Kitabı oxu: «Как вырастить виноград на даче в Средней полосе России»

ВВЕДЕНИЕ

Посвящаю своему деду Филиппу Ивановичу Воробьёву из с.Озерки Чернавского района Рязанской губернии, у которого был самый большой сад во всей округе

А это мой сад – во Владимирской области:

I. Пролог

Виноград – одно из древнейших культурных растений. Еще библейский Ной увидел на склонах Арарата виноград и стал его "насаждать". Уже в античном мире появились первые работы по его выращиванию. С тех пор написаны горы книг. И все это не для наших мест. Но оказалось, что и у нас на севере, вплоть до Балтики, виноград может расти в открытом грунте, причем успешно. Даже без стеклянных дворцов и бетонных траншей. Просто в совершенно новом климате у него появились новые проблемы. Следовательно, нужна новая агротехника, новые сорта. Создается эта агротехника более ста лет методом проб и ошибок. При этом грешит многими изъянами. Главная проблема в том, что по мере накопления опыта каждое найденное новое удачное решение делало ненужным какие-то устаревшие приемы. То же самое происходило и после появления новых удачных сортов, новых материалов для обустройства посадок. Ревизии накопленного опыта не было, и в итоге накопился океан информации, где новое не образует системы, а перемешано с устаревшим, лишним, ненужным и зачастую вредным. Если почитать литературу по винограду 40-100-летней давности, то сколько же можно найти интересной, занимательной информации, и такой бесполезной и вредной сегодня.

Чтобы не заблудиться в этом океане информации, надо иметь "компас" – четкое понимание проблем, создаваемых нашим климатом, и знание способов их решения.

Данная работа – сухие выжимки из опыта выращивания винограда с 1991 года в условиях Средней полосы России (Собинский район Владимирской области). Здесь минимум знаний, необходимых и достаточных для начинающих. Надеюсь, что, освоив это краткое пособие, вы сможете читать более подробные книги без риска утонуть в наукообразии, мелочах и вредных советах.

Работа написана на основе личного опыта, также использованы минимально необходимые теоретические сведения из литературы свободного доступа. Замечу, что разночтения у разных авторов велики. Особо отмечаю книги садовода и виноградаря Н. И. Курдюмова. Писал он их для своих южан, но много места уделено и нашей климатической зоне. Особая ценность – писал практик с профильным образованием и широким кругозором. Собственная практика, профессиональные связи с любителями- виноградарями по всей стране, отсутствие наукообразия придают его книгам особую ценность.

Первые восемь лет ушли на борьбу с зимним выпреванием, пока сама жизнь не подсказала решение. Нам легче, чем нашим предшественникам – у нас есть опыт предыдущих поколений, и надо только в нём разобраться.

За прошедшее время введены в культуру новые виды винограда – Лабруска (Labrusca) из Северной Америки и Амурский (Amurensis) с Дальнего Востока. У селекционеров появился богатейший материал для выведения новых сортов. Теперь уже не надо пытаться растить виноград, привезенный паломниками из Палестины, и так далее. Правда, появилась проблема болезней, привезенных с американским виноградом. Химия и наличие устойчивых сортов помогают решить эту проблему. Грамотное использование химпрепаратов и иных средств сейчас уже необходимость, что бы ни говорили сторонники органического земледелия. Все хорошо в меру и вовремя.

Промышленность дала нам новые материалы, пригодные для укрытия и обихода посадок. У нас есть черная полиэтиленовая пленка – дешевая и доступная. Такая пленка на виноградной грядке летом – гарантия вызревания ягод и лоз, а зимой – гарантия от выпревания. Только при таком мульчировании (покрытии почвы защитным слоем) возможно у нас простое, нетрудоёмкое выращивание винограда, в том числе и мелкотоварное – не только для себя, но и на продажу.

Появились подручные материалы, которые можно использовать для зимнего укрытия. Это, прежде всего,многоразовые мешки для удобрений и соли вместимостью в тонну. Они светлого цвета, практически непрозрачны, достаточно грубая ткань, как раз то, что нужно. В бедной Германии их используют много раз и потом пускают на переплавку, а в богатой России после однократного использования обычно сжигают. Знакомый этим занимался на работе (работает в сельском хозяйстве). Не приемлет наша широкая душа немецкого крохоборства. Делаем просто – разрезаем мешок и получаем полотнище около 4 метров в длину и чуть больше метра в ширину. Чтобы края разреза не распускались, можно их промазать лаком или краской. Бывают мешки чуть меньшей ёмкости, одноразовые, с более тонким(«жидким») полотном. Их не разрезаем, а просто расправляем и кладём внахлёст на пучок лоз при укладке на зиму.

По логике вещей, российским предпринимателям давно бы пора выпускать материал для зимнего укрытия посадок, поскольку спрос будет гарантирован. За основу можно взять синтетическую ткань, используемую в упомянутых мешках, но полотно желательно сделать толще (достаточной жесткости), и чтобы оно было светлым, светонепроницаемым, более устойчивым к ультрафиолету. Ширина может быть трех размеров: 1 метр – для молодых посадок, 1, 25 метров – для взрослых и 1,5 метров для старых, сильнорослых. Желателен выпуск и утеплительного материала для укрытия весной от лишнего прогрева и в бесснежный морозный декабрь. Если беречь материалы и летом хранить в тени и в сухом месте, то долговечность его будет обеспечена. Себя они окупят. При этом важна и эстетика – ведь то, как выглядит плантация виноградаря, особенно на дачном участке, влияет на общий уют его жилища. Вид виноградника осенью и весной при использовании обычных подручных материалов весьма непрезентабелен. При наличии нескольких посадок неряшливость и захламленность сада просто удручает, смотреть даже противно. А если при этом добавить кучи компоста, не докопанные грядки, сарайчик из горбыля…

Книга состоит из трех частей – Введения, Основной части (в ней отражен личный опыт автора) и Приложения, где вы сможете познакомиться с дополнительной информацией, взятой также из моего опыта. Указаны все проблемы, с которыми автор столкнулся за тридцать лет. На каждую проблему дается её характеристика, максимально простейшее решение и объяснение, почему именно так. В приложении содержатся также характеристики пригодности имеющихся у автора сортов и дневник (хроники) наблюдений за их поведением за несколько лет. Кроме проблем винограда виноградарь-садовод сталкивается и с массой других проблем садоводства. В последней главе Приложения подробно об этом рассказываю. Автор – всего лишь виноградарь-садовод, образование хоть и высшее, но не литературное, и с точки зрения профессионального литератора в работе возможны некоторые непоследовательности в изложении темы предмета. Надеюсь, это не помешает читателю. Суть работы назову так:

ПРОЧТИ, ПОЙМИ, ПОВТОРИ НА ПРАКТИКЕ И ИДИ ДАЛЬШЕ СВОИМ ПУТЁМ.

Работа претендует на достоверность, но не на истину в последней инстанции, потому что в работе с живой природой достичь абсолютного совершенства невозможно.

II. Схема виноградного куста

Прошу сразу усвоить некоторые термины, которые нам понадобятся. Часть из них проиллюстрирую схемой виноградного куста веерной формировки на два рукава. Схема упрощенная – показаны лишь отдельные части куста для введения в терминологию, принятую у виноградарей. Надо сказать, что в разных местностях термины могут отличаться от стандарта.

III. Основные термины

Побег – так будем называть зеленый побег с весны до осени.

Лоза – побег после одревеснения.

Стрелка – лоза, обрезанная для плодоношения.

Рукав – длинная многолетняя ветка, на которой растут ветки помладше, побеги и т.д. Куст состоит из нескольких рукавов, которые привязывают к опорам.

Глазок (почка) – комплекс основной почки (иногда их две-три) и нескольких дополнительных, просыпающихся в случае гибели основной. Глазки закладываются в пазухе листьев, зимуют. На следующий год из них вырастают новые побеги. Большая часть глазков дает побеги с кистями бутонов – плодоносные побеги. Определенная часть глазков дает чисто ростовые (холостые) побеги. При холодах в июле процент плодоносных глазков снижается, и это зависит от сорта (подробнее – см. в Приложении).

Спящие почки – очень мелкие почки, вросшие в многолетнюю древесину. Просыпаются в случае гибели большей части веток.

Угловые почки – близки к спящим. Закладываются у основания зеленого побега.

Коронка – верхушка сильного побега в стадии активного роста. Внешне напоминает вопросительный знак. При затухании роста распрямляется и принимает форму обычного побега.

Стадия зеленого гороха – время, когда ягоды винограда имеют размеры гороха. Самый удобный момент для нормировки урожая – удаления лишних кистей. Уже видно, какие ягоды нормальные, какие недоразвиты, видна величина будущих гроздей. И затраты питания на удаляемые кисти пока небольшие.

Лутрасил, Агрил, Спанбонд – нетканые укрывные материалы в виде полотна белого цвета. Пропускают солнечный свет. Применяют для укрытия огородных культур от холодов и ночной росы. На виноградниках применяют для укрытия посадок от заморозков весной и осенью по мере надобностей. Внимание! – главный враг – мыши. Если положить этот материал на зимнее хранение просто на полку в сарайчике, то весной обнаружите мышиные гнезда внутри свертка. Материал будет весь изгрызен. Хранить надо в железной емкости под крышкой. Или подвешивать на тонком голом проводе под потолком. Так, по идее, мыши не попадут на сверток. Не стоит также использовать как утеплительный материал при укрытии чего – либо на зимовку. Мыши мимо не пройдут.

Часть терминов показана на рисунке.

С течением времени форма куста меняется, особенно подземный штамб и голова. У старых кустов уже и не найдешь четко выраженной головы и подземного штамба. Да, у старых веток и рукавов внешний слой коры отслаивается. Это нормально, по природе. Их можно оборвать, чтобы не мешали – без фанатизма, конечно.

IV. Укладка куста на зимовку

Также познакомьтесь сразу, как укладывать куст на зиму на схеме в поперечном разрезе, вид с торца. Способ называется «сухое укрытие» (подробнее – в гл. VI Выращивание винограда):

V. Формировки, опоры

Есть много видов формировок куста. Для нас практична самая простая – веерная. Резать меньше, на землю положить проще. Куст состоит из нескольких вырастающих из головы куста многолетних веток – рукавов. Рукава прикрепляют к опорам. На рукавах растут ветки помладше, на них растут побеги. На следующий год – это лоза, после обрезки – стрелки. Из их почек растут побеги с урожаем. При ослаблении приростов и урожайности надо вовремя вырезать рукава или их части, оставляя на замену сильный порослевой побег или волчок. Зеленый побег, выросший на многолетней древесине, обычно в текущий сезон бесплоден и дает урожай только на следующий год. Наиболее урожайна лоза, выросшая на лозе годом старше (то есть на двухлетней ветке).

Опоры для рукавов выбирайте самые простые. Вы потом еще не раз переделаете, пока не найдете самую удобную для себя, участка и сорта – низкорослого или высокого. Личный мой опыт отражен в гл. V основной части книги. В этом вопросе виноградарь всегда в поиске, чего и вам желаю. Зимой, когда времени больше, полезно проштудировать литературу и интернет по этому вопросу. Тут надо обращать внимание на привязку форм опор к особенностям климата, сорта, истории данного народа и так далее. Интересно познакомиться с чужим опытом, понять, что можно заимствовать, что непригодно для тебя и почему.

VI. Общие сведения

В роде винограда (vitis) имеется примерно 70-75 видов, произрастающих в трех регионах северного полушария. Точное число нельзя установить, так как нет четких критериев, что такое вид, а что такое разновидность(подвид). Часто одни ученые считают конкретную популяцию винограда в какой-то местности отдельным видом, а другие – разновидностью другого вида. Большинство видов винограда генетически близки друг другу, достаточно легко прививаются друг на друга, дают гибридное потомство.

1) Средиземноморско-ближневосточный

В природе растет виноград Лесной. Удивительно, что на такой огромной территории растёт только один вид. В горах Средней Азии – виноград Таджикский(Гиссарский), который многими считается разновидностью Лесного. Культурный же виноград имеет видовое название Винный (vitis vinifera). Он считается окультуренным потомком Лесного. Выращивается с незапамятных времен в разных странах, а сейчас и по всей планете, где позволяет климат. У него огромное число сортов, небольшая часть их пригодна и для нас.

Здесь надо уточнить. Виноград Винный (vitis vinifera) – это название вида, а не группы сортов, используемых для виноделия. Винные сорта есть среди сортов и гибридов Vinifera, Labrusca, Amurensis.

Достоинства: сортовое разнообразие, вкус, урожайность.

Недостатки: неустойчивость к болезням и вредителям (особенно к пришедшим с американского континента), длинная вегетация, слабая зимостойкость.

2) Северная Америка

Примерно 35 видов. Лет двести как введен в культуру виноград Лабруска (vitis Labrusca).

Достоинства: жизнестойкость, устойчивость к вредителям и болезням, урожайность.

Недостатки: уступает по качеству ягод.

Давно получены его гибриды с европейскими сортами vinifera. Например, Изабелла и ее семейство.

3) Восток Азии

Примерно 35-37 видов. Недавно введен в культуру виноград "Амурский" (Vitis amurensis).

Достоинство: рекордсмен по зимостойкости, короткая вегетация.

Недостатки: по качеству ягод уступает предыдущим, недостаточна устойчивость к вредителям и болезням. Весной просыпается раньше всех, что иногда доставляет дополнительные хлопоты. Забегая вперёд, скажу, что слякотные зимы с бесконечными оттепелями вредно действуют на урожай последующего сезона всех видов винограда, прежде всего амурского.

Самые удачные для нас сорта получены при сложной межвидовой гибридизации. Сорта с преобладанием в генетике амурского винограда в обиходе называют "амурцами", с преобладанием Лабруски – "американцами".

Среди сортового богатства vitis vinifera можно выделить группу европейских сортов и восточных. Восточные сорта – это сорта Ближнего Востока, Средней Азии и Северной Африки. Разность климата наложила довольно сильные различия между этими двумя группами. Некоторые ученые сорта причерноморских стран отделяют от европейской группы, а сорта севера Африки от восточной группы. Нам, конечно, восточные сорта вряд ли подойдут. Хотя при выведении новых гибридных форм они используются достаточно широко как доноры крупноплодности, сахаристости. Главная задача при этом – «отцепить» полезные гены от генов-причин слабой зимостойкости, долгой вегетации, неустойчивости к милдью. Тут надо заметить, что сорта из жарких пустынных регионов особенно неустойчивы к болезням в нашем прохладном сыром климате, да и по другим параметрам проигрывают более северным сортам.

У некоторых сортов (разного происхождения) может иметься мутация, при которой семяпочка изуродована и не вырастает в семя. Такие бессемянные сорта называют "кишмиш".

Иногда мутация частична, и семена недоразвиты, мягкие. Это изюмные сорта. Сейчас почему-то изюмные сорта называют кишмишем 3-го, 4-го класса, подразумевая, что у настоящего кишмиша первый, второй класс. Кишмишные и изюмные сорта используют прежде всего для сушки. Сейчас в продаже можно видеть только кишмиш, притом переслащенный. Вкус хорошего, настоящего изюма остался в далёком детстве.

Иногда при холодном июне может быть бессемянность части ягод в кисти и у обычных сортов.

Различают сорта столовые, винные (технические), укрывные, неукрывные, кишмишные, изюмные, самоопыляемые, несамоопыляемые и др.

ВЫРАЩИВАНИЕ ВИНОГРАДА

I. Выбор сорта. Проблемы

В мире тысячи сортов винограда, каждый год появляется масса новых. Из них считанные проценты пригодны для выращивания в открытом грунте в нашей Средней полосе. С приходом болезни милдью их стало и того меньше. Еще пришло «потепление», и теперь часто в июне наступает непогода. В итоге отпали сорта с плохим опылением в холода. А холода и дожди бывают теперь и в июле, так что ушли сорта с плохой закладкой плодовых почек в такую погоду. А если и осень слишком мокрая, то у многих южных сортов винограда происходит плохое одревеснение побегов. Таким образом количество пригодных сортов (тем более надежно-товарных) резко сократилось. Достаточно одной каверзы природы, чтобы у многих сортов упал урожай.

Так что нужен постоянный поиск, контакты с такими же любителями-виноградарями. Тем более что «потепление» имеет и свои плюсы – можно попытаться «приручить» и более южные сорта.

Надо критично относиться к каталогам фирм-продавцов. Недостатки сорта часто замалчивают, а чаще и сами их не знают. Зато хвалебность в характеристиках просто зашкаливает. Выбор сортов для нас невелик – несколько десятков. Практически все они перечислены в книгах Н.И. Курдюмова. Правда, писал он до прихода к нам болезни милдью и «глобального потепления». Так что и этот список уже давно не истина в последней инстанции.

Большую работу по выведению новых сортов ведут Россия и Украина. В Европе используют в основном свои старые, "притертые" сорта, часто имеющие много разновидностей – клонов. Виноград – генетически пластичное растение, и в каждой местности под влиянием местных условий за длительное время у сорта могут появиться местные отличия, даже при вегетативном размножении. Тем более всегда найдутся местные любители-мичурины посеять косточки особо любимых кустов. Климат там более родной для винограда, а товарное производство предпочитает ограниченное количество "обкатанных" сортов. В Северной Америке тоже ведётся селекция и ряд сортов оттуда пригодны для наших мест.

У нас к сорту много требований. Сорт должен:

1. иметь достаточную устойчивость к болезни милдью,

2. побеги должны хорошо одревесневать,

3. ягоды гарантированно вызревать,

4. не поражаться антракнозом и серой плесенью,

5. нормально отцветать при возможных июньских непогодах, нормально закладывать плодовые почки при возможных июльско – августовских холодах (значение этого требования в последнее время резко возросло - см. в ПриложенииII, III,

6. достаточно хорошо зимовать.

Первые три требования безоговорочны. Вторая тройка тоже, хотя кое-что можно компенсировать особым уходом и выбором места посадки.

Дальнейшие требования: желаемый вкус, пригодность для производства вина, достаточная урожайность, товарный вид, не капризность в уходе и др.

На практике более половины испытанных сортов через 5 – 7 лет после посадки пришлось вырубить, хотя по описаниям они подходили для выращивания в наших условиях. При большом стаже работы автор не может похвастаться мощными посадками. С первых лет сохранились лишь два американца – Альфа и Зилга. Правда, в девяностые и в первую половину нулевых годов было не до винограда. В силу ряда причин переехали в село, работа летом весь день, дети, грядки, домашняя скотина. Смутное время было, рушилось производство, привычная жизнь уходила в прошлое. Тем более, тогда еще не было болезни милдью, зимой была зима, а летом – лето. Выросло двадцать больших кустов четырех сортов, ягоды корзинами собирали, без хлопот, почти без ухода. Будь коммерческая жилка, получил бы хоть небольшой, но доход. Потом стало полегче, но пришли те самые милдью и «потепление». Пришлось взяться за топор и вырубать посаженное, искать адреса опытных виноградарей. Так что остальные посадки довольно молоды, а список выкорчеванных сортов довольно велик. Конечно, можно было собирать коллекцию, но интерес был другой – создать посадки разных сортов, но с товарным выходом. Создавать коллекцию ради коллекции не дело виноградаря.

Виноград в значительной мере – это культура места, земли, даже хозяина (о пригодности испытанных сортов для автора – см. в гл. IV, XVII Приложения).

Чем дальше на север, тем большее значение имеет выбор места, сорта. Северная граница любительского возделывания – юг Скандинавии, Финляндии. У нас растят под Петербургом, пробуют в Архангельске (если верить одной книге).

По установившимся правилам новый сорт именуют гибридной формой. Должен пройти довольно значительный промежуток времени, в течении которого новый гибрид должен доказать свою пригодность для возделывания. Только после этого состоятся торжественные «крестины» и дается титул сорта и имя. Пример – известный сорт Лора, который долгое время официально был всего лишь гибридной формой. Сравнительно недавно создатели гибрида «возвели» его в «сан» сорта и нарекли именем Флора. Так что у него два имени – распространенное Лора и официальное – Флора.

Вообще многие сорта имеют по нескольку имен – официальные, народные и др. В одном государстве одно имя, в другом – другое. В подробных описаниях сорта это должно указываться, чтобы избежать путаницы.

II. Место, земля, грядка, посадка, саженцы, агрофирмы, подкормки и жирование

1) Место

Требование: солнечное освещение весь день (хотя бы большую часть, начиная с утра), в том числе и освещение земли под кустом. Также нужна (очень желательна) защита от северного ветра. Хороши места с южной стороны строений (при этом надо следить, чтобы дождевая вода с крыши не попадала на грядку). Пригодны места в верхней и средней части склонов южных направлений. Тут и солнца больше, и прогрев земли и воздуха лучше, и есть какая-то защита от северного ветра. Места в низинах и на северных склонах оставьте другим культурам. Автору повезло с участком: расположен в верхней и средней части юго-западного склона.

2) Земля

Требуется плодородие на твердую четверку, слишком тучная земля не желательна. Плодородный слой должен быть глубоким и рыхлым. На глинистых почвах добавляют песок, старый угольный шлак, органику, керамзит. На супеси нижний слой в яме заменяют на хороший суглинок с органикой, мульчируют (под пленкой) грядку и землю рядом перегноем, травой для сохранения влаги. Не пригодны заболоченные, щелочные и очень кислые почвы, чистая глина, песок. У нас флора (почти вся) привыкла к слабокислой и нейтральной земле, без скачков кислотности. Кислые почвы надо раскислять. Для этого в землю вносят раскислители. Они бывают долгодействующие и быстродействующие. Первые – известняк, доломит, фосфорит в виде муки и крошки. Они работают только в кислой среде и при приближении к нейтральной кислотности перестают работать. При появлении новой закисленности реакция возобновляется. Таким образом их можно вносить достаточно большими дозами, скачков кислотности и появления щелочной среды не будет. Быстродействующие – зола и известь. Их надо вносить по мере надобности, маленькими порциями, чтобы не было скачков кислотности.

Саженцам достаточно просто хорошей земли и полива. Через год по весне (особенно на бедных почвах) надо вносить органику. Обычно снимаю пленку, между кустами копаю ямки на штык лопаты, заполняю навозом, другой органикой, проливаю водой (если сухо). Вынутую землю разравниваем по грядке. Дозы примерные, на глаз. Опять укладываем пленку. Корни сами найдут питание, почвенная живность – дождевые черви, насекомые и др. – перемешает землю. У сильных кустов корни уходят в сторону метра на полтора. При хорошей земле и уходе дефицит питания крайне редок, даже если в какой-то сезон и не внесешь органику. Последние годы частенько пропускаю этот приём – земля хорошая, кустов много, а силы уже не те. Виноград в природе никто не удобряет, а растет мощно.

3) Грядка

Делаем грядку высотой 20 см и шириной примерно 90 – 100 см., форма слегка выпуклая. Обычное расположение – с севера на юг. При расположении с запада на восток южный склон должен быть шире за счет северного. Длина любая, но не меньше двойной длины рукавов (для удобства укладки на зиму), – обычно это 7 метров и более. Грядка должна быть без сорняков и покрыта кусками черного материала – толи, пленки. Обычно режут полосы такой длины, чтобы поместились между кустами. Около головы куста в пленке вырезы, чтобы под головой куста был свободный доступ к земле. Если пленка будет прозрачной, то под ней станут расти сорняки, также под ней возможен перегрев и иссушение земли. Корням же нужна теплая, слегка влажная земля. Холодная земля – существенная проблема для винограда на севере. Надо заметить, что на юге землю вокруг кустов часто мульчируют соломой от перегрева и иссушения. Вот вам пример того, что нельзя слепо копировать опыт южан.

Первые восемь лет по незнанию не покрывал грядку пленкой – и были большие проблемы с зимовкой и созреванием. Потом все-таки жизнь подсказала.

Постарайтесь не затенять грядку нижними лозами. Если наступит очень сильная жара, то можно частично снять пленку, но проще затенить грядку скошенной травой, соломой.

Достоинство таких грядок – земля в грядке более теплая, в начале вегетации те корни, что под плёнкой, сразу начинают работать, позднее вступают в работу дальние корни, выходящие за пределы грядки, весной и осенью вода не затекает под укрытие.

Недостатки – весной быстрей распускаются почки (опасность – листья и побеги могут сильней пострадать от заморозков), зимой грядки сильней промерзают по причине выпуклости. Решение этой проблемы см. в гл. III и IV основной части.

4) Посадка

Посадка предпочтительна весной, но если саженцы получены осенью, и они сильные, то лучше посадить сразу, а не хранить в подвале. В подвале может быть слишком тепло, растения могут подсохнуть, в тепле повышены затраты питания на дыхание, возможно преждевременное пробуждение. Можно прикопать, только надо обеспечить сухое укрытие. Слабые саженцы весной перед посадкой лучше сначала подрастить (см. ниже. П. 5)).

Пятка саженца должна быть примерно на глубине 25 сантиметров от поверхности грядки. Это касается крупных стандартных саженцев, а мелкие и нестандартные можно сажать во временные ложбинки, которые потом постепенно засыпают. Пойдут дополнительные корни, голова сформируется заново. Сажать можно прямо и наискосок, чтобы побег был наклонен к середине грядки. Способ посадки самый простой – разные премудрости, которых за сто лет накопили на толстую книгу, тут вовсе ни к чему. Обязателен лишь обильный полив. Солнце, хорошая земля под черной пленкой, полив – вот и все, что нужно саженцу. Не забудьте укоротить слишком длинные побеги и лозы. На юге товарное виноградарство, там с каждого квадратного метра надо собрать больше. Солнце жжёт землю, воды не хватает. Вот люди и придумали сотни ухищрений и тонкостей посадки именно для своих условий. У нас же все проще. Глубоко, как на юге, не посадишь – земля в глубине у нас холодная и бесплодная, воды обычно достаточно. Еще отличие – плантации у нас небольшие, поэтому с удобрением неразрешимых проблем нет. Сажаем мы реже, места и солнца кусту достаточно. Пленка, укрытие, снег не дают нашему кусту замерзнуть. Так что эффект от этих тонкостей (даже с учетом адаптации) теряется на фоне других проблем нашего климата. Зато трудоемкость существенна.

Расстояния между саженцами в ряду зависят от сорта, места, земли, опор, формировки куста, как обрежете и развесите рукава и колеблется от 1 метра до 2-3 метров. Земля постоянно оседает, и раз в год форму грядки надо поправлять – обычно весной, вместе с добавлением органики.

Побеги (будущие рукава) в месте выхода из головы куста фиксируем под углом в направлении к середине грядки. Позже это поможет легко и без отлома укладывать рукава на зимовку.

5) Саженцы по почте

Саженцы, полученные по почте, часто нуждаются в особой подготовке. Это касается не только винограда. Несколько раз получал саженцы винограда от частников-любителей – большинство слабые, часто почти без надземной части, но корни и подземный штамб с головой живые. Весной в ящик насыпал смесь перегноя с опилками и землей и помещал саженцы как на рисунке. В один ящик помещал до десяти и более саженцев:

Сначала держал дома, потом выносил в теплицу. Сверху бросал еще старое полотенце от перегрева, ведь воздух тут и так теплый. Регулярно смачивал и проверял. Вот появилась первая живая почка. Пересаживаем этот саженец в дырявое ведро, почку немного присыпаем перегноем с опилками. И так со всеми ожившими саженцами. В ведрах они растут до середины лета, а то и дольше. Места в теплице много не займут. Корни и побеги бурно растут, земля слеживается и составляет с корнями единый ком. Готовим место для посадки. Ведра должны быть стандартной конической формы. Выгребаем верхний слой земли, особенно у стенок, обстукиваем стенки ведра, чтобы нарушить прилипание к ним земли. Далее помощник поднимает ведро и в воздухе переворачивает. Вы подставляете руки под земляной ком. Помощник снимает ведро. В четыре руки сажаем ком с саженцем в подготовленную ямку.

Для слабых саженцев винограда и других культур, полученных по почте, подращивание в теплице часто имеет жизненное значение. Вот сунули перекормленный при выращивании и истощенный зимовкой на складе (обычно в тепле) и пересылкой по почте саженец в весеннюю холодную землю. Что дальше? Он борется за жизнь, из последних сил пускает новые корни, побеги. Вот вроде оклемался за лето, побеги, хоть и хилые, но они есть. Пора им древеснеть и готовиться к зимовке – а на дворе осень, дожди и холод, вот-вот первые «утренники» придут. Все процессы резко замедляются. Хорошо, если угловые почки на голове кустика уцелеют до весны. Иногда дело заканчивается гибелью. Для таких саженцев подращивание в теплице экономит год жизни и дает уверенность в выживании в первую, самую сложную зимовку.

Были случаи, когда почка появлялась и на середине подземного штамба и даже на пятке. Поэтому приходилось сажать в ведро так же наклонно, как и при проращивании:

По мере роста побегов можно добавить земли в ведра.

Если почки прорастут на разных концах подземного штамба (на рисунке справа), постарайтесь вырастить оба побега и посадить саженец в грунт почти горизонтально. На другой год можно аккуратно разрезать подземный штамб и отсадить одну часть.

Сколько раз ни получал саженцы от любителей – частников, удавалось выходить все – в том числе указанным выше способом. Другой вопрос – подходили ли они для моих условий      . Точно так же можно подращивать мелкие саженцы и других культур, и не только южных.

Также заказывал саженцы винограда и других культур в специализированных садоводческих фирмах(агрофирмы). Опыт весьма отрицательный. Присылали по почте и давно уже мертвые, и высохшие, и никакими способами оживить их не мог. Были в посылках и пересортица, и больные саженцы, и просто искалеченные. Попадались и прекрасного качества, и довольно часто. Но обидно терять время и деньги на лишнее, когда приходится своими деньгами поощрять бракоделов и мошенников.

Можно приобретать саженцы на рынке, но также нет никакой гарантии от пересортицы. Получить черенки по почте от частников – тоже вопрос. Их заготавливают перед укладкой на зиму, и при хранении до высылки они неизбежно подсыхают, да и медленная наша почта это усугубляет. Как в таких случаях бороться с подсыханием? Нужно, получив такие черенки, сразу же обновить срезы очень острым ножом, капитально отмочить. Многие при этом добавляют в воду марганцовку, немного сахара, меда, стимуляторы, воду получают, растапливая снег или лёд. После этого можно «запаять» торцы черенков парафином от свечи (или замазать садовым варом) и в свертке хранить в сугробе, да положить поглубже, где нет больших колебаний температуры. Хотя, предупреждаю, эти меры не дают полной гарантии, что все черенки весной прорастут и укоренятся.

Некоторые хранят такие черенки в пакетах с чуть влажными опилками в холодильнике, где температура около нуля. Но и там имеется свой подвох – клетки черенка в этих условиях продолжают жить, дышать и тратить при этом и без того скудный запас внутреннего своего питания.

Мнение автора об агрофирмах – в гл. XX Приложения.

6) Подкормки

Подкормка минеральным азотом (особенно если земля бедная) – это месяц май. Обычно ее вносят поливом. Использую 40-50 грамм аммиачной селитры (NH4NO3) на взрослый куст. Если перед этим внесено много органики, подкормку не делаем. Фосфорную подкормку не применяю, ее полностью заменяет органическая.

Начало августа – усиленные дозы калия в виде золы или сульфата калия. Если решите использовать хлорид калия, то действуйте осторожно – избыток хлора вреден винограду.

Дозы вносимой подкормки зависят от сорта винограда, его урожайности и погоды. Так, под куст раннего американца в сухое лето хватает и полкило золы. Имея хорошую землю можно подкормку золой и пропустить. А под рослый, нагруженный урожаем куст южного происхождения в прохладное лето и килограмма золы не так уж много.

Сульфата калия чаще всего достаточно от одной горсточки (объемом в спичечную коробку) до трех. Сколько именно? Этого вам никто не скажет, все подбирается опытным путем.

Ударная доза калия дает сигнал и силы растению для вызревания ягод и одревеснения побегов. Если подкормки мало или с ней запоздали, лучше подкормить поверхностно – опрыскиванием по листьям. Опрыскиватель всегда должен быть наготове.

Виноград довольно вынослив к избытку калия, но все же лучше чувствовать меру. Обычно безопасные дозы подбирают опытным путем. Например, начинают с 20 грамм сульфата на опрыскиватель, потом повышают до 50-ти, пока не появятся ожоги на отдельных листьях.

Обычно в землю подкормку вносят поливом (см. гл. VIII). Реже заделывают в землю. В этом случае надо снять пленку, рассыпать подкормку по грядке, промотыжить, пролить, вернуть пленку.

Фосфорнокислый калий в принципе равноценен сульфату калия, тем более, что фосфор тоже не лишний в конце лета.

7) Жирование

При избытке азота и воды может произойти жирование. Некоторые сорта к этому особенно склонны. Побеги быстро и мощно растут, долго не древеснеют, плохо зимуют. Ущерб урожаю и текущего сезона и будущего. Подобное может быть при недогрузе (при слишком короткой обрезке лоз, когда остается слишком мало глазков) сильных кустов некоторых сортов. Избыток азота, воды, недогруз, сортовые особенности в совокупности дают большее жирование.

Решение:

Не перекармливать азотом, контролировать поступление воды, правильно нагружать куст, знать особенности сорта. У себя на участке наблюдал это явление только на одном кусте Коринки русской, на который попадала дождевая вода с крыши.

В 2017 году буйный рост побегов был у Амурского прорыва. Но одревеснение оказалось нормальным, строго говоря, к жированию это относить не стоит.

III. Зимовка, выпревание, вымерзание, грызуны

С зимовки начать разговор о проблемах сезонов логично по той причине, что больше всего проблем и заблуждений касается именно зимовки. Начинающему даже трудно представить, сколько труда и фантазии раньше тратили, чтобы навредить своему винограду во время зимовки.

1) Выпревание

По моему опыту, выпревание – главная проблема зимовки. У нас можно применять только сухое укрытие. В литературе его описывают обычно так: на землю кладут еловый лапник, на него пучок лоз, еще лапник, сверху рубероид или толстую непрозрачную пленку. Как было сказано во Введении, идеальный материал – распоротые многоразовые мешки для удобрений и соли по 1000 кг. Торцы открыты, их закрывают после наступления устойчивых морозов. На молодых посадках щелей оставляем поменьше. Земля в грядке должна немного подмерзнуть или, по крайней мере, охладиться. Практика первых восьми лет показала: такое укрытие сохраняет от вымерзания, но лозы, точнее их глазки, гибнут от выпревания. Были испытаны все ухищрения, но каждую весну при открытии лапник и лозы оказывались в снегу, а большая часть глазков мертва. Разгадка пришла случайно и была она на поверхности, – буквально, на поверхности земли. Дело в том, что под укрытием земля промерзает позже, и поскольку воздух под пленкой укрытия оказывается холоднее, чем земля, то пар от земли тут же конденсируется в виде инея (снега) на лозе и лапнике. Испарение идет с промороженной земли в течении почти всей зимы. В оттепель все это мокнет. Избавиться от этого не помогают и оставленные в укрытии продухи.

Пример:

Поздно осенью, когда уже мороз, а снега еще нет, поднимите с мерзлой земли кусок доски, который просто лежит на земле, не слишком плотно. С нижней стороны увидите «бороду» кристаллов инея. Против законов физики не пойдешь.

Решение:

Проще не бывает – чтобы отсечь испарение с земли, надо пленку, которой летом была укрыта грядка, оставить на ней и на зиму. Под плёнкой влажность земли не уменьшается из-за отсутствия испарения, а более влажный грунт лучше пропускает тепло из более глубоких слоёв. То есть под плёнкой земля меньше промерзает, что даёт дополнительную гарантию корневой системе от вымерзания. Теперь можно обойтись и без лапника, который не везде легко достать. Для создания воздушной прослойки между пленкой укрытия и пленкой, которая лежит на земле, можно применить обрезки досок, кирпичи, обрезки лозы и т.д. Раскладываем их на грядке в тех местах, где меньше виноградной лозы. Обычно такие места – это молодые посадки, а также начало и конец грядки со старыми посадками.

Иногда на влажную землю выпадает много снега и долгое время нет морозов. Снег прижимает пленку и теоретически выпревание может начаться уже в начале зимовки. С таким ранним выпреванием пока не сталкивался, но в подобных случаях заранее снег, на всякий случай, частично сбрасывал и кое-где поднимал и фиксировал края пленки для вентиляции.

В старых книгах (и не только в старых), да и в интернете часто советуют под пучок лоз просто подложить доски и накрыть пленкой или рубероидом. Доска по мысли авторов, нужна, чтобы исключить контакт лозы с землей (чтобы она не плесневела). При этом ничего не говорится об опасности испарений от земли. Видно, те, кто придумывает эти рекомендации, сами виноград не растят, по крайней мере, в наших широтах.

Отдельное замечание насчет укрытия землей. Это на юге в пустынном климате испокон веку засыпают свои незимостойкие сорта сухой землей на два-три месяца. Зимой туда иногда заглядывают холодные антициклоны из Сибири и Центральной Азии. Хотя и ненадолго, мимоходом. К тому же в старые времена не было ни толстой пленки, ни поролона. А у нас, если следовать этой привычке, придется заваливать мокрой землей на полгода. Даже человеку, далекому от природы, будет ясен результат. К сожалению, такие советы мелькают до сих пор в литературе и интернете.

Зимой от плесени и вымокания страдают и другие укрывные южане – розы, персики, инжир и прочие экзоты. И тут поможет пленка на грунте вокруг ствола на время зимовки. Важно не забыть опрыскать раствором медного купороса при укладке на зимовку. И не забыть обеспечить небольшое поднятие грунта под укрытием, чтобы исключить подтекание воды при оттепелях и дождях. То есть посадка и укрытие должны быть виноградного типа.

2) Вымерзание лоз и корней

Хотя культурный виноград и теплолюбив, но зимние морозы в 18-20 градусов (как минимум) может выдержать любой сорт, в принципе пригодный для нас. Тут дело не только в сортах. Зимостойкость понижена у кустов молодых, больных, перегруженных урожаем, после холодного лета, перекормленных азотом. При нормальных условиях зимовка должна проходить без проблем. У автора за все время вымерз лишь один куст Аркадии (Настя). Похоже, тут помогла родословная: один из родителей – Кардинал – сорт из Калифорнии. Папа, значит, рос под пальмами Санта-Барбары, мама из Молдавии, а дочке надо расти у ёлок Средней полосы. Сомнительно, однако…

Опасны большие морозы без снега (на моем опыте – декабрь 2009 года). Тогда могут погибнуть и надземная часть, и корни (они менее зимостойки). Надо дополнительно утеплять пленкой, поролоном, соломой, не забывая заткнуть все щели. После хорошего снегопада лишнее убрать и засыпать снегом. Толстый слой снега – гарантия от вымерзания. Говорят, что каждый сантиметр снега утепляет на целый градус. В любом случае сорок сантиметров снега – и любой мороз не страшен. Следует учитывать, что сухая земля сильнее промерзает, поэтому в конце сухого сентября землю в грядке надо хорошо пролить (см. гл. VIII Основной части).

3) Грызуны и другая почвенная живность

Мыши могут обгрызть всю лозу и рукава, вплоть до головы куста. Смерти подобно применять при укрытии винограда землю, солому и т.д. Мыши съедят то, что не сопрело. У меня такое было в первые годы.

Как бороться с грызунами? Уложенную лозу опрыскиваем пятипроцентным раствором медного купороса (CUSO4) для профилактики грибной инфекции и плесени. Попутно он придает коре резкий неприятный вкус, что отпугивает мышей. Можно навести смесь воды, мела, извести, молотого красного горького перца и медного купороса. Веником обрызгать пучки лозы. Этой же смесью можно красить в саду стволы деревьев у земли под зиму. Также можно разложить под укрытием лепешки крысомора. Если нет мышиного «нашествия», то достаточно одного крысомора и опрыскивания медным купоросом. В старых книгах есть советы раскладывать под укрытие куски недожжённой резины и старой обуви. Запах горелой резины и кожи неприятен для мышей.

Для винограда опасно соседство со строениями, где держат скотину, хранят что-то съедобное. Также около винограда не стоит держать кучи мусора, компоста и т.д. В "мышиные сезоны" осенью выкашиваю («выбриваю») траву близ виноградника, в сентябре убираю с земли все, что может служить укрытием для грызунов. Для мышей территория вокруг посадок должна стать голодной пустыней. Иногда летом мыши могут поселиться в грядке под пленкой. В этом случае приходится уже летом пленку снимать, землю протаптывать (заминать норы), поправлять форму грядки и, вернув пленку на место, раскладывать под ней в какой-нибудь таре крысомор.

В грядке могут поселиться кроты. Земля там более плодородная, рыхлая, жучков и червячков больше, позднее промерзает. Кроты – соседи вредные. Могут за зиму порвать пленку, нагрести кучи влажной земли под укрытием, часть лозы может подмокнуть. Как отпугнуть – думайте сами, мне они пока редко встречались. Помогает более позднее укрытие, чтобы земля в грядке немного подмёрзла.

Могут вредить личинки медведки. Это очень крупное насекомое, живет в рыхлой земле. Личинки и сама медведка питаются живыми корнями растений. Пара медведок может уничтожить целую грядку с рассадой капусты. И корни винограда для них наверняка съедобны. Впрочем, с ними пока не сталкивался.

Опасны и водяные крысы (большие полевки). Летом они обитают у воды (отсюда и название), к зиме перебираются на возвышенности. Это весьма опасные соседи – они грызут живые корни трав, кустарников, деревьев, роют норы. По внешнему виду похожи на мышей, только в два раза крупнее. С ними сталкивался несколько раз, потерял несколько молодых яблонь, у которых весной почки набухли, но не распустились. Пошатал и вытащил деревья из земли. Корни обглоданы и сгрызены полностью, остались только маленькие коряжки. Надо было защищаться, и в борьбе с водяными крысами помогли вышеописанные средства, рассчитанные на обычных мышей.

IV. Весна, начало лета, заморозки, почкопад, «плач», весенняя обрезка и нормировка

1) Заморозки, «почкопад»

Задача весной – задержать пробуждение, чтобы уменьшить вред от майских заморозков («черемуховых холодов»). Открываем укрытые грядки пораньше, проветриваем. Если есть мышиные погрызы, мажем садовым варом. Если надо черенковать, режем лозу. При желании срезы на ветках можно обжечь на огне обычной свечи и «запаять» парафином этой же свечки. Известно, что опрыскивание лоз железным купоросом (пятипроцентным) тормозит распускание почек (заодно и дополнительная дезинфекция), так что опытным путем можно использовать и его (впрочем, обходился без этого). Затем обратно закрываем грядки и заваливаем любым непрозрачным теплоизолирующим материалом – соломой, лапником, картоном, деревянными щитами. Проверяем, чтобы свет не смог проникнуть под укрытие, иначе возникнет подобие парника, что абсолютно недопустимо. Очень хорошо поставить с южной стороны какие-нибудь предметы, например, щиты для тени.

Надо следить, чтобы под укрытием не появлялись побеги, иначе потом, при развешивании на опоры, будет много проблем. Если лозы мало, это не так страшно, но с мощными кустами будет беда – побеги, даже набухшие почки, при развешивании будут очень легко отламываться, и получится такой "почкопад", что и урожай уполовинится, и формировка куста испортится. Здесь главное – не пропустить начало набухания почек и сразу поднять рукава на опоры. Весной-осенью катастрофически не хватает времени, поэтому несколько раз запаздывал с развешиванием на опоры. Много нервных клеток было потеряно, плохих слов сказано.

Если рукава не слишком длинные, то в случае плохой погоды (угроза заморозков) можно какое-то время оставить их на грядке не поднятыми, а просто развязанными и распределёнными так, чтобы побеги не переплетались. Так легче покрыть лутрасилом в случае заморозка. Конечно, это мера вынужденная. Побеги растут, но не под тем углом, под каким должны. Иногда приходится после развешивания на опоры часть особо длинных укорачивать, чтобы не висели вниз головой.

Для совсем слабеньких саженцев, прошлого года посадки и этой весны, можно устроить мини-теплички. Ставим две канистры с водой уголком, чтобы саженец был внутри угла, а с юга открыто. Накидываем сверху кусок лутрасила, фиксируем его куском земли или кирпича, чтобы не сдуло ветром. За месяц побеги не перерастут канистру, а там уж и июнь будет.

Кстати, характерная примета: зацвел шиповник – настоящее лето началось, заморозков не будет. Исключения из этого правила крайне редки. Имеется в виду местный, дикорастущий шиповник.

В общем, конец апреля – май – это самое нервное время для виноградаря. Нужны смекалка, терпение, предусмотрительность, здоровая доля фатализма. Самое опасное в садоводстве – ранняя весна, чем раньше весна, тем больше опасность заморозков в мае. И не только для сада. Автор вырос в Карелии, на побережье Белого моря, там есть такая прекрасная ягода морошка. Растет на болотах, цветет рано (по местным меркам). Если весна поздняя, то урожай большой, если ранняя, то заморозки губят цветы и урожая нет, остается немного по окраинам в болотистом мелколесье, где цветение позже и деревья, и кусты смягчают заморозки.

Весной можно прикопать в удобном месте некоторые лозы, растущие от головы куста или чуть выше. Летом прикопанная часть обрастет бородой корней. К зиме будет крепкий жизнестойкий саженец. Его можно отсадить осенью или весной. Особо ценные отводки можно пересадить в дырявые ведра и дорастить в теплице, сохранить в холодном месте, а весной подрастить в той же теплице. Так часто размножают для себя и друзей хороший новый сорт. Степень жизнестойкости тут повышенная. Единственное неудобство – приходится часто пленку на грядке разрезать, чтобы лозу в землю уложить. Тут и полив персональный нужен, полезно и кору на лозе поцарапать. Без фанатизма, конечно. В землю добавим перегной, чтобы влагу держал, а сверху – кирпич для фиксации.

Если прикопать длинный тонкий рукав и вывести 1-2 верхушки с несколькими почками, то можно получить равноценный куст. Будет два куста с общей корневой системой. Так кое-где делали казаки на юге. На дне оврага (балки), где вода рядом, сажали кусты, делали прикопки длинным рукавом вверх по склону и т.д. Получалось несколько кустов с общей корневой системой. В засуху верхние кусты получали дополнительную воду от нижних. Но это уже лирическое отступление.

В прохладный сезон с помощью мини-тепличек можно укрывать от осенних заморозков слабые саженцы и прикопанные лозы особо ценных для вас сортов. Конечно, побеги надо при этом укорачивать и изогнуть, чтобы поместились в укрытии. Важен каждый теплый день для одревеснения. Особенно это важно, если решили летом прикопать зеленые побеги. В отличие от прикопанных лоз, зеленые прикопки не всегда успевают одревеснеть. Корни уже есть, а прикопанная часть (будущий подземный штамб) еще зеленые. Зиму им не пережить.

Если по прогнозам синоптиков или достаточно верным приметам вы узнаете, что будут поздние весенние заморозки, то примите превентивные меры. Землю вокруг грядки и саму грядку хорошо пролейте (хотя бы прямо по пленке, что лежит на земле), рядом расставьте тазы, ведра с водой, на кусты накиньте нетканый материал, пленку (та пленка, которой укрыты грядки, остается на месте). Старинный способ разжигать на ночь около винограда дымные костры трудоёмок и практически бесполезен. Если виноградник вы расположили в верхней части склона, то больше гарантии, что их не прихватит мороз. С 1991 года и поныне мне удавалось избегать заметного вреда при заморозках, только раза два приходилось принимать вышеозначенные меры.

Заморозки бывают двух видов.

– Без ветра. Земля и воздух за ночь выстывают, если нет облаков. К утру бывает минус. Но земля остывает быстрее воздуха, поэтому на земле появляется иней, а воздух на высоте 1-2 метра обычно плюсовой температуры.

– Заморозки с ветром. Бывают гораздо реже и связаны с движением воздушных масс с севера. При таком заморозке урон посадкам неизбежен, и мы можем его лишь уменьшить.

2) «Плач» лозы

Сокодвижение у винограда бурное и при незаживших ранах будет "плач". Это нежелательно, хотя и не приносит большого вреда. Если "плач" все-таки начался, то можно собирать сок, как это делают с березовым соком. Фиксируем ветку, из которой капает, на землю под капель ставим посуду. С хорошей ветки может натечь до литра в сутки. Правда, сладости в соке нет никакой. Формально это тоже виноградный сок, так что шутка для друзей обеспечена. "Плач" прекратится при уменьшении сокодвижения, когда набухнут почки.

3) Весенняя обрезка

После набухания почек делаем обрезку. Если "плач" еще сильный, примерно неделю повремените с обрезкой. У некоторых сортов глазки дают побеги разной силы роста. Тут обрезку лучше делать с запозданием, чтобы видеть, что вырезать.

Правило весенней обрезки – оставить нужное количество глазков (с некоторым запасом). При этом надо равномерно их распределить по стрелкам, не допуская будущего перегруза урожаем отдельных веток и рукавов.

Обычно на стрелке оставляют не больше 6-7 почек. В описании сорта винограда, который вы выбрали, должно быть указано точней, в том числе и общее количество почек на стрелках куста. Количество стрелок также не может быть произвольным – оно зависит от сорта, возраста, здоровья куста, условий зимовки, толщины стрелок. Об этом написаны горы книг и оттуда можно взять рекомендации для некоторых крупнокистевых сортов. Если сорта высокорослые, со средними и мелкими кистями, не слишком южного происхождения, то лучше следовать, как автор, интуиции.

Со временем к вам придет опыт, и лет через пять-шесть вы будете делать обрезку, не считая глазки и стрелки, интуитивно учитывая силу куста, сортовые особенности, превратности местной зимы и свой прошлогодний опыт. Летом все равно придется что-то убирать (см. следующий параграф). С кустами новых сортов потребуется внимания больше. Еще запомните: на севере лучше работать с небольшим недогрузом кустов, особенно молодых.

Ошибки ваши в обрезке будут видны осенью. Сам автор не может похвастаться точностью в этом вопросе – не хватает терпения и времени. Все больше полагаюсь на интуицию, на авось, лишнее потом обрежу-оборву. Читателя же призываю к терпению.

Тут надо учитывать одну существенную деталь. Как уже было сказано выше, многие сорта в холодное лето закладывают мало плодовых почек, больше холостых. Поэтому при предыдущем холодном сезоне у таких сортов надо оставлять больше стрелок, а сами они пусть будут длиннее. Забегая вперёд, скажу из своего опыта, что в слякотные зимы с бесконечными оттепелями у части сортов часть плодовых глазков как бы выдыхается и переходит в разряд холостых, что тоже надо учитывать. Так что предыдущее холодное лето для многих сортов аналогично слякотной зиме. Когда все отцветет и будут видны завязи, то мало – и безурожайные побеги, стрелки, даже ветки нетрудно вырезать. Летом все равно придется три обрезки проводить. Через какое-то время у вас в памяти сформируется «досье» на каждый сорт и даже на каждый куст.

4) Нормировка урожая в первой половине лета

Летом лишние кисти с ягодами надо обрывать, если видите явный перегруз. Прежде всего, это касается сортов с крупными кистями. Для них можно вести конкретный подсчет кистей.

Пример:

По описанию сорта вес одной кисти примерно 800 грамм, а урожайность взрослого здорового куста – 15 килограмм. Делим 15 на 0,8 и получаем примерно 19 кистей. Добавим 4-5 на случай недоразвития отдельных кистей. В итоге должно быть 23-24 кистей на куст.

Даем винограду отцвести и в стадии "зеленого гороха" в несколько приемов прореживаем, оставляя нужное количество кистей, равномерно распределяя их по стрелкам в зависимости от толщины и освещенности стрелок и рукавов.

Если у вас сорт винограда с мелкими кистями, то подсчетами заниматься не обязательно – прореживаем на глазок, интуитивно, учитывая прошлогодний опыт. Если сорт с крупными кистями, то на побеге оставляем всего одну кисть, обычно нижнюю.

Существуют сорта с интересным защитным свойством – сбрасывать часть завязи, если у куста нет сил "выкормить" всех. И есть сорта с противоположным "самоубийственным" свойством – куст гибнет от истощения, если не удалить лишнее. В описании сорта это должно быть указано.

Здесь не стоит бояться сложностей – опыт приходит быстро. Виноград растет – и ты растешь. Дикий виноград никто не обрезает, а урожай есть, хотя с обрезкой и нормировкой он был бы больше и сахаристей.

V. Летние операции, шпалеры, опоры

Весенняя и раннелетняя обрезка и нормировка плавно переходят в летние операции, составляя при этом единый комплекс работ.

Виноград буйно наращивает зеленую массу в ущерб будущему урожаю. Это обусловлено самой природой лиановидных растений. Главная их задача – убежать из тени к свету. Использовать любые зацепки и лезть вверх, к солнцу. Тень – смерть для таких растений, и они неудержимы. Поэтому все лето приходится ограничивать рост побегов. При этом, вмешиваясь в процесс роста, мы берем на себя задачу обеспечить солнечным светом каждую стрелку и побег. К сожалению, виноград об этом не знает. Написана масса книг. Но для начала достаточно знать следующие положения:

1) Следите, чтобы лозы не оказались в тени. Для этого не допускайте нарастание побегов на опорах и козырьках в два-три и более слоев. Тень от сплошной полога листвы должна состоять хотя бы на пятую часть из солнечных "зайчиков". Если лозе или ветке нет места на свету, ее лучше вырезать. Лист в тени не кормилец, а нахлебник. Слово академика (Мичурина или Вернадского), не помню точно. Рукава, привязанные целиком к козырькам и перекладинам, на особом положении. Стрелки у них торчат в разные стороны, обрастают побегами, в середине рукава вроде бы мало света, но продуктивная часть листвы находится на побегах, которые висят в воздухе и со всех сторон освещены солнцем.

2) Весной стрелки принято подвязывать горизонтально (хотя поступаю иначе, о чем см. ниже). Причина – на горизонтальных стрелках нет полярности, то есть побеги растут одинаковой силы. Летом выбираем побеги для расширения куста (если надо) и обеспечиваем их рост вверх(желательно), не забывая удалять пасынки.

3) Плодоносные побеги после 5-7-го листа (если считать от начала побега, другие считают от первой кисти) прищипываем или просто обрезаем. Дело в том, что до 6-7-го листа листья работают на свои кисти, а выше – на дальнейший рост побега, то есть на лишнюю биомассу, которая еще и затеняет листья, работающие на урожай.

На побеге можно оставить 1-2 пасынка с 2-3-мя листьями, если есть место. КПД фотосинтеза у них выше обычного.

4) Если сорт с крупными кистями, то часть плодоносных побегов на стрелке холостим (обычно через один), отщипывая кисти после цветения. Холостые побеги тоже работают на общий урожай.

5) Прищипывание, пасынкование, выломка лишнего проводится все лето при регулярных обходах.

Кстати, глазок может дать и два-три побега, но оставляем один.

6) После капитальной обрезки вид у виноградника довольно, как это сказать, обгрызенно-несчастный. Не расстраивайтесь, через неделю-полторы кусты опять будут веселые и кудрявые. При обрезках взрослого куста приходится удалять, в общей сложности, иногда до 90% прироста (это для тех, кто жалеет резать живое).

Вот, пожалуй, и весь минимум для начинающих. Работа эта хлопотная, шаблону не поддается. Это на юге за сотни лет в односортных посадках и в постоянном климате выработались какие-то системы и шаблоны, а при нашем климате, который вынуждает экспериментировать с сортами и гибридными формами, такое вряд ли возможно.

Впрочем, у каждого виноградаря вырабатываются свой стиль, привычки, благо виноград допускает в этом многие вольности. Так, например, к обрезке плодовых побегов приступаю позже, чем принято, и обламываю (обрезаю) короче, на 4-5 листьев. При следующей обрезке оставляю пару пасынков с 2-5-ю листьями (если есть место на свету). Так экономится один раунд борьбы с лишней зеленью. Были случаи, когда из-за нехватки времени кое-где первая обрезка была с большим запозданием. Побеги успевали вымахать до метра и более. Секатор щелкал как на автопилоте, и в этих джунглях было трудно что-то разобрать – и какие уж тут подсчеты листьев!

Для автора первая обрезка самая трудоемкая: тут наиболее мощный рост побегов плюс намеренная задержка начала обрезки, что увеличивает массу побегов, подлежащих удалению. Вторая обрезка менее трудоемка. Третья производится выборочно – больше для профилактики и осветления. Как видим, удается уложиться в три раунда борьбы с лишней биомассой. С конца августа рост побегов практически не происходит, многочисленные пасынки работают на урожай и обрезка практически не нужна. В трудозатратах по выращиванию винограда половина – это первая обрезка в сумме с осенней.

Сроки обрезки во всех случаях точно не определишь. Первую обрезку провожу при наступлении явного загущения. Через несколько сезонов вопрос сроков будет решаться сам собой – опыт прошлых лет подскажет.

Свободно висящий побег довольно быстро прекращает рост. Правда, на сгибе побега может «выскочить» сильный пасынок. Недели через две-три уже не разберешь, кто кому пасынок. При регулярных обходах это легко нейтрализовать – обрезать ненужное.

Горизонтально стрелки не подвязываю. Сорта у меня высокорослые со средними и среднемелкими кистями. Рукава длинные, подвязанные к продольным и поперечным перекладинам шпалер и козырькам, как на рисунке ниже. Рукав подвязываю целиком к перекладине, в 3-4 местах, при этом стрелки торчат в разные стороны, но, в основном, горизонтально, поскольку вес растущих побегов дополнительно отклоняет стрелки вниз. Это экономит много времени, очень упрощает опоры.

У взрослого сильнорослого куста несколько рукавов, поэтому одной шпалеры мало. Их требуется две (грядка посередине) или, в случае одной, нужно будет приделать к шпалере дополнительные перекладины в виде козырьков, перпендикулярных шпалере. Часто приходится комбинировать. Рукава имеют тенденцию от года к году вырастать в длину, плодоношение сдвигается к вершине, и середка рукава оголяется. Поэтому надо особо сохранять побеги в средней части и ограничивать их рост в верхней. А в нижней части мощных рукавов побегов и так мало, поскольку освещенность там меньше, по этой же причине и ягоды внизу позже созревают.

Если шпалера одна, все равно стойки вбиваем не в середину грядки, а сбоку. Иначе на зиму будут проблемы с грунтом – через металл стоек земля в грядке сильней мерзнет, и укрывать неудобно.

Конечно, если у сорта кисти по 1-2 килограмма, то тут надо повозиться с опорами и подвязкой, почитать литературу, включить свою фантазию.

Летом обход делаем не реже раза в неделю, проводя нужные работы. Весной, осенью, при непогоде и болезнях, виноград обходить надо, конечно, чаще.

Вот примерная схема двойной шпалеры с козырьками для взрослых сильнорослых кустов со средними и мелкими кистями. Причём козырьки не горизонтальные, а поставлены слегка на подъём. Подвязка на нее производится целыми рукавами. Сорта должны быть стабильными, акклиматизированными, чтобы урожаем оправдать затраты. Пунктиром обозначены последующие звенья шпалеры:

Два рукава подвешиваем к козырькам, как показано на рисунке. А другие рукава вешаем на продольные и поперечные перекладины, как удобней. Высоту, длину стоек, перекладин и козырьков каждый устанавливает сам, как ему удобней.

Это сооружение довольно сложное, его возведение займет определенное время, но прибодритесь тем, что это уже финальная часть работы, срок которой наступает лет через восемь – девять после посадки. Сначала делаем одну шпалеру для молодых кустов. Здесь надо натянуть пару проволок между стойками шпалеры, чтобы они стали дублерами верхней перекладины для подвязки молодых, еще коротких рукавов. По мере роста рукавов и увеличения их числа делаем вторую шпалеру, поперечные перекладины и козырьки.

Хорошо иметь знакомых, работающих в пунктах вторчермета. В них, по обычной практике, можно по двойной цене металлолома набрать разных труб, уголков и других железок на стойки и перекладины. Это намного дешевле, чем покупать новое, а срок службы почти такой же. При регулярной покраске и внешний вид мало чем отличается. Соединять детали конструкции можно разным способом, но проще, надежней их сваривать, благо сейчас в продаже имеются сварочные аппараты для дома.

VI. Осенняя обрезка

С середины октября (ближе к ноябрю) делаем осеннюю обрезку, попутно собирая остатки урожая. Сначала обрезаем все лишнее в нижней части куста – везде, куда можно дотянуться, стоя на земле. Затем снимаем с опоры рукав, вырезаем все лишнее, слабое, зеленое – от усов и листьев до хилой лозы и верхушек. Если ветка на рукаве без прироста, ослабела, ее тоже удалить. И так каждый рукав куста. Может быть какой-то рукав ослабел, отслужил свое – его тоже вырезаем, оставляя часть сильных порослевых побегов на замену. Когда придет весна – тогда точней определимся.

Идеальный случай, если перед обрезкой пройдет естественный листопад. Но это случается крайне редко, у меня так было лишь трижды.

Не бойтесь работать секатором. Виноград не поражается трутовиком, раны не гниют, поэтому обрезку кусты переносят хорошо.

Как сделать правильный обрез? В специальной литературе все расписано до мелочей: на сколько миллиметров выше почки, прямо, косо, косо в какую сторону, как вырезать толстую ветвь. Можно все это изучить и польза, конечно, будет. Лично у меня не было времени вникать в такие тонкости, резал, как придется – и неприятных последствий не наблюдал.

Правило осенней обрезки на севере: сохраняйте все здоровые, сильные побеги – они все пригодятся. Во время зимовки часть почек и лоз может погибнуть, а весной может понадобиться лоза на черенки для размножения, на кусте лоза лучше сохраняется. И мыши могут напакостить. Лишнее обрежем весной.

Не стоит откладывать обрезку до морозов – раны могут не зарубцеваться, весной будет "плач", да и замороженные рукава трудней укладывать.

После обрезки выметаем грядку. Оставлять рядом обрезки не стоит – это укрытие для мышей, и сама масса мусора будет оказывать вредное влияние на кусты. Затем проливаем грядку, если надо (см. гл. VIII), связываем рукава в пучки (обычно один рукав – один пучок) и укладываем от краев к середине. Если посадка молодая и пучки лоз трудно уложить по середине грядки в одну линию, то можно на грядку положить по серёдке железную трубу (или брусок) и к ней привязывать пучки.

Обрезку и укладку лучше делать в хорошую погоду. Укрываем позже, ближе к зиме. При заранее приготовленном укрывном материале это много времени не займёт. Раньше времени создавать укрытие для мышей не стоит. Да и земле в грядке надо охладиться и слегка подмерзнуть. Даже если лоза мокрая или немного в снегу, то это не беда – под укрытием все растает и улетучится. При наличии пленки на грядке запасы влаги под укрытием ограничены.

Последующие действия описаны в гл. III.

VII. Вредители и болезни

На юге у винограда много болезней: вирусных, грибных, бактериальных, болезней от неполноты питания и погодных стрессов. Там много вредителей – клещей, насекомых. Три главных врага пришли с американским виноградом: грибные болезни оидиум и милдью и корневая тля филлоксера (ЛЕДИ ФИ, как сказал один виноградарь). Сам американец устойчив к ним. Так что, как понимаете, любой виноград, купленный вами в магазине, имеет довесок в виде ядохимикатов, которыми он был обработан.

У нас винограду просто благодать – всего лишь на некоторых сортах появляются антракноз и серая плесень. Борются с ними медьсодержащими химикатами, о чем подробно расписано в литературе, интернете. По этим вопросам таким источникам можно доверять.

Но завидовали нам южане недолго – недавно ситуация изменилась. С юга пришла грибная болезнь – милдью. Болезнь мерзкая, неотвязная. Пять-шесть опрыскиваний всего лишь приглушают, переводя в вялотекущую хроническую форму. Особенно неустойчивы к ней старые европейские и восточные сорта. Что делать, если эта болезнь пришла к вам на грядки? Лучше сразу же убрать заболевшие кусты. Автору это обошлось в четыре пятых от всех кустов. Долго держался за любимый сорт Алешенькин, но в 2017 год оказался последним – милдью добил окончательно.

Вообще, есть подозрение, что эта болезнь пришла к нам в это время неспроста. Вероятнее всего на юге произошли мутации у милдью и появились разновидности более живучие, более агрессивные.

Устойчивые сорта также нуждаются в профилактических обработках медьсодержащими препаратами до и после цветения. Исключение составляют иммунные сорта на основе Лабруски.

Теперь рассмотрим болезни подробней.

1) Антракноз

На нижней половине зеленых побегов можно видеть россыпь темных вдавленных пятен. При этом поражения ягод ни разу не наблюдал. В июне 2015 года у многих сортов были дырявые листья. Это листовая форма антракноза. На молодых листьях появляются коричневые пятнышки. Потом отмершая ткань листа выпадает и получается рваная дырочка, которая увеличивается по мере роста листа. Поддалась этому даже Альфа, чистой была лишь Зилга и Фиолетовый ранний. Особенно пострадал Восторг Мускатный – листья были не только в рваных дырах, но еще и бугристые, и цвет был неестественный, с желтизной. После нескольких опрыскиваний, ближе к августу, появились здоровые молодые листья.

2) Серая плесень

Она поражает спеющие ягоды при дождях и ночных росах. Ее появление сильно зависит от сорта. Так, в 2013 году при дождях у сортов Альфа, Зилга, Фиолетовый ранний, Лора, Восторг Мускатный были поражены отдельные ягоды, а у Алешенькина, Коринки русской и Русбола поражено было до 90 процентов.

3) Милдью

Также появляется обычно при дождях и холодных росах. Приходила и во второй половине июня, и в августе. На листьях вдруг возникают желто-маслянистые пятна, с обратной стороны на них высыпает мучнистый налет (спороношение). Затем листья с обеих сторон как бы мукой обсыпает. В июне 2014 года впервые видел поражение цветочных кистей у Алешенькина. Какие это были кисти, какой урожай обещали! Но, как уже говорилось выше, пришлось расстаться.

4) Оидиум

В наших местах вроде бы не появлялся Наука объясняет – холодно. Но посмотрим… Глобальное потепление может сыграть злую шутку. Борются с ней химикатами на основе серы. Смотрите литературу и интернет.

5) Бактериальный рак

Вызывается специфической бактерией, живущей в земле. На корнях и стволиках вырастают мягкие наросты, через некоторое время они твердеют. Лечению не поддаётся – приходится корчевать. А что если опрыскивать антибиотиками? Где-то прочитал, как в США садоводы опрыскивают груши при поражении их бактериальным раком. Рассудили они просто – если болезнь бактериальная, значит нужны антибиотики. Хуже точно не будет. У себя выкорчевал пять кустов.

6) Филлоксера

Это корневая тля. К нам ее иногда завозят с юга вместе с саженцами. К счастью, в первую же зиму эта тля вымерзает, успев, правда, нанести вред. Когда эту болезнь впервые завезли в Европу, то были вырублены сотни тысяч гектаров плантаций. Простых средств борьбы с ней нет. В Европе и у нас на юге многие виноградари приспособились закладывать плантации саженцами, привитыми на корни "американца" и спецподвоев, они не страдают от филлоксеры.

7) Недостаточное питание

Листья при этом меняют цвет, форму. Признаки этого болезненного состояния подробно расписаны в литературе. При хорошей земле эта беда маловероятна. Что, впрочем, не относится к особо чувствительным сортам. Но не обязательно. Так в 2015 году в конце июля у пятилетней Альфы листья с краев стали краснеть и засыхать. У восьмилетнего куста Альфы такое появилось на месяц позже. Оба погибли. По справочнику – болезнь Краснуха, не инфекционная. Возникает на глинистых почвах при сухом лете, в основном у молодых кустов с темноокрашенными ягодами. Оба погибших куста как раз росли на солнечном склоне. А с материнским кустом Альфы проблем не было. Он растет на южной стороне от дома, на хорошей земле, с достаточным поступлением воды. Был посажен в 1993 году. Длинный рукав прикопал в канавку, и теперь растут два мощных куста с одной корневой системой. Признаков старения не видно. Урожай стабильный и богатый.

8) Погодный стресс

При холодном лете ухудшается фотосинтез. В сезон 2014 года в июле по ночам было до 5 градусов тепла, и на листьях многих сортов появились признаки хлороза. В последующий сезон, 2015 года, листья также здоровьем не блистали. По-видимости, произошло нарушение в усвоении растением чего-то, необходимого для питания. Так сразу причину вы не определите, у винограда есть свои тайны.

9) Особо о хлорозе

Это нарушение фотосинтеза, который происходит по многим причинам. Главная причина – нехватка доступного для усваивания железа, который входит в состав хлорофилла. Тут надо применять специальные удобрения. Можно опрыскать землю раствором железного купороса, прикопать ржавые гвозди и так далее. Автор не уверен, что будет толк, но хуже точно не будет. Иногда причина хлороза – в нехватке чего-то другого. Надо разбираться. Иногда виновник – погодный стресс (см. выше). При хорошей земле хлороз – очень редкий гость, хотя много зависит и от особенностей сорта и погоды. Иногда земля может иметь щелочной характер, что для многих сортов мешает усвоению солей железа. У нас это практически не встречается.

Простой совет. Если сортов у вас много, есть смысл менее устойчивые сорта сажать отдельно, чтобы не опрыскивать лишний раз растения более стойкие.

Вот и все болезни, с которыми пришлось столкнуться на земле во Владимирской области. Хотя есть опасения, что этот список в будущем пополнится.

10) О вредителях

О грызунах, медведках, кротах написано в главе III, с насекомыми и клещами не встречался. Хоть в этом пусть нам южане завидуют. Как бороться с любопытствующими и просящими – думайте сами. Единственное лекарство – конфиденциальность и высокий забор. Знаю-хочу, не знаю-не хочу.

VIII. Полив

Полив нужен в первую половину лета (если засуха) и, как исключение, при засухе в конце сезона. Воду надо подавать к корням. Поверхностный полив бесполезен и даже вреден. Проще всего между кустами выкопать ямки глубиной в штык лопаты и заполнить соломой, травой, навозом. При этом в пленке над ямками сделать отверстия. Тогда при поливе вода сразу пойдет вглубь. Не забудьте при этом поливать и под голову куста, благо там должно быть углубление. В нормальное лето при нормальной земле полив если и нужен, то лишь:

1) для подкормки,

2) для саженцев,

3) перед зимовкой в сухую осень.

В последнем ямки случае землю надо поливать по поверхности. То есть снять пленку, порыхлить, обильно полить как по поверхности, так и в поливочные ямки, поправить форму грядки, вернуть пленку на место.

Избыток воды в августе-сентябре вреден, он приведет к задержке вызревания ягод и одревеснения побегов, растрескиванию ягод, к серой плесени, уменьшению сахара в ягодах и усилению кислого вкуса. Растения при избыточном поливе зимуют хуже.

Есть еще замечание по теме полива, почвы, мульчирования. При поверхностном поливе может мешать пленка, много воды растекается, испаряется с земли, охлаждая при этом почву. До нижних корней вода не всегда доходит. Поверхностный полив способствует образованию корки, мешающей проникновению воздуха в почву к корням. Особо это опасно для глинистых и бесструктурных почв. Да и без полива они способны слеживаться в плотную массу. Особенно часто это происходит при мульчировании пленкой. Даже на почти чистой глине хоть что-то да растёт, корни трав растут и отмирают постоянно, хоть слабая, но дернинка на поверхности образуется. Под пленкой всё это пропадает. Полив через ямки с органикой не мешает проникновению воздуха вглубь грядки. Для таких почв полезно дополнительно покрывать землю органикой (хотя бы самой грубой – травой, мусорным перегноем и т.д.) под пленкой. Дождевые черви и другая почвенная живность будет копать норки прямо от поверхности земли. Пленка на грядке лежит довольно свободно, есть свободные места у головы куста и над ямками. Так что доступ воздуха к поверхности земли свободный. А дальше рыхлая органика и накопанные ходы-норки почвенной живности обеспечат вентиляцию корнеобитаемого слоя земли.

Примечание:

На солнечном склоне посажен одинокий куст Амурского прорыва. Ему 5 лет. Весной 2018 года некуда было деть несколько листов старого шифера. Разложил их на земле за кустом выше по склону в виде щита. Листы не доходят до головы куста сантиметров 30. Сорняк не будет расти. И оказалось еще две пользы:

Лето было в целом засушливое, и редкие дожди по шиферу стекали к голове куста, вода уходила вглубь к нижним корням. Куст рос и процветал, несмотря на засуху.

Куст одиночный, сильнорослый, уложить пучок лоз на зиму – проблема, нужно расстилать по земле дополнительно большой кусок пленки под пучок лоз. Сорт, конечно, неукрывной, но часть рукавов хотелось бы укрыть для гарантии. Вот на шифер-то и положим. Чем он хуже пленки? Только лепёшек крысомора при укрытии на зиму надо больше, листы шифера на земле – хорошее укрытие для мышей.

Точно так же на сухом склоне можно сажать влаголюбивую черную смородину. Лист шифера за куст вверх по склону и вода дождевая будет стекать к корням куста. И бурьяна меньше. Да и для любого дерева, куста на таком сухом неблагоприятном склоне пара листов шифера для сбора дождевой воды не лишние.

Давным-давно, в детстве, когда читал все о природе, то прочитал, как до войны сажали дубравы на сухих склонах где-то в лесостепной полосе. В летнюю сушь молодые дубки засыхали. И тогда придумали интересный способ. Копали неглубокую траншейку поперек склона(горизонтально), землю откладывали на нижний край в виде валика. В траншею набивали органику – солому, бурьян, навоз и так далее. Сажали дубки в эту массу. Весной снег быстро таял (склон-то без затенения), вода стекала по склону и траншейки перехватывали ее. В глубине создавался запас влаги и саженцы переживали летнюю сушь без потерь. Потом деревья подрастали и создавали собственный микроклимат. Похожим образом, наверное, можно сажать виноград на таких сухих солнечных склонах, где летом часто бывает нехватка воды. С той лишь разницей, что выше по склону вдоль грядки положить полосу шифера или подобного материала. Ну, примерно так:

Если лето будет очень дождливое, то щит надо убрать.

Для нас это, может быть, несколько экзотический способ, а вот в южных местах это будет решение для многих участков.

Интересно, а пытались ли сажать виноград подобным образом в нижней части гор Средней Азии? Дождей с осени по весну там выпадает больше, чем в Каракумах, но недостаточно для обычной посадки винограда. Только там надо сажать как дубки – в траншейки и покрывать толстым слоем соломы и другой грубой органики. Солнца там больше, чем достаточно. И принцип простой – обезводить ненужную часть земли по соседству и за счет этого создать запас влаги в корнеобитаемом слое почвы. Вот если бы еще можно было отходы от обрезки засыпать в траншейку как органику-мульчу, то совсем было бы хорошо – безотходное производство.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Кроме минимума сведений о выращивании, с которым вы только что ознакомились, полезно знать и дополнительную информацию. Она также основана на личном, тридцатилетнем опыте по выращиванию винограда на севере.

I. Прививки

Любители прививают европейские сорта на амурский, американский виноград, их гибриды. Корни таких подвоев работают и в более холодной земле, что увеличивает время для созревания ягод, одревеснения побегов, увеличивает урожай, продвигает на север более южные сорта.

Выведены подвои малорослые, средне- и сильнорослые, устойчивые к филлоксере, избытку извести в почве (этим страдают самые лучшие земли для винограда – в районе Новороссийска). Их часто применяют при закладке больших, товарных плантаций. Есть ценные малорослые сорта, которые урожайнее на сильнорослых подвоях, и наоборот. Замечу, что заниматься подобным экспериментированием стоит лишь после накопления опыта выращивания корнесобственного (без прививок) винограда. Автор после первых неудачных попыток отложил это до лучших времен.

Эффект от прививки на зимостойкий подвой имеет свои пределы. Многие южные сорта, кроме длинной вегетации, имеют и другие недостатки, которые не могут полностью компенсироваться вышеуказанными мерами. Особенно сейчас, при «потеплении». Это болезни, плохое опыление в холодном июне, плохая закладка плодовых почек в июльские холода, капризность в уходе и так далее. Причем уход за привитыми кустами имеет свои сложности.

Филлоксеры у нас во Владимирской области нет, известковых почв тоже, а наличие тёмной пленки на грядке и выбор солнечного склона дает эффект, аналогичный эффекту от прививок.

II. Опыление, горошение

Культурные сорта винограда могут быть самоплодные, несамоплодные, но способные опылять другие сорта, и несамоплодные со стерильной пыльцой. В обиходе их называют "сорта-женщины». Не все сорта цветут в одно и то же время. Обычно амурцы раньше, а европейцы позже. Есть сорта ценные, но с повышенными требованиями к опылению. Есть сорта с жизнестойкой пыльцой и растянутым по времени цветением. Такие сорта-опылители часто требуется иметь в своих посадках. В описании сортов это указывается. Хорошие опылители – винные (технические) и кишмишные сорта. А крупные столовые – это в основном "женщины".

Во время цветения виноград лучше не беспокоить. Перед цветением полезно прищипнуть верхушки плодоносных побегов – для сортов с крупными кистями такие трудовые затраты вполне уместны. Это улучшит питание бутонов, снизит вероятность горошения.

Что такое горошение? Если цветок не опылен, то он опадет. Если опылен, но пыльцевая трубка до семяпочки не доросла, то получится мелкая, с горошину ягода. Она не растет и не созревает. Это горошение – дефект конкретного сорта. Любой каприз погоды, стресс при цветении – и кисти теряют товарный вид. При выборе сорта это надо учитывать, особенно сейчас, при «потеплении».

Иногда при холодном июне у некоторых сортов может возникнуть бессемянность. Часть ягод в кисти оказывается в два-три раза меньше, без семян, в остальном нормально созревает. Из испытанных сортов чемпионы в этом несомненно Кодрянка и Виктория. В этом их существенный недостаток, а в остальном – весьма достойные сорта. Забегая вперёд, скажу, что пришлось всё-таки от них отказаться.

III. Почему сорта жарких регионов у нас плохо растут

Для закладки плодовых почек (глазков) на будущий сезон нужна определенная температура в июле-августе. Сорта жаркого юга требуют не меньше 25-28 градусов тепла, что у нас не всегда бывает. Обычно такие сорта в наших условиях после холодного предыдущего сезона дают мало плодоносных побегов, больше холостых. И для вызревания ягод и побегов нужно больше тепла, чего у нас нет. Поэтому, например, ранний сорт из Средней Азии у нас чаще всего будет малоурожайным, поздним, будет больше болеть, плохо зимовать. Вам это нужно?

Теоретически при аномальных холодах в июле подобное может случаться и у многих наших северных сортов, не говоря уже о новейших гибридных формах. Впервые такое у меня было в сезоны 2014-2015 годов. Подробнее – в следующей главе.

IV. Проблема винограда в 2014 – 2017 годах

Данная глава написана в конце 2017 года и отражает положение дел на это время.

В июне 2014 года были холода и дожди. Американцы Альфа, Зилга, сорта Кристалл, Алешенькин, Восторг Мускатный и Тузловский великан отцвели хорошо, дали нормальный урожай. У Лоры и Кодрянки проявилась сильная бессемянность. Виктория вообще оказалась без урожая. Амурец Аметистовый дал сильное горошение.

Июль 2014-го также был холодным, по ночам до 5 градусов тепла. Возникли большие проблемы с закладкой плодовых почек, что дало в следующем 2015 году последствия:

– практически без урожая оказались Восторг Мускатный, Кодрянка и Виктория,

– у Аметистового очень сильное горошение,

– Алешенькин – все ягоды бессемянные,

– Лора – малый урожай,

– Кристалл – очень малый урожай,

– Альфа, Зилга и Фиолетовый ранний – практически без потерь.

Вдобавок у всех сортов (кроме Зилги и Фиолетового раннего) оказались дырявые листья. Это похоже на листовую форму антракноза, хотя поражения зеленых побегов не было, даже у Коринки Русской, любительницы поболеть обоими формами антракноза.

Еще более провальный сезон 2017 вошел в тройку худших сезонов с 1991 года. Наверное, самый худший. Ягоды были, но без сахара. Почти всё пошло в компост. Такого в моей практике еще не было. С одревеснением побегов тоже было плохо.

Так называемое глобальное потепление ведет прежде всего к разбалансировке погоды по сезонам. Уже не удивляют 7 градусов тепла в декабре и 5 градусов в июльскую ночь под утро. Так что, похоже, у селекционеров появился новый фронт работ – добиваться надежной закладки плодовых почек и хорошего опыления при летних холодах.

Эта проблема очень серьезная, и прежде всего для столового винограда. Значительная часть его сортов и большая часть последних гибридных форм имеют среди родителей и более дальних предков Кишмиш Лучистый, Ризамат, Гузаль Кара, Мадлен Анжевин, Фрумоаса Албе и другие старые южные сорта.

Селекцией именно на закладку плодовых почек при холодном июле пока еще никто не занимался, во всяком случае, в общедоступной литературе сведения об этом не встречаются. Да и нужды в этом не было, когда зима оставалась зимой, а лето – летом.

Если так дело пойдет и дальше, то, после прихода милдью, это станет вторым, еще более сильным ударом по нашему северному винограду.

Далее по теме см. в Приложениигл. XVII.

V. Неукрывные сорта

Ряд сортов на основе амурского и американского винограда могут зимовать без укрытия и в наших условиях. Но у этого плюса есть недостатки.

1) По качеству ягод они уступают укрывным, хотя урожайность у них хорошая. Такие сорта в основном винные (технические).

2) Обрезка осенью все равно понадобится, а когда куст обрезан и грядка выметена, то связать лозы в пучок и укрыть недолго. Без обрезки сильный снегопад может обрушить шпалеру.

3) Поздняя обрезка снижает зимостойкость, поэтому надо обрезать или чуть раньше, чтобы раны гарантированно затянулись и стресс прошел, или после морозов по зеленой обмерзшей древесине, чтобы живую не калечить. Тогда, по идее, снижения зимостойкости не должно быть. Правда, укладывать кусты в мороз труднее.

4) На куст намерзают снег и лед. Резкие перепады температуры, влажности, освещения вредны сами по себе, а у нас возможны кратковременные морозы и до сорока градусов, переносить которые по силам не каждому неукрывному сорту.

5) У неукрывных сортов "дикой крови" больше, они мощнее. Если куст будет пущен по стене и крыше на постоянном прикреплении, то это создаст много трудностей при уходе.

6) Не все амурцы (неукрывные) хорошо акклиматизированы к нашему климату – они сильнее, чем другие страдают от заморозков весной и осенью, от оттепелей зимой, от холодной мокрой осени. На Дальнем Востоке осень – самое лучшее время. Летний муссон уже кончился, зимний ещё не начался. Осень начинается в конце августа и до середины ноября стоит сухая теплая безветренная погода. Одревеснение побегов и подготовка к зиме проходит без проблем. По крайней мере, раньше так было. Вот почему многие ценные растения с Дальнего Востока у нас плохо приживаются.

7) Амурцы, как правило, мощнорослые, не любят малые формы и короткую обрезку, то есть требуют простор для посадки.

8) Амурцы просыпаются раньше, чем европейцы, американцы также немногим отстают. И при неукрывной культуре трудно задержать роспуск их почек.

Надо помнить, что в редколесье, где произрастает дикий виноград, земля прогревается позже, чем на открытом месте. Тем более, что черная пленка хорошо греет землю и воздух под кустом. А заморозки на открытом месте сильнее, чем среди кустов и деревьев. Именно поэтому весной надо стараться задержать пробуждение винограда.

Вся игра идет на задержку начала вегетации на неделю-полторы. Летом теплая земля под пленкой и уход помогут наверстать упущенное. Хотя, собственно, это не задержка, а недопущение «фальстарта», говоря по-спортивному.

Можно попробовать весной опрыскивать лозы железным купоросом (FeSO4), а после меловой побелки – опрыскивать как кусты, так и грядки в целом. Это может задержать прогрев, но результат не гарантирован. Впоследствии дождь смоет мел с черной пленки на грядке. При теплой сухой погоде грядку можно накрыть соломой.

9) Некоторые сорта этой группы имеют весьма ценное свойство цвести на пасынках, когда обычные цветочные кисти гибнут от заморозков. Надо пасынки лишь прищипнуть.

10) Надо сказать, селекционер А. И. Потапенко занимался амурским виноградом. Его последние сорта Амурский прорыв (Один) и Триумф получились на уровне хороших универсальных сортов. А зимостойкость повысилась до 40 градусов мороза. В частных питомниках Горьковской и Калужской областей заложены неукрывные товарные плантации этих и похожих сортов. Их можно использовать для неукрывного культивирования и на личном участке. Замечу при этом, что не надо путать А. И. Потапенко с его братом Я. И. Потапенко. Их отец основал институт виноградарства в Новочеркасске. Потом длительное время во главе института стоял старший сын Я.И. Потапенко, а его брат выбрал свой путь – сосредоточился на селекции и гибридизации амурского винограда.

VI. Штамбовая культура

Штамб – это основной ствол растения, растущий от корневой шейки. Там, где мягкие зимы, возможна штамбовая культура. Такое бывает в природе у диких видов. Виноград растет в виде дерева с длинными тонкими ветвями, опора для которых – соседние деревья. Размеры таких деревьев могут быть огромны. В Северной Америки были известны виноградные деревья Vitis Labrusca с диаметром ствола у земли в 80 сантиметров. В истории Европы известны (если верить одной книге) деревья vitis vinifera со стволом в диаметре до метра. Жили такие деревья более ста лет, урожай огромный.

У культурных сортов при возделывании длина рукавов обычно составляет от полутора метров до 3-4 метров, и длиннее не надо, поскольку будут нарастать трудности по уходу. Хотя иногда можно мириться, если сорт особенно урожаен при накоплении у куста большого запаса многолетней древесины. При этом некоторые неукрывные сорта можно выращивать штамбово – то есть на одном стволе и на постоянном прикреплении.

Штамбовая культура может дать впечатляющий урожай, но специфику прикрепления, ухода придется изобретать самому.

VII. Тепло и влажно – хорошо ли это?

Европейский виноград vitis vinifera – из средиземноморско-пустынного климата. Его родное лето сухое и теплое. С американским виноградом к нам завезли болезни, для которых нужны тепло и влажность. Таким образом, в районе Сочи, где тепло и влажно, растить европейские сорта проблематично – требуется до 7-8 химобработок за сезон, и все равно они не дают гарантий от болезней. А сорта из Средней Азии надо опрыскивать после каждого дождя. Так что в районе Сочи растут только самые устойчивые американцы – Изабелла и ее родичи. Севернее, в районе Новороссийска, зимы почти такие же, а лето намного суше. Вот здесь идеальное место для любых сортов и формировок – веерных, штамбовых и др.

VIII. Аллелопатия

Аллелопатия – это свойство одних организмов выделять химические соединения, которые тормозят или подавляют развитие других. Известно, что многие растения выделяют в окружающую среду вещества, часто вредные для многих соседей, в том числе для растений той же породы. Например, на место старой яблони не стоит сажать яблоню и ее родичей – грушу, рябину и др. Саженцы будут плохо расти. А вот другие деревья – можно. Виноград в этом плане не исключение.

Есть растения, соседство с которыми вредно для винограда. Австрийский ученый-виноградарь Ленц Мозер после долгих наблюдений собрал все факты и определил растения вредные, нейтральные и полезные для винограда. Чтобы не вникать во все это, теряя драгоценное время, следует, как и было указано в начале работы, грядку покрывать кусками черной пленки, а полосу земли возле посадок регулярно выкашивать. А немногие сорняки, которые вырастут между кусками пленки, выпалывать.

Это покажется парадоксальным, но более всего виноград вреден сам для себя. Так что на место старого куста года три не сажайте новый. Отходы при обрезке убирайте, а компост из них используйте под другие культуры.

Примечание:

Виноград неплохо совместим с тыквой и плетистыми кабачками, так что сажайте их рядом, если есть достаточно солнечного места у грядки. На грядках на молодых посадках винограда в свободных местах между кустами добавляю органики и сажаю крепкую рассаду или хотя бы проросшие семена тыквы. Разумеется, в пленке над ними делаю отверстия для роста и полива. При достаточной органике и правильном поливе обеспечен мощный рост и максимальный урожай. Земля в грядке теплая и влажная, ведь через пленку солнце греет, но не сушит. И поливать надо меньше, чем если бы тыква росла отдельно.

В середине июня начинается мощный рост плетей. Место вдоль грядки выкашиваем и направляем на него растущие плети, не давая им затенять грядку. Через месяц можно и старые листья у корня обрезать, все равно от них пользы уже немного.

Кстати, ничто не мешает совместить ямки для внесения органики, полива и посадки тыквы. Также можно выращивать тыкву в молодом саду. Ведро органики к корням саженца с южной стороны – и сажаем рассаду или пророщенные семена. На ростки тыквы можно положить кусок черной пленки с отверстием посередине. И сад уже в год закладки даст хороший урожай корма для домашней живности. Тыква много питания не возьмет, только надо полить при засухе, да и второе-третье выкашивание сада можно пропустить. И молодым деревцам будет добавочный полив и питание.

IX. Солнечный ожог

Иногда у некоторых сортов с тонкой кожицей в жару возможен "загар" – изменение цвета освещенной стороны ягод, что не улучшает их товарный вид. По идее, кистям желательно быть на свету, но иногда для некоторых сортов ягодам лучше быть под защитой листвы.

X. Осы

Некоторые сорта со сладкой мякотью ягод и тонкой кожицей страдают от ос. Они выедают мякоть, остаются одни шкурки. Выход простой – вовремя убирать урожай. У себя я сталкивался с нашествием ос на грядках с Коринкой Русской, бывает это в теплом августе – сентябре при перезревании. На юге эта проблема гораздо серьёзней.

XI. Запоздалое созревание, верхушки кисти

У некоторых сортов с достаточно крупными кистями ягоды в верхушке кисти спеют позже, что ухудшает товарность. В таких случаях советуют в стадии "зеленого гороха" отщипывать верхушки кистей. Оставшиеся ягоды будут крупней и созреют одновременно. Это явление в слабой форме наблюдал на сорте Алешенькин. Чтобы не возиться с прищипкой, приходилось ягоды этого сорта собирать на неделю-полторы позже, дожидаясь созревания всех. Хлопот не прибавлялось, так как кисти у Алешенькина могут долго висеть не портясь.

XII. Растрескивание ягод

Если при созревании ягод после засухи пойдут затяжные дожди, то количество сока в ягодах резко увеличится, из-за чего у некоторых сортов ягоды начинают трескаться.

Решение:

Исключить особо склонные к этому сорта, мульчировать землю дополнительно, при длительной засухе проводить упреждающие поливы, чтобы не было перепада влажности почвы.

У нас такое явление встречается редко. У себя это видел при перезревании и дождях (да и то на отдельных только ягодах) у сорта Альфа в конце сентября. На юге эта проблема гораздо серьезней.

XIII. Первая кисть

Когда саженец дает урожай? Если верить старым книгам по виноградарству, то надо дождаться появления веток третьего порядка (рукав – ветка – стрелка). А это до 4-5 лет. Естественно, мало кто так долго ждет. Автор тоже. Гораздо раньше, иногда уже в сезон первой вегетации, у очень сильных саженцев (разумеется, своих, не покупных) можно оставить кисть бутонов. Это называется «сигналка» (сигнальная кисть). Иногда, если кисть получается большой, часть ягод обрываешь. Но жадничать не надо. У маленьких кустов урожай сильно замедляет рост. Особенно это касается покупных саженцев.

Пример.

Весной 2018 года увидел на рынке саженцы сорта Суперэкстра. Крупные, мощные корни, правда, без мелких корешков; на голове почки пробиваются. Решил рискнуть и купил. Посадил – пошли расти два побега. Потом вижу – по кисти бутонов на каждом побеге. Жадность и авось победили – захотел пораньше новый сорт попробовать. Хотя надо было видеть – побеги ненормально тонкие и междоузлия короткие. Кисти грамм по триста, выспели хорошо, соответствуют сортовому описанию, а побеги засохли. Саженец, похоже, погибнет. Жадность кого сгубила? То-то же. Отсюда вывод: у покупных саженцев ни в коем случае не оставлять бутоны.

Ненормальная тонкость побегов и короткие междоузлия – это свидетельство крайней истощенности растений. А ведь плодовые почки так чудесно заложились, уже в питомнике, в «лето» 2017 года. Весьма ценное свойство сорта – закладывать плодовые почки в такое «лето». Жаль, если погибнет. Ладно, найдем прошлогоднего продавца.

В то же самое время получил я от агрофирмы саженец Кишмиш черный Потапенко. Тоже мощный саженец. И побеги также тонкие, междоузлия короткие. Слава Богу, обошлось без бутонов, а то бы и его загубил.

Сильные, здоровые саженцы сразу же начинают мощно расти, слабые, истощенные, хоть и крупные, обычно пару лет приживаются и только потом начинается серьезный рост. Здоровые, но маленькие саженцы от частников-любителей при условии подращивания мало чем отличаются от сильных и здоровых. Главное тут здоровье саженца, а не его размеры. Пока побеги тонкие и междоузлия короткие – саженец всё еще приживается. Подтверждено практикой.

XIV. Плодность глазков, перегруз

Первые глазки на стрелке могут не дать цвета, то есть побеги будут холостые. Эта сортовая характеристика обычно касается старых европейцев (2-3 глазка) и среднеазиатов (3-4 глазка). Современные сорта обычно лишены этого недостатка (если, конечно, погода предыдущего сезона позволила заложиться плодовым почкам), хорошо плодоносят и при короткой обрезке. Более того, многие новички дают так много соцветий, что могут погибнуть от перегруза. Это уже упомянутые "сорта-самоубийцы". Нормировка (см. гл. IV «Выращивание винограда») тут обязательна.

Есть сорта, которые хорошо выносят перегруз, но на пользу это все равно не идет, страдают урожаи текущего и будущего сезонов.

Наблюдение автора:

Перегруз на Альфе

На отдельных рукавах избыток оставленных кистей ведет к затягиванию созревания ягод. Это легко видеть: ягоды на одном рукаве уже спелые, а на перегруженном еще зеленые. При прохладной осени они могут и вовсе не поспеть. Тут нужен просто обрыв кистей, которые явно не успеют созреть. Иногда и слабые перегруженные ветви, особенно те, что в тени, надо вырезать. Это поможет выспеть остальным.

Перегруз на Зилге

Может привести к засыханию отдельных лоз и даже рукавов еще до созревания. При легком перегрузе более позднее созревание, от чего ухудшается вкус ягод. Тут уж приходится вырезать и отдельные ветки (даже довольно крупные, полностью или частично), а не только кисти. С 1991 года на Зилге два раза не вызревали ягоды: в середине 90-х годов и в 2017-м.

XV. Влияние сроков съёма урожая

Кисти собирают по мере поспевания. Каждый сорт по-разному реагирует на задержку сбора. Есть сорта, у которых кисти могут висеть долго не портясь, у других сортов иначе. Есть сорта, для которых задержка сбора ухудшает зимовку, для других это нейтрально. Например, винный сорт Кристалл нейтрален к задержке сбора, в начале сбора можно получить легкие вина, в конце сбора сахар повышается, вино более крепкое. При передержке – сахара еще больше, но кислота падает, вино будет пресным. Такие кисти лучше пустить в пищу. Так что, повторимся, каждый сорт по-разному реагирует на задержку сбора урожая. По идее, этот момент должен быть отражен в детальных описаниях сорта, но обычно это все уточняется на практике.

XVI. Черенокование

Размножение винограда одревесневшими черенками (чубуками) – основной способ товарного производства саженцев. У каждого виноградаря – свои подходы. Вкратце расскажу об отличиях своего способа от стандарта.

Лозу на черенки режу весной, при первом открытии грядки. Тонкие, корявые, больные лозы непригодны, жирующие, порослёвые и волчковые нежелательны. Оптимальный материал – отплодоносившие и холостые лозы средних размеров, желательно с солнечной стороны куста. Сильному кусту "плач" не повредит. На своих корнях лоза лучше сохраняется, более жизнеспособна. Длина черенка 15 – 20 см. При желании срезы на ветках куста можно обжечь обыкновенной свечкой и запаять парафином этой же свечи. Так сок течь не будет, по крайней мере гораздо меньше. При замачивании черенков добавляю в воду мёд (сахар) – примерно столовую ложку на 1 литр. Вода должна быть холодная, желательно талая, снеговая. После отмочки замазываем верхний срез садовым варом.

Виноградные черенки без проблем дают корни. Проблема – почка прорастает раньше появления корней, что приводит к гибели существенной части посаженных без спецподготовки в открытый грунт черенков. Нужна предпосадочная подготовка. Её суть – задержать роспуск почки и ускорить появление корней. Для этого надо определённое время (пару недель) выдержать почку на голове черенка в холоде и сухости, а низ черенка(пятку) во влажном тепле (25-26 градусов). Эта процедура называется кильчевание. В продаже есть такие приборы. Но мне удобнее применять тепловой шок – пучок черенков ставим по пояс в ведро с горячей (50 градусов) водой на 15 минут. Прочитал способ в какой-то книге. Тепловой шок ускорит появление каллуса (растительной ткани, образующейся на поверхности ран черенка), потом из этой ткани формируются корни. Чуть позже корни начинают расти и из неповрежденной части пятки черенка. Хотя, надо заметить, кильчеванием можно добиться более лучших результатов. В хорошем кильчевателе можно получить черенки со спящей почкой и «бородкой» корней, приживаемость почти сто процентов. Только не поломайте корешки при пересадке в питомник или в контейнеры. Пока не одревеснели, они очень ломкие – состоят из того же каллуса. Далее царапаю низ черенка (2-3 см) через зубья садовой ножовки, сколупываю почки, кроме верхней.

В апреле обычно наступает подходящая погода: снег стаял, ночью холодно, а днем тепло. В это время готовим гряду. Неплохо подготовить ее с осени, а весной лишь подправить.

Из рыхлой земли с добавками хорошо пререпревшего навоза, старых опилок и прошлогоднего листового опада, мусора и т. д. делаем гряду (как на рисунке ниже) с расположением "запад – восток". Проливаем теплой водой, слегка трамбуем, поправляем форму так, чтобы она соответствовала рисунку (см. ниже). Особое внимание обращаем на добавки – без них гряда будет быстрее пересыхать и полив (под пленку) будет затруднен, так как вода будет хуже впитываться и больше стекать.

При желании в воду для проливки можно добавить марганцовку. Естественно, гряда должна быть готова до предпосадочной подготовки черенков. Срез на пятке лучше сделать в виде клина, хотя бы одностороннего. Так лучше втыкать в землю.

Суть всего ясна на рисунке:

Как видим, солнце через пленку будет греть землю в районе будущих корней, а почка окажется в тени и холоде, что затормозит её прорастание. Доску для тени фиксируем колышками или рейкой, как на рисунке.

Как уже говорилось, лучше использовать черную пленку. Другие советуют брать вдвое сложенную старую парниковую пленку. Мол, прогрев мягче, глубже. Но это весьма спорно.

Если наступит очень сильная жара, грядку можно частично затенить соломой, травой. Полив (под пленку) должен быть регулярным, чтобы земля в гребне не пересыхала.

Черенки втыкаем часто, через каждые 4-5 сантиметра. Учитывайте, что часть из них в любом случае погибнет. Если у вас есть время, вечером можно положить полосу поролона на пленку, а утром убрать. В итоге разрыв между появлением корней и роспуском почки будет минимальным.

Примерно 60 процентов черенков укореняются. При обилии лишней лозы это вполне хорошо. В хороший год у большинства сортов укореняемость 70-80 процентов.

Конечно, есть отдельные сорта с очень плохой укореняемостью, так что внимательнее смотрите их описание. Покупные черенки (в небольшом количестве) тоже лучше укоренять каким-нибудь более надежным способом. Это важно в наших условиях. Удивительно неуспешным был сезон 2015 года, когда укоренилось всего 5 процентов, хотя меньше 50 процентов на моей памяти никогда не было. Причина этого явления до сих пор не выяснена.

В июне, после начала массового роста побегов, доску (см. на рисунке) ставим на ребро или меняем на более узкую, чтобы солнечные лучи доставали до верхушек побегов. Учтите, что побеги появляются не одновременно. Первые, особо шустрые, лучше отщипнуть наполовину. Пока черенок будет "думать", как ему дальше жить, тут и корни наклюнутся. В конце июня доску убираем совсем и подвязываем побеги для роста вверх. Запомните, что на каждом черенке оставляем по одному побегу, пасынки же отщипываем, при затяжном, буйном росте побегов вовремя обрываем верхушки. Желательно, чтобы побеги были одного роста.

Если земля сильно осела или черенки "вылезают", то снимаем пленку, проливаем, добавляем новой земли с добавками и возвращаем пленку на место. После снятия доски положите рейку на пленку на гребне, чтобы ее ветер не сдувал. Будьте уверены, через два года вас ждут товарные саженцы-двухлетки.

Бойтесь холодной мокрой осени. Будет плохое одревеснение побегов, особенно по первому году. Иногда в такую осень приходится укорачивать побеги, ставить парниковые дуги и натягивать пленку. Можно старую, с дырками – пригодится для вентиляции. В критических случаях, чтобы снизить влажность воздуха, застилаем пленкой и всю землю под укрытием. Не забудьте подкормить калием.

Опасны раннеосенние заморозки. Обычно после них приходит тепло на долгое время, а листва уже сгорела. Здесь поможет нетканый укрывной материал, уложенный прямо на побеги, и пара канистр с водой, поставленные под укрытие.

Как на черенке должна правильно располагаться ростовая почка (вниз или вверх), вопрос пока не ясный. Оба положения приносят результат.

Все цветочные бутоны (как по первому году, так и по второму) необходимо обрывать.

XVII. Характеристика пригодности испытанных сортов (хроники сезонов 2018 – 2019 годов)

В этой главе полную характеристику даю только старожилам – Альфе и Зилге. Остальные сорта описываю лишь в смысле пригодности для выращивания и наличия недостатков, влияющих на урожайность. Стандартное описание этих сортов смотрите в справочной литературе, много сведений об этом можно найти и в интернете.

И так, о старожилах – Альфе и Зилге. Оба американцы, сильнорослые, спеют в сентябре. Зилга чуть пораньше. Издали их можно перепутать. На фото: слева Альфа, справа – Зилга.

У обоих крупные без вырезов листья, с крупными зубчиками по краям. Листья темно-зеленые, гладкие, плотные, как будто кожистые. Оба сорта зимостойкие, выдерживают до 32 градуса. Но на зиму их укрываю, не рискую. Плодовые почки закладываются стабильно, цветение и опыление хорошее, горошения и бессемянности нет. У обоих сортов ягоды покрыты восковым белёсым налетом – пруином.

Оба сорта не болеют, правда, у Альфы иногда видны дырявые листья – легкий антракноз листовой формы. Это, наверное, потому, что часто забываю опрыскивать медным купоросом при укладке на зимовку. У Зилги с 1991 года лишь два раза ягоды не вызревали – в середине девяностых (тогда еще пленки на грядке не было) и в 2017 году. Если бы вовремя урезал зеленые кисти на треть, часть и вызрела бы. У Альфы только в 2017 году были проблемы с созреванием, три четверти пришлось выкинуть.

Молодые листья у Зилги имеют медно-бронзовый оттенок, опушения нижней стороны нет. У Альфы все гораздо затейливей. Верхушки сильнорастущих побегов имеют красный окрас, молодые листья с желтизной, сеть вдавленных жилок темно-зеленого цвета, снизу листа белое опушение. Позже лист чисто темно-зеленый, опушение сохраняется, становится плоским, серовато-коричневым. При пасмурном июне листья долго сохраняют желтизну.

Вообще, по верхушкам сильных побегов и по молодым листьям на них легко отличить один сорт от другого. У любого из испытанных автором сортов есть какие-то персональные отличия – почти что как фотография для человека, форма кистей бутонов тоже своя для каждого сорта. Кора у лоз обоих сортов гладкая, красивого красно-коричневого цвета и резко отличается в этом отношении от европейцев. Побеги древеснеют хорошо, даже в 2017 году так было, причем у Зилги побегов всегда меньше, чем у Альфы, но они гораздо длиннее, толще, меньше разветвлены. Порослевой побег может вымахать до четырех метров, до 2/3 одревеснеть.

Зилга была выведена в советской Латвии, гибрид Лабруски и какого-то европейца, в переводе с латышского – синеватая. Ягоды синие, с налетом(пруином), среднемелкие, мякоть слизистая, как и у Альфы. Кисть простая, плотная, средняя. Недозревшие ягоды жгуче-кислые. Поэтому сухой теплый сентябрь – просто счастье для такого сорта. Кислота падает, сахар растет, появляется аромат Изабеллы. Хорошее вино. При этом нормировка для этого сорта жизненно необходима. Если уж практичные латыши растят Зилгу в своём балтийско-промозглом климате, то у нас этот сорт будет расти без проблем.

Альфа» – природный гибрид Лабруски и другого дикого вида американского винограда. Найден в Америке в лесу, около Великих озер. До войны на Дальнем Востоке и в Белоруссии были заложены товарные плантации. Потом все заглохло. Сейчас незаслуженно подзабыт. Ягоды у этого сорта крупные, кисть больше, чем у Зилги, хотя много и мелких. Цвет – сложная смесь синего, красного, коричневого, и сильно зависит от погоды. Созревает чуть позже Зилги – в середине сентября. Сорт универсален. В хороший год процентов 80 идет в пищу, в плохой – процентов 60. Остальное можно на сок и вино. В 2018 году все ягоды пошли в пищу.

В каталогах иногда можно увидеть иное описание Альфы: мелкие черные ягоды, среднее созревание, технический сорт. Это явная ошибка. Оба сорта очень надежные, катаклизмы последних лет перенесли достойно, с минимальными потерями. Сахара бы чуть больше и созревания на неделю раньше – и цены бы не было этим сортам. Хотя, надо сказать, некоторым не нравится вкус американцев, но на вкус и цвет…

Теперь о других сортах.

Виктория и Кодрянка – плохое опыление, бессемянность при холодном июне. У Кодрянки вдобавок плохая закладка плодовых почек при холодном июле. Проблема серьезная – если погода не стабилизируется в наших краях, то придется отказаться от этих сортов. В целом же они хорошие.

Лора в тех же условиях страдает меньше, в основном проявляется бессемянность, что примерно вдвое уменьшает урожай.

Кристалл – достаточно хороший сорт. Проблема – плохая закладка плодовых почек при холодах, что снижает урожай на следующий год.

Амурский прорыв (Один). Кустам 5 лет. Из-за неустойчивой погоды последних лет не смог себя показать. Растет мощно, одревеснение побегов хорошее. В 2016 году было много кистей, а сахара мало – мокрый сентябрь подгадил. В 2017 году было плоховатое опыление, сахара никакого, как и у других сортов. Амурский – не значит всепогодный. Но поживем – увидим.

Саратовские сорта: Саратов вечерний, Вишневый, Кишмиш Новинка. Также 5-летние. И также показать себя еще не смогли. С ростом и одревеснением побегов пока хорошо, кроме «Новинки». Думаю, в течении следующих двух лет с ними все будет ясно.

Остальные сорта – 2-3-летние. Из них хорошо себя показал Чарли. В 2016 году первые две кисти, хорошее одревеснение побегов. В 2017 году рост побегов хороший, одревеснение тоже, 6 кистей выспели, некоторые не до конца. Сахара мало, но это так у всех сортов в этот сезон. При этом ни горошения, ни бессемянности. Закладка глазков хорошая.

Талисман, Розмус, Мускат белый ранний, Юбилей Новочеркасска, Хрустальный, Кишмиш Райский – слишком малы, чтобы что-то сказать о них. Замечу лишь, что у «Талисмана» одревеснения побегов в 2017 году практически не было. Еще было посажено весной восемь других сортов, на трех саженцах милдью успела поработать. Надо убирать.

Теперь о сортах, с которыми пришлось расстаться.

Кишмиш лучистый – убрал на стадии саженца. Сильно поддался болезни милдью. Не для нас это «лучистое чудо».

Русский конкорд – болезни, плохое качество ягод.

Кишмиш уникальный – болезни, ягоды мелкие, засыхание отдельных веток.

Тузловский великан – неистребимый антракноз, очень плохие одревеснение побегов и зимовка лоз. По вкусу не каждому понравятся толстая кожица ягод и водянистая мякоть. В остальном же образец – очень большие ягоды, грозди. Нет горошения, бессемянности. Как ни странно, для южанина в нашем климате – прекрасная закладка плодовых почек. При этом нормировка «великану» жизненно важна.

Аметистовый – чисто технический сорт. Можно бы согласиться с кисленькими ягодами, если бы не следующее: при холодах плохое опыление и плохая закладка плодовых почек, горошение.

Русбол – серая плесень, плохое одревеснение побегов, и, как следствие, малый урожай при холодном предыдущем сезоне.

Настя (Аркадия) – вымерзла.

Коринка Русская – милдью, серая плесень, среднее поражение антракнозом.

Розовый бессемянный – милдью.

Алешенькин – добротный классический белый столовый виноград. Почти такой же старожил у меня, как и Альфа с Зилгой. Очень жаль, но страдает от милдью, и сильно.

Мадлен Анжевин – один из родителей Алешенькина. В наших условиях во всем уступает потомку. Родительница многих белых столовых сортов. Наряду со своими плюсами передала потомкам свою неустойчивость к милдью и склонность к бессемянности в холодные сезоны. Старушка, ей 200 лет почти.

Фиолетовый ранний – слишком малорослый. Недостаток не фатальный, но вдобавок в холодное лето плохой рост и одревеснение побегов, недостаточна хороша закладываемость плодовых почек. В описания пишут мягко – капризность в уходе.

Сорта под сомнением:

Восторг мускатный – некоторая капризность в уходе, страдает от антракноза сильнее, чем другие. Плохо растет при такой погоде, как ныне в наших краях. Маловато кистей.

Подарок Запорожью – плоховатая закладка плодовых почек при холодах. В 2017 году очень плохое одревеснение побегов. Горошения и бессемянности нет, ягоды были даже съедобны. Ему всего 5 лет.

Сеянец Зилги – вырос сам собой, самосев. Резко отличается от родительницы: среднерослый, побеги тонкие, ягоды и кисти крупней, кисти рыхлые, цвет ягод почти черный, верхушки сильных побегов имеют винно – красный оттенок. Иногда болеет. Проблем с закладкой почек нет. Кислоты меньше, чем у родительницы, но и аромата «Изабеллы» нет. Нет также слизистости мякоти. Нормировка необходима, очень урожаен. К сожалению, хорошо показывает себя только в теплое лето. Будем надеяться на лучшее… Рядом рос Фиолетовый ранний. По всему видать, папаша этого гибрида. Это видно по капризности. По всем характеристикам Сеянец Зилги нечто среднее между родителями, но ближе к отцу. Первые несколько лет имел малый урожай, потом и ягоды стали крупнее, и кистей больше. Так что по товарной ценности вроде бы имеет право быть в коллекции. Посмотрим. Было еще с десяток других сеянцев Зилги, но они абсолютно не пригодны: крошечные ягоды, огромные (для них) косточки, ни сахара, ни вкуса. Единственно что передалось – цвет синий.

Итоги сезона 2018 г.

Май – август.

Прошлое лето было уникальным по холодам и слякотности. Автор вырос на южном берегу Белого моря – так вот, по памяти, не на каждое трехлетие там выпадало такое лето. А здесь это «форс-мажор». И результаты вполне ожидаемы.

Как обычно, Альфа и Зилга не подвели. Зимовка, закладка плодовых почек, опыление хорошие. Вроде бы у Зилги холостых побегов было чуть больше, чем обычно, и цветение недружное у обоих сортов, растянутое. Тут уже и кисти с «горохом» и бутоны.

Теперь о молодых, 2-4-летних. Для них все гораздо хуже.

Чарли перезимовал хорошо, дюжина кистей на кусте.

Юбилей Новочеркасска перезимовал похуже. На два куста – одна кисть. Никудышная закладка плодовых почек при холодах. Посмотрим. В июле у обоих сортов появилось на пасынках и на ягодах что-то вроде антракноза: пятна и края листьев засыхают. Что это? Пришлось взяться за опрыскиватель. Новая форма антракноза – пасынково-ягодная? Сколько не ищешь новые сорта, а от Альфы и Зилги далеко не уйдешь. То же самое на Талисмане, в меньшей степени – на молодой Лоре, Розмусе, Кишмише райском.

Талисман стал исправляться, хотя в прошлый сезон побеги практически не одревеснели. Два мощных побега с двумя кистями бутонов. Для стволика в 50 см весьма неплохо.

Мускат белый ранний хорошо перезимовал, кистей достаточно, хотя много бессемянных.

Розмус хуже перезимовал, хотя в прошлый сезон вымахал больше двух метров. Одревеснело и нормально перезимовало 80 сантиметров лозы. Бутоны были, но какие-то выморочные, пытались цвести и опали.

Брускам (второй сезон) очень хорошо перезимовал, хорошо рос, много кистей, оставил пару.

Девять сортов посадки прошлой весной хорошо перезимовали, на двух (Галахад и Пламя) были цветы, оставил 1-2 кисти.

Теперь о сортах, растущих 8-10 лет.

Кодрянка – почти без кистей, обнаружен бактериальный рак. Убрать.

Восторг мускатный без кистей – убрать.

Кристалл – маловато кистей.

Лора – немногим лучше.

Виктория – антракноз, чахлый рост, бутонов много, но половина опала. Ягоды почти все бессемянные. Надо убирать. А жаль, ягоды сладчайшие. Остается надежда, что это не сорт подкачал, а саженец попался ненормальный.

Подарок Запорожью перезимовал хорошо (что удивительно), но ни одной кисти бутонов. Надо убирать.

Сеянец Зилги – терпимо.

Амурский прорыв (Один) – перезимовал хорошо, но часть глазков не проснулась. При срезании видно, что живые. Глазки теперь, оказывается, бывают не только плодоносные и холостые, но еще и летнеспящие. Побеги пошли мощнейшие. Кистей мало (мало побегов), опыление хорошее.

Саратовские сорта: Новинка, Вишневый, Вечерний Саратов – мало кистей, побеги мощные.

В ночь на 1 июня был легкий заморозок. На некоторых кусах частично пострадали листья и бутоны. Причем, что интересно, пострадали только некоторые кусты, вне зависимости от зимостойкости сорта. Один куст Амурского прорыва пострадал, а Кодрянка и Лора рядом – нет. Виктория рядом пострадала, другой Амурский прорыв в двадцати метрах – нисколько, и так далее.

Осень:

Болезней не было, кроме вышеупомянутого антракноза и обычного антракноза на Виктории. И на огороде никаких болезней – ни фитофторы, ни пероноспороза, ни огуречных болячек. Зилга, Альфа, Сеянец Зилги дали прекрасный урожай. Лора (Флора), Кристалл, Мускат белый ранний, один куст Амурского прорыва – маловато. На Чарли ягоды почти погубил антракноз. Остальные сорта – урожай очень маленький. Приросты, одревеснение – замечательные. Будущий сезон обещает быть великолепным для всех сортов. На трех кустах обнаружил бактериальный рак. Да, ползут южные болячки на север.

Итоги 2019 г.

Таких контрастов погоды давно не было. Итак, как обычно, две новости.

1) Зима прошла спокойно, ничего не померзло. Плодовые почки(глазки) превосходные. В порядке вещей по четыре кисти бутонов на побеге. Немало времени потратил на прореживание и нормировку. Кое-где перегруз остался.

Альфа, Зилга, Сеянец Зилги, Чарли, Кристалл, Амурский прорыв дали хороший урожай. Не помешали и дожди в июле-августе. И одревеснение побегов хорошее.

Особенно большой урожай дала старая Альфа (1993г. посадки). Есть сорта, которые особенно хорошо плодоносят при наличии у куста большого запаса многолетней древесины.

Из молодых кустов порадовал Галахад. Допустил перегруз по недогляду, и всё же все кисти выспели. С небольшого куста собрал почти ведро приличных ягод. Одревеснение побегов плоховатое, но отдельный побег, прикопанный на развод, одревеснел хорошо. Значит, причина – просто перегруз, а не сортовые особенности.

Хорошо показал себя молодой Брускам.Тоже перегруз, но всё вызрело и одревеснело хорошо. Правда, на ветках с перегрузом ягоды мелковаты.

Божий дар (3 года) дал пару больших кистей. Ягоды, правда, водой «надулись», но меньше, чем у Лоры. И что хорошо – мощный рост, хорошее одревеснение побегов, несмотря на южность родословной, дожди в июле-августе и некоторое затенение.

Другая молодёжь – по-разному, в основном терпимо.

2) А теперь плохие новости.

Повторилась вспышка прошлогодней болезни (пасынково – ягодный антракноз) на посадках сортов Чарли, Юбилей Новочеркасска, Талисман, Хрустальный, Лора, Кишмиш Райский в ещё больших масштабах. После шести обработок медьсодержащими и бактериальными препаратами пошла на убыль. Есть подозрение, что это оидиум, хотя совершенно не похоже. Своими глазами пока не видел этой болезни, на рисунки в справочниках трудно полагаться. Милдью несколько лет не видно.

Дождливый июль- август дал весьма неожиданную пакость: сорта Талисман, Лора, Юбилей Новочеркасска «надулись» водой до безобразных размеров, хоть на выставку посылай, сахар так и не набрали. Всё пошло в компост.

Саратовские сорта Новинка, Вечерний Саратов дали малый урожай и одревеснения побегов практически не было, хотя даже у перегруженной Лоры достаточное одревеснение. Пришлось убрать. Саратовский сорт Вишнёвый – очень плохое опыление, плохой вкус. Тоже пришлось убрать.

Мускаты Розмус и Белый сверхранний – дали малый, хотя и качественный урожай. Пусть растут, пока места хватает.

Первые ягоды у Кишмиша Райского. Вкус плохой. Даём год на исправление.

Хрустальный – болел сильнее, чем другие сорта. Всего две кисти, даже близко к созреванию не подошли. Так же даём год на реабилитацию.

По болезням много нового, тревожного.

1) Выше – упомянутый пасынково-ягодный антракноз.

2) В мае-июне (в жару) на листьях многих сортов были желтоватые пятна, как и при милдью. Но спороношения(муки) не было. Вроде бы вреда растениям не было. Во второй половине лета пятен стало меньше, на молодых листьях не возникали. Такие же пятна были и на листьях грецкого ореха, даже у картошки.

3) Впервые у многих кустов разных сортов часть листьев на сильных побегах имела необычную, изуродованную форму. И на непотопляемых Альфе и Зилге это было. Отдалённо похоже на вирусную болезнь короткоузлие, но сами побеги нормальные. Ближе к сентябрю это стало сходить на нет. Ещё вирусных болезней не хватало. Это хуже, чем все другие болезни, вместе взятые. Лекарство тут одно – топор. И тот надо потом дезинфицировать.

В конце осени в интернете наткнулся на фотографии листьев винограда с диагнозом Гербицидный ожог. Абсолютно совпадает с моим случаем. Видно, плохо промывал опрыскиватель после борьбы с сорняками. На душе сразу полегчало. Надо иметь отдельный опрыскиватель для гербицидов. Да и для бактериальных препаратов тоже. Неизвестно, как повлияют остатки химикатов на жизнеспособность полезных бактерий.

Интересные наблюдать за поведением винограда, растущего около деревьев. Стоит побегу нырнуть в крону, как рост его усиливается. Как будто второе- третье дыхание открывается. Темпы роста просто зашкаливают. Непременно надо дорасти до вершины дерева. И одревеснение просто превосходное. У куста Сеянец Зилги, растущего на шпалере, довольно скромные рост и одревеснение побегов. Такой же куст растет у полузасохшей сливы. Побеги, нырнувшие в крону, в 2-3 раза длиннее и одревеснение превосходное. В соседях переселенцы из Таджикистана. Рассказывали об этом явлении. У них на даче был виноградник, рядом росла высокая айва. Надо было следить, чтобы побеги не дотянулись до кроны дерева. Иначе в ноябре, после листопада, приходилось стаскивать толстенные лозы многометровой длины. Нелёгкое занятие, учитывая прочность одеревеневших усов, которыми лозы цепляются за ветки дерева.

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ОГОРОДУ

В отработанной технологии посадки лука под зиму вышла неувязка. Как обычно, посадка 10 октября. Пошли морозцы без снега, укрыл лутрасилом и пленкой, потом сильно потеплело. Снять укрытие поленился, а зря. В середине ноября всё же убрал. Много проросло севка. Неизвестно, как перезимует. Впервые такое, на будущее надо учесть.

Год в целом удачный, виды на будущий урожай неплохие. Появляются новые проблемы – решаем. Какие-то сорта не оправдывают надежд – убираем, ищем новые, удачные.

Сезон 2020 г.

Зима вошла в историю как самая тёплая за всё время метеонаблюдений. Весной природа решила выровнять тепловой баланс. В результате зимовка прошла с некоторыми потерями, а весной произошла задержка развития примерно на полторы недели. Из зимовки без потерь вышли только Альфа и Зилга, у других сортов погибла часть почек в верхней части лоз, да и сами лозы в верхней части частично подмёрзли. Но проблемой это не будет, так как осенью оставлено всего в избытке. Такие проблемы и у амурца Одина. Вообще, такие погодные нестандарты американцы переживают гораздо лучше, чем амурцы. Причина, наверное, в географии. Основная часть Северной Америки закрыта с востока и запада горами и открыта с севера (Ледовитый океан) и с юга (тропический Мексиканский залив). В результате воздушные массы свободно гуляют с севера на юг и обратно, и погода зимой стабильностью не отличается. Так что там дикий виноград должен терпеть такую неустойчивость зимней погоды. На Дальнем Востоке если пришел зимний муссон, то до весны оттепели исключены. Мороз амурец выдерживает, а вот бесконечные переходы через ноль туда и обратно ему не нравятся. Засохло несколько больших прививок сливы, экзот инжир, похоже, погиб полностью. Три года зимовал нормально, а вот тепла зимой не пережил. Каждый переход температуры через ноль требует перестройки жизнедеятельности, а это требует затрат сил, уменьшает запасы питания. На северных границах природного ареала дикого инжира зимы примерно такие же, как наша прошлая, зато она там вдвое короче, и сил пережить её на одном дыхании хватает. Так что реакция на такую зиму у разных видов растений индивидуальна. Сильно подмёрзла Азимина.

Увидел на рынке знакомого продавца саженцев винограда, купил саженец сорта Кишмиш 342. Фирменная упаковка, саженец нормальный, правда, уж очень маловат размерами. Поместил в ёмкость с влажной смесью опилок, стружек, перегноя. Оказалось,что надземная часть сухая. Недели три никаких изменений. Но вот на подземном штамбе, у самого нижнего глазка появился крохотный бугорок – проснулась единственная живая спящая почка. Появился крохотный росточек. Посадил в ведро, держал в теплице. Через месяц росток завял. Купил ещё розу плетистую. Упаковка фирменная, надземная часть покрыта парафином, счистил – оказалась полностью сухая. После тщательной подготовки проснулась одна спящая почка на подземном штамбе. Вырос стебелёк сантиметров десять, пошли на листьях пятна какой-то грибковой болезни. Лечение не помогло. Погибли оба саженца. Очередной матч Мошенники – Садоводы. Мошенники выиграли, как говорят спортсмены, всухую. Вывод —никогда не берите саженцы с покрытой парафином надземной частью. Если саженец в стандартной фирменной упаковке и нет признаков пробуждения растения (набухшие почки или зеленые побеги), возьмите саженец рукой и по весу и внешним размерам попытайтесь определить степень сухости. Брать или не брать – решать вам.

В 2019 году посадил второй саженец Суперэкстры. Лето рос нормально, побеги, правда,были тонковаты. Весной саженец погиб – голова полностью мертвая, пятка с корнями живая. Оживить так и не смог. Виновата зима, но есть подозрение, что часть вины и на мне. Саженец выращен из очень длинного (явно от порослевого побега) черенка, посадил прямо, голова была чуть выше земли. За лето земля осела и голова оказалась выше грядки на 10-11 см. Может это помогло, может нет, но голова должна быть в воронке на уровне земли.

По болезням. Опять вспышка прошлогоднего антракноза, не помогли пять опрыскиваний. Это действительно он. Приходится признать, что антракноз прошлых лет (листовой и побеговый) – это всего лишь сильно облегчённые, почти безобидные формы настоящего. Молодой Восторг чёрный и один куст Юбилея Новочеркасска убрал- очень сильное поражение. Пыталась возвратиться милдью, но после второй обработки исчезла. Выходит, антракноз страшнее милдью. Такой антракноз появился три года назад на последней посадке новых сортов, и именно здесь обработки бессильны. Возраст посадки шесть лет. Похоже, приехал с саженцами. Интересно, где пряталась эта гадость три года. К сожалению, придётся стать экспертом по болезням. К минусам нашего климата прибавились минусы потепления, а теперь прибавляются и минусы южных регионов – болезни. Невесёлая перспектива для ценных столовых сортов. Убрал один куст – бактериальный рак.

Об урожае. Очень мало плодовых почек. В прошлом году был большой урожай, дождливый июль и август не баловали теплом и плодовых почек завязалось меньше. По мнению автора, главная причина – прошлая зима с её бесконечными переходами с плюса на минус и наоборот. Это истощило завязи и большой процент их стал холостыми. Причем это сильно зависит от сорта. Альфа, Зилга, Кристалл дали хороший урожай, хотя цветочных кистей было примерно на четверть меньше, чем в прошлом году, зато практически не пришлось прореживать. Галахад и Брускам дали четверть от прошлогоднего урожая (мало цветочных кистей), устойчивость к антракнозу удовлетворительная. Правда, у Брускама слишком мелкие ягоды, что несколько напрягает. Мелкие ягоды в прошлом год считал следствием перегруза, но в этом сезоне был недогруз. Лора на пораженной посадке без ягод, на другой посадке мало кистей, почти все ягоды бессемянные. Надо при такой погоде перед цветением опрыскивать борной кислотой для улучшения опыления. Пора становиться экспертом и по подкормкам. После холодного лета или слякотной зимы каждая плодовая почка на счету. Чарли на поражённой посадке без урожая, другой куст в другом месте совладал с болезнью и дал треть от ожидаемого. Амурский Прорыв дал очень мало кистей, они мелкие, какие-то недоразвитые. Очень, очень разочаровал этот сорт, большие надежды были, хорошо хоть не болел. Может быть и на мне часть вины – сильно запоздал с первой обрезкой. Зеленые побеги вымахали в метр с лишним, мощные, и в самом низу побегов чахлые кисти бутонов. Причем всего лишь по одной кисти на побег, что более чем скудновато для такого сорта. Вполне возможно, что питание просто прошло мимо бутонов на рост ненужной зеленой массы-бурно растущие верхушки как насосом тянули соки на себя и вдобавок всё затеняли. Хотя на количество цветочных кистей запоздание с обрезкой не влияет. В хороший сезон три кисти на побег – норма. Розмус, Талисман, Юбилей Новочеркасска, Кишмиш Райский, Божий дар без урожая из-за болезни. Мускат белый ранний не болел, но почти все почки холостые. Надо думать, стоит ли его держать.

Насчет одревеснения побегов. Очень большой разброс. Альфа, Зилга, Брускам, Кишмиш черный Потапенко, Амурский прорыв, Чарли – отлично, Талисман, Юбилей Новочеркасска, Восторг черный, саженец Алекса – очень плохо. И урожая нет, и на будущий сезон не предвидится. Не занимают ли они чужую жилплощадь… Остальные сорта по-разному, в принципе удовлетворительно.

Растут молодые кусты сортов Юпитер, Кишмиш черный Потапенко, не болеют. Весной у знакомого увидел старый куст Изабеллы. Таких мощных кустов ещё не видел. Из земли выходят от одного корня пять стволов с руку толщиной и далее всё это чудо ветвится на большой горизонтальной решётке у южной стены дома, без укрытия на зиму. Ухода практически не ведёт, обрезает только засохшие ветки, урожай большой, но вкус кисловатый. Явно в основном виноват перегруз и самозатенение. Так что нормировка жизненно необходима, как и для Зилги, её родственницы. Почему – то считал, что Изабелла - южный сорт, и даже не интересовался её характеристиками. Теперь этот не болеющий сорт растёт и у меня. Позднеспелость постараюсь компенсировать уходом.

Появились новые вредители в саду. Впервые увидел, как птицы клюют красную смородину и жимолость, видел поклёвы птиц в октябре на переспевшем винограде. Шелковица по-прежнему съедается птицами. Выходит, садовод последний в очереди за плодами своего труда.

Сезон трудный, на троечку с минусом, перспективы на будущий сезон хорошими не назовёшь. Набираемся опыта, заводим новые сорта. Жизнь продолжается.

XVIII. Ообрезка «плодовое звено»

Такая обрезка применяется на юге для крупнокистевых сортов. У нас ее применение ограничено. Тем не менее знакомство с ней полезно для общего понимания правил обрезки, а иногда, в отдельных случаях, и применить можно.

Её правило: плодоносные побеги растут на лозе (стрелке), которая сама растет на лозе годом старше. Каждый сезон вырезают отплодоносившую стрелку, а взамен оставляют специально выращенные на замену лозы. Суть способа создания плодового звена хороша видна на рисунках.

Обрезка осенью первого года или весной второго. Стрелкой показано место, где резать, не заштрихованное – отрезаемая часть:

Обрезка осенью второго года или весной третьего:

Обрезка осенью третьего года:

Плодовое звено состоит из трех частей: тело плодового звена, плодовая часть – стрелка, замещающая часть – сучок замещения.

Стрелку после сбора урожая вырезаем, на сучке два побега: нижний обрезаем на 2-3 почки (иногда 4) – это сучок будущего сезона. Верхний побег обрезаем на 6-8 почек – это стрелка будущего сезона.

Если на сучке вырос только один сильный побег, то его оставляем на будущий сучок, второй побег вырезаем. На стрелку оставляем 1-2 хорошо развитых отплодоносивших побега, желательно тех, что ближе к основанию старой стрелки. Остальную часть стрелки вырезаем.

Если на сучке оба побега слабые, то сучок вырезаем полностью, а на сучок и стрелку будущего сезона оставляем 2-3 побега старой стрелки, желательно посильнее, поближе к ее началу. Остальную часть стрелки вырезаем. Первый оставленный побег – на сучок замещения, последующие 1-2 – на стрелку (или две стрелки) на будущий год. Побеги на сучке растить без кистей, пасынковать, чтобы росли сильными. Обрезку побега на сучок надо делать после почки, расположенной с внутренней стороны от куста, как на рисунке. Тогда срезы от вырезаемых стрелок будут с одной стороны тела звена. Это поможет отстрочить его старение. Поэтому иногда на сучке оставляют до четырех почек, весной – после появления побегов – определимся точнее.

Должно быть определенное количество плодовых звеньев, в зависимости от сорта винограда, величины и возраста куста с поправкой на его здоровье. На юге эта методика отработана, существует множество рекомендаций, над этим думают в специализированных институтах. У нас же при северном климате и постоянном приходе-уходе новых сортов и гибридных форм это может применяться от случая к случаю.

Обычно на юге с ростом куста закладывают каждый год новые звенья до какого-то числа, потом закладывают для замены постаревших. Весной любой удачный ростовой побег (лозу) обрезаем в нужном месте, из двух верхних почек вырастим без кистей два побега – вот и все. Верхний побег – будущая стрелка, ниже – будущий сучок. Вот и новое звено. Надо только его зафиксировать на шпалере.

Все изложенное и нарисованное в этой главе схематично, старался передать только суть. Есть много вариаций этой идеи.

XIX. Производство вина

О домашнем виноделии написаны горы книг и статей. Но как выполнить все условия, соблюсти все рецепты в домашних условиях?

Предлагаю вам простые рецепты вина из винограда, смородины и калины. Они сложились сами собой при нехватке времени и оборудования. Сразу признаюсь, что в этом деле великих успехов не достиг, делаю только для домашнего потребления. Простое вино, кисленькое, с ароматом Лабруски, 11 – 12 градусов крепости.

Что нам нужно? Предположим, у вас под рукой эмалированная кастрюля на 40 литров, пластиковый таз такой же емкости, имеются гибкая трубка, дуршлаг, ковш, воронка, москитная сетка, марля, посуда с крышками на 2-3 литров. Все должно быть чистое, тщательно вымытое. Вся посуда – из стекла, нержавейки, пищевого пластика или эмалированная

Теперь ягоды винограда. Они должны быть спелыми, без плесени, собранные в сухую погоду. Их мыть не надо.

Виноградные кисти мнем руками и заполняем кастрюлю на 70 процентов. Каждую ягоду при этом разминать не обязательно. У автора американские сорта Альфа, Зилга (другие сорта для смешивания, как дополнение) со средней сахаристостью 16-17 процентов. Тут надо учесть, что для простого вина требуется 20 – 22 процентов сахаристости, а для полусладкого – 23-24 процентов. В отдельной емкости разводим в теплой воде сироп из 3-4 килограммов сахара (воду кипятить не обязательно, если она чистая). Объем сиропа такой, чтобы после того, как вы его долили в кастрюлю с мятым виноградом, до верха кастрюли оставалось хотя бы 5 сантиметров. Незаполненное место нужно для "шапки", которую впоследствии образует мятая ягода (мезга).

Красную смородину лучше смешивать с черной, поскольку первая дает слишком кислое вино (из-за этого иногда приходилось добавлять в мезгу горсть молотого мела), а вторая – дает нестойкое, быстро портящееся вино. Вместе же они дают хороший продукт. Если найдете сорт красной смородины более сладкий и менее кислый, то черной смородины можно добавлять меньше. В кастрюлю высыпаем примерно литров 15 красной и столько же черной смородины в мятом виде, добавляем примерно 5-7 килограммов сахара в виде сиропа, заливаем водой. Сахар можно вносить весь сразу, а можно и половину – остаток добавите после отжима мезги.

Следующие инструкции относятся как к винограду, так и к смородине. Кладем на кастрюлю кусок парниковой пленки, обжимаем ее и поверху обматываем внатяг обычной резинкой в три-четыре слоя. Почему не закрываем обычной крышкой? Об этом – ниже.

На спелых ягодах всегда есть дикие винные дрожжи, они и заквашивают будущее вино. Если перед сбором урожая прошли дожди, которые частично смыли с ягод дрожжи, и вы не уверены в хорошем результате, то можно сделать закваску. За четыре дня до начала приготовления вина в литровую банку бросьте грамм 200 изюма или кишмиша, 100 грамм сахара, залейте теплой водой, неплотно закройте чем-нибудь и поставьте в теплое место. Через 3-4 дня наступит бурное брожение – закваска готова, можно выливать в мезгу.

Тут надо обратить внимание на герметичность посуды, которая нужна по двум причинам:

1) чтобы спирт не улетучивался; он легче испаряется, чем вода.

2) винные дрожжи работают и без кислорода, он нужен только их конкурентам – плесневым грибкам.

Почему для герметичности кастрюли мы использовали не глухую крышку, а пленку, стянутую резинкой? Ответ простой: избыток газов приподнимает пленку и уходит наружу. Такая крышка действует как мембрана с клапаном. Более продвинутые виноградари используют так называемый гидрозатвор.

Итак, кастрюля закрыта. Ставим ее в темное помещение, где температура немного выше комнатной. Дня через три-четыре поднимется шапка мезги – это нормально. Само квашение (мацерация) длится 6-7 дней. В течении этого времени раза два снимаем с кастрюли пленку и размешиваем содержимое. Если на шапке видим плесень, то верх ее сразу снимаем и выбрасываем.

Далее следует отжим мезги. Следует помнить, что к нему надо переходить сразу же, если при квашении на шапке мезги окажется слишком много плесени.

Снимаем пленку, удаляем верх шапки, который практически без сока. Руками отжимаем остальную мезгу, выжимки удаляем. Дуршлагом вычерпываем остатки массы, отжимаем. На дуршлаг кладем сетку (если у дуршлага слишком большие отверстия) и через нее ковшом переливаем жидкость в таз. Моем кастрюлю, из таза переливаем обратно в кастрюлю. Как видим, объем жидкости значительно уменьшился. Можно бы перелить в другую, меньшую, посуду, а можно добавить в кастрюлю такого же сусла (процеженного сока) из другой заквашенной партии. Или добавить (как крайний случай) теплой сладкой воды с сахаристостью 20 – 22 процентов. Доливаем почти полностью, накрываем той же пленкой.

Первые 2-3 недели идет бурное брожение. После его окончания основная часть мути выпадает в осадок. Теперь сусло надо снять с осадка. Запаздывать не стоит. Часть осадка – это отмершие дрожжи, чуть позднее они начнут разлагаться и портить вкус вина. Сусло снимаем с осадка следующим образом – через дуршлаг с марлей переливаем в таз с помощью гибкой трубки. Для подобной перекачки существуют специальные гибкие трубки. Посередине у них «груша» с двумя клапанами. Рукой сжимаешь, отпускаешь – получается воздушное разрежение и жидкость засасывается, далее она идет уже самотеком, по принципу сифона. Если же у вас под рукой обычный шланг, то принцип простой, дедовский – конец шланга в рот и подсосом производите вышеупомянутое разрежение.

Само собой, емкость, куда переливают, должна быть достаточно ниже, чем та, откуда переливают. Конец трубки не следует опускать ко дну, это потревожит осадок. Такая осторожность приведет к тому, что лишь минимум жидкости останется вместе с осадком, но переживать на этот счет не стоит, потеря будет не большая. Затем моем кастрюлю и обратно переливаем туда процеженную жидкость, возвращаем пленку на место. Далее идет тихое брожение. Длится оно примерно до двух месяцев, