Kitabı oxu: «Африка. Едем на сафари»

Серия «Взгляд за границу»

© Стеллиферовские П. А. и Н. В., текст и фото

© ООО «Издательство АСТ»

Мы – в Африку! Вы с нами?

Какие же они красивые и настоящие… Быстрые и величественные. Осторожные и смелые. Хитрые и простодушные. Наглые и благородные. Трусливые и злобные. Очень разные, как и мы с вами. И все уживаются и разумно дополняют друг друга.

Тяжеловесные слоны, бегемоты, носороги и буйволы. Изящные газели и пугливые антилопы. Грациозные кошки – львы, леопарды, гепарды, каракалы и сервалы. Венценосные журавли и всеядные грифы, корабли-страусы и чудные марабу. Длинноногие жирафы и полосатые лошадки-зебры, клыкастые бородавочники и свирепые гиены. Мать-природа придумала всё это удивительное разнообразие и расселила по африканским просторам. Здесь – дом, здесь – свобода.

Кого-то из героев наших африканских рассказов можно встретить в зоопарках. В клетках и вольерах. Кого-то можно приручить и поселить даже в городской квартире. Но, поверьте, в саванне и пустыне, в буше и на реке они совсем другие. Живые. Вольные. Независимые. Живут по своим суровым, но мудрым правилам и законам. И все вместе представляют ту дикую Африку, которая привлекает и увлекает учёных, путешественников, охотников. И просто любителей приключений.

Но добраться до Африки доводится немногим. Далеко, дорого, хлопотно. Длительные перелёты и опасные переезды, жёлтая лихорадка и малярия, бытовые трудности. Да мало ли причин, чтобы остаться дома. А ехать надо. Пока не поздно. Человек распахивает земли, на которых традиционно живут животные, строит шумные города и автострады, безжалостно истребляет жителей саванны и буша ради слоновой кости, красивых шкур и модных охотничьих трофеев. Животные уходят от человека, а он настойчиво идёт за ними. Они опять уходят, а он опять идёт. И вот уже кто-то попадает в Красную книгу, кто-то резко меняет свою жизнь и исчезает в глубинах африканского континента…

Мы побывали в шести странах, где ещё сохранилось очень много диких животных. Это Южно-Африканская Республика и Зимбабве, Кения и Танзания, Ботсвана и Намибия. Где-то однажды, а где-то и два раза. Это если не считать Королевства Лесото, которое находится на территории ЮАР, и Мозамбика, куда ездили отдыхать на острова. Туристические визиты в Египет тоже не в счёт. Хотя путешествие по Нилу от Луксора до Асуана, Долина царей и цариц в Луксоре, древние храмы, рассвет в Сахаре, где ночью температура опускается чуть ли не до нуля, а днём раскалённая пустыня рождает причудливые миражи, оставили яркое впечатление.

Во время поездок посетили 20 национальных парков и частных заповедников.

Более ярких и захватывающих впечатлений (а нам в этой жизни удалось объехать почти весь мир!) у нас не было никогда. В дикую Африку влюбляешься сразу и навсегда. Её нельзя забыть, сложно описать. Хочется видеть снова и снова. Даже во сне…

О ней мы и собираемся рассказать. Обитатели саванны и буша, их нравы, привычки, взаимоотношения. Африканские чудеса, которых здесь действительно немало. Яркие эпизоды путешествий. Интересные открытия и поучительные истории. Всё это будет в наших рассказах, главными героями которых станут, конечно, дикие животные. Ради встреч с ними мы и стремились в Африку.

Кстати, все наши герои очень любили фотографироваться и подолгу позировали: и слоны, и буйволы, и жирафы, и львы, и леопарды, и носороги, и зебры… Мы много снимали: почти пять тысяч фотографий (некоторые помещены на вклейке в этой книге). Но главное – с замиранием сердца смотрели и смотрели. Чтобы понять, чтобы запомнить. А они глядели на нас – с любопытством, осторожностью, напряжением. Но не боялись, потому что были дома и на свободе. И мы им не мешали, потому что были в гостях.

Ну, что? Вы с нами? Да?! Тогда скорее в Африку! Далёкую, свободную и прекрасную.

Часть первая
Добро пожаловать!

«Влияние путешествия на разумно настроенного человека сказывается в том, что он становится более самостоятельным: ум его приобретает большую уверенность в своих возможностях, находчивость его повышается. Конечно, путешествие требует большой затраты труда; усталость при этом такая, какую путешествующие в умеренном климате едва могут себе представить; но труд в поте лица своего… перестаёт быть проклятием. Он становится средством, вливающим бодрость в тело, превращается в благословение. Никто не может по-настоящему оценить прелесть отдыха, если не нёс тяжёлого груза».

Дэвид Ливингстон – путешественник, миссионер, врач

Легендарный Кейптаун

Южно-Африканская Республика, благополучная и многоликая, венчает с юга огромный Африканский континент и распахивает свои порты – Кейптаун и Дурбан – на два океана: холодный Атлантический и тёплый Индийский.

Наши многолетние путешествия по Африке начались, конечно, с Кейптауна. Многие, наверное, слышали знаменитую песню:

 
В Кейптаунском порту стояла на шварту
«Джанетта», поправляя такелаж.
Но прежде, чем уйти в далёкие пути,
На берег был отпущен экипаж.
Идут, сутулятся, вливаясь в улицы,
И клёши новые ласкает бриз…
 

Мы пели её в юности и очень хотели узнать, что это за порт и где он находится. Узнали – на краю Африки.

