Kitabı oxu: «Нормально о косметике»

Редактор Д. Гордеева

Главный редактор С. Турко

Руководитель проекта Л. Разживайкина

Корректоры Е. Аксёнова, О. Гриднева, М. Колесникова

Компьютерная верстка М. Поташкин

Арт-директор Л. Беншуша

Фотограф Л. Козорезова

Сет-дизайнер О. Зимина

Иллюстрации И. Гришина

Иллюстрация на обложке Д. Пантюшин

© Ворслав М., 2019

© Мифтахова А., 2019

© ООО «Альпина Паблишер», 2019

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

* * *

От авторов

Привет! Мы – Маша и Адэль, и вы держите в руках нашу книгу. Маша Ворслав – визажист и бьюти-редактор, а Адэль Мифтахова – бьюти-блогер, которая пишет о косметике, опираясь на здравый смысл.

Мы читаем очень много текстов о косметике, и они редко нам нравятся: в них много ошибок и стереотипов, а язык хромает. Поэтому мы решили сами все объяснить. Без заигрываний, без навязывания собственных взглядов и мнений, аргументированно и человеческим языком.

В этой книге нет советов, как стать «красивыми» или «привлекательными», зато есть масса прикладной информации, которая поможет понять, как обращаться с косметикой и как ее выбирать. А с какой целью вы будете этой информацией пользоваться, решать только вам. Для удобства книга разделена на две части: в первой – все про ухаживающую косметику, во второй – про декоративную.

В книге упоминаются конкретные средства, но мы не аффилированы ни с одним из перечисленных брендов. Эту косметику мы выбрали просто потому, что она работает. Мы не ожидаем, что вы станете покупать именно ее, но нам она нравится.

Раздел I
Уход

Предисловие Адэль

Последние десять лет рынок средств по уходу за кожей растет настолько стремительно, что даже профессионалы не всегда успевают следить за новинками. На полках стоят десятки баночек, которые обещают избавить от всех проблем – от сухости до растяжек. И кажется, что все эти средства нужны.

На деле уход за кожей можно легко поделить на две категории: необходимый и опциональный. Необходимый – это когда косметика решает проблемы с кожей, доставляющие неудобства. К ним относятся и атопический дерматит, и акне, и розацеа. Уход не избавит от этих проблем навсегда, но определенно облегчит их.

Опциональный уход – это когда речь идет исключительно об эстетике. И здесь каждый решает сам, насколько далеко он готов зайти. Для кого-то пигментация – это большая проблема, а кто-то ее даже не замечает. Кому-то не нравятся мимические морщины, а кто-то находит их как минимум симпатичными.

В этом разделе я расскажу о типах кожи, о том, как с помощью уходовых средств можно решить те или иные задачи и какой вообще бывает косметика. Прежде чем подбирать уход за кожей, важно понять, что именно ей нужно. Для этого важно учесть такие факторы, как тип кожи, гормональный фон, наследственность, образ жизни, климат. После того, как вы определитесь с тем, какие задачи хотите решать с помощью косметики, можно выбирать конкретные средства. Если же кажется, что у вас есть все проблемы сразу, советую выделить две основные (если они вообще есть) и направить уход на них.

Глава 1
В целом о косметике

О натуральной косметике

Спойлер:

натуральная косметика многим кажется более безопасной, эффективной и «чистой», но на деле это не так. Натуральные ингредиенты более сложные по составу, чем синтетические, а значит, предсказать их поведение на коже труднее.

Само понятие «натуральная косметика» довольно расплывчатое, потому что на сегодня нет четких правил, по которым можно относить тот или иной ингредиент к натуральным или синтетическим. Ни те, ни другие не добавляют в кремы прямо «с грядки». Они проходят через огромное количество этапов обработки. Кстати, мы намеренно используем слово «синтетический», а не «химический». Любые компоненты еды и косметики состоят из химических элементов, да и весь окружающий нас мир, как и мы сами, – химия. Двое ученых-химиков однажды даже написали статью под названием «Исчерпывающий обзор продуктов, не содержащих химии»¹, где заключили, что обозревать им нечего, потому что таких продуктов просто не существует.

В косметике натуральность часто подается как крайне положительное свойство, и в это легко поверить. В общественном сознании до сих пор бытует мнение, что раньше было лучше, потому что было чище. Что наши бабушки не пользовались никакой косметикой, а находили применение тому, что росло рядом. И поэтому наносить на кожу кремы с пугающе-непонятным списком ингредиентов как минимум излишне, а как максимум – вредно. Но на деле это серьезное заблуждение. Тысячу лет назад не было ничего синтетического, все было чистое и природное, но люди почему-то редко доживали до преклонного возраста. Как бы обидно это ни звучало, наши бабушки выглядели в свои 50 лет гораздо старше, чем будете выглядеть вы через пару десятков лет. Потому что многое из доступного нам не было доступно им.

На сегодня ни одно исследование не доказало, что натуральные ингредиенты безопаснее или эффективнее, чем синтетические. Зато совершенно точно известно, что вред или польза чего-либо определяется не происхождением, а концентрацией. Это, кстати, главный принцип токсикологии, который сформулировал Парацельс в XVI веке. Простой пример: от бокала вина, вы, скорее всего, слегка захмелеете или не почувствуете ничего, а вот от пяти эффект будет совсем другой. С косметикой то же самое. Синтетические парабены в большом количестве могут вызывать проблемы (хотя и это толком не доказано), но в косметике их настолько мало, что они на организм не влияют совсем. Натуральные эфирные масла могут обеззараживать и помогать при акне, но, если наносить их в чистом виде на кожу, можно получить химический ожог.

Кстати, когда дело доходит до лечения акне, розацеа, пигментации или борьбы с возрастными изменениями, синтетические ингредиенты показывают куда более высокую эффективность, чем натуральные, – ровно по той причине, о которой говорил Парацельс. Сложно сказать, какова концентрация активных веществ в том или ином фрукте, но, как правило, она довольно низкая. В помидорах и клубнике содержатся осветляющие кожу компоненты, но их настолько мало, что никакого результата они не дадут. Синтетические ингредиенты (вопреки тому, что подсказывает логика) гораздо более чистые и простые, чем натуральные². Их формула и строение понятны, и поэтому проще предсказать, как они поведут себя, если смешать их с другими компонентами косметики. Это уменьшает вероятность того, что они окислятся, разрушатся, вызовут раздражение или еще какую-нибудь странную реакцию на коже. К тому же точно известно, что, например, салициловая кислота наиболее эффективна в концентрации 2 %, и для того, чтобы сделать работающее средство, проще добавить эти 2 % в чистом виде, а не в виде экстракта коры ивы (в котором она содержится, но непонятно, в каком объеме).

Разумеется, среди натуральной косметики есть масса достойных и работающих средств, но причина этого не в их происхождении, а в грамотно продуманной формуле. Не будем отрицать, что натуральная косметика часто интереснее и приятнее, хотя бы из-за запахов. Поэтому мы, конечно, не призываем отказаться от нее совсем. Но из-за непредсказуемости натуральных ингредиентов их не рекомендуется использовать на чувствительной коже. В остальных случаях все зависит от того, какие цели вы преследуете, покупая тот или иной крем. С простыми очищением, увлажнением и отшелушиванием натуральные ингредиенты, как правило, справляются хорошо. А вот с активным уходом – уже нет.

О дешевой и дорогой косметике

Спойлер:

цена косметики не всегда влияет на ее качество и на то, подойдет она вам или нет. Некоторые типы средств хороши даже за очень скромные деньги, а на другие придется потратить больше.

Ценовых категорий косметики сейчас много, и возникает логичный вопрос: сколько денег стоит тратить? Кто-то считает, что дешевая косметика не может быть эффективной, кто-то – что цена во многом определяется упаковкой и затратами на рекламу, а все средства на самом деле одинаковы. Правда, как обычно, посередине.

Цена косметики складывается из многих факторов: стоимость ингредиентов, стоимость работы технолога (человека, который составляет формулу), стоимость упаковки, расходы на логистику, сертификацию, тестирование, рекламу и так далее. При этом чем больше тираж косметики, тем она, как правило, дешевле.

Иногда эффективность действительно зависит от цены. Всю косметику можно условно поделить на две категории: базовая и активная. Базовая – это средства для очищения и увлажнения. А активная – это, например, кислоты и сыворотки с активными ингредиентами.

У базовой косметики может быть очень простая, но при этом работающая формула, которая состоит из совсем недорогих ингредиентов. Дорогие бренды, конечно, часто добавляют в них полезные экстракты или заживляющие ингредиенты, делают текстуру более приятной, но для базовой косметики эти штуки необязательны.

Другое дело – косметика активная. Многие ингредиенты в ее составе (это и витамин С, и ретиноиды, и кислоты, и некоторые солнцезащитные фильтры) довольно капризны и работают только в определенных условиях. Одни распадаются в воде и воздухе, другие слишком активны и вступают в реакции с другими компонентами косметики, третьи работают только при обозначенном уровне кислотности (значении pH), а четвертым требуется специальная упаковка. Не говоря уже о том, что стоят они, как правило, дороже базовых ингредиентов вроде глицерина. Из-за этого сделать эффективное средство с ними сложнее и дороже, потому что приходится задействовать специальные технологии, чтобы эти ингредиенты были стабильными, работали на коже и чтобы созданной из них косметикой было приятно пользоваться. Недорогие средства с чувствительными активными ингредиентами часто бесполезны и не дают нужного результата. Разумеется, и здесь бывают исключения.

Итог такой: если перед вами стоит вопрос, на чем сэкономить, то смело выбирайте средства для очищения и увлажнения. Хороших мягких «умывалок» и увлажняющих кремов среди дешевой косметики полно. Недорогих отшелушивающих и солнцезащитных средств сейчас тоже становится все больше. А вот активные сыворотки лучше выбирать подороже – из аптечных, люксовых и профессиональных средств. Впрочем, канадский бренд The Ordinary пару лет назад изменил правила игры и начал выпускать недорогие сыворотки с работающими составами за относительно небольшие деньги (правда, не всегда с приятными текстурами и изящными формулами). А следом подтянулись и другие бренды.

О мужской косметике

Спойлер:

мужской коже нужен точно такой же уход, как и женской, а мужская косметика от женской отличается только упаковкой и запахами.

Брендов мужской косметики становится все больше, и они уже давно вышли за пределы наборов из геля для бритья и дезодоранта. Большинство людей понимают, что мужчинам ухаживать за собой вовсе не зазорно, даже если с кожей и волосами нет проблем.

Мужская кожа немного отличается от женской: она более грубая, толстая и жирная. Причина в том, что у мужчин (что логично) больше мужских гормонов андрогенов. Из-за них же кожа более склонна к акне, но при этом в ней больше коллагена и она медленнее стареет³. Ну а главное отличие мужчин в том, что у большинства из них есть борода.

При этом мужская косметика эти различия обычно не учитывает. Вся разница сводится только к упаковке и запахам. Еще довольно часто мужская косметика бывает слишком агрессивной – сильно очищает и отшелушивает, от чего кожа становится обезвоженной и раздраженной.

На деле уход за мужской кожей должен быть таким же, как и за женской. Различия есть, но они не настолько сильны, чтобы это влияло на выбор косметики. Базовый набор все так же состоит из очищения, увлажнения и защиты от солнца, а активный подбирается в зависимости от проблем, которые хочется решить. Выбирать можно из любых брендов, которые нравятся и устраивают по цене. Если нужного вы не нашли, а упаковка и запах для вас имеют значение, то стоит обратиться к аптечным брендам – их делают без привязки к гендеру и полу.

Бритье – довольно травматичная процедура, и если вы занимаетесь этим регулярно, то, скорее всего, ваша кожа в какой-то степени раздражена. Поэтому для ухода за ней нужно выбирать кремы и сыворотки, содержащие заживляющие компоненты⁴. На таких обычно написано «replenishing», «soothing», «barrier repair», «cica-». А если вам нравится заглядывать в составы, то нужно искать в них ниацинамид, церамиды, азулен, пантенол, цинк и аллантоин. Заживляющих компонентов, конечно, очень много, но эти встречаются чаще всего.

Другая проблема при бритье – вросшие волосы. О том, как с ними справиться, мы написали в главе 5.

О декоративной косметике

Спойлер:

мнение о том, что декоративная косметика портит кожу, уже давно устарело, но еще существует. На деле декоративная косметика не только не вредит, но иногда может даже выполнять уходовые функции.

Хотя декоративной косметике посвящена добрая половина этой книги, здесь я хочу поговорить о ней в другом ключе.

Еще в начале 2000-х гг. декоративная косметика была очень далека от совершенства. Например, тональные средства были очень заметными (оттенков делали слишком мало), да еще и могли портить кожу – вызывать прыщи и раздражение.

С тех пор среди старшего поколения, а иногда и молодых людей бытует мнение, что декоративная косметика коже вредит: что от туши выпадают ресницы, от тонального крема появляются морщины и воспаления, а от помады губы теряют собственный пигмент.

Говорим сразу: это не так. Декоративная косметика сильно усовершенствовалась за последние пару десятков лет. Сейчас она, независимо от стоимости, хуже кожу не делает. Даже наоборот: в декоративные средства добавляют много ухаживающих компонентов. Тональные кремы для проблемной кожи содержат салициловую кислоту и цинк и помогают заживлять воспаления. Во многих из них даже есть серьезная защита от солнца, не говоря уже о том, что они по умолчанию оберегают кожу от городской пыли и грязи. В туши добавляют кондиционирующие компоненты – экстракты и масла. История про помаду и вовсе никогда не была правдой: пигмент губ может тускнеть с возрастом, но помада на это не влияет. Конечно, ждать от декоративной косметики серьезного ухода не стоит, ведь создается она с другой целью, но и страшиться ее тоже не нужно – коже она не навредит, потому что у всех средств сейчас гораздо более продуманные формулы, чем раньше.

Бывает, что от декоративной косметики появляются раздражения, но точно так же они могут возникнуть и от уходовой косметики. Это значит лишь то, что конкретное средство вам не подходит.

Поэтому, если вы хотите пользоваться декоративной косметикой, но боитесь, что она плохо повлияет на кожу, расслабьтесь. Главное – тщательно умываться вечером и использовать хотя бы базовый уход.

Не стоит покупать поддельную декоративную косметику и косметику сомнительного происхождения, потому что она как раз может навредить. Сложно сказать, из чего она состоит и в каких условиях была произведена. Обычно такая косметика маскируется под известные дорогие бренды, продается через Instagram или большие азиатские площадки вроде AliExpress и стоит совсем дешево. Если перед вами стоит вопрос цены, то лучше покупать недорогую косметику от известных брендов масс-маркета или в проверенных сетях.

Глава 2
Типы кожи и базовый уход

Какие бывают типы кожи

Спойлер:

тип кожи зависит от количества кожного жира, который она выделяет. Всего типов четыре: сухая, нормальная, комбинированная, жирная. Повлиять на выработку кожного жира можно, но не сильно – эта характеристика относительно постоянная. Уход за кожей зависит от ее типа, поэтому так важно знать свой.

Сейчас существует много разных классификаций типов кожи, но мы приведем самую простую. В ней выделяют четыре типа: сухая, нормальная, комбинированная и жирная кожа. Они различаются по количеству жира, который выделяет кожа. Кожный жир в свою очередь бывает двух видов – себум (тот, который выделяют сальные железы) и эпидермальный (тот, который производится в верхнем слое кожи – эпидермисе)⁵. Эти жиры сильно отличаются друг от друга по составу и выполняют разные функции. Себум регулирует кислотность кожи, влияет на микробиом (бактерии, которые живут на коже), у него есть антиоксидантные свойства. Он состоит в основном из триглицеридов, восков и сквалена. Эпидермальный же жир отвечает за защиту кожи от потери воды и проникновения разных веществ извне. Он состоит из церамидов, холестерола, жирных кислот. Они – часть защитного барьера.

На выработку кожного жира в основном влияет генетика и гормоны. Внешние факторы тоже играют роль: стресс, питание, менструация могут менять его количество. Влияют на жирность и некоторые компоненты косметики⁶. А еще довольно часто в жаркую погоду возникает ощущение, что кожа стала жирнее. Дерматологи связывают это с тем, что от тепла кожный жир становится более жидким, быстрее вытекает и равномернее покрывает поверхность кожи. Но все эти факторы воздействуют не так сильно, как генетика, поэтому тип кожи на протяжении жизни человека остается примерно одинаковым, и только с возрастом она может становиться более сухой.

Жир – это очень важный компонент кожи. Он, с одной стороны, замедляет испарение воды, а с другой – мешает грязи, бактериям и прочим не самым приятным веществам проникать внутрь⁷. То есть кожный жир – это своего рода щит, который работает в две стороны. Еще он увлажняет кожу; благодаря ему она становится мягкой и гладкой, обладает противовоспалительными, антиоксидантными, регулирующими функциями и так далее. В общем, кожный жир – это важная и нужная штука, но иногда его бывает слишком мало или слишком много, и поэтому базовый уход за разными типами кожи немного отличается.

Сейчас косметика практически всегда правильно маркируется, и подобрать базовый уход за своим типом кожи довольно легко. Базовый уход включает в себя очищение, увлажнение и защиту от солнца, причем днем последние два часто можно объединить в одном средстве⁸. Остальной уход нужно подбирать в зависимости от состояния кожи, о чем мы напишем далее.

Сухая кожа

Сухая кожа – это недостаток кожных жиров. Она практически никогда не блестит, и на ней довольно рано начинают появляться сухие морщинки. Если ваша кожа сухая, то, скорее всего, у вас крайне редко появляются воспаления, практически не видны поры, но при этом часто возникают шелушения, а после умывания есть чувство стянутости. Кремы и масла в сухую кожу обычно впитываются очень быстро.

В уходе за сухой кожей важно восполнять недостаток естественных жиров и сохранять те, которые она выделяет сама, то есть использовать средства для очищения, которые не оставляют ощущения сухости и стянутости. Их обычно делают в формате кремов, бальзамов и молочка.

Увлажнять и защищать от солнца сухую кожу лучше плотными кремами, которые содержат все типы увлажняющих компонентов, о которых мы говорим в главе 4. И стоит обратить внимание на церамиды, холестерол и масла с высоким содержанием линолевой кислоты (они помогают защитному барьеру работать лучше, а для сухой кожи это особенно важно).

Примеры

Очищение: Nuxe Comforting Cleansing Milk, Diptique Nourishing Cleansing Balm.

Увлажнение: Ultraceuticals Ultra Red-Action Moisturizer, Kiehls Ultra Facial Cream.

Защита от солнца: Bioderma Photoderm Max Cream, Coola Classic Sunscreen Unscented.

Жирная кожа

У жирной кожи практически всегда сильный блеск, заметные поры, но при этом мало шелушений, морщинки начинают появляться довольно поздно. На ней часто, но не всегда, есть акне в виде черных точек и воспалений. Черные точки обычно появляются на носу вместе с sebaceous filaments – более светлыми и прозрачными образованиями.

Жирную кожу до сих пор считают недостатком, и ее принято очень сильно очищать и сушить. На деле агрессивное очищение может сделать кожу еще более жирной, потому что кожа может распознать его как раздражение. А в ответ на раздражение срабатывают рецепторы, которые подают сальным железам сигнал вырабатывать больше жира, чтобы кожу успокоить. К сожалению, для жирной кожи до сих пор часто делают слишком агрессивные средства, поэтому выбирать лучше те, которые предназначены для нормальной, комбинированной или склонной к сухости кожи.

На упаковках кремов для жирной кожи часто пишут, что они регулируют выработку жира и «балансируют», но в большинстве случаев такие кремы жир только впитывают и на работу сальных желез не влияют никак. К сожалению, ингредиентов косметики, способных уменьшить жирность кожи, очень немного. В основном это гормональные препараты и антибиотики, которые в массовой косметике не встречаются. Есть данные о том, что цинк и ниацинамид уменьшают количество кожного жира⁹, и их найти уже намного проще. Солнцезащитные кремы сейчас тоже делают довольно приятными и легкими. Такие можно встретить у азиатских производителей (в их названии обычно есть слово «watery»).

Примеры

Очищение: Natura Siberica –45. Siberia Every Day Cleanser, Lumene Nutri-Recharging Purifying Peat-to-Foam Cleanser.

Увлажнение: Frudia Pomegranate Nutri Moisturizing Cream in Mist, Erborian Yuza Sorbet.

Защита от солнца: Uriage Bariesun Mat Fluid, Paula’s Choice Hydralight Shine-Free Daily Mineral Complex.

Нормальная кожа

Нормальная кожа – большая редкость и большая удача. Она выделяет оптимальное количество кожного жира, на ней нет сильного блеска и заметных шелушений. Летом она может блестеть больше обычного, но в целом не доставляет никаких проблем. Иногда нормальная кожа становится более сухой, иногда – более жирной, и поэтому уход за ней может меняться, особенно в зависимости от сезона.

Ухаживать за такой кожей относительно легко. Нормальной коже обычно подходит большинство очищающих средств, и подбирать их можно в зависимости от формата: молочко, гель, бальзам и так далее. Главное, чтобы очищающее средство не сушило кожу и справлялось со своими задачами. Зимой можно выбрать более плотное и насыщенное средство – очищающий крем, молочко, эмульсию. А летом – гель или пенку, которые будут очищать немного сильнее.

Для увлажнения и защиты от солнца подойдут кремы средней консистенции – не очень плотные и не очень жирные. Сейчас производители довольно точно маркируют кремы для нормальной кожи, так что выбирать можно, ориентируясь на текстуру и желаемый эффект: кремы с маслами сделают кожу более мягкой и дадут приятный блеск, а водянистые дадут ощущение свежести и не будут чувствоваться на коже.

Примеры

Очищение: Shu Uemura Skin Purifier, RejudiCare Purecleanse.

Увлажнение: Etat Pur Melting Moisturizing Cream, LV Face Cream 24 Hours.

Защита от солнца: Clinique City Block Sheer, Clarins UV Plus Anti-Pollution Ecran.

Комбинированная кожа

Комбинированная кожа – это та, на которой есть более жирные участки (обычно это нос, лоб и подбородок) и более сухие (обычно это щеки, кожа вокруг глаз и боковые поверхности лица). Летом она кажется более жирной, а зимой – более сухой. Комбинированная кожа – это, пожалуй, самый распространенный тип. Ухаживать за ней и подбирать косметику может быть сложно. В идеале нужно найти такие средства, которые не будут давать дополнительную жирность, но при этом будут хорошо увлажнять.

Для очищения лучше выбирать косметику, которая не будет пересушивать сухие участки. Лучше всего здесь подойдут непенящиеся жидкие средства – эмульсии, лосьоны или молочко. Но если вам нравятся пенящиеся, то лучше выбирать те, что предназначены для сухой кожи.

Для увлажнения полезно иметь два крема: один – более легкий, второй – более насыщенный. Последний можно использовать на сухих частях лица, которые требуют больше увлажнения. Уход за комбинированной кожей сильнее, чем в случае с другими типами, зависит от сезона. Зимой лучше выбирать насыщенные и плотные средства, а летом – легкие и водянистые. Из-за того, что в теплое время года комбинированная кожа кажется более жирной, для нее можно выбирать санскрины, предназначенные для жирной кожи. Часто они обладают матирующими свойствами и не доставляют неприятных ощущений.

Примеры

Очищение: La Roche-Posay Effaclar H, Enature Moringa Cleansing Balm.

Увлажнение: RejudiCare Aquaprime, The Face Shop Chia Seed Moisture Recharge Cream.

Защита от солнца: SVR Sebiaclear Creme SPF 50, Missha All-Around Safe Block.

Глава 3
Состояния кожи и активный уход

Акне

Спойлер:

пожалуй, одна из самых распространенных проблем с кожей – это акне. От него страдает около 80 % людей всех возрастов. Главная причина склонности кожи к акне – избыток гормонов группы андрогенов, но бороться с этой проблемой с помощью косметики можно, и очень эффективно.

Что это такое

Акне – это воспалительное заболевание кожи. Оно проявляется в разной форме – от черных точек до крупных воспалений¹⁰.

Черные точки, или комедоны, появляются, когда пора заполнена кожным жиром и этот жир, перемешанный с ороговевшими частицами кожи, окисляется на воздухе. Поверхностные прыщи – это маленькие безболезненные белые образования, заполненные гноем. Гнойники – это одиночные красные болезненные подкожные воспаления. Кисты возникают, когда воспаление настолько серьезное, что пору буквально «разрывает». Это очень болезненные и большие воспаления.

В зависимости от того, насколько тяжело проходит заболевание, выделяют легкую, среднюю и тяжелую степени акне.

Легкая степень акне – это когда на коже есть черные точки и поверхностные прыщи. Еще может быть несколько гнойников.

Средняя степень акне – это когда на лице много поверхностных прыщей и часто появляются гнойники. Иногда бывают кисты.

Тяжелая степень акне – это когда на коже множество крупных гнойников и кист, причем не только на лице, но и на спине и груди. После заживления остаются шрамы и рубцы.

С легкой и средней степенями можно справиться домашними средствами, а с тяжелой сразу нужно идти к дерматологу. В этом случае попытки вылечить кожу домашними средствами могут привести к ухудшению состояния.

Черные точки и sebaceous filaments

Довольно часто за черные точки принимают образования, которые на них похожи, но к акне особенного отношения не имеют и в целом являются скорее свойством кожи. Русского термина пока не придумали, а по-английски это называется «sebaceous filaments»¹¹.

От черных точек эти образования отличаются тем, что они тонкие, полупрозрачные и часто выступают над поверхностью кожи. А если попробовать их выдавить (что будет сложно), то выйдет тонкая, однородного цвета палочка. Черные точки же очень темные, а при выдавливании видно, что один конец темнее другого. При этом сами они больше похожи на пробки, чем на палочки.

Sebaceous filaments – это свойство жирной кожи, с которым можно, но не нужно бороться. Они представляют собой трубочки внутри пор, окутывающие волосы (каждая пора – это канал, из которого растет волос). При этом в воспаление они переходят редко и признаком проблемности кожи не являются.

От чего появляется акне

Основными причинами предрасположенности к акне называют избыток гормонов группы андрогенов или повышенную чувствительность к ним сальных желез¹². Существуют данные о том, что на возникновение акне может влиять питание¹³, в частности молочными продуктами и продуктами с высоким гликемическим индексом, но официально эта причина пока не признается. Еще есть сведения, что появление прыщей может усугубляться от стресса¹⁴. А иногда акне возникает от неправильного ухода. Здесь может играть роль и раздраженность кожи, и комедогенность косметики.

Если предрасположенность к акне объясняется гормонами, то сами воспаления развиваются, когда сочетаются три фактора.

Первый фактор – это бактерии propionibacterium acnes. Они есть на коже и в порах практически всегда, но на воздухе не размножаются и воспалений не вызывают.

Второй фактор – это кожный жир и ороговевшие клетки. На жирной коже воспаления появляются чаще, чем на остальных типах, но на деле причина не столько в количестве жира, сколько в его качестве, то есть составе. Такой «неправильный» жир закупоривает поры, и бактерии в отсутствие кислорода начинают активно размножаться.

Третий фактор – это воспаление. На рост числа бактерий организм реагирует воспалением, и внутри поры начинает образовываться гной.

Какая косметика помогает

Кроме косметики, для борьбы с акне используют системные медикаменты, коррекцию питания и психотерапию, но мы расскажем только об уходовых средствах, потому что все остальное требует консультации врача.

На каждую из причин возникновения акне в косметике есть свое решение, причем часто средства решают сразу несколько задач¹⁵. С излишками ороговевшей кожи помогает бороться отшелушивание. Для проблемной кожи лучше всего подходит салициловая кислота, потому что она еще и растворяет жир, который закупоривает поры. Остальные кислоты, особенно азелаиновая, тоже эффективны, и их вполне можно использовать, если салициловая не подошла.

С кожным жиром, который закупоривает поры, помимо салициловой и азелаиновой кислот, борются и ретиноиды.

Избавиться от бактерий помогает сразу несколько средств: кремы с бензоилпероксидом, поверхностные антибиотики (клиндамицин и эритромицин) и салициловая кислота. К антибиотикам у бактерий со временем может вырабатываться устойчивость, и они перестают работать. При использовании остальных средств такая проблема не возникает.

Воспаление снимает множество разных средств, но в контексте лечения акне салициловая кислота и бензоилпероксид подходят лучше всего, потому что решают и другие проблемы тоже.

Как использовать антиакне-средства

Для разных степеней и форм акне подходит один и тот же набор средств, но использовать и комбинировать их нужно по-разному¹⁶.

При легкой степени акне, особенно если нет воспаления, обычно не нужны серьезные средства и достаточно хорошо отшелушивать кожу. В этом помогут средства с азелаиновой и салициловой кислотами. Если они не справляются, то можно попробовать использовать ретиноиды.

При средней степени акне, когда есть воспаление, рекомендуют использовать вместе ретиноиды, противовоспалительные и противомикробные средства – бензоилпероксид или поверхностные антибиотики.

При тяжелой степени акне, как мы уже сказали ранее, домашнее лечение не рекомендуется – нужно обращаться к врачу.

Средства против акне лучше всего работают, если использовать их в комплексе. Но применять сразу несколько средств в один заход не рекомендуем. Сначала стоит попробовать наносить разные средства в разные дни. Например, в один день – ретиноиды, в другой – бензоилпероксид. Важно подобрать такую частоту использования, при которой средство боролось бы с проблемой, но при этом не вызывало сильных раздражений. В идеальном случае ретиноиды, антибиотики или кислоты нужно использовать один раз в день, бензоилпероксид – два. Но у разных людей частота может отличаться, а сейчас есть много средств, которые содержат сразу несколько активных компонентов.

К сожалению, подобрать с первого раза эффективный антиакне-уход едва ли получится, и, если у вас есть возможность попасть к дерматологу, лучше воспользоваться ею. Но, если такой возможности нет, попробуйте несколько комбинаций средств, потому что для разных людей работают разные активные ингредиенты. При этом устойчивый результат стоит ждать не раньше, чем через месяц.

Точечные воспаления

Иногда на лице появляется одно-два воспаления, хотя остальная кожа выглядит абсолютно здоровой. В этих случаях можно использовать точечные средства, которые наносят только на сами прыщи.

Многие точечные средства содержат большое количество спирта и высушивают воспаления. Но от этого заживление только замедляется. От спирта в высокой концентрации кожа высыхает, отмирает, и омертвевшие клетки накапливаются, перекрывая доступ воздуха к порам. Из-за этого бактерии размножаются активнее, и воспаление проходит медленнее.

Точечные средства должны снимать воспаления и бороться с бактериями. Для этого годятся салициловая кислота, поверхностные антибиотики и бензоилпероксид. Часто для этой цели советуют еще и масло чайного дерева, потому что оно обладает хорошим антибактериальным эффектом.

Сейчас для заживления точечных прыщей делают специальные стикеры. Это маленькие наклейки, которые нужно налеплять на места воспаления перед сном. На них обычно нанесены все те же масло чайного дерева или салициловая кислота. Есть данные, что, если рану лечить закрытым способом, она заживет быстрее. Так что стикеры – штука полезная.

Средства для точечного применения не обязательно должны быть маркированы. Вполне подойдут и те, которые предназначены для использования на всем лице.

Что не нужно делать

Сушить кожу. Один из самых распространенных мифов об акне заключается в том, что воспаления появляются от грязи и поэтому кожу нужно очищать как можно сильнее. Это, конечно, не так, и очищение при лечении акне должно быть тщательным, но мягким, чтобы не смывать защитный барьер, который отвечает в том числе за защиту от бактерий и воспалений.

Пользоваться агрессивным отшелушиванием. Скрабы и щетки – это, пожалуй, первое, от чего стоит отказаться, если вы страдаете акне. Они механически повреждают кожу, провоцируют раздражение и воспаление, нарушают защитный барьер кожи. При этом бороться с акне не помогают совсем.

Пренебрегать увлажнением. К акне обычно склонна жирная кожа, и представление о том, что ей увлажнение не нужно, живо до сих пор. В реальности же жирная кожа часто бывает обезвоженной, и ее нужно увлажнять для того, чтобы она не раздражалась и не шелушилась.

Пренебрегать защитой от солнца. Другой миф об акне – что его можно вылечить солнцем. На деле ультрафиолетовое излучение провоцирует воспаление, а когда кожа страдает от акне, это только усугубляет ситуацию. К тому же многие антиакне-средства делают кожу более уязвимой к солнечному излучению, и поэтому ее нужно оберегать от ультрафиолета особенно тщательно. Солнцезащитные кремы для проблемной кожи часто можно встретить среди соответствующих аптечных линий, а еще – у корейских производителей.

Что нужно делать дополнительно

Средства для лечения акне в большинстве своем раздражают и сушат кожу. Поэтому главное, что должен делать неспециальный уход при лечении акне – успокаивать кожу и уменьшать раздражающий эффект от антиакне-препаратов. Очень полезно пользоваться увлажняющими и успокаивающими сыворотками и лосьонами. На таких написано «soothing» или «hydrating». Кремы, восстанавливающие защитный барьер кожи, тоже придутся кстати. Их можно узнать по словам «compensating», «barrier repair» и «replenishing».

Примеры

«Базирон АС» – средство с бензоилпероксидом, выпускается в разных концентрациях. Сушит кожу, но при этом очень хорошо справляется с бактериями.

Очень жидкая сыворотка с салициловой кислотой и витамином С RejudiCare 2CRM Sal отшелушивает кожу, растворяет жир в порах и осветляет пятна постакне.

Гель с адапаленом «Дифферин» – одно из самых популярных средств от акне. Ускоряет обновление кожи и уменьшает ее жирность.

Знаменитый тоник с салициловой кислотой Paula’s Choice Skin Perfecting 2 % BHA Liquid Exfoliant хорошо справляется с черными точками, а при длительном применении уменьшает количество новых воспалений.

Средство, в котором содержатся адапален и бензоилпероксид, – «Эффезел» – работает и на обновление кожи, и как противомикробное средство.

Увлажняющий лосьон CosRx Oil-Free Ultra-Moisturizing Lotion не добавляет жирности, здорово увлажняет и успокаивает, идеально подходит для проблемной кожи.

Легкий солнцезащитный крем The Face Shop Natural Sun Eco Sebum Control Moisture Sun немного матирует, не ощущается на лице и в целом хорошо подходит склонной к жирности коже.

Гиперпигментация и постакне

Спойлер:

гиперпигментация появляется, когда в определенных местах кожа производит слишком много меланина. Косметика действует на пигментацию по-разному: одни компоненты влияют на выработку меланина, другие – на его перенос к поверхности. Гиперпигментацию довольно сложно убрать, при правильном лечении она только осветляется. Поэтому очень важно найти причину проблемы и устранить ее.

Что это такое

Некоторые особенности кожи не доставляют неудобств, но не устраивают людей эстетически. Гиперпигментация как раз из таких. Цвет кожи человека определяется разными факторами, но основной вклад в него вносит пигмент меланин. Иногда количество этого пигмента увеличивается. И тогда на коже возникают локальные темные пятна – от коричневых до синеватых.

От чего появляется пигментация

На образование меланина влияет много факторов, но основных – три¹⁷. Это ультрафиолетовое излучение, травмы и гормональные нарушения.

Ультрафиолетовое излучение, пожалуй, главное, что вызывает пигментацию. Оно в целом повышает выработку меланина, а при длительном воздействии способствует еще более активному образованию пигмента в определенных местах. Поэтому чаще всего пигментные пятна появляются на открытых частях тела – лице, груди и руках.

Иногда пигментация возникает после разных травм кожи – ее еще называют посттравматической и поствоспалительной. Чаще всего такая пигментация проявляется на месте заживших воспалений акне. Но также она может быть связана с ранами, царапинами, косметологическими процедурами. Кстати, потемнение кожи в подмышках бывает вызвано травмами кожи от бритья.

Гормональные нарушения и изменения, с одной стороны, сами влияют на образование пигмента, а с другой – повышают чувствительность кожи к внешним факторам. Чаще всего такая пигментация проявляется у женщин во время беременности над верхней губой и на лбу.

Как предотвратить

Пигментацию всегда проще предотвратить, чем осветлить. Для этого важно понять, от чего именно она появилась, и сначала устранить причину. Если пятна возникают от солнечного излучения, то нужно носить закрытую одежду и пользоваться санскрином. Кстати, веснушки многие дерматологи вообще не относят к пигментации и считают, что бороться с ними не нужно – только предупреждать их появление.

Если же пигментация связана со следами акне¹⁸, то сначала нужно взять под контроль эту проблему. Бороться с последствиями воспалений без контроля над самими воспалениями – это примерно как есть суп дырявой ложкой.

Когда пигментация связана с гормональными нарушениями или изменениями, предотвратить ее довольно сложно. Здесь важно проконсультироваться с эндокринологом.

Какая косметика помогает

В образовании пигментных пятен участвуют два типа клеток. В одних пигмент образуется (такие клетки, находящиеся в глубоких слоях эпидермиса, называют меланоцитами), вторые же переносят пигмент на поверхность (их называют кератиноцитами). Разные виды косметики могут действовать на разных этапах образования и переноса пигмента¹⁹. Сегодня золотым стандартом для осветления пигментации считается гидрохинон, но из-за неприятных побочных эффектов его используют редко, а в некоторых странах он вообще запрещен в косметике.

Бывают ингредиенты, которые влияют на образование меланина. Главный механизм их действия – подавление фермента тирозиназы, который участвует в выработке пигмента²⁰. Это азелаиновая и койевая кислоты, арбутин, витамин С. Некоторые из них не только подавляют тирозиназу, но и воздействуют на ядра меланоцитов и могут сами по себе разрушать меланин в клетках. Еще помогают средства с ниацинамидом, они выступают барьером на пути переноса пигмента из меланоцитов в кератиноциты.

Повлиять на перенос пигмента к поверхности кожи могут в первую очередь пилинги и средства с ретиноидами. Первые отшелушивают кожу и таким образом избавляют ее от клеток, в которых накопилось много меланина. А вторые ускоряют обновление кожи.

Чем и как пользоваться

В первую очередь нужно понять причину появления пигментации и постараться ее устранить. О том, какая косметика работает против акне, мы писали выше. А о том, как правильно пользоваться солнцезащитным кремом, читайте в главе 4. С гормональными причинами, разумеется, может разобраться только врач.

Пожалуй, самый эффективный способ осветлить пигментацию – ускорить обновление и отшелушивание кожи, вместе с тем воздействуя на образование меланина. Для этого отлично подходит комбинация ретиноидов, пилингов и осветляющих компонентов. Последние обычно продаются в виде сывороток.

Все эти ингредиенты могут раздражать кожу, поэтому важно найти баланс, при котором они будут действовать эффективно, но не наносить вреда. Например, два раза в неделю вечером использовать пилинги (о них – в главе 4), два раза (но не в один день с пилингами) – ретиноиды (о них – ниже), а каждое утро – осветляющие ингредиенты, например витамин С.

Не устанем повторять, что солнцезащитный крем – очень важный инструмент для предотвращения пигментации любого типа и избавления от нее, так что пользоваться им нужно каждый день, даже в несолнечную погоду²¹.

Бывает, что осветляющие средства раздражают кожу настолько сильно, что от них проявляется посттравматическая пигментация. Поэтому вместе с осветляющими компонентами обязательно нужно использовать успокаивающие и восстанавливающие защитный барьер средства. Такие проще всего найти в линиях для чувствительной и раздраженной кожи. Выбирать лучше в формате увлажняющих кремов или лосьонов (на них должны быть пометки «replenishing», «barrier repair», «soothing»).

Немного об ожиданиях

Пигментация, особенно солнечная, – проблема очень сложная, и избавиться от нее навсегда невозможно. В большинстве случаев косметика только осветляет кожу, не убирая пигментацию полностью. При этом пятна, которые уже появились, даже после осветления могут потемнеть, если выйти на солнце. Санскрин поможет сохранить их менее заметными, но всегда стоит быть готовым к тому, что они появятся снова.

Примеры

Крем с азелаиновой кислотой The Ordinary Azelaic Acid Suspension 10 % одновременно мягко отшелушивает и подавляет выработку пигмента, поэтому на него при пигментации стоит обратить внимание в первую очередь.

Маска REN Glycolactic Radiance Renewal Mask содержит гликолевую и молочную кислоты, очень мягко отшелушивает, поэтому ее вполне можно сочетать с другими активными средствами.

Indeed Retinol Reface – сыворотка с разными формами ретинола, которая действует эффективно, но при этом не дает сильного раздражения. Поможет осветлить пигментацию, выровнять тон и немного разгладить кожу.

Kiehl’s Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate с 12,5 % витамина С – одна из лучших сывороток с этим витамином, потому что не содержит воды (то есть стабильная и хорошо хранится). Она приятно наносится и дает отличный эффект. Выпускается в нескольких объемах.

Обезвоженность

Спойлер:

обезвоженность – одно из самых распространенных состояний кожи, ее часто путают с сухостью. Как правило, обезвоженность вызвана внешними причинами, и косметика с этой проблемой отлично справляется.

Что это такое

Обезвоженность встречается практически у всех людей, живущих в относительно сухом климате. Если сухость кожи – недостаток естественных жиров, то обезвоженность – недостаток воды. Часто эти понятия путают и, как следствие, решают проблему не совсем правильными способами.

У кожи есть защитный барьер, который, с одной стороны, защищает кожу от проникновения в нее вредных веществ, а с другой – замедляет испарение воды. Когда защитный барьер работает не очень хорошо (а такое может случиться по разным причинам), вода испаряется быстрее²².

Еще на испарение сильно влияет влажность воздуха: если он сухой, то испарение будет выше. Из-за этого зимой кожа на лице и теле ощущается очень стянутой и хочется намазать на нее больше крема.

Как понять, что кожа обезвожена

Обезвоженной может быть кожа любого типа. Защитный барьер состоит из ороговевших частичек кожи и жиров, которые она выделяет. Последние бывают двух видов: те, которые вырабатывают сальные железы, и те, которые образуются прямо в эпидермисе – верхнем слое кожи. Второй вид жиров как раз и составляет основу защитного барьера. То есть, если кожа жирная из-за активной работы сальных желез, это еще не значит, что у нее хорошо работает защитный барьер. Конечно, эти жиры тоже вносят вклад, но он не настолько весомый в контексте обезвоживания.

Как правило, обезвоженная кожа ощущается стянутой, а тональные средства на ней к середине дня «скатываются». Такое происходит из-за того, что вся вода из тонального средства впитывается в кожу, а на поверхности остается только пигмент.

Склонная к жирности обезвоженная кожа обычно напоминает на ощупь промасленную бумагу, и может показаться, что она сухая и жирная одновременно. В обезвоженную кожу очень быстро впитываются легкие кремы, она выглядит довольно тусклой, и на ней могут появляться шелушения. Причем зимой состояние кожи обычно хуже, чем летом.

Какие средства помогают

Обезвоженность – такое состояние, решения для которого симптоматические. То есть избавиться от проблемы раз и навсегда вряд ли получится, если вы не живете во влажном климате. Но правильно подобранный уход при регулярном использовании поможет свести дискомфорт от обезвоженности к нулю. Причем специальные средства здесь не нужны – достаточно будет базового очищения и увлажнения.

Два фактора, которые нужно учитывать, когда речь идет об обезвоженности, – это количество влаги в коже и ее защитный барьер. Чтобы справиться с обезвоженностью, нужно насытить кожу влагой и сделать так, чтобы она сохранялась в ней как можно дольше.

Повысить количество воды в коже можно с помощью водоудерживающих компонентов (о них читайте в главе 4). Чаще всего в косметике встречаются глицерин, гиалуроновая кислота, бутиленгликоль, мочевина. Но одних только водоудерживающих компонентов недостаточно, потому что эта влага из кожи очень быстро испарится.

Сохранить, или «запереть», воду в коже можно, помогая защитному барьеру. Чтобы его усилить, стоит выбирать косметику с церамидами, холестеролом и жирными кислотами (особенно линолевой). Именно эти компоненты и составляют основу эпидермальных жиров.

Кроме усиления защитного барьера можно создать дополнительную пленку, которая будет мешать испарению воды. С этой задачей отлично справляются масла и силиконы в составе кремов²³.

Как и чем пользоваться

В идеальном случае с грамотным увлажнением справляется крем, в котором содержатся все три вида ингредиентов. Если вам повезет найти такой, то дополнительных средств не нужно. Но так, к сожалению, бывает редко, и поэтому полезно попробовать усилить увлажнение.

На первом этапе нужно использовать средство с водоудерживающими компонентами. Средства с ними обычно очень жидкие – это могут быть сыворотки, лосьоны, тоники, эссенции и тонеры. В названии чаще всего есть слова «hydrating», «aqua», «moisture». Наносить их нужно на влажную кожу, ведь, чтобы удерживать в коже воду, ее нужно сначала откуда-то взять. Это правило не так важно для тех средств, в которых изначально много воды – то есть очень жидких. Но с более-менее густыми лучше поступать именно так.

Затем воду, которая попала в кожу, нужно «закрыть» слоем, который замедлит испарение. Для этого подойдет любой увлажняющий крем, в составе которого есть масла и силиконы (подбирайте его в зависимости от типа кожи). Лучше всего воду запирает минеральное масло, но обладателям жирной кожи оно обычно не нравится, потому что ощущается на лице. А вот для сухой кожи стоит искать именно его. Кремы, которые не только создают на коже пленку, но и работают как аналоги естественного защитного барьера, обычно содержат растительные масла и церамиды (на них можно найти надпись «barrier repair»). Они справляются с обеими задачами.

О важности мягкого очищения читайте подробнее в главе 4. Оно помогает коже самостоятельно справляться с удержанием воды. Важно не очищать кожу слишком сильно, потому что из-за этого с нее смываются важные жиры, что ведет к дополнительному испарению.

Отшелушивание для обезвоженной кожи тоже важно, потому что, если на ней накопилось много ороговевших клеток, весь уход будет впитываться в них и не будет работать так, как должен. Для пилинга лучше всего подойдут AHA-кислоты: гликолевая, молочная, миндальная. Они, кроме отшелушивания, дают еще и увлажнение. При этом важно не перестараться: от пилинга кожа не должна шелушиться и раздражаться, иначе пострадает защитный барьер. Более подробно об отшелушивании мы написали в главе 4.

Не только косметика

Зимой и просто в сухом климате кожа теряет особенно много воды из-за сильного испарения. Чтобы этого не происходило, полезно иметь увлажнитель воздуха. Подойдет любой, главное – убедиться, что помещение проветривается, иначе есть риск, что в темных углах начнет расти плесень.

Примеры

У геля для умывания REN Evercalm Gentle Cleansing Gel немного странная текстура, но он очень мягко очищает и совсем не повреждает защитный барьер. Косметику не смоет, но со всем остальным справится.

Mandelic Acid 5 % Skin Prep Water by Wishtrend мягко отшелушивает и увлажняет, для обезвоженной кожи с небольшими шелушениями подойдет отлично. Пользоваться можно каждый день или через день.

Увлажняющий гель Clinique Dramatically Different Hydrating Jelly очень простой и здорово помогает от обезвоженности. Наносить лучше на влажную кожу под крем или санскрин.

Крем-гель Vprove Optimula Natural Barrier создан специально для обезвоженной кожи. У него легкая текстура, но он подходит для всех типов кожи и помогает защитному барьеру лучше удерживать воду.

Атопический дерматит

Спойлер:

атопический дерматит – неизлечимое состояние кожи, которое тем не менее можно контролировать. И косметика помогает.

Что это такое

Обычно атопический дерматит проявляется как очень сильная сухость и раздраженность, вплоть до красноты и сильных шелушений. Атопичная кожа быстро реагирует на внешние факторы – от влажности воздуха до питания и текстуры одежды²⁴.

Атопический дерматит – одно из тех заболеваний кожи, которые, к сожалению, невозможно вылечить, потому что это результат мутации гена²⁵. Но контролировать его можно. Считается, что на степень выраженности атопического дерматита влияет много факторов – от питания и стресса до косметики²⁶. На медицинском уровне для облегчения острых состояний используют иммунотерапию, фототерапию, гормональные, антиаллергенные средства и иногда – психотерапию и медитации²⁷. Но, кроме этого, за атопичной кожей важно еще и правильно ухаживать.

Уход за атопичной кожей

В уходе стоит придерживаться минималистического подхода. Из-за того, что барьерные функции кожи нарушены, она очень восприимчива к проникновению в нее разных, не всегда полезных веществ. Поэтому самих средств должно быть не много, а их составы должны быть предельно короткими и не включать ароматизаторов и красителей. Очевидно, что лучше выбирать косметику, которая специально предназначена для крайне сухой и атопичной кожи. Найти такую проще всего в аптеке. А еще медицинские организации часто рекомендуют для атопичной кожи определенные средства или даже бренды. Так, например, делает National Eczema Association²⁸ – организация, созданная для борьбы с экземой.

Важно очищать кожу как можно более мягкими средствами, а по возможности не применять их вообще – мыться только водой, причем теплой, а не горячей. Не использовать мочалки и спонжи. И вообще как можно меньше тереть кожу. Пенящиеся средства, скорее всего, будут слишком агрессивными, поэтому выбирать стоит те, у которых не пенящаяся, но жидкая текстура. Их не придется тщательно размазывать, и смываются они легко. Обычно такие продаются под видом очищающих эмульсий и лосьонов.

Атопичную кожу очень важно увлажнять, и выбирать для этого нужно средства с плотными, насыщенными текстурами. Кремы на основе минерального масла подходят для атопичной кожи лучше всего, потому что оно создает надежный барьер, будучи при этом нейтральным. Также стоит обратить внимание на кремы, которые содержат в себе те компоненты, из которых строится защитный барьер кожи. Это гиалуроновая кислота, глицерин, церамиды, холестерол, омега-кислоты, сквалан. Наносить такие кремы можно и нужно несколько раз в день, причем на все тело. После душа использовать их нужно сразу, не дожидаясь, пока кожа полностью высохнет. Это поможет «запереть» воду.

Увлажняющие сыворотки и лосьоны – тоже хорошее подспорье. Важно только убедиться, что они не содержат раздражающих компонентов и обещают только увлажнение, без бонусов.

Защита от солнца для атопичной кожи нужна. Ультрафиолетовое излучение провоцирует воспаление, и если обычная кожа может это перенести без последствий, то атопичная – нет. Но часто бывает так, что санскрины вызывают на ней раздражение из-за органических фильтров. В этом случае лучше выбирать кремы с минеральными фильтрами – оксидом цинка и диоксидом титана. Они раздражают кожу и глаза намного реже. На них обычно есть пометки «mineral» или «physical».

Какой косметики избегать

Косметика с активными ингредиентами очень редко подходит для атопичной кожи, потому что приносит больше вреда, чем пользы. Попробовать, конечно, можно, но сыворотки с витамином С, ретиноидами и прочими подобными веществами вам, скорее всего, не подойдут. Как и средства с высоким содержанием спирта.

Места натуральной косметике в уходе для атопиков тоже нет, потому что натуральные экстракты и эфирные масла – сильные аллергены и, скорее всего, вызовут не самые хорошие реакции на коже²⁹.

При подборе косметики придется тщательно изучать составы и пытаться понять, какие именно ингредиенты вызывают неприятные реакции – а они у разных людей разные. Это сложный путь, но другого нет. Список самых распространенных контактных аллергенов в косметике легко можно найти в интернете и ориентироваться на него. Обычно в первых рядах стоят уже упомянутые эфирные масла, ароматизаторы, экстракты, красители и формальдегид.

С атопичной кожей жить сложно, но если правильно ухаживать за ней, то можно свести дискомфорт к минимуму. Конечно, одним только уходом тут не ограничиться – придется тщательно выбирать еду, одежду, больше спать и меньше волноваться. Но, к сожалению, так получилось, что иного способа сделать жизнь комфортной пока просто не придумали.

Примеры

Молочко SVR Sensifine содержит увлажняющие компоненты и ниацинамид, легко наносится и легко смывается, совсем не сушит кожу. Его вполне можно использовать и для снятия макияжа, и для всего тела, если не жалко.

Марка CeraVe специализируется на чувствительной коже, поэтому в эту косметику не добавляют ничего лишнего и ненужного. Крем Moisturizing Cream хорош своей простотой: увлажняет, помогает защитному барьеру, не раздражает. Для атопичной кожи – то, что надо.

La Roche-Posay Lipikar Baume AP+ – плотный крем, снимает зуд и раздражение, уменьшает сухость кожи. Бывает в разных форматах, в том числе и в очень больших банках. Хорошее базовое средство для атопичной кожи, подходит для лица и тела.

Производитель недорогой марки с говорящим названием Atopic делает косметику, которая подходит и для детей, и для взрослых. Успокаивающий крем-стик нужно использовать на особенно сухих участках кожи, которые требуют сильного увлажнения. Для губ, кстати, тоже подойдет.

Другая марка для атопичной кожи – «Эмолиум». У этой фирмы много простых очищающих и увлажняющих средств. Увлажняющая эмульсия жидкая и быстро впитывается, но при этом хорошо убирает сухость и зуд.

Чувствительность

Спойлер:

чувствительность кожи бывает разной. Иногда это свойство кожи, а иногда – временное состояние. Но ухаживать в обоих случаях нужно примерно одинаково.

Что это такое

Чувствительность – это состояние, при котором кожа быстро реагирует на разные факторы – как внутренние, так и внешние. Она становится красной, зудит, на ней могут появляться воспаления и шелушения, а при нанесении кремов ощущается жжение.

Чувствительность кожи, пожалуй, одна из самых сложных тем, с которой сталкиваются дерматологи. И разные специалисты по-разному это слово интерпретируют. Одни считают, что любое состояние кожи – это то или иное проявление чувствительности, другие – что к чувствительности относится только ограниченный набор симптомов³⁰.

Чувствительность и реактивность кожи – это чаще всего результат нарушенного или ослабленного защитного барьера. Последний состоит из двух компонентов – ороговевших частиц кожи (корнеоцитов) и липидов (жиров), заполняющих пространство между ними. Этот барьер, если с ним все в порядке, очень хорошо удерживает воду в коже и не дает ничему проникать в нее извне. Если же он нарушен, в кожу легче попадают вредные вещества, и она реагирует на это раздражением³¹.

Толщина защитного барьера разная на разных участках лица и тела. Вокруг глаз и на губах он самый тонкий, и эти зоны раздражаются легче. Поэтому иногда бывает так, что крем, который отлично подходит для лица, не подходит для зоны вокруг глаз и вызывает жжение и красноту³².

Какой бывает чувствительность

Иногда чувствительность³³ кожи – это ее постоянное свойство. Бывает так, что рецепторы, ответственные за аллергены, слишком восприимчивы и реагируют на множество разных веществ.

Часто чувствительность сопровождает другие заболевания кожи – акне, розацеа, псориаз и так далее. Это также один из главных признаков атопического дерматита, о котором мы написали выше.

Но гораздо чаще чувствительность бывает приобретенной. И в этом случае ее правильнее называть раздраженностью. Самая распространенная причина раздраженности кожи – неправильное использование косметики, злоупотребление ею или применение неподходящих средств. Барьер нарушается в первую очередь от чрезмерного очищения (оно смывает защитные жиры) и отшелушивания (оно удаляет ороговевшие клетки).

Иногда чувствительность проявляется от лекарств, перепадов температуры, еды, солнца и огромного количества других факторов – внешних и внутренних.

Что и как использовать

Выбирая косметику для чувствительной кожи, важно понимать, что надписи на баночке «гипоаллергенный» или «для чувствительной кожи» не гарантируют, что средство вам подойдет и не вызовет реакций. Использование этих терминов никак не регулируется, их могут написать на любой косметике³⁴. Но подобные обозначения все равно полезны, потому что в таких средствах, как правило, не используют самые распространенные аллергены, а составы делают максимально нейтральными.

Липидная часть защитного барьера содержит церамиды, холестерол и свободные жирные кислоты. Для того чтобы ее восстановить, нужно искать кремы, в которых есть эти вещества. Они восполнят недостаток защитных липидов, и кожа станет менее реактивной³⁵.

Минеральное масло, сквалан и силиконы для раздраженной кожи тоже подходят. Они создают на ней искусственный барьер и не дают воде испаряться, а вредным веществам – проникать внутрь³⁶. И при этом они редко вызывают аллергии и нейтральны по отношению к коже. Именно поэтому большинство медицинских мазей и кремов в основе содержат именно их, а не растительные масла.

При производстве косметики используют множество компонентов с успокаивающими свойствами – это и цинк, и экстракт ромашки, и центелла азиатская, и пантенол. Все они в большинстве случаев помогают, но изредка тоже могут вызывать реакции.

Ниацинамид, или никотиновая кислота, – один из самых изученных ингредиентов косметики. У него множество полезных свойств, и особенно хорошо он подходит именно для чувствительной и раздраженной кожи. Ниацинамид заставляет кожу, с одной стороны, самостоятельно производить больше церамидов, а с другой – быстрее обновляться, то есть быстрее производить ороговевшие клетки и утолщать защитный барьер³⁷. Поэтому в кремах для чувствительной кожи его можно встретить особенно часто.

Важно, чтобы в косметике, которой вы пользуетесь, не содержалось эфирных масел, растительных экстрактов и ароматизаторов – все они только провоцируют раздражения. Средства с высоким содержанием этилового спирта тоже лучше не использовать: он делает защитный барьер более уязвимым к проникновению веществ извне. Существует список из 26 самых распространенных контактных аллергенов, и он включает следующие вещества:

Alpha-Isomethyl Ionone

Amyl Cinnamal

Amylcinnamyl Alcohol

Anise Alcohol

Benzyl Alcohol

Benzyl Benzoate

Benzyl Cinnamate

Benzyl Salicylate

Butylphenyl Methylpropional

Cinnamal

Cinnamyl Alcohol

Citral

Citronellol

Coumarin

Eugenol

Farnesol

Geraniol

Hexyl Cinnamal

Hydroxycitronnellal

Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde

Isoeugenol

Limonene

Linalool

Methyl 2-Octynoate

Evernia prunastri (Oakmoss)

Evernia furfuracea (Treemoss)

Если кожа чувствительная или раздраженная, то нужно избегать их все.

Как ухаживать за чувствительной кожей

В первую очередь важно понять, от чего именно ваша кожа чувствительна. Возможно, есть один или несколько ключевых факторов, от которых она краснеет и шелушится (понять это можно только опытным путем, если внимательно следить за реакциями).

Из-за того, что защитный барьер чувствительной кожи работает не очень хорошо, в нее легче проникают разные вещества. Поэтому нужно использовать как можно меньше косметики, и она должна содержать как можно меньше ингредиентов. Весь уход лучше свести к двум средствам – очищающему и увлажняющему. И чем короче будет их состав, тем лучше.

Очищающее средство должно быть мягким и не отмывать «до скрипа», потому что скрип говорит о том, что вы смыли слишком много жира. Хорошо, если умывалка будет содержать смягчающие и увлажняющие компоненты: глицерин, силиконы, масла, церамиды. Они не столько увлажняют, сколько делают очищение более мягким. Не стоит пользоваться щетками, спонжами, скрабами. И даже вытирать лицо полотенцем лучше аккуратнее (а еще лучше не вытирать вообще).

Увлажняющий крем нужно сразу искать среди линий для чувствительной кожи. В нем должны содержаться и водоудерживающие компоненты (глицерин и гиалуроновая кислота), и запирающие (масла и силиконы). А если в составе дополнительно будут церамиды, холестерол и жирные кислоты, такой крем будет не только увлажнять, но и уменьшать реактивность кожи. Средства с пометками «replenishing» и «barrier repair» – то, что вам нужно.

Если одного увлажняющего крема недостаточно, можно дополнительно пользоваться сыворотками, лосьонами, тониками. Главное, чтобы в них не было раздражающих кожу компонентов, а составы были как можно более простыми.

Солнцезащитное средство лучше выбирать такое, в котором содержатся минеральные фильтры – оксид цинка и диоксид титана. Некоторые органические фильтры склонны раздражать кожу, и поэтому их лучше либо избегать вообще, либо использовать осторожно.

Активными и отшелушивающими средствами при чувствительной коже пользоваться можно, но очень аккуратно, потому что они порой приносят больше вреда, чем пользы. Лучше покупать сыворотки с концентрациями пониже (например, не 20 % витамина С, а 5–10 %) и с как можно более коротким составом. А сами ингредиенты выбирать из тех, которые не склонны провоцировать реакций. Будет здорово, если кроме активных ингредиентов в составе будут успокаивающие и увлажняющие, такие как масла и силиконы. Вводить в уход сразу несколько активных средств не нужно – лучше добавлять по одному и внимательно следить за реакцией кожи.

Уход за раздраженной кожей очень похож на уход за чувствительной, но с поправкой на то, что раздраженность при правильном уходе пройдет.

Когда защитный барьер восстановится, можно постепенно добавлять к уходу и тоники, и сыворотки, и лосьоны – все, чем вы пользуетесь. Не нужно вводить все сразу, лучше по очереди, по одному средству в неделю. Это позволит понять, появилось ли раздражение от какого-то конкретного средства, и выяснить, чего вам нужно избегать в косметике.

Примеры

Очищающее молочко Avene Gentle Milk Cleanser не содержит отдушек и прочих раздражающих компонентов, подойдет и для чувствительной, и для раздраженной кожи. Довольно хорошо снимает макияж и легко смывается.

SkinCeuticals Soothing Cleanser Comfort Foam – для тех, кто любит умываться пенящимися средствами. В ней очень мягкие моющие компоненты, поэтому косметику она не смоет, но обычные загрязнения, которые накапливаются в течение дня, – да.

В креме Chanel La Solution 10, как следует из названия, всего 10 ингредиентов, которые с очень низкой вероятностью вызовут аллергию и раздражение. Подойдет для всех типов кожи.

A’Pieu Cicative Zinc Cream с заживляющим цинком здорово помогает при раздражениях. Текстура у него довольно жирная, и сам он немного выбеливает кожу, поэтому пользоваться им получится только на ночь.

Очень легкий лосьон Organic Kitchen Don’t Touch My Face содержит церамиды, ниацинамид, масло жожоба и поэтому идеально подходит для раздраженной кожи, склонной к жирности. В холодное время года его, скорее всего, будет недостаточно, поэтому поверх можно использовать другой крем.

Минеральный санскрин SkinCeuticals Sheer Mineral UV Defence SPF 50 немного выбеливает кожу, но в целом очень приятный, и на него хорошо ложится макияж.

Розацеа

Спойлер: розацеа – заболевание кожи, которое проявляется постоянной краснотой. Вылечить его раз и навсегда невозможно, но можно сделать так, что оно будет проявлять себя крайне редко и не будет доставлять неудобств.

Что это такое

Розацеа – повреждение соединительной ткани в глубоких слоях кожи и воспаление в волосяных фолликулах и сальных железах. Ее довольно легко узнать: главный симптом – равномерная краснота, которая не сходит практически никогда. Второй распространенный признак – это гиперемия: кожа «горит» как после легкого ожога. Могут быть и отеки, сосудистые звездочки, зуд, шелушения, жжение, розовые прыщи и узелки – большие и маленькие. В некоторых случаях утолщается кожа (особенно на носу), краснеют и чешутся глаза³⁸.

От чего возникает

От чего появляется розацеа, до конца неизвестно. Считается, что играют роль сразу несколько факторов: генетика, особое расположение сосудов, бактерии³⁹.

Для того чтобы эффективно контролировать проблему, важно понять, что именно провоцирует ее ухудшение. Склонность к розацеа заложена на генетическом уровне, но внешние факторы тоже имеют значение. Основные провокаторы розацеа – это ультрафиолетовое излучение, перепады температуры, холодная и жаркая погода, высокая влажность. Часто причиной появления розацеа становится еда: острая, сладкая, горячая. Проблема может усугубляться от лекарств, косметики, от физических нагрузок и от стресса.

Факторов очевидно много⁴⁰, и для того, чтобы понять, какие именно действуют на вас, полезно вести дневник – отмечать в нем, что вы ели, что делали в течение дня, какая была погода и какое состояние кожи. Так через какое-то время станет понятно, чего вам нужно избегать.

Как проявляется

Розацеа делят на несколько подтипов⁴¹ в зависимости от того, как и насколько сильно она проявляется.

Первый подтип проявляется в виде красноты и редких точечных воспалений. Они могут проходить и проявляться снова, но более-менее постоянны. Для избавления достаточно поверхностных медикаментов и косметики.

Во всех остальных случаях лучше обратиться к врачу и не пытаться решить проблему самостоятельно. В тяжелых ситуациях обычно назначают внутренние медикаменты.

Второй подтип – это множество воспалений, которые сопровождаются отеками и сосудистыми звездочками. Такое проявление розацеа часто путают с акне, и, хотя лечение обеих проблем в какой-то степени похоже, их важно различать, иначе есть вероятность навредить.

Третий подтип – это утолщение кожи, отеки, зуд, множество сосудистых звездочек. Обычно кожа утолщается на носу, причем чаще всего у мужчин. Такое проявление розацеа лечат косметологическими и хирургическими методами.

Четвертый подтип затрагивает глаза. Они слезятся, краснеют, зудят и просто раздражены. Это проявление розацеа даже специалисты часто путают с аллергией и лечат неправильно.

Что важно знать: розацеа не обязательно прогрессирует из одной стадии в другую. Часто бывает так, что у людей сразу возникает третий подтип. Или на протяжении многих лет проявляется только один.

Какая косметика помогает

Ультрафиолетовое излучение – один из главных провокаторов появления розацеа. Солнце провоцирует воспаление в коже, поэтому от него важно защищаться. Из-за того, что кожа с розацеа часто бывает чувствительной, лучше выбирать минеральные санскрины – с оксидом цинка и диоксидом титана.

Из-за того, что розацеа – это в первую очередь воспаление, для облегчения состояния нужно использовать противовоспалительные средства. Одно из самых эффективных – азелаиновая кислота в концентрации выше 10–20 %⁴².

Косметика с серой в концентрации 5–10 % тоже показывает эффективность при розацеа. Она обычно не очень приятно пахнет, поэтому чаще всего с серой делают гели для умывания.

Для уменьшения проявлений розацеа применяют и поверхностные антибиотики, потому что проблема связана в том числе с развитием бактерий. Самые распространенные средства – это метронидазол и сульфацетамид натрия⁴³.

Иногда для лечения используют клиндамицин, эритромицин и бензоилпероксид. Они тоже показывают эффективность, но в них исследователи уверены не так, как в остальных средствах.

Важно помнить, что лечение розацеа симптоматическое⁴⁴, то есть такое, которое помогает устранить внешние признаки болезни, а не ее причину. Поэтому в первую очередь нужно понять, какие факторы ухудшают состояние, и по возможности устранить именно их.

Как ухаживать за кожей с розацеа

Кожа с розацеа воспалена, а это значит, что ей нужен мягкий уход. Вполне подойдут средства для умывания и кремы для чувствительной кожи (но помните, что подобная отметка на косметике – еще не гарантия успеха). Их нужно использовать не только в периоды обострения, а вообще всегда.

Умываться лучше теплой, а не горячей или холодной водой. И не использовать спонжи, щетки и салфетки для умывания.

Увлажняющие кремы и сыворотки должны быть с простыми короткими составами: в них меньше потенциальных раздражителей и триггеров розацеа.

Иногда бренды делают специальную косметику для красной кожи. Кремы в ней бывают с зеленоватым оттенком, чтобы приглушить красноту.

Применять средства с активными ингредиентами нужно крайне осторожно, потому что они склонны раздражать кожу. Если пользоваться ими все-таки хочется, то лучше выбирать низкие концентрации и вводить их в уход постепенно.

Как и на чувствительной коже, на коже с розацеа не стоит использовать эфирные масла и косметику с отдушками и высоким содержанием спирта.

Примеры

Крем «Азелик» – средство с азелаиновой кислотой, недорогое и доступное. Наносить его нужно на ночь на чистую кожу, а сверху использовать увлажняющий и успокаивающий крем.

Гель для умывания Bioderma Sensibio DS+ содержит мягкие моющие компоненты и практически не раздражает кожу. Лучше сначала вспенить в руках и умываться готовой пеной.

La Roche-Posay Rosaliac UV – крем против покраснений с зеленым пигментом. Кроме успокаивающих компонентов содержит ингредиенты, которые защищают от солнца, что для кожи с розацеа всегда полезно.

Kiehl’s Ultra Light Daily UV Defense SPF 50 – минеральный санскрин с легким оттенком, который подойдет большинству людей со светлой кожей. Не раздражает кожу и немного маскирует.

Гель «Мирвазо Дерм» убирает красноту на 5–6 часов, поэтому его здорово использовать, если нужен срочный эффект. Гель медицинский, поэтому если есть возможность, то лучше перед применением проконсультироваться с дерматологом.

Антивозрастная косметика

Спойлер:

замедлить старение проще и эффективнее всего с помощью солнцезащитного крема. Антивозрастной косметики на рынке много, но действительно омолаживающих кожу ингредиентов не больше пяти, и главный из них – ретинол.

За гладкость, упругость и эластичность кожи отвечает белок под названием коллаген – он выполняет функцию каркаса. Количество и качество коллагена определяет, насколько кожа гладкая и плотная, то есть насколько молодо она выглядит. У коллагена есть определенное время жизни (организм вырабатывает специальные ферменты, разрушающие его). В результате распада образуется пептид, который сообщает клеткам (фибробластам), что пора производить новый коллаген. Со временем восприимчивость клеток к сигналу ослабевает, а качество коллагена ухудшается. Кожа начинает обвисать, на ней появляются морщины. Но есть и хорошая новость: на процесс старения и образования видимых его признаков можно влиять.

Все антивозрастные кремы можно условно поделить на три категории: те, которые создают видимость более молодой кожи, те, которые замедляют старение, и те, которые действительно омолаживают⁴⁵.

Создает видимость более молодой кожи вообще любой крем и базовый уход. И именно в эту категорию попадает большинство косметики с пометкой «антивозрастная». Но это не значит, что такая косметика бесполезна. Когда кожа очищена, отшелушена и хорошо увлажнена, она уже выглядит более гладкой, упругой и сама лучше справляется с внешними факторами.

Замедляет старение в первую очередь солнцезащитный крем. Мы посвятили защите от солнца отдельную главу, но повторимся и здесь: ультрафиолетовое излучение – главный фактор, ускоряющий старение, потому что оно разрушает коллаген. Солнце влияет сильнее, чем все остальные факторы, включая наследственность⁴⁶. Поэтому, если хочется сохранить кожу молодой как можно дольше, откажитесь от загара и пользуйтесь санскрином всегда, даже в городе и даже зимой.

Другой замедляющий старение инструмент – антиоксиданты⁴⁷. Это вещества, которые борются со свободными радикалами. А свободные радикалы – это нестабильные молекулы, которые повреждают клетки организма в целом и кожи в частности. Чем больше накапливается таких повреждений, тем заметнее возрастные изменения. Антиоксидантные свойства есть у многих веществ, но самыми эффективными считаются витамины А, С и Е. И так удачно сложилось, что у этих витаминов, кроме антиоксидантных, есть масса других полезных для кожи свойств.

К сожалению, никакая профилактика старения не может сохранять кожу молодой бесконечно. Поэтому, когда на ней начинают появляться возрастные признаки (морщины, пигментация, тусклость, уменьшение эластичности), на помощь придут активные ингредиенты.

Омолаживающие ингредиенты

Омолаживающих ингредиентов, которые хорошо исследованы и чья эффективность подтверждена, очень мало – можно пересчитать по пальцам одной руки. Золотым стандартом считаются ретиноиды⁴⁸ – группа производных витамина А. Они, с одной стороны, подавляют ферменты, разрушающие коллаген, а с другой – работают как аналоги пептидов, заставляющих фибробласты его производить. Самая эффективная и самая изученная форма – третиноин, или транс-ретиноевая кислота. Кремы с ним обычно продаются только по рецепту, а в России они и вовсе запрещены (по крайней мере на момент выхода этой книги). Остальные формы ретиноидов должны преобразоваться до третиноина, чтобы начать работать. Чаще всего в косметике встречаются ретинилпальмитат, ретинол и ретинальдегид, но есть и множество других.

Цепочка преобразования ретиноидов в транс-ретиноевую кислоту выглядит примерно так:

ретинилпальмитат > ретинол > ретинальдегид > транс-ретиноевая кислота

При этом действительно работающими на сегодняшний день признаны только ретинол и ретинальдегид. У остальных форм тоже есть потенциал, но пока данных по ним мало и они не слишком впечатляют. Ретинилпальмитат встречается в косметике чаще всего, но он практически не проникает в кожу и работает только как антиоксидант.

Третиноин, ретинол и ретинальдегид относятся к ретиноидам первого поколения. Но кроме них есть и другие. Поколения ретиноидов определяются их химической структурой. Ретиноиды второго поколения – этретинат и ацитретин – в косметике не встречаются, потому что это внутренние препараты и используются они при псориазе и акне.

К ретиноидам третьего поколения относятся тазаротен и адапален. С тазаротеном история примерно такая же, как с третиноином: он самый мощный (есть в креме Tazorac, который в России не купить). Адапален же содержится в основе аптечного «Дифферина», и изначально его использовали только против акне, но он показывает эффективность и как антивозрастной ингредиент. Применять его советуют тем, у кого кожа не переносит ретиноиды первого поколения, потому что он довольно щадящий, хоть и менее эффективный.

Ретиноиды четвертого поколения – это seletinoid G, который разработали в концерне AmorePacific (в него входит большинство популярных корейских брендов косметики). Пока seletinoid G в косметических средствах встречается редко, а если и встречается, то в основном в корейских. Но он может быть так же эффективен, как третиноин⁴⁹, и при этом вообще не вызывать раздражения.

Большой недостаток популярных ретиноидов в том, что они раздражают кожу. При этом агрессивность напрямую коррелирует с эффективностью. Сегодня придумывают множество способов сделать ретиноиды более деликатными, и один из них – инкапсуляция. Это когда молекулы ретиноидов заключают в крошечные контейнеры, которые проникают в глубокие слои кожи, где контейнеры разрушаются и ретиноиды начинают действовать. Раздражение происходит в верхних слоях кожи, а такой способ помогает ретиноидам их миновать.

Использовать косметику с ретиноидами нужно на ночь и осторожно: на первых порах может появиться сухость, краснота и шелушение. Сначала лучше применять их раз в неделю и постепенно увеличивать частоту. Обычно кожа адаптируется к ретиноидам за один-два месяца, но, если этого не произошло, стоит попробовать крем с меньшей концентрацией или более слабой формой ретиноидов. Перед этим, конечно, нужно сделать перерыв и заняться восстановлением кожи. Последние исследования показывают, что эффективнее использовать более слабые формы ретинола, но часто. Поэтому сразу хвататься за баночки с высокой концентрацией третиноина не нужно – лучше начинать с малого и выбирать инкапсулированные формы. Правда, чтобы разобраться с последними, придется поизучать сайт производителя.

Еще ретиноиды вызывают фоточувствительность кожи. Это немного иронично, но они стирают признаки фотостарения, при этом делая кожу более восприимчивой к солнцу. Поэтому при применении ретиноидов важно постоянно пользоваться солнцезащитным кремом. Как, впрочем, и в любом другом случае.

Последний и, пожалуй, самый важный нюанс, касающийся ретиноидов: их нельзя использовать во время беременности и кормления. На самом деле точной информации о влиянии поверхностных ретиноидов пока нет – исследования говорят, что они безопасны. Но было несколько случаев, когда у женщин, использовавших кремы с ретиноидами во время беременности, возникали осложнения. Так что мы рекомендуем все-таки их избегать. Тем более что есть масса безопасных, хоть и менее эффективных, альтернатив.

Витамин С идет следом за ретиноидами по степени эффективности и изученности⁵⁰. В косметике встречается множество его форм, но самая эффективная – это аскорбиновая кислота, которая в списке ингредиентов отмечается как L-Ascorbic Acid. Остальные формы (Ascorbyl Palmitate, Sodium Ascorbate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Ascorbyl Glucoside, Ascorbyl Glucosamine) так же, как и в случае с ретиноидами, должны преобразоваться до нее в коже, прежде чем начать работать.

Витамин С омолаживает за счет того, что, с одной стороны, служит вспомогательным фактором для ферментов, которые контролируют качество коллагена, а с другой – участвует в образовании вещества, ответственного за его количество. Кроме этого, витамин С осветляет пигментацию и делает кожу более сияющей. Он эффективен даже в низких концентрациях, причем считается, что его действенность повышается с концентрацией, но только до 20 %. Вместе с эффективностью возрастает и агрессивность, то есть косметика с высоким содержанием витамина С может раздражать кожу, вызывать покраснения и чувствительность. Поэтому лучше начинать использовать его в небольших количествах и следить за реакцией кожи. Идеальная концентрация для витамина С – 7–15 %.

AHA-кислоты (гликолевая, молочная, яблочная, винная, миндальная) и PHA-кислоты (лактобионовая, глюконолактон) не только отшелушивают, но и увлажняют, улучшают барьерные функции кожи и – что самое главное – способны повышать выработку коллагена и влиять на его качество. Еще они могут увеличивать количество гиалуроновой кислоты в коже⁵¹, а она отвечает за увлажненность и упругость. Наиболее эффективной на этом поле считается гликолевая кислота⁵², потому что у нее самые маленькие молекулы и она проникает в кожу лучше остальных. Но и другие кислоты, молекулы которых намного больше, тоже показывают неплохие результаты⁵³.

Пептиды относительно новые в косметике ингредиенты. Пока исследований этих веществ довольно мало, но те, что есть, показывают многообещающие результаты.

В косметике используют четыре типа пептидов⁵⁴.

1. Сигнальные пептиды стимулируют клетки кожи вырабатывать коллаген, эластин и другие белки, благодаря чему кожа становится более упругой, подтянутой и плотной. Эти пептиды есть в коже по умолчанию, но их можно добавить извне с косметикой. К сигнальным пептидам относится первый из открытых и самый изученный пептид GHK-Cu⁵⁵, или трипептид меди-1, который содержится в организме человека.

2. Нейротрансмиттеры используются для уменьшения морщин через расслабление мышц. Ботулотоксин – один из таких пептидов. В последние годы разрабатывают способы использовать нейропептиды в кремах, без инъекций, и такие кремы показывают небольшую эффективность в уменьшении морщин (до 30 % по сравнению с плацебо)⁵⁶. Один из распространенных пептидов этого типа – Syn-Ake, который входит в состав одноименной линейки косметики Secret Key. Другой популярный – аргирелин.

3. Транспортные пептиды ответственны за доставку микроэлементов до клеток. В косметике эти пептиды используют для «транспортировки» меди и марганца, которые, в свою очередь, помогают заживлять кожу, обладают обеззараживающим действием и, по некоторым данным, стимулируют выработку коллагена. Уже упомянутый сигнально-транспортный пептид GHK-Cu, например, как раз переносит медь.

4. Ингибиторы энзимов подавляют разрушающие коллаген ферменты, то есть увеличивают время жизни белка. К ним относятся белок (или пептид) сои⁵⁷, рисовый пептид⁵⁸ и экстракт шелка⁵⁹, активно использующиеся в корейской косметике. На самом деле их эффективность как антивозрастных компонентов под большим вопросом, потому что каких-то выдающихся результатов исследований пока нет, да и самих исследований очень мало.

Основная проблема с пептидами заключается в том, что проникнуть в кожу для них – та еще задача. Кожа человека, да и любого живого существа, создана для того, чтобы не пропускать в организм что попало. Попадание внутрь того или иного ингредиента контролируется огромным количеством факторов: размер и полярность молекул, толщина рогового слоя, гидрофобность кожи и так далее. Молекулы пептидов, как правило, слишком большие для того, чтобы проникнуть глубоко, а еще пептиды гидрофильны (растворяются в воде), а поверхность кожи гидрофобна (плохо пропускает воду). Поэтому для того, чтобы они попали в глубокие слои кожи, нужны специальные механизмы, то есть не любой крем с пептидами будет работать⁶⁰.

Вторая проблема заключается в нестабильности пептидов. С одной стороны, некоторые из них распадаются в водных растворах. С другой, организм порой сам разрушает пептиды при помощи ферментов, таким образом контролируя их количество. Так что, даже если пептиды попали в кожу, не факт, что они задержатся надолго. Тут уже все зависит от конкретных типов пептидов и их механизмов работы.

Разные исследования показывают, что кроме перечисленных выше ингредиентов омолаживающие свойства есть и у других – у ниацинамида, разных растительных экстрактов, масел, витаминов. Но они хуже исследованы, и потенциала у них меньше. Поэтому, если перед вами стоит вопрос антивозрастного ухода, в первую очередь стоит обращаться к ретиноидам, витамину С, кислотам и пептидам.

Примеры

Сыворотка с ретинолом RejudiCare Retinol SRX действует довольно сильно и поэтому может раздражать кожу. Но эффект того определенно стоит: кожа разгладится, поры станут менее заметными, и лицо приобретет более свежий вид.

Is Clinical Pro-Heal Serum Advance – сыворотка с витамином С и ретинолом. Очень жидкая, совсем не ощущается на коже и почти не раздражает. Вполне можно пользоваться каждый день. Бывает в разных объемах, но лучше выбирать тот, что поменьше, чтобы сыворотка не успела потерять свои свойства.

Одна из первых (и лучших) сывороток с витамином C и антиоксидантами SkinCeuticals C E Ferulic не ощущается на коже и дает заметный эффект практически сразу – делает кожу более сияющей и ровной.

Сыворотка со всеми кислотами сразу Phyto-C Active Serum поможет и при расширенных порах, и при пигментации, и при потере упругости. Довольно сильная, поэтому пользоваться лучше не чаще двух раз в неделю.

Сыворотка с пептидами The Ordinary Buffet стоит относительно недорого, содержит все виды этих веществ и увлажняет. Можно использовать утром под увлажняющий крем.

Как построить уход за кожей

Базовый уход

Базовый уход включает очищение, увлажнение и защиту от солнца⁶¹ И подбирается в зависимости от типа кожи, о чем мы писали выше.

Для очищения можно использовать средство в виде геля, пенки, крема, молочка или масла – какое больше нравится. Главное, чтобы оно хорошо смывало макияж и загрязнения, но при этом не стягивало кожу и не очищало «до скрипа».

Под увлажнением в самом простом случае подразумевается использование увлажняющего крема. Но это может быть и увлажняющий лосьон, и молочко. Важно, чтобы в нем присутствовали и водоудерживающие компоненты, и запирающие, и смягчающие. Обычно склонной к жирности коже больше подходят легкие лосьоны и гели, а сухой – плотные насыщенные кремы. В идеальном случае от увлажняющего крема на протяжении всего дня коже комфортно, нет чувства стянутости, шелушений и излишнего блеска. Кстати, если вы живете во влажном климате или если ваша кожа сама хорошо справляется с увлажнением, то крем может быть и не нужен. Оцените свои ощущения: если без него вам вполне комфортно в течение дня, то после очищения сразу можно использовать защиту от солнца.

Защита от солнца подразумевает использование солнцезащитного крема. Санскрин может выполнять функции увлажнения, то есть заменять обычный крем. Сейчас таких средств появляется все больше, их хорошо использовать утром или в течение дня, потому что меньше вероятность появления раздражений.

Самый простой утренний базовый уход будет выглядеть так:

– Очищение мягким средством или просто водой.

– Увлажняющий крем с защитой от солнца не меньше SPF 30.

Если вам не повезло найти увлажняющий санскрин или увлажнения от него недостаточно, то можно использовать сначала обычный крем, а поверх него – защиту от солнца.

Самый простой вечерний базовый уход будет выглядеть так:

– Очищение мягким средством.

– Увлажнение кремом без солнцезащитных фильтров.

Активный уход

С активным уходом все намного сложнее, потому что он подбирается в зависимости от состояния кожи, о чем мы уже говорили. Если вы не узнали свою кожу ни в одном из описаний, то вам повезло: вы вполне можете обойтись только базовым уходом. А если узнали, то нужно смотреть в сторону косметики с ингредиентами, которые для этих состояний предназначены.

Активный уход обычно включает в себя средства в виде сывороток, но бывают еще лосьоны и кремы. Кстати, отшелушивание – это тоже активный уход, потому что оно решает конкретные проблемы вроде шелушений, забитых пор или пигментации.

Активный уход обычно используют после очищения, но перед нанесением увлажняющего крема. Не всегда его применяют каждый день. Иногда средство достаточно наносить всего раз в неделю, и обычно частоту использования указывают на упаковке.

Пожалуй, самое важное в применении активного ухода – это умеренность. Сыворотки могут здорово помочь коже, а могут и навредить. Поэтому обязательно нужно попытаться поймать баланс, при котором они будут приносить только пользу.

В активном уходе важна концентрация ингредиентов. Чем она выше, тем эффективнее будет сыворотка, но тем больше вероятность, что она будет вызывать раздражение. Пожалуй, самый грамотный подход здесь – «тише едешь – дальше будешь». Лучше использовать сыворотки с концентрациями пониже (это до 10 % витамина С, до 10 % кислот, до 1 % ретинола), но часто, чем с высокими раз в неделю. Получается примерно как с едой: лучше есть несколько раз в день маленькими порциями, чем один раз сразу много.

Как комбинировать активный уход

Если вы обнаружили, что ваша кожа сочетает сразу несколько состояний, например обезвоженность и акне или обезвоженность и пигментацию, то можно использовать в уходе несколько активных средств. Здорово, что многие активные ингредиенты помогают сразу при нескольких состояниях. Так, ретиноиды борются с пигментацией и легкой степенью акне и при этом работают на омоложение.

Пожалуй, самые травмирующие активные ингредиенты – это кислоты, ретиноиды, бензоилпероксид и витамин С. Их можно использовать и вместе, но лучше все-таки в разные дни. Иначе велик риск получить раздражение. За пару недель вполне можно подобрать такую частоту использования средств, которая позволит эффективно решать проблемы, но при этом не травмировать кожу. Дополнительно стоит использовать восстанавливающие и успокаивающие кремы.

Другие ингредиенты вполне можно наносить одновременно и в один день. При этом сначала лучше применять более жидкие сыворотки и лосьоны, а поверх них – более густые сыворотки или кремы. Использовать одновременно больше двух средств не стоит: слишком много слоев ухода могут вызвать раздражение, и вы будете ощущать дискомфорт в течение дня.

Сейчас часто делают комбинированные средства, например увлажняющие кремы с витамином С. Или солнцезащитные кремы с пептидами. Игнорировать их не стоит, потому что такая косметика упрощает уход. В ней производители заранее правильно и эффективно сочетают увлажняющие и, например, осветляющие компоненты. Это дает возможность решать сразу несколько задач при минимуме усилий, например когда увлажняющий крем дает не только базовый, но и активный уход, что позволяет использовать меньше косметики.

Глава 4
Косметика для лица

Очищающие средства

Спойлер:

очищение должно быть тщательным, но при этом мягким и без ощущения «скрипа». Если на коже много косметики или санскрина, лучше умываться в два этапа, а в остальных случаях вполне можно обойтись одним. Форматов средств для умывания бывает множество, выбор зависит только от ваших предпочтений.

Очищать кожу нужно, чтобы смыть с нее косметику, излишки жира, пот и пыль, которая оседает за день. Все перечисленное провоцирует размножение бактерий, повышает чувствительность и снижает эффективность косметики. У кожи есть защитный барьер, из-за которого косметика и так с большим трудом в нее проникает, а грязь и жир только усложняют эту задачу. При этом с очищением важно не перестараться.

Тонкая пленка кожного жира – часть защитного барьера. Когда она нарушается, кожа становится обезвоженной, раздраженной, иногда на ней даже появляются высыпания и воспаления. Проще говоря, кожа не может эффективно себя защищать. Поэтому очищать ее нужно так, чтобы смыть лишнее, но при этом сохранить необходимое. Для этого выбирайте мягкие средства, которые не очищают «до скрипа»: «скрип» говорит о том, что вы смыли слишком много жиров. Это касается любой кожи, даже очень жирной: сальность контролируется главным образом гормонами, и усердное очищение ее не уменьшит. К тому же в ответ на раздражение от излишнего очищения кожа может начать вырабатывать еще больше себума.

Агрессивность очищающего средства зависит от размера молекул поверхностно-активных веществ (ПАВ) в нем и показателя pH. ПАВы – это вещества, которые растворяют жир и, собственно, отвечают за очищение. При этом они необязательно пенятся; некоторые хорошо смывают лишнее, вообще не создавая пены. Чем меньше молекула и чем выше pH, тем сильнее очищение. Оптимальное значение pH для очищающего средства должно быть близким к значению pH кожи, то есть в диапазоне от 4 до 6. Это, правда, не касается безводных средств на масляной основе: у них значения pH вообще нет. В домашних условиях проверять pH и размер молекул ПАВ долго и непросто, так что советуем изучать описание на упаковке или, если вам не занимать терпения, состав.

Мягкие средства обычно есть в линейках для сухой и чувствительной кожи, в их названиях часто употребляют «увлажняющий», «питательный», «нежный», «деликатный». А вот для жирной, за редкими исключениями, делают те самые средства, которые очищают «до скрипа».

Чтение состава – штука бесполезная, если вы не косметический химик: в большинстве случаев сделать грамотный вывод об эффективности косметики по составу сложно. Но при выборе очищающего средства изучение списка ингредиентов может помочь. Если в нем есть несколько разных ПАВов и добавлены увлажняющие и питательные компоненты (глицерин, масла, силиконы), средство, скорее всего, щадящее. Избегать стоит некоторых ПАВов, в первую очередь натурального мыла. В составе оно обычно обозначается как sodium […] ate (именно двумя словами), или «омыленные масла». Его pH слишком отличается от здорового pH кожи, и сформулировать мягкое средство с ним сложно. Самыми щадящими моющими ингредиентами считаются те, названия которых оканчиваются на -ide, -ine: coco-glucoside, alkyl betaine.

Как пользоваться

Если вы используете стойкий солнцезащитный крем или макияж, очищать кожу лучше в два этапа (умывание мягкими средствами в два этапа гораздо меньше травмирует кожу, чем в один, но «до скрипа»).

В первую очередь нужно растворить косметику средством для снятия макияжа. Это может быть гидрофильное масло, бальзам, крем или молочко. Масляные средства с растворением справляются лучше всего. Их нужно нанести на сухую кожу, помассировать и смыть. Смывать можно просто водой, а можно – с помощью спонжа, салфетки или влажного полотенца. Они помогают лучше удалить с кожи средство и слегка отшелушивают. Если вы красите глаза, скорее всего, понадобится отдельное средство для снятия макияжа с век – другие могут раздражать слизистую.

На втором этапе нужно до конца очистить кожу и смыть остатки первого средства. Здесь можно использовать пенки, гели, молочко. Кстати, ничто не мешает выбирать для второго этапа очищения то же средство, что и для первого. Только не стоит умываться горячей водой: она сама по себе хорошо смывает жиры с кожи и поэтому делает очищение более агрессивным.

Если вы не пользуетесь большим количеством косметики и вам повезло найти легкий нежирный санскрин, можно ограничиться только вторым этапом. Если ваша кожа сухая или чувствительная, утром достаточно просто умыться теплой водой. Двухэтапного очищения в это время суток тоже не нужно.

Примеры

Бальзам для снятия макияжа на масляной основе Clinique Take The Day Off растворяет стойкую косметику и санскрин и поэтому отлично подходит для первого этапа очищения.

CeraVe Hydrating Cleanser – крем-гель для второго этапа очищения, подходит для всех типов кожи. Содержит церамиды, которые делают и без того мягкую формулу еще более щадящей. Совсем не пенится, но при этом легко смывается.

Молочко Clarins Cleansing Milk, хоть и позиционируется как средство для демакияжа, вполне подходит для обоих этапов очищения. Бывает для жирной и для сухой кожи. Само по себе оно не очень хорошо смывается с кожи, поэтому может понадобиться спонж или полотенце, чтобы удалить его полностью.

Гель La Roche-Posay Toleriane Caring Wash почти не пенится, очень мягкий и не отмывает кожу «до скрипа». Макияж не смоет, а вот для окончательного очищения кожи подойдет отлично.

Organic Kitchen Don’t Touch My Face – бальзам на масляной основе с запахом лимонного пирожного. Подходит для любого этапа очищения, потому что хорошо удаляет с кожи загрязнения и легко смывается сам. А еще с ним приятно делать массаж лица.

Мицеллярной водой Bioderma Sensibio h3O можно смывать макияж и с лица, и с области вокруг глаз. Линия Sensibio предназначена для чувствительной кожи, но эта вода хорошо смывает стойкий макияж и уже не одно десятилетие лежит в кейсе едва ли не каждого визажиста.

Эксфолианты

Спойлер:

правильное отшелушивание делает кожу гладкой и ровной и позволяет косметике лучше в нее проникать. Механизмы отшелушивания бывают разные: одни эксфолианты дают только поверхностный эффект, а другие – еще и терапевтический, то есть помогают бороться с разными состояниями кожи – от акне до розацеа.

Эксфолианты (отшелушивающие средства) нужны, чтобы убрать излишки ороговевших клеток с поверхности кожи. Когда последних накапливается слишком много, кожа становится тусклой, неровной, на ней появляются высыпания и черные точки, а ингредиенты косметики хуже в нее проникают. Как и с очищением, с отшелушиванием важно знать меру. Ороговевшие клетки являются частью защитного барьера, и, если удалять их слишком часто, кожа станет чувствительной и раздраженной.

Эксфолианты бывают механические и химические.

Механические эксфолианты – это скрабы, щетки, спонжи, пилинги-скатки. Они отшелушивают, полируя ороговевший слой, примерно как наждачная бумага, только мягче. Эффект обычно виден сразу, но хватает его ненадолго. Грубые механические пилинги травмируют кожу и заставляют ее роговеть, отчего текстура со временем становится все более неровной, а кожа в целом – все более раздраженной. Поэтому, если вы решили прибегнуть к скрабам, выбирайте мягкие и не травмирующие, без острых частичек в составе, а если к щеткам – то те, что без грубых щетинок.

Пожалуй, самая мягкая вариация механического эксфолианта – гелевый пилинг-скатка. Его нужно нанести на сухую кожу, немного подождать и начать тереть. Образуются катышки, которые многие принимают за чешуйки ороговевшей кожи, но это не они. Катышки получаются потому, что в составе средств есть акрилаты. Эти вещества обычно используют в качестве загустителей, но, если добавить слишком много, они начинают комковаться. То есть такие пилинги будут скатываться, на какую бы поверхность вы их ни намазали. Механизм отшелушивания у скаток такой же, как у скрабов, но роль абразивных частиц выполняют мягкие катышки, которые не травмируют кожу.

Химические эксфолианты – это кислотные и энзимные пилинги. Они, в отличие от механических, дают не только поверхностный эффект, но и по-своему оздоравливают кожу. Бывают в виде тоников, сывороток, масок и кремов. Средства для умывания с ними тоже делают, но они, как правило, не очень эффективны: чтобы кислоты и энзимы сработали, они должны находиться на коже достаточно долгое время. Механизм действия кислот и энзимов примерно одинаковый: они растворяют вещество, которое склеивает ороговевшие чешуйки кожи, и те легко снимаются с ее поверхности.

Кислоты бывают нескольких типов⁶²:

1. AHA, или альфа-гидроксикислоты. Действуют на поверхности кожи, удаляют ороговевшие клетки и увлажняют. Иногда их можно встретить и в обычных, неотшелушивающих кремах, потому что в низких концентрациях (до 4 %) они только увлажняют. Существует много разновидностей AHA-кислот, но самые распространенные – гликолевая, молочная, винная, яблочная, лимонная и миндальная. Отличаются они размером молекул – у гликолевой самые маленькие, поэтому лучше проникают в кожу. Это делает кислоту эффективнее и одновременно агрессивнее по отношению к коже. Кстати, гликолевая кислота способна не только отшелушивать, но и повышать выработку коллагена и осветлять пигментацию, так что это еще и неплохой антивозрастной ингредиент. На самом деле такой эффект дают все AHA-кислоты⁶³, но у гликолевой он самый выраженный. Наиболее же мягкой альфа-гидроксикислотой считается миндальная, как раз из-за относительно больших молекул.

Эффективность AHA-кислот зависит главным образом от концентрации и уровня pH (он должен быть в пределах 3–4). В домашних условиях дерматологи рекомендуют⁶⁴ использовать средства с AHA-кислотами в концентрации не больше 10 %. Производители массовой косметики далеко не всегда указывают это, но беспокоиться не стоит: опасные средства им делать просто невыгодно, потому что любой потенциальный риск для покупателя может привести к судебному иску. Так что при следовании инструкции проблем возникнуть не должно.

2. PHA, или полигидроксикислоты. Их начали использовать в косметике не так давно. К ним относятся глюконолактон и лактобионовая кислота. Они действуют так же, как AHA-кислоты, но их молекулы особенно большие, и поэтому они подходят для тонкой и чувствительной кожи, которой вредят AHA-кислоты. Из-за этого концентрация PHA-кислот в средствах для домашнего ухода может быть выше – до 20 %. Эти кислоты тоже уплотняют кожу и помогают бороться с признаками фотостарения.

3. BHA, или бета-гидроксикислота. Она бывает только одного вида – салициловая, реже в косметике встречаются ее производные. Несмотря на то что по химической структуре она не относится к бета-гидроксикислотам, традиционно среди косметологов и дерматологов используется именно такое определение. От AHA-кислот салициловая отличается тем, что не только отшелушивает ороговевшие клетки, но и растворяет жир и обеззараживает. То есть помогает очистить поры, уменьшить количество воспалений и черных точек. Именно ее в первую очередь рекомендуют для лечения мягких и средних степеней акне. Оптимальная концентрация для салициловой кислоты – 0,5–2 %, а оптимальный уровень pH такой же, как и для AHA-кислот, – 3–4. В первое время от использования средств с салициловой кислотой кожа может стать жирнее, а воспалений появиться больше, но обычно это проходит в течение месяца.

4. Карбоксикислоты. Самая распространенная – азелаиновая. Средства с ней встречаются гораздо реже, чем с другими видами кислот, и, как правило, только в формате гелей или кремов. Азелаиновая кислота, так же, как и салициловая, рекомендуется для склонной к акне кожи, и еще это одно из главных средств для лечения розацеа. Эту кислоту используют и для уменьшения пигментации, потому что она – один из очень немногих ингредиентов, которые способны подавлять выработку меланина. Обычно рекомендуется использовать азелаиновую кислоту в концентрации 10–20 %. А значение pH должно быть близким к 5.

Энзимные пилинги встречаются намного реже, чем кислотные, потому что воздействие энзимов на кожу плохо изучено. Самые распространенные из них – папаин (из папайи), бромелаин (из ананасов) и энзим тыквы. В отличие от кислот, они работают в широком диапазоне pH, то есть любое средство с достаточной концентрацией будет эффективно. Есть исследование американской лаборатории Dermac Inc., которое показало, что сыворотка с 15 % энзимов хорошо выравнивает рельеф кожи и уплотняет ее⁶⁵. В целом же считается, что энзимные пилинги – это мягкая альтернатива кислотным, так что, если последние вам не подошли, стоит обратить внимание на энзимы.

Когда использовать

И механические, и химические эксфолианты лучше всего применять на чистой коже после умывания. Наносить их можно и на сухую, и на влажную кожу, если в инструкции не уточняется. Частота использования зависит от типа средства и чувствительности вашей кожи. Начать лучше с одного раза в неделю и постепенно, раз в пару недель, увеличивать частоту, пока не найдете оптимальную для себя.

После пилинга кожа ни в коем случае не должна шелушиться. Если она немного и ненадолго краснеет, а средство чуть щиплет – это нормально, но, если краснота не проходит, а кожа становится чувствительной и тонкой, отложите пилинги на время, займитесь восстановлением и в следующий раз используйте средство реже или смените его на более мягкое. В идеале вы должны не замечать ничего, кроме того, что ваша кожа становится ровнее и красивее. Использовать несколько разных средств с разным типом отшелушивания тоже можно, но, опять же, важно следить, чтобы вам было комфортно и кожа не раздражалась.

Как пользоваться

В случае с механическими эксфолиантами все довольно просто и понятно: скрабом, щеткой или спонжем нужно аккуратно тереть кожу. Важно только не перестараться и не повредить поверхность.

С химическими пилингами могут возникнуть сложности, потому что разные их виды подходят для разных типов и состояний кожи и при пользовании ими необходимо учитывать некоторые нюансы.

Если ваша кожа склонна к сухости и хочется решить проблемы, которые связаны с ее поверхностью (то есть убрать шелушения, выровнять тон и рельеф), подойдут AHA- и PHA-кислоты, а также энзимные пилинги. Если же ваша кожа склонна к жирности и акне, стоит выбрать салициловую или азелаиновую кислоту.

Это, конечно, не значит, что салициловую кислоту нельзя использовать на сухой коже, а гликолевую – на жирной. Некоторые исследования показывают⁶⁶, что AHA- и PHA-кислоты тоже эффективны для лечения легких и средних степеней акне, а последняя еще и помогает при розацеа не меньше, чем азелаиновая кислота. У многих бывает непереносимость каких-то определенных кислот или даже отдельных их видов, а некоторым людям с сухой кожей салициловая кислота подходит лучше, чем гликолевая. Универсального совета здесь, к сожалению, нет – придется пробовать и экспериментировать.

Многие бренды делают пилинги со смесью нескольких видов кислот сразу, так что, если вам нужно многофункциональное средство, такие тоже есть.

Один из самых животрепещущих вопросов о химических пилингах – можно ли использовать их летом. Кислоты действительно повышают чувствительность кожи к солнцу и могут спровоцировать пигментацию, но исследования показывают, что, во-первых, это касается относительно высоких концентраций (больше 10 % для AHA-кислот), а во-вторых, этого легко избежать, если не забывать правильно пользоваться солнцезащитным кремом⁶⁷.

Примеры

Мягкий механический пилинг Clarins Doux Peeling, если не усердствовать при его применении, не нарушит защитный барьер кожи, так как в его основе – мелкие гранулы. Хорошо подходит в качестве экстренного средства на выход: убирает шелушения и полирует кожу.

Энзимный пилинг в формате маски Grown Alchemist на основе папаина мягко отшелушивает омертвевшие клетки и увлажняет. Подойдет тем, у кого кожа плохо реагирует на кислотный уход, и тем, кто любит натуральные составы.

Гель-скатка A’Pieu PHA Naked содержит поликислоты, мягко отшелушивает и механически, и химически. Его стоит подержать на коже подольше, чтобы кислоты успели подействовать.

Крем-гель SVR Sebiaclear Active с 14 % глюконолактона очень мягко отшелушивает и совсем не раздражает кожу. А благодаря щедрым 4 % ниацинамида можно осветлить пигментацию, успокоить кожу и взять под контроль ее жирность.

Сыворотку с салициловой кислотой Bravura London Lactic Acid нужно держать на коже от двух до десяти минут и смывать водой. Поначалу она может немного щипать, но со временем это проходит. Осветляет черные точки, почти не сушит.

Sesderma Mandelac Liposomal Serum – сыворотка, в которой молекулы миндальной кислоты заключены в крошечные жировые капсулы, растворяющиеся при попадании в кожу. Благодаря этому отшелушивание получается особенно деликатным.

В одном из первых в мире кислотных лосьонов Biologique Recherche P50 намешано сразу несколько кислот: молочная, салициловая, винная. Из-за этого разнообразия он подходит для всех типов кожи, кроме разве что чувствительной.