3–4 раза, по мере уплотнения почвы и появления сорняков. Это делают после полива или дождя.

Влажность почвы для сирени должна быть умеренной, на легких песчаных почвах и в засушливую погоду полив осуществляют чаще.

Удобряют сирень осенью. Из-за поверхностного расположения корней удобрения вносят поверхностно, а затем перекапывают почву. В качестве удобрения используют перегнивший коровий или конский навоз, заделывая его на глубину 12–15 см.

В первые 2 года сирень можно не обрезать, так как она растет слабо. Прочные скелетные ветви, которые составляют основу куста, начинают формироваться на 3—4-й год. Обрезку на 3-й год проводят ранней весной, оставляют 5—10 лучше других расположенных ветвей, а остальные удаляют. Санитарную обрезку и прореживание выполняют ранней весной, но если есть необходимость, то и в течение всего вегетационного периода. Срезают 2/3 цветущих побегов, что способствует сильному развитию оставшихся ветвей, а также формированию новых.

Черемуха

Относится к невысоким деревьям или кустарникам семейства Розовые (Rosaceae).

Это дерево или крупный кустарник высотой от 1 до 10 м. Крона густая, удлиненной формы. Листья простые, продолговато-эллиптической или яйцевидноланцетной формы, заостренные, тонкие, расположены очередно на коротких черешках.

Цветки собраны в длинные поникающие кисти, цвет белый, иногда розоватый, обладают сильным душистым ароматом. Плод – костянка черного цвета, шаровидной формы, на вкус сладкая, сильно вяжет. Цветение начинается в апреле-июне, созревание плодов – в июле-августе.

Посадка. Размножают корневой порослью, черенками, прививкой, редко – семенами. Чтобы плодоношение было обильным, рекомендуется высаживать 2 разных сорта, у которых совпадают сроки цветения. Самоплодность у черемухи плохая, поэтому необходимо перекрестное опыление.

Это неприхотливое растение, которое несложно выращивать. Качество почвы, полив и освещенность принципиального значения не имеют. При посадке отдают предпочтение хорошо освещенным участкам с умеренно влажной и питательной почвой. Высаживают там, где тень от черемухи не будет закрывать остальные растения.

Высаживают на постоянное место весной или осенью. Посадочные ямы делают таких размеров, чтобы свободно размещались корни саженца. В каждую яму перед посадкой вносят 20–30 г минерального удобрения, при посадке обильно поливают.

Уход. Черемуха не нуждается в сильном поливе. В течение первого вегетационного периода обильно поливают 2–3 раза, затем проводят полив только во время засушливого лета. Почву рыхлят после полива или дождя.

На 3-й год после посадки выполняют обрезку кроны. Формирующая обрезка заключается в понижении высоты кроны. Весной все ветви и побеги укорачивают наполовину, чтобы легче было собирать урожай. Также удаляют больные побеги, корневую поросль.

Шиповник

Относится к дикорастущим растениям семейства Розовые (Rosaceae).

Представляет собой листопадный кустарник, достигающий в высоту от 1 до 5 м. Также существуют древовидные формы.

На побегах много колючек. Листья располагаются спирально по 5–7 листочков. Цветки бледно-розового оттенка, некоторые виды имеют махровые цветки.

Плод может быть овальным или яйцевидно-шаровидной формы, оранжевого, красного или пурпурно-красного цвета. Созревание наступает в сентябре-октябре.

Посадка. Размножают отводками, семенами, черенками, корневищными отпрысками. Самым простым и доступным способом является размножение отпрысками, что также позволяет сохранить признаки материнского растения. Отпрыски берут ранней весной или поздней осенью от наиболее здоровых и урожайных растений. Корневищная часть должна составлять 12–15 см, надземная – 10 см. Если обеспечен достаточный полив, то можно высаживать сразу на постоянное место.

Шиповник относится к тепло- и светолюбивым растениям. Так как он имеет глубоко расположенную корневую систему, то заболоченная и засоленная почва для него не подойдет. Если почва кислая, то за год до посадки ее известкуют. Плодородный слой должен составлять не менее 30 см. Посадочные ямы делают размером 50 х 50 см. Перед посадкой в каждую яму добавляют по 10–15 кг перегноя, 50 г хлористого калия, 150–200 г суперфосфата, 60–70 г аммиачной селитры, которые хорошо перемешивают с почвой для посадки.

Перед посадкой шиповник обрезают, оставляя пеньки по 8—10 см. Основные корни укорачивают до 3–5 см и обмакивают в глиняную болтушку. После посадки обильно поливают и мульчируют почву.

Для самоопыления и лучшего плодоношения рекомендуется сажать не менее трех сортов.

Уход. Шиповник нуждается в регулярном поливе, особенно частом в первый год посадки. Для подкормок используют органические и минеральные удобрения. Весной вносят азотные удобрения, осенью и после сбора урожая – калийные и фосфорные. Удобрения заделывают на глубину 10–15 см, а затем поливают почву.

Обрезку шиповника проводят с 4-летнего возраста. Удаляют больные, слабые и засохшие ветки, однолетние укорачивают до 1,7–1,8 м.

Крупномеры

Крупномеры – это взрослые деревья, у которых хорошо развита система равномерно распределенных ветвей. Высота крупномеров достигает 2–4 м. Более 2 м – хвойные породы деревьев, более 4 м – лиственные. Корневая система крупномеров сохраняется в специальном земляном коме. Диаметр кома – 2,4 м, высота – 1,3 м. У хвойных деревьев диаметр земляного кома должен превышать диаметр ствола в 12–15 раз.

Крупномеры используют для озеленения приусадебного участка и придания ландшафту респектабельности и изысканности. Кроме того, посадка таких деревьев – самый эффективный и быстрый способ озеленить участок.

Разновидности крупномеров

Хвойные деревья и кустарники: ель колючая, ель колючая Глаука, ель обыкновенная, ель канадская, можжевельники, кедр (сосна кедровая), кипарисовик, лиственница европейская, лиственница сибирская, пихта одноцветная, пихта сибирская, пихта корейская, псевдотсуга (лжетсуга) Мензиса, сосна обыкновенная, сосна черная австрийская, туя западная, сосна горная.

Лиственные декоративные деревья: акация белая, бархат, береза повислая (бородавчатая), береза даурская, вяз, или ильм, граб, дуб, ива, каштан конский, орех грецкий, рябина обыкновенная, клен остролистный, клен красный, липа мелколистная, липа крупнолистная, черемуха Мака, рябина промежуточная, тополь, черемуха виргинская, ясень белый, ольха.

Лиственные плодовые деревья: вишня, груша, облепиха, слива, шелковица, яблоня.

Лиственные декоративные и плодовые кустарники: акация желтая, или карагана, арония, или черноплодная рябина, барбарис, бересклет, боярышник, бузина, жимолость, ирга, калина, лещина (фундук), лох узколистный (серебристый), магония, пузыреплодник, ракитник, свидина, или дерен белый, сирень, скумпия, терн, форзиция, чубушник, или жасмин садовый, шиповник.

В качестве неприхотливого декоративного кустарника для сада можно использовать иргу, которая весной обильно цветет, а осенью покрывается россыпью ягод. Эти ягоды выполняют не только декоративную функцию, из них также готовят домашнее вино и мармелад.

Технология посадки

Посадка крупных деревьев на участке совершенно преображает его. И совсем нет необходимости ждать 15–20 лет, чтобы увидеть взрослое красивое дерево. Посадка крупномеров – работа ответственная и трудоемкая. Провести ее качественно без надлежащего оборудования невозможно.

Перевозить крупномерный посадочный материал можно только с большим комом земли, который нельзя нарушать. Чтобы посадить такое дерево на участке, потребуются техника и люди, обладающие специальными навыками.

Поставщиками крупномерного посадочного материала являются питомники, лесные культуры и естественные насаждения.

Так как крупномеры имеют большую крону, то за сутки испаряют много влаги, а поврежденная корневая система восполнить ее не в состоянии, поскольку при выкопке часть ее повреждается.

У лиственных деревьев к зиме опадают листья, а значит, испарение отсутствует и замедляются жизненные процессы. Именно поэтому лиственные круп-номеры можно спокойно выкапывать и пересаживать: осенью они менее чувствительны к внешним воздействиям. Современные технологии позволяют пересаживать деревья не только с конца осени и по начало весны, но и в любое другое время года. Хотя следует отметить, что зимняя посадка крупномеров предпочтительнее.

Деревья, как уже говорилось, перевозят вместе с комом земли. Размеры кома зависят от диаметра ствола крупномера (табл. 1).

Таблица 1

ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КОМА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДИАМЕТРА СТВОЛА

При транспортировке ком накрывают мешковиной или обтягивают пленкой. Сажают крупномеры в заранее подготовленные посадочные ямы. Перед посадкой дно ямы рыхлят на глубину 15–20 см, потом насыпают растительную землю слоем 25 см. Затем этот слой выравнивают, утрамбовывают и центрируют колышком.

Чтобы посадить крупномеры, надо соблюдать строгую последовательность действий с учетом агротехнических требований. Также потребуется помощь ковшовых экскаваторов, ямобуров и траншеекопателей. После того как деревья посажены, для их лучшей приживаемости используют биостимуляторы роста, помогающие образовать новую активную часть корней.

Те или иные виды крупномерных деревьев требуют своих условий посадки. Так, например, при посадке кленов остролистного, ясенелистного и некоторых видов ясеня корневая шейка нижней части ствола должна возвышаться над поверхностью земли на 10–20 см. Эти деревья предпочитают почвы с кислотностью 6–7,5 рН и земляные смеси из листовой земли, торфа и песка в соотношении 2: 2: 1. При поливе таких круп-номеров расходуют 20–30 л воды на каждое дерево.

А таким деревьям, как каштан, рябина обыкновенная, липа мелколистная и крупнолистная, береза повислая, требуется дренажный слой из щебня и крупнозернистого песка толщиной 10–15 см. Как и в первом случае, корневую шейку у них не заглубляют.

Хвойные деревья (ель колючую, пихту одноцветную и тую западную) сажают так, чтобы корневая шейка не была заглублена, а возвышалась над поверхностью земли на 10 см. Почвы эти крупномеры предпочитают с кислотностью 4,5–5,5 рН. Если земля на участке глинистая, то деревьям обеспечивают дренаж из слоя щебня и песка толщиной 10–15 см. Также при посадке используют смесь из торфа, песка и дерновой земли в соотношении 2: 1: 2. Многие виды хвойных требовательны к влажности почвы.

Сроки высадки

Благодаря появлению технологии посадки деревьев с земляным комом изменилось представление о традиционных сроках посадки – осень-весна. Поскольку крупномеры являются растениями с закрытой корневой системой, то, в принципе, сажать их можно круглый год. Однако предпочтительным временем года остается зима. В этот период дерево наименее чувствительно к внешним воздействиям, и изменение среды обитания для него будет не так критично. Это связано не только с замедлением жизненных процессов, но и с тем, что в промерзшем состоянии земляной ком не рассыплется во время перевозки на новое место. Его не нужно помещать в пластиковый, деревянный или металлический контейнер, который так необходим летом, когда ком может развалиться от небольшого сотрясения. Дерево с оголенными корнями довезти до участка здоровым практически невозможно.

Но и зимняя пересадка имеет свои сложности. Чтобы выкопать растение из замерзшей почвы, нужно затратить много усилий, в том числе и для подготовки ямы.

В основном взрослые деревья пересаживают в период с ноября по март, когда земля основательно промерзшая. Низкие температуры обеспечивают максимальный покой корневого кома. Проводят зимние посадки крупномеров при температуре не ниже -15 °C.

Летняя посадка крупномеров с комом земли также возможна в отличие от растений с открытой корневой системой. Но здесь надо соблюдать некоторые правила. Так, хвойные деревья высотой более 3 м в период активной вегетации и цветения сажать не рекомендуется.

То же относится к лиственным крупномерам высотой более 4 м. Земляной ком в летний период необходимо упаковывать в жесткие контейнеры на время перевозки и до самой посадки на новом месте. Дерево, посаженное летом, требует особо тщательного ухода. Ему нужны обильный регулярный полив, затенение кроны, а иногда и удаление листьев, обработка корневой системы стимуляторами роста, внекорневые подкормки, позволяющие дереву восполнить необходимый запас питательных веществ. Все это поможет ему подготовиться к будущей зимовке.

Подбор грунта и подкормка

Во время зимней посадки крупномеров часто возникают проблемы с подбором земли и типа удобрений. Так, нужно знать, что тот или иной грунт имеет свои достоинства и недостатки. Чернозем, торф, растительный грунт и торфо-песчаная смесь смерзаются, приобретая комковатую структуру, становятся слишком плотными, что препятствует проникновению воздуха и влаги. Весной они долго оттаивают, в результате дерево получает весенние ожоги. Особенно это касается хвойных культур.

У компоста отсутствуют такие недостатки. Он не смерзается, оставаясь рассыпчатым даже при очень низких температурах. Кроме того, обладает хорошей воздухопроницаемостью и высокой влагоемкостью. Быстро оттаивает, предохраняет корневую систему от перемерзания, препятствует образованию льда вокруг земляного кома, в весеннее время стимулирует повышенное корнеобразование.

В качестве удобрения лучше использовать биокомпост – высокоэффективное органическое удобрение, которое обладает длительным действием (2–3 года). Это удобрение позволяет увеличить активность земли, оживить всю почвенную биоту (биологический мир почвы).

Сохранение декоративности

Для озеленения сада или участка в летний период деревья пересаживают в облиственном состоянии, чтобы получить немедленный декоративный эффект.

В этом плане летняя посадка имеет ряд преимуществ перед весенней и осенней. Уже в первый год достигается высокий декоративный эффект. Если пересадка крупномеров проведена правильно, с учетом агротехнических особенностей, то изменения или понижения декоративности почти не будет заметно, а быстро проведенные работы усилят эффект изменения обстановки на участке.

Чтобы получить хорошие результаты при летней пересадке крупномеров с листвой, необходимо учесть биологические особенности пород, которые выражаются в степени их устойчивости к сохранению своей декоративности. Во время пересадки деревьев в облиственном состоянии главное – беречь всю листву без резкого изменения ее окраски. Если пересаживают красиво цветущие породы в период их подготовки к цветению или во время цветения, то важно сохранить цветы и бутоны, а иногда и обеспечить непрерывность цветения. Только таким образом можно достичь оформления участка действительно красивыми растениями.

Также сохранению декоративности и приживаемости растений будет способствовать ряд мер, к которым относится заблаговременная подготовка крупномеров к пересадке, временное притенение их после нее и пр. Подобные меры позволяют в некоторой степени сгладить сроки пересадки, но не всегда они применимы, особенно если высаживается ряд крупномеров.

Говоря о декоративности листвы, нужно отметить, что она является таковым элементом условно. И сохранение ее необходимо прежде всего потому, что она – ассимиляционный орган, выполняющий жизненно важные функции. То, насколько удается сохранить ее после летней пересадки, показывает пластичность породы, ее приспособляемость к изменившимся условиям и степень приживаемости.

По степени устойчивости и сохранению декоративности все породы условно можно разделить на три группы:

• первая – устойчивые породы;

• вторая – среднеустойчивые породы;

• третья – слабоустойчивые породы.

К первой группе относятся крупномеры, которые при пересадке с листвой и во время цветения сохраняют свои внешние качества без изменений и обеспечивают длительный декоративный эффект как в первый год после пересадки, так и в последующие годы. При достаточной величине кома и выполнении пересадки с соблюдением агротехники, регулярном уходе эти деревья полностью сохраняют листву без изменения ее окраски, а также бутоны и цветы. К устойчивым породам относятся береза бородавчатая и пушистая, рябина обыкновенная, ольха серая, ива козья, вяз мелколистный, ясень пушистый, клен ясенелистный, лиственница сибирская, ель колючая, черемуха виргинская. Высокой декоративностью при летних пересадках обладают сирень обыкновенная и сирень венгерская.

Ко второй группе относятся крупномеры, которые по своим биологическим особенностям при летней пересадке обладают меньшей устойчивостью к сохранению декоративности в отличие от деревьев первой группы. Во вторую группу входят следующие деревья и кустарники: клен остролистный, каштан конский, тополь черный, канадский, берлинский, боярышник сибирский штамбовый, яблоня лесная, вяз, липа мелколистная и крупнолистная. При пересадке этих растений летом, особенно во 2—3-й периоды, для сохранения их декоративности нужно выкопать большой по объему ком и предохранить его от разрушения и деформации при транспортировке. Также надо свести к минимуму время между выкопкой и посадкой и обеспечить растению обильный полив. Желательно отбирать для пересадки деревья с хорошо освещенных мест. Но перевозить их требуется в пасмурную дождливую погоду. Подобная мера позволит избежать опадания листьев и значительного изменения их окраски.

Листопад болезненно сказывается на жизнедеятельности растений, особенно во 2-3-й периоды после пересадки, и отражается на жизни крупномеров и в последующие годы. Кустарники после опадания листвы восстанавливаются быстрее, чем деревья.

Деревья третьей группы в отличие от первых двух плохо сохраняют свои декоративные свойства. При резком изменении условий внешней среды или нарушении агротехники наступает быстрое пожелтение, свертывание и засыхание всех листьев, после чего полностью или частично отмирает надземная часть. Такое явление наблюдается независимо от сроков посадки.

Растения этой группы отличаются строением своей корневой системы – с незначительным наличием мелких обрастающих корешков и мочки, что оказывает большое влияние на приживаемость растения и сохранение листвы. К слабоустойчивым породам относятся вишня, слива, бархат амурский, жимолость, крушина, дуб черешчатый.

При посадке крупномеров большую роль играет освещенность участка. Это влияет на подбор видов деревьев. Так, сосна и береза являются светолюбивыми растениями, а клены – теневыносливыми.

Для того чтобы пересадить эти деревья и кустарники, надо соблюдать меры предосторожности, такие как захват большого объема корней при выкопке, сохранение кома от разрушения. После посадки растениям требуются тщательный уход, регулярный полив.

Пересаживая растение из леса, надо выбирать такое, которое росло на хорошо освещенном месте со связными почвами. Если растение взято из-под полога насаждений, в его приживаемости большую роль играет резкое изменение экологических условий, таких как уровень влажности воздуха и почвы, освещение, температура и др.

Если летом из леса пересадить дуб, то его скелетные корни с небольшим количеством обрастающих корней и мочка не обеспечат ему полного контакта с почвой кома. При потере листьев после пересадки вторичное распускание почек происходит очень медленно. То же относится и к бархату амурскому. И у того, и у другого растения после пересадки наблюдается отмирание надземной части и появление поросли у пня. Крушину и жимолость в естественных условиях можно встретить в подлеске. И если пересадить их на светлое место, то это вызовет засыхание листвы, а зимой – обмерзание побегов. В результате значительно снизится их декоративность.

Уход

Уход за крупномерами, посаженными на участке, заключается в целом ряде мероприятий, которые позволяют восстановить нарушенные функции. Критическим считается первый год после посадки, так как у дерева нарушена корневая система, уничтожена ее активная часть. Для того чтобы восстановить корневую систему, растению требуется регулярный полив. Он осуществляется в зависимости от того, насколько почва обеспечена водой, а также от вегетационного периода. Если деревья посажены зимой или весной, то поливать их следует в зависимости от погодных условий от 7 до 12 раз за весь период вегетации. Первое время после посадки крупномеры поливают обильно, даже при наличии атмосферных осадков. Полив проводят утром до 11–12 ч или вечером после 18 ч. Температура воды должна быть 15–22 °C. Также можно поливать деревья с использованием биостимуляторов роста, например, гетероауксина (табл. 2).

Таблица 2

НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ГЕТЕРОАУКСИНА

Не менее важным при уходе за крупномерами является полив их надземной части. Выполняют его методом мелкокапельного опрыскивания (дождевания) надземной части дерева. Орошать хвойные крупномеры можно следующей после посадки весной. Рекомендуется совмещать дождевание с подкормками минеральными удобрениями (мочевина – 1 г/л воды, 0,2 %-й раствор аммиачной селитры, 0,5 %-й раствор суперфосфата, 0,4 %-й раствор хлористого калия).

Тщательно ухаживают и наблюдают за крупномерами в течение 2—3-х лет после посадки. Спустя 3 года убирают крепежные колья и стяжки. Чтобы почва лучше обогащалась кислородом, осуществляют рыхление и мульчирование приствольных кругов. Рыхлят почву на глубину не более 5–6 см, мульчируют торфом, опилками, крошкой древесной коры, что позволяет добиться пористости верхнего слоя почвы, а значит, и увеличения ее влагоемкости.

Цветники

Цветники – это важные элементы сада любой стилистики. Сад может быть японским, строгим европейским или простым деревенским, но в каждом из них присутствие цветов усилит впечатление от оформления территории. Цветы на участке создают особую атмосферу яркости и очарования.

Сейчас особенно распространены ковровые цветники из однолетников и миксбордеры из многолетних цветов. Первые выполняют в виде узорчатых ковров. Посадочный материал для них отличается выравненностью по высоте и цветовой гамме, а ассортимент настолько разнообразен, что можно делать самые сложные узоры. Поэтому ковровые или партерные клумбы часто используют для оформления парадных зон. Но у таких видов цветников есть и свои недостатки: они требуют больших финансовых затрат и труда, так как необходимо полностью заменять однолетний материал 1–2 раза за сезон.

Удобнее всего для украшения сада использовать многолетние растения, которые требуют минимального ухода, так как каждую весну их не надо высаживать вновь, со временем они разрастаются, обеспечивая саду прекрасный внешний вид, повышают влажность воздуха.

Весну такие клумбы встречают цветением луковичных эфемероидов. К ним относятся тюльпаны, крокусы, нарциссы и прочие менее декоративные лилейные.

После того как у луковичных пожелтеют листья, их заменяют однолетними цветами, такими как лобелия, петуния, агератум, бегония, сальвия, цинерария, колеус и др. Вместо эфемероидов можно высаживать ранние однолетники (иберис, целозию, алиссум, виолу крупноцветковую). В середине лета эти цветы сменяют поздними, например, настурциями, астрами, цинниями и т. д. Поздние однолетники цветут до наступления сильных заморозков.

В сентябре-октябре однолетние культуры снова заменяют луковичными, которые ранней весной будут радовать глаз своим цветением. Таким образом, каждый садовод может выбрать для своего сада индивидуальную схему смены цветов как в течение одного сезона, так и нескольких лет.

Миксбордеры – наиболее распространенные декоративные элементы загородных участков, и этому есть причины. Клумбы, где посажены многолетники, радуют глаз долгие годы и не требуют замены цветочного материала каждый сезон. Кроме того, миксбордеры не так требовательны к уходу, как ковровые клумбы, и прекрасны даже при минимальном обслуживании. Но у них есть и недостаток – поздний декоративный эффект. Это значит, что полного расцвета они достигают лишь на 2—3-й год после устройства. Минусом является и составление декоративных композиций, которое выполнить самостоятельно может далеко не каждый. Растения в таких цветниках следует сочетать не только по цветовому признаку, но и по срокам цветения, размерам, условиям освещения, требованиям к почве и т. п. Также надо отметить, что большая часть многолетних цветов отцветает уже через 14–21 день, и поэтому ассортимент растений в таких клумбах должен быть достаточно широким, чтобы получился эффект непрерывного цветения.

К цветам, отличающимся продолжительным или повторным цветением, относятся астильба китайская, энотера, эхинацея пурпурная, дельфиниум, лилейник, желтоцветковые рудбекии и др. Эти многолетние растения являются настоящим спасением для цветников, когда одни цветы уже отцвели, а другие не распустились. Приусадебные участки не позволяют разбить очень большие клумбы, поэтому увеличивать ассортимент растений для них можно за счет включения однолетних и двулетних цветов, которые используют для создания партерных цветников.

Однолетники и двулетники выгодно отличаются яркостью и продолжительностью цветения, а также позволяют уменьшить содержание зеленого цвета листьев многолетников в клумбе.

Выбор типа цветника

Разработку и создание цветника можно назвать искусством. Ведь уже при его проектировании надо представлять, как он будет выглядеть в разные времена года. Важно уметь представить его в период цветения различных растений и их увядания. При правильной планировке цветник красиво смотрится любое время года – и весной, и осенью. Он хорош и при появлении первых побегов, и при наступлении первых заморозков. Кроме того, необходимо подготовить для него почву, внести в нее удобрения. Важно правильно подобрать растения. Посадка цветов и уход за ними также должны проводиться грамотно.

Для создания цветника всегда можно выделить место в любом саду, на любой прилегающей к дому территории. И даже клумба небольшого размера создаст особое настроение и украсит участок.

При планировании цветника можно включать в него декоративные кустарники, деревья, одно- и многолетние травянистые растения. Сажают также как цветы, так и травы.

Планируя цветник, следует выбирать для посадок те растения, которым подходят климатические условия данного региона. Особенно важно это в том случае, если растения или их семена приобретены в другой климатической зоне.

К планированию цветника приступают в завершение планирования всего участка – тогда, когда уже распределены зоны, проложены дорожки, посажены деревья и кустарники или выделено место под них. Цветники создают для того, чтобы украсить территорию и придать ей неповторимость, привлекательность. Чаще всего цветники располагают в зоне, отведенной под отдых, рядом с террасами, у входа в дом или по краю дорожек. В любом случае они должны гармонировать со всей территорией. Они помогают связывать различные зоны, группы деревьев, строения в единый ансамбль.

Если вы решили разбить цветник, то прежде всего подумайте, какой цветник вы хотите и хватит ли времени для ухода за ним.

Для создания цветника имеют значение особенности участка. Возможно, место для высадки цветов заросло травой или завалено строительным мусором, может быть, цветник уже есть и его надо просто немного видоизменить.

Следует обратить внимание на строение рельефа местности, а также характер почвы. Имеют значение размеры участка и его ориентация по сторонам света. Еще надо определиться с климатическими условиями в своей местности – направление господствующих ветров, расположение грунтовых вод относительно поверхности земли, освещенность. Освещенность участка играет большую роль при планировании цветника. Если она достаточная в течение 12 ч, то можно посадить разнообразные растения. Если участок затенен, располагается под кронами деревьев, то выбор растений ограничен.

Для выбора вида цветника имеет значение и то, где его планируется расположить – перед домом или позади него, около дороги или вдоль всего участка, на котором имеются хозяйственные постройки. Возможно, недалеко располагается соседский цветник – это тоже нужно учитывать.

Оцените место под цветник с разных позиций. Надо помнить, что при создании вертикальных композиций (в солитерах, группах, миксбордерах) наименьшее расстояние до цветника от точки восприятия должно быть равно удвоенной высоте самого высокого растения. В горизонтальных композициях (клумбах, рабатках) декоративные растения наиболее красиво смотрятся с расстояния не менее 50–60 см.

Для цветника подбирают растения таким образом, чтобы в течение всего сезона на нем присутствовали цветущие растения. Поэтому к выбору сортов и видов цветов нужно отнестись серьезно.

Растения в цветнике располагают относительно друг друга по определенному принципу. Если решено посадить высокорослые экземпляры, то они должны располагаться на заднем плане. Низкорослые располагают на переднем плане (рис. 1). В этом случае придется создавать вертикальные композиции и может получиться группа растений, миксбордер или солитер.

Рисунок 1. Расположение растений в цветнике по высоте

Если ограда участка граничит с опушкой леса или за ней открывается простор полей, а на прилегающей к дому территории сохранились деревья, например, березы, то отлично будет смотреться цветник в сельском стиле.

При выборе вида цветника учитывают и то, как выглядит дом. Если он построен из дерева, то подойдут клумбы, цветники в сельском стиле. На территории, прилегающей к особняку, с отделкой из камня будут хорошо смотреться альпинарии, рокарии, бордюры вдоль дорожек.

Выбор конкретных растений для цветника – дело важное. Он зависит от вида цветника и собственных пожеланий – хотите ли вы, что бы он цвел только в определенное время года или с весны до осенних заморозков. Можно спланировать цветник таким образом, чтобы была возможность заменять отцветшие растения на новые. Или такой вариант: растение отцвело, но у него осталась декоративная листва, которая тоже является украшением. Создают цветники и в определенной цветовой гамме. Ее выбор зависит от окружения (насаждений, построек и др.). Можно разбивать цветники с растениями одного вида, но разных сортов. Здесь нужно тщательно продумать их характеристики и размещение.

С учетом всего изложенного, вам будет проще выбрать подходящий вариант. Более серьезная работа – спланировать размещение растений на нем. Самое тяжелое в создании цветников – подготовить почву, что необходимо делать каждый год. При подборе растений для своего цветника сначала надо спланировать все на бумаге, это поможет сориентироваться. Определить, сколько места понадобится каждому растению, где оно будет посажено. Чем точнее все это спланировать, тем более гармоничным получится цветник.

Далее надо продумать цветовую гамму. Следует учесть, что по мере роста форма и высота растений меняются, а клумба всегда должна выглядеть привлекательно. При разрастании растения могут образовывать ковер, подушку или заросли. Некоторые экземпля-рыпревращаются в разваливающийся куст, создающий впечатление пустоты. Все это нужно учитывать. Нарушить гармонию в цветнике могут растения, которые из одного семечка образуют целый куст. В процессе роста они способны заглушать другие насаждения. Высокорослыми считаются экземпляры высотой более 80— 150 см, средней высоты – 35–80 см, низкорослые – высотой до 35 см.

Надо определиться с плотностью высаживания растений и сроками их цветения.

Растения, высаженные вместе, должны иметь сходные условия произрастания. Уход (полив, рыхление и др.) за ними должен быть одинаков. Надо изучить поведение цветов при засушливой погоде и в периоды дождей. Все это поможет создать оригинальный и красивый цветник.

Передвижными цветниками называют растения, помещенные в пластиковые контейнеры. Их легко перенести на другое место, можно составить из них новую композицию. Незаменимы такие цветники на балконах и верандах.

Важна сочетаемость в цветнике растений с крупными и мелкими цветами. Если посадить только какие-то одни из них, то в первом случае клумба будет вычурной, а во втором бесформенной.

Цветы делятся на лесные, луговые, садовые, парковые. Это тоже нужно учитывать. Например, гладиолусы и георгины будут смотреться нелепо среди незабудок или васильков.

При планировании цветника его обычно разделяют на три части. В качестве фона высаживают высокорослые растения, которые цветут с середины июля до октября. Среднюю часть засаживают растениями средней высоты, цветущими обычно в начале и середине лета. Переднюю часть отдают под низкорослые многолетники. Туда же можно добавить и почвопокровные растения. Цветущие ранней весной экземпляры, высаживают таким образом, чтобы их потом не было видно за летними. Луковичные обычно располагают в средней части цветника. После отцветания они будут прикрыты листьями соседних растений.

Таким образом, выбор вида цветника зависит от климатических условий, типа почвы, особенностей участка и наличия на нем построек и дорожек. На него влияют также желание владельца посадить те или иные цветы, его возможности по уходу за ними. Все эти факторы необходимо учитывать при планировании и создании цветника, который станет достойным украшением дачного или приусадебного участка.

Устройство основных видов цветников

Клумба

Клумбы имеют различные геометрические формы. Они подразделяются на клумбы с регулярными и нерегулярными композициями. В первых растения высажены в виде достаточно четкого узора, состоящего из разных геометрических фигур. При простой симметричной посадке цветов эти элементы хорошо заметны (рис. 2). При более сложном рисунке клумбы геометрические фигуры заметить сложнее.

Рисунок 2. Клумба с регулярной композицией

Такие клумбы имеют характерные признаки: первый – все растения зацветают в одно время, второй – между растениями одного вида видны четкие границы, третий – группы растений имеют геометрические формы и отсутствует эффект естественности насаждений.

Клумбы с нерегулярными композициями (ландшафтными) отличаются тем, что растения высажены небольшими группами. Как правило, на таких клумбах сажают морозоустойчивые многолетники, которые окаймляет бордюр с декоративной травой. На них группы растений разного вида цветут поочередно. За счет этого клумба имеет более продолжительный период цветения. В ландшафтных клумбах нередко высаживают редкие субтропические растения.

Клумба может быть приподнятой над уровнем земли, она больше всего подходит для выращивания цветов. Приподнятые клумбы можно делать достаточно большими, они хорошо смотрятся в саду.

Ковровая клумба получается в том случае, если на ней растут карликовые растения с разноцветными листьями. Из этих растений образуют красивые узоры и орнаменты в восточном стиле.

Самыми простыми являются моноклумбы, уход за которыми достаточно прост. На них высаживают растения одного вида.

Сложными в создании являются клумбы-панно. Из низкорослых декоративных и цветущих растений на них формируют какие-либо изображения (но не узоры и орнаменты).

Растения подразделяют по группам:

• к теплолюбивым однолетним растениям относятся циннии и львиный зев;

• холодостойкими двулетними растениями являются наперстянка и шток-роза;

• теплолюбивыми многолетними растениями считаются фуксии, фиалки, пеларгонии;

• экзотическими растениями являются канны, пальмы, клещевина, дурман. В холодное время года их сохраняют в помещении;

• холодостойкими однолетними растениями являются кларкии, бурачки, годеции;

• к холодостойким многолетникам относятся дельфиниумы и эрика.

В зависимости от того какие растения посажены на клумбе, различают клумбы однолетние и многолетние. Однолетние нужно создавать каждый год. За многолетними растениями может потребоваться особый уход, если они сильно разрастаются.

Планируя создание клумбы, необходимо выбрать для нее подходящее место, на котором она будет хорошо смотреться. Кроме того, растениям здесь должно быть комфортно. Большинство клумбовых растений предпочитают солнечные места, которые слабо продуваются ветром. Рекомендуется делать одну большую клумбу вместо нескольких маленьких. Не стоит делать их с причудливыми контурами.

Выбирая цветы по окраске, надо нарисовать их все сначала на бумаге. Клумба не должна быть пестрой. Если пестроты хочется, то следует разделить клумбу на части однотонными полосами. Яркие цветовые пятна следует чередовать с нейтральными (белыми или серыми). Подбирая растения для клумбы, нужно учитывать и их высоту. В центре обычно высаживают самые высокие растения, а также кустарники и деревья. Кроме того, к центральным относятся растения с самыми яркими цветами и наиболее декоративными листьями.

Обязательно надо выяснить особенности почвы на участке, где решено разбить клумбу, учесть климатические условия.

Подбирая растения, нужно учитывать их сроки цветения. Если задумана регулярная композиция, то они должны зацветать одновременно, иначе узор не получится.

Для создания ковровой клумбы можно использовать георгины, астры, флоксы и циннии. Как правило, эти растения высаживают вплотную друг к другу таким образом, чтобы образовались геометрические фигуры (чаще квадраты и круги). Для большего эффекта клумбу не следует делать плоской. Поэтому растения должны немного отличаться по высоте. Если по высоте они одинаковы, то можно в центре клумбы сделать возвышенность. Рельефный рисунок будет смотреться более интересно.