Когда-то это был крупный морской порт, где суда, огибавшие континент на пути из Европы в Индию и обратно, получали провизию, воду и всё, что необходимо для дальнейшего плавания. Сейчас эта нелёгкая работа перешла к Дурбану, на рейде которого всегда стоит длинная очередь из кораблей, ждущих разрешения зайти в гавань.

В Кейптаунском порту остались в основном рыболовецкие судёнышки, богатые яхты и туристические кораблики. У праздных причалов плещутся, а иногда и выползают на берег морские котики.

Сам город разлёгся вокруг Столовой бухты у подножия Столовой горы. Кейптаун считается парламентским центром ЮАР, экономическим – Йоханнесбург, а столицей республики является Претория.

Как это ни странно, в Кейптауне мало что напоминает об Африке. Современные здания и улицы с потоками машин. Столбы с указателями расстояний до крупных городов. Вот только километров порядочно. Тысячи!

Очень много туристов. Они восторгаются постройками старого порта, в которых сейчас теснятся нарядные магазины и модные рестораны. В центре города есть парки со снующими под ногами белками, старый форт с замком Доброй Надежды и постройки, восходящие ко временам голландской Ост-Индской компании и англо-бурской войны. Город обрамляют зажиточные виллы и чудесные поля для гольфа. Толпы приезжих бродят по знаменитым набережным гавани Виктории и Альберта, где расположены огромный океанариум и множество концертных площадок. На одной из них мы впервые слушали настоящий рэп в исполнении местных музыкантов.

В магазинах Кейптауна есть товары со всего света. Рестораны ломятся от изысканных блюд и напитков. Кроме мелких местных устриц, здесь подают и знаменитые крупные намибийские. Пожалуй, кроме Кейптауна, их можно отведать только в ресторанах самой Намибии. Ну а здешние вина, которые производят многочисленные винодельни ЮАР, славятся на весь мир.

Туристы охотно заглядывают в старую ратушу, построенную англичанами по английскому проекту из привезённых за тридевять земель английских же строительных материалов. Наверху – маленький Биг-Бен, внутри – великолепный орган. А вот в здании бывшей мэрии, построенном аж в 1755 году, бывают нечасто. Напрасно! Сейчас здесь музей с изумительной коллекцией голландских и фламандских мастеров ХVII века, собранной Максимилианом Михаэлисом.

Войдя сюда, забываешь, что находишься на краю Африки: дубовые панели, ковры, старинная европейская мебель, изящные люстры. И картины Рембрандта, Ван Дейка… Если подняться по скрипучей лестнице на второй этаж, попадёшь в небольшой зал с балконом, выходящим на Гринмаркет-сквер, где устраивают ярмарки. В левом углу – отличный концертный рояль, в правом – камин, а на стене – превосходный «Портрет дамы» («Портрет 35-летней женщины с жерновым воротником»), написанный Франсом Хальсом в 1644 году.

Неподалёку – музей золота, который туристы тоже почему-то обходят стороной. Взойдёте по узкой лестнице и удивитесь жёлтому блеску со всех сторон. Здесь собраны золотые украшения разных времён и народов со всей Африки – от царских доспехов до модных безделушек. Искусные и примитивные, никчёмные и практичные, изысканные и простые. Но ходить по крошечным залам музея трудно – слишком яркое золотое сияние.

Ещё одна достопримечательность Кейптауна – знаменитый Бо-Каап – «малайский квартал», появившийся во второй половине ХVIII века. Его здесь называют мусульманским кварталом. Проживает примерно шесть тысяч человек, 10 мечетей. Жители считают себя «кейп-мусульманами». Квартал расположился на склоне Сигнальной горы слева от градообразующей Столовой. Все дома покрашены в разные светлые цвета, но пестроты нет. Весело, радостно. Жители заранее согласовывают покраску, чтобы не было повторений и досадных совпадений. Раньше дома были белые, но кто-то мудрый придумал вот такую красоту. На улицах – булыжник. На окнах нет решёток, а вокруг домов – оград.

Если пожить в Кейптауне хотя бы пару дней, то обязательно надо проехаться по пригородам: от горы Львиная голова до Сигнальной или даже до Дьявольского пика. И, конечно, в ясную погоду стоит подняться на Столовую гору, которая господствует над городом. Она невысока: чуть больше тысячи метров. И, действительно, похожа на стол – плоская, без привычной вершины.

По выходным горожане добираются туда пешком или на фуникулёре. Гуляют, словно в огромном парке, дивясь природному разнообразию или располагаясь на пикник возле ручьёв и водопадов. Но если Столовая гора накроется скатертью – облаками, – вагончики и пеших туристов останавливают у подножия: наверху так промозгло и скользко, что ненароком со стола можно и скатиться.

Говорят, что при хорошей погоде в сильный бинокль со Столовой горы можно разглядеть знаменитый мыс Доброй Надежды. Не знаем. Не видели. Подняться-то мы успели, но набежали тучи. Влажная пелена закрыла вид на город и бухту. Видимость – не больше двух метров! Ноги заскользили, холодная сырость тут же залезла под ветровки, и мы с последним вагончиком спустились вниз, где было тепло и солнечно.

Международный журнал о культуре и путешествиях Time Out, издающийся в бумажном и электронном форматах в 59 странах, на основе опроса жителей и экспертных оценок назвал Кейптаун лучшим городом мира в 2025 году.

Мыс Доброй Надежды

А до мыса Доброй Надежды и правда недалеко: около 50 километров. Но каких… Как только вы покидаете добропорядочный Кейптаун, то сразу оказываетесь в объятиях дикой и удивительной южноафриканской природы. Кого только не встретишь во время короткого путешествия к краю земли! Антилопы, страусы и обезьяны, киты и морские котики, пингвины и даманы…

Два слова об этих малоизвестных животных (о них ещё будет отдельный подробный рассказ). Небольшие зверьки, покрытые серо-коричневой шерстью, внешне напоминают сурков, морских свинок или кроликов. Они любят карабкаться по камням и веткам деревьев. Позже, порывшись в справочниках, с удивлением узнали, что из ныне живущих животных родственниками даманов являются слоны и морские коровы – ламантины и дюгони.

Гид, который сопровождал нас в поездке, назвал их слонопотамами. Мы были удивлены. Слонопотам – вымышленное животное из рассказов английского писателя А. Милна о приключениях медвежонка Винни-Пуха и его друзей. Это название даже вошло в Оксфордский словарь английского языка как «детское слово, обозначающее слона». Получается, что именно реальное родство со слонами дало даманам такое неожиданное название, соединившее их с литературой.

Итак, едем к мысу Доброй Надежды. Справа – всегда неспокойный и холодный Атлантический океан (купались – промёрзли!) с обрывистым каменистым берегом. Слева – живописные предгорья, покрытые ярко-зелёной травой и виноградниками. А вдоль дороги – протеи. Эти вечнозелёные кустарники предпочитают расти группами-стаями, чтобы защитить друг друга от пронзительного ветра, гуляющего по побережью. Высота – около трёх метров, существуют десятки видов. Говорят, что встречаются даже 20-метровые кусты-деревья. Их конусовидные цветки, похожие на артишоки, необычайно красивы: все оттенки между белым и красным. Местные жители называют протею «горшком мёда» – так много в цветке нектара. Королевская протея является символом ЮАР и изображена вместе с птицей-секретарём на гербе республики. Много лет спустя на Рижском рынке в Москве увидели корзину с ярко-красными цветками протеи – и сердце забилось.

По дороге заглянули на страусиную ферму. Гордые величественные птицы, которыми мы потом любовались на африканских просторах, в вольерах выглядели понурыми и вялыми, но всё равно производили сильное впечатление. Африканский страус – самая крупная современная птица. Не летает: крылья недоразвиты. В переводе с греческого – «воробей-верблюд». Латинское Struthio camelus звучит похоже: «птица-верблюд». Высота – до 270 сантиметров, вес – почти 160 килограммов (на взрослом страусе вполне можно ездить верхом). На ногах по два пальца. Один большой с крепким когтём-копытцем, второй поменьше. В покое и при ходьбе страус опирается на оба, а при беге – преимущественно на коготь.

Длинной мощной мускулистой ногой с когтём-копытцем, защищаясь, страус может нанести серьёзную рану даже льву. Но обычно благоразумно предпочитает убежать. А догнать его под силу только гепарду, который не всегда выходит победителем. Страус развивает скорость 60–70 километров в час, при этом шагает сразу на три-четыре метра. Способен резко изменить направление бега, не снижая скорости. Вопреки легенде, страусы в случае опасности не прячут голову в песок. Они (особенно самки и птенцы) могут прилечь в траву или кусты, чтобы противник потерял их из виду. У самцов оперение чёрное, хвост и крылья белые. Самки в серовато-бурых тонах, перья хвоста и крыльев грязно-белые.

Любят купаться. Пьют с удовольствием, но могут долго обходиться без воды, получая её из растений. Едят траву, побеги, цветки, семена, плоды, насекомых. Огромным ртом-клювом заглатывают рептилий и грызунов. Зубов нет, вся пища переваривается в желудке. Для удобства пищеварения, как крокодилы, проглатывают песок и мелкие камешки.

Долгожители. 70 лет для страуса – не предел. Птенцы из разных семей дружат. Если смешаются, их уже не различить и не разделить. И тогда сражаются родители. Кто победит – заботится обо всех малышах. Довольно часто страусы пасутся вместе с зебрами и антилопами гну. В еде они не конкуренты, а вот по части безопасности полезны. Благодаря высокому росту и прекрасному зрению первыми замечают опасность и дают сигнал сотоварищам. А увидеть врага страус может на расстоянии до 3 километров. У него очень большие глаза: диаметр глазного яблока – 5 сантиметров.

В какой-то момент страусы оказались чуть ли не на грани исчезновения, но благодаря разведению на фермах удалось сохранить поголовье. А людей в этих птицах привлекает многое. Мясо, в котором мало холестерина и жира и много белка. Перья, из которых делают веера, украшения на шляпах и боа. Дорогая кожа для изготовления обуви, сумок, кошельков. Наконец, яйца. Одно страусиное весит около полутора килограммов и равноценно двум десяткам куриных. На ферме с удовольствием съели большую страусиную яичницу. Скорее всего, из половинки яйца!

И вот мы на острие Капского полуострова. Легендарный мыс Доброй Надежды. Когда-то это место называли «Кабо Торментозо» (мыс Бурь) – так его нарёк португалец Бартоломеу Диаш в 1488 году. Его корабль чуть было не потерпел крушение, потому что здесь, где Атлантический океан встречается с Индийским, не только сильное течение, но и частые штормы. Однако португальский король, веря, что рано или поздно поиски морского пути в Индию увенчаются успехом, издал специальный указ о переименовании злополучного места в мыс Доброй Надежды. И действительно, через десять лет известный мореплаватель Васко да Гама, обогнув Африку, сумел достичь Индии.

Многие считают, что мыс Доброй Надежды является самой южной точкой Африки. Дальше через океаны – Антарктика. Это не так. Географически такой точкой является мыс Игольный (Агульяс), который находится на расстоянии 155 километров отсюда. Но его мало кто знает. А вот с мысом Доброй Надежды связано столько легенд и знаменательных событий, что на небольшую географическую неточность можно закрыть глаза.

Здесь на самом деле очень красиво. Скалы и безбрежный океан… Дух захватывает. Как и на мысе Рока в Португалии, чувствуешь физически, что стоишь на краю земли, а дальше на тысячи километров ничего нет. Только вечно неспокойная вода. В голове это не укладывается. Но надпись на деревянном щите, у которого обязательно надо сфотографироваться, подтверждает, что так оно и есть: CAPE OF GOOD HOPE. The most south-western point of the AFRICAN CONTINENT. 18°28′26″ east/34°21′25″ south.

На мысе Доброй Надежды всегда ветрено и холодно. Но если поехать подальше, по левому берегу залива Фолс-Бей, сразу становится теплее. Этот залив называют ложным или фальшивым. В прошлом моряки, обогнув мыс Доброй Надежды, заходили сюда, считая, что это уже путь в Индию. На выходе из залива в океан очень сильное течение, и не каждый корабль мог благополучно его покинуть.

Но Фолс-Бей нам интересен другим. Около небольшого городка Саймонстауна, где когда-то, в период оккупации этих мест англичанами, стоял Британский флот, есть два пляжа Болдерс. Большой и малый. На них разместилась колония очковых (или африканских) пингвинов. Откуда они здесь взялись, трудно сказать. Возможно, сказывается близость холодной Атлантики. Кстати, в Намибии на 24 островах, расположившихся вдоль Берега Скелетов (об этом загадочном месте будет отдельный подробный рассказ), живёт около 200 тысяч таких необычных для Африки птиц. В 1900-е годы было больше 2 миллионов.

Раньше их за резкие крики называли «ослиными» пингвинами. Эти морские птицы небольшие – до 70 сантиметров высотой. Ныряют на глубину 100 метров и могут задерживать дыхание на две-три минуты. В воде плывут со скоростью 20 километров в час. Питаются мелкой рыбой. В поисках еды могут проплыть почти 100 километров. Занесены в Красную книгу ЮАР, хотя в последние годы популяция немного увеличилась. На пляжах Болдерс забавных животных можно вдоволь фотографировать, а в малой бухте разрешается и поплавать рядом с ними. Только не трогать: злые и кусачие.

Налюбовавшись пингвинами, мы решили продолжить знакомство с чудесами Фолс-Бея. От пристани на небольшом кораблике с дымящей трубой поплыли к маленькому гранитному острову, на несколько метров возвышающемуся над водой. Здесь, в 16 километрах от берега, живёт другая большая семья – капских морских котиков, которых мы уже видели в Кейптаунском порту. Они из семейства ушастых тюленей. Длина тела – от 2 до 3 метров, вес – около 300 килограммов.

Котики лежали на скалистых уступах и плескались в воде. Их столько, что поверхность острова почти не видна, а вода буквально кипит от быстрых тел. Больше 60 тысяч животных на маленьком пятачке! Но не всё так безмятежно. С мая по сентябрь вокруг острова образуется «кольцо смерти». В залив приходят большие белые акулы, которые начинают свою охоту.

Котиков можно встретить и на атлантическом побережье Намибии. В 125 километрах к северу от города Свакопмунда на мысе Кейп-Кросс, который в 1486 году открыл неутомимый португальский мореплаватель Бартоломеу Диаш, находится заповедник ушастых тюленей – капских морских котиков. Их здесь примерно 100 тысяч. А всего у берегов Намибии насчитывается 15 колоний котиков. Пять расположены на побережье, остальные – на островах в океане. Общее количество их обитателей – около 1 миллиона.

Но и на этом чудеса Фолс-Бея не заканчиваются. У его восточной части, от поселения Гордонс-Бей, начинается Побережье китов, которое простирается на многие километры и завершается в заливе Уокер-Бей. Тут на берегу находится небольшой город Херманус, считающийся мировой столицей китов. С июля по октябрь сюда приходят гладкие и горбатые киты, полосатики и кашалоты. В водах ЮАР, как уверяют учёные, водятся 37 видов китов и дельфинов и 100 разновидностей акул. Они заплывают в тёплые бухты и заливы, которые согревает Индийский океан.

В мэрии Хермануса есть уникальная должность – «китовый глашатай». Этот человек оповещает жителей и туристов о том, что киты пришли.

Залив Уокер-Бей неглубокий и тёплый. Его называют «родильным домом». Здесь киты выводят потомство. В конце октября, когда молодёжь чуть подрастёт, они уходят в родную Атлантику. С берега можно видеть, как 20-метровые мамаши весом почти 100 тонн играют с внушительных габаритов малышами, высоко задирая хвосты и переворачиваясь на спину. Смельчаки подплывали к ним на катере и фотографировали вблизи. Мы не решились. В сентябре в Херманусе проходит фестиваль китов, на который съезжаются туристы со всего света.

Здесь заканчивается национальный заповедник Мыса Доброй Надежды (Cape Good Hope Park). Начало – у Столовой горы в Кейптауне.

Высокий берег, с которого мы наблюдали за китами, оккупировали наши добрые знакомые – даманы (слонопотамы!). Они легко перелезали с камня на камень, постоянно находясь в движении, спускаясь вниз и возвращаясь наверх. С явным удовольствием грелись в лучах уходящего солнца. Мы смотрели на них с неменьшим любопытством, чем на китов, потому что эти зверьки неожиданно показались по-домашнему уютными.

Кстати, именно в ЮАР можно увидеть так называемую «большую морскую пятёрку»: это киты, белые акулы, морские котики, пингвины и дельфины. И если к дельфинам надо ехать дальше – в сторону Дурбана, крупного порта на берегу Индийского океана, то всех остальных вы найдёте в районе мыса Доброй Надежды.

Львиная ферма и город Солнца

С африканскими львами мы познакомились на следующий день. Пока – только в вольере. Утром окунулись в холодный океан, перелетели в Йоханнесбург и поехали в Сан-Сити (город Солнца), рядом с которым находится небольшой национальный парк Пиланесберг.

По дороге заглянули на львиную ферму. Здесь за оградой бродят разные антилопы, а в больших вольерах живут три прайда львов. Два обычных, а в третьем – только редкие львы-альбиносы. В каждом по десять-двенадцать голов. К альбиносам на территорию заезжать нельзя, а к обычным можно. Но из машины выходить запрещено. Рассказывают, что однажды один из японских туристов нарушил правила и вышел, чтобы сфотографировать львов поближе. Увы – не вернулся!

Рядом с вольерами увидели бородавочника и сурикатов, стоящих на задних лапках и с любопытством рассматривающих посетителей. За сеткой скучал одинокий леопард. А в загончике обнаружили совсем маленьких львят и гиен. Сюда вход свободный! Ну где и когда ещё можно потискать львёнка и почесать за ушком? А погладить животик крошечной гиены? Только здесь!

Ещё пара часов – и мы в Сан-Сити, городе Солнца. Его построил богатый южноафриканский бизнесмен прямо посреди саванны, в кратере потухшего вулкана. Здесь всегда хорошая погода – дождливым бывает только один день в году. Сан-Сити – уникальное место для отдыха и развлечений. Для этого здесь есть всё. Шикарные отели (самый крупный – «Палас» в восточном стиле), огромный аквапарк с искусственной волной, открытые бассейны, поля для гольфа, теннисные корты, солидное казино, рестораны, магазины, вертолётная площадка. Очень много зелени, искусственных гротов и пещер, рукотворных речек, озёр и изящных мостиков. Только мешают обезьяны, которые суют свой нос повсюду. Гостям отелей настоятельно рекомендуют не открывать и не оставлять окна без присмотра, иначе обезьяны похозяйничают в номере.

Национальный парк Пиланесберг, как и сам Сан-Сити, рукотворный. Открыт 1 апреля 1984 года. На торжестве присутствовал вождь народа каф-фела Пилане, в честь которого и назвали парк. Раньше на территории кратера между саванной и пустыней Калахари жили некоторые африканские племена и располагались сельскохозяйственные фермы. В результате переговоров с государством их перевезли в другие районы, а сюда в рамках особой программы по переселению животных «Генезис» прибыло около 6 тысяч новых обитателей с разных концов Африки.

Буйволы, например, – из южноафриканского национального парка Крюгера, львы – из намибийского парка Этоша. Сейчас в Пиланесберге примерно 10 тысяч жителей: жирафы, зебры, антилопы, бегемоты и крокодилы. В том числе вся «большая африканская пятёрка» (львы, леопарды, слоны, буйволы, носороги). Между парком и Сан-Сити расположилась огромная крокодиловая ферма. Территория Пиланесберга – 572 квадратных километра. Горы, озёра, леса, саванна – прекрасные условия для животных, чувствующих себя здесь в безопасности. Туристы могут расположиться в небольших колоритных отелях и палаточных лагерях прямо на территории парка.

Кроме обычного сафари на машине или специальном микроавтобусе, можно полетать на воздушном шаре. Кстати, такое воздушное сафари в Африке очень популярно. Мы видели огромные разноцветные шары с корзинами в кенийском национальном парке Масаи-Мара, в танзанийском Серенгети и даже в Соссусфлее над красными песками пустыни Намиб.

Сначала поехали на обычное сафари. Бедновато. Далёкий лев, лежащий на каменистом обрыве, одинокий жираф, общипывающий верхушку акации. Одна сценка задержала надолго. Носорог напал на молодого слона. То ли не доглядел (как и буйволы, носороги подслеповаты), то ли решил, что противник неопытен и отступит. В итоге получил удар хоботом по спине. Но не смутился и как ни в чём не бывало отправился по своим делам. Слон тоже не переживал и продолжил трапезу. Несколько антилоп просто не обратили на нас внимания.

На другой день решили с утра пораньше отправиться на воздушное сафари. Выехали из отеля затемно, чтобы к рассвету быть на месте. Только попали в парк – и остановились. Дорогу машине преградило стадо носорогов. Голов пятнадцать, наверное: не все попали в свет фар. Пугать животных запрещено, да и никто не знает, как они себя в таком случае поведут. Могут пойти в атаку и с лёгкостью перевернуть машину, а потом и растоптать обидчиков. В каждом – несколько тонн весу. Ждали минут сорок. Уже солнце позолотило края гор, а они стоят как стояли и не уходят. Наконец, расступились, и мы быстро проехали между двумя группами.

Нас уже ждали. Разноцветный шар был почти надут, корзина для пассажиров готова. Капитан-рулевой шара с ружьём за плечами занял своё место и дал команду садиться. Корзина разделена на несколько отсеков – по количеству пассажиров. Плюс место для газового баллона и горелки. Нас было четверо и капитан. Шар отвязали от кольев, которые его удерживали, капитан подкрутил газовую горелку со смесью пропана и бутана, мощный столб огня рванулся вверх, согревая воздух, и мы полетели.

Конечно, сначала побаивались. В первый раз такое. Но все страхи оказались напрасными. Шар легко оторвался от земли, плавно пошёл в высоту и буквально заскользил над саванной. Ни рывков, ни качки. Потом нам объяснили, почему полёты на воздушном шаре проводят только на рассвете и на закате. В это время воздушные потоки слабые, а днём, когда земля нагревается, они усиливаются и могут помешать нормальному полёту.

Под нами – саванна. Бродят слоны и жирафы, пасутся антилопы. Вдали – горы, опоясывающие саванну: это же кратер потухшего вулкана. Зрелище завораживающее. Солнце постепенно поднимается и расцвечивает однотонный утренний пейзаж. Шар плывёт, мы смотрим, столб пламени от газовой горелки время от времени взмывает вверх. Где-то через час командир открывает клапан внутри шара, тушит горелку, и мы плавно начинаем спускаться. Внизу под нами уже появилась машина с рабочими, готовыми к приёму воздухоплавателей. Шар мягко садится вдали от дороги, мы вылезаем, капитан достаёт ружьё и оглядывается по сторонам. Сели-то мы прямо в саванне и вполне могли нарушить чей-то покой. Антилопы бы сразу убежали, жирафы интеллигентно отвернулись, а вот слоны, буйволы, носороги и львы вряд ли бы обрадовались таким соседям, спустившимся с неба. Но всё обошлось, и мы благополучно вернулись в Сан-Сити.

«Восточные» башенки отеля «Палас», в котором мы жили, возвышались над остальными постройками города Солнца и утопали в зелени. Вокруг здания расположились бронзовые скульптуры представителей «большой африканской пятёрки»: слонов, буйволов, носорогов, львов и леопардов. Прекрасный отель снаружи и внутри – может быть, даже шесть звёзд! Здесь во время завтрака произошёл конфуз, о котором потом долго вспоминали.

Шведский стол был накрыт в огромном полупустом зале. Выбор – колоссальный. Чего здесь только не было. Деликатесы со всего мира. Набрали всяких вкусностей по две тарелки и сели в уголку, чтобы видеть весь зал. Всё бы ничего, но вдруг я почувствовал на себе пристальный взгляд. В двадцати метрах от нас неподвижно стоял высокий плотный красавец в белом смокинге, белом жилете, белых туфлях и чёрной бабочке. Он смотрел на меня и держал в руках обёрнутую салфеткой бутылку шампанского. Представьте, что было дальше…

В Королевство Лесото через Дурбан

Вернулись в Йоханнесбург и перелетели в Дурбан. На берегу Индийского океана оказалось гораздо теплее (в воде – тоже), чем в Кейптауне. По ощущениям здесь гораздо больше африканцев, чем там. И меньше туристов. Хотя местный аквапарк, где ежедневно выступают дельфины и морские котики, всегда полон. Можно даже опуститься в воду в специальной клетке и поплавать немного рядом с белыми акулами.

Очень много индусов – близость к Индии даёт о себе знать. Зашли в индуистский храм, около которого на дереве сидит здешний ангел-хранитель – огромный павлин с длиннющим хвостом.

Захотелось посмотреть на знаменитый ипподром Грейвилля (есть ещё один – Скотвилля, но он не столь известен), где уже больше ста лет проводятся скачки чистокровных лошадей. Самый старый ипподром ЮАР расположен в Кейптауне, но у нас просто не было времени пойти туда. А вообще скачкам в ЮАР больше 150 лет!

Грейвилля – абсолютно современный ипподром с травяным покрытием, удобными трибунами и большим информационным табло, на котором размещаются все необходимые данные о скачках. Вокруг ипподрома – жилые постройки: дома, дома, дома. Внутри – поле для гольфа. Посередине – дорога, уходящая под эстакаду у пересечения со скаковой дорожкой. По «композиции» немного напоминает рысистый Венсенский ипподром в Париже. Ставки принимаются онлайн и офлайн (внутри трибун есть кассы). Сюда в 1947 году приезжали английский король Георг VI и королева Елизавета, а в 1995 году ипподром посетили владелица верховых лошадей и большая любительница скачек королева Елизавета II и герцог Эдинбургский. Вообще, от англичан в ЮАР осталось очень много, включая левостороннее движение. И на ипподроме тоже. В России, Европе и Америке скачки проходят против часовой стрелки, а в Англии – по часовой. Тогда мы этого не знали.

Расписание скачек и прогнозы специалистов можно посмотреть заранее: они печатаются почти во всех местных газетах. Изучили. Придя вечером на полупустой ипподром, подумали, что перепутали. Но – нет. Многие игроки, как это принято во всём мире, кроме России, смотрят за скачками и делают ставки не на самом ипподроме, а в букмекерских конторах, кафе или из дома. Хотели пройти на пустую трибуну, но не пустили. Там, оказывается, как в театре, оплаченные ложи. Но мы упросили пожилую женщину, сторожившую их («мы, мол, русские, в первый раз, ничего не знаем, хочется посмотреть, пустите, пожалуйста, тётенька»). И она, конечно, пустила. Даже скромные чаевые не взяла!

Я сходил в кассу и сделал небольшую ставку, руководствуясь мнением специалистов из газет. Стали ждать. Колокол, скачка началась. Но где же лошади? Они должны были выйти из левого поворота, проскакать мимо трибун и уйти направо. Ждём-с. Нету! И вдруг появляются из правого поворота и финишируют перед трибунами. Ох уж эти английские правила… Вторая и третья ставки выиграли – спасибо газетам. Кассир, принимающая ставки и выдающая выигрыш, молча оставила себе несколько рэндов чаевых. Спорить не стал – так везде делают. В маленьком плюсе отправились домой.

Кстати, портье в отеле предупредил нас, что брать такси в городе небезопасно. Он заказал машину и сказал, что это проверенный водитель и он, портье, за него ручается. Мы попросили таксиста подъехать к ипподрому в определённое время, чтобы отвезти нас обратно в отель. Так что неожиданностей не случилось. Может быть, это была небольшая хитрость портье, который даёт своему знакомому подзаработать и имеет с этого маленький процент…

На весь следующий день была запланирована поездка в Королевство Лесото, которое находится на территории ЮАР недалеко от Дурбана.

В мире существуют только три государства-анклава, полностью окружённых другими странами. Это Ватикан, Сан-Марино и Лесото. Но Лесото – единственное государство в мире, которое находится на вершине горы. Страна небольшая – 30 тысяч квадратных километров с населением около 2 миллионов человек. 80% – христиане. Получила независимость в 1966 году. Живёт скудно и трудно. Сельское хозяйство, залежи полезных ископаемых, в том числе алмазов. Развито швейное производство. Страна делает материалы для американских и европейских брендов. Главный торговый партнёр, конечно, ЮАР. Есть парламент, выборы, партии, премьер-министр – всё, что полагается современному государству.

На гербе королевства на красном фоне в окружении двух лошадей изображён синий крокодил – символ могущества, как в Древнем Египте. Дело в том, что в Лесото, находящемся на плоской вершине горы высотой около 2000 метров, расположены истоки более 200 рек Африки, в которых водятся крокодилы. Это животное даже является символом государствообразующей нации суто. Подпись под гербом на официальном языке сесото очень актуальна для Африки: «Мир. Дождь. Процветание» (KHOTSO. PULA. NALA).

Недалеко от столицы Лесото есть аэродром. Но мы добирались «с чёрного хода» – по узкой извилистой каменистой дороге. Ехали не меньше двух часов. Иногда водитель вынужден был останавливаться, выходить из машины и убирать с дороги крупные камни, скатившиеся сверху.

На пограничном пункте у подножия горы нам поставили в паспортах штамп: «Выехал из ЮАР». На горе – другой: «Въехал в Лесото». После небольшой экскурсии и встреч с радушными местными обитателями в разноцветных одеждах паспорта пополнили новой записью: «Выехал из Лесото». Спустившись вниз, получаем ожидаемое: «Въехал в ЮАР». А как вы хотели? Граница!

Типичный пейзаж королевства: плоская вершина горы с очень скудной растительностью, пасутся овцы, простые хижины из камней покрыты соломой. Жители улыбаются – рады туристам. С удовольствием фотографируются. И женщины, и дети. Мужчин не видно. Одна из женщин пригласила домой. Скромно. Стены, обмазанные светло-коричневой глиной с цветными рисунками, спальные места (их даже трудно назвать кроватями), покрытые пёстрыми циновками. Угостила только что испечённым хлебом и пивом собственного приготовления. От пива любезно отказались, сославшись на жару: по запаху и вкусу оно напоминало что угодно, но только не пиво. Хлеб съели с удовольствием. Вот и всё. Пограничный контроль, двухчасовой спуск и обратно в Дурбан.

Наша первая поездка по ЮАР была очень интересной и познавательной, с радостью впитывали и запоминали увиденное. Но, честно говоря, хотелось и другого. Ради чего мы и поехали в Африку. Диких животных и настоящего сафари. И наконец-то получили. Вернувшись из Дурбана в Йоханнесбург, перелетели в Зимбабве, где увидели одно из главных чудес Африки и вполне ощутили все «прелести» жизни в дикой природе.

Бегемоты на Замбези и водопад Виктория

Зимбабве – небольшая африканская страна с населением около 15 миллионов человек, расположенная между водопадом Виктория, реками Замбези и Лимпопо. На юге граничит с ЮАР, на востоке – с Мозамбиком, на западе – с Ботсваной, а на севере – с Замбией.

Мы поселились в лодже частного заповедника Матетси на берегу реки Замбези. Напротив, на другом берегу, – Замбия. Три домика, ещё четверо туристов из ЮАР, обеденная веранда. По лагерю без сопровождения вооружённого рейнджера ходить нельзя. Заборов нет, открыт со всех четырёх сторон. Дикие звери и днём, и ночью могут навестить вас, что впоследствии и произошло. В нашем домике прекрасная мебель и все удобства. На улице даже есть крошечный бассейн, куда можно окунуться утром и после дневного сафари. Три стены, а вместо четвёртой – прочная сетка: можно видеть и слышать всё, что происходит снаружи.

Сразу же на мощном джипе отправились на вечернее сафари. Слоны, жирафы, антилопы. Жадно разглядывали. Выехали на большую поляну, окаймлённую лесом, и рейнджер-водитель предложил перекусить. Конечно, согласились. Он быстро приготовил бутерброды. Один из спутников предложил тост за гостеприимных хозяев.

По краю поляны, осторожно ступая и постоянно оглядываясь, шло какое-то небольшое пятнистое существо на высоких ногах и с длинным хвостом. Рейнджер пояснил, что это редкая кошка – сервал. Охотится по ночам, а сейчас, видимо, выдвигается к месту охоты. Мы его, кстати, нигде и никогда больше не видели.

Из дальнего леса на поляну вышло несколько буйволов. Потом – ещё и ещё. Огромное стадо, свыше сотни голов. Они шли в нашу сторону. Рейнджер быстро убрал остатки трапезы, велел нам сесть в машину, замереть и не двигаться. Буйволы шли мимо, расступаясь перед джипом и смыкая ряды за ним. Шли долго, а мы молча сидели и испуганно смотрели на них. Настроены животные были миролюбиво. Приближался вечер, солнце садилось, наступало время кормёжки, которая длится у них до утра, пока не станет жарко.

Когда стадо миновало нас, от него отделилось несколько старых быков (здесь их называют буффало или мбого) с поседевшими головами и огромными острыми рогами. Они вернулись к машине и начали её обнюхивать и осматривать подслеповатыми глазами. Рейнджер быстро завёл мотор и дал задний ход, чтобы поскорее убраться от этих вопросительных мокрых носов. Буйволы вначале пошли за нами, а потом побежали. Несмотря на огромный вес (около тонны), они могут развивать скорость до 50 километров в час. Но на плоской равнине джип, к счастью, оказался быстрее. Как мы потом узнали, в Африке от рогов и копыт буйволов гибнет больше людей, чем от львов и леопардов. В рейтинге самых опасных для человека животных мбого занимают третье место – после бегемотов и крокодилов. О жизни этих грозных животных мы ещё расскажем отдельно.

В лагере во время ужина на берегу Замбези вспоминали это приключение и благодарили рейнджера за находчивость. После обильной трапезы нас отвели в домик, пожелали хорошего сна и предупредили, чтобы утром мы самостоятельно не выходили на улицу: придут, разбудят и отведут на завтрак.

Но хорошего сна не получилось. Слишком много дневных впечатлений, да и снаружи кое-кто постарался. Сначала ходили слоны, тяжело ступая огромными ногами и ломая ветки окружавших домик деревьев. Потом услышали мерзкий леденящий хохот. Это были гиены. Они поймали антилопу и так приглашали сородичей на ужин. Наконец раздались львиный рык и шум борьбы. Лев, услышав призывный хохот гиен, первым явился к месту охоты, отобрал у них добычу и прогнал прочь. Утром рейнджер, которому мы рассказали о ночных событиях, осмотрев окрестности, подтвердил наши догадки.

Ещё одно приключение произошло после завтрака. Собрались на утреннее сафари. Рейнджер укладывал в машину провизию. Вспомнили, что не взяли головные уборы и решили быстренько дойти до домика, находившегося всего в пятидесяти метрах от стоянки. Молча прошли сквозь кусты. У нашей двери сидел огромный широкоплечий бабуин с длиннющими мускулистыми руками. Вожак! Рядом – его стадо: самки с детёнышами и подростки. Прикрикнули, чтобы пропустил, но он и бровью не повёл. Только оскалился. Взяли ветку и замахнулись. Оскалился ещё больше. Пришлось наорать «по-русски». Видимо, понял и нехотя отошёл в сторону. Быстро забрав кепки, вернулись к машине. Рассказали рейнджеру. Он испугался, сделал нам выговор, схватил ружьё и убежал в сторону домика. Скоро вернулся и велел залезать в машину. Да, правила в Африке надо соблюдать. Бабуины очень разумные существа, вторые после шимпанзе. На людей не нападают. Но вожак мог опасаться за благополучие своих детей и жён, а значит, отреагировать очень агрессивно. Вспоминая его длинные мускулистые руки и могучие плечи, понимаем, что это могло закончиться для нас плохо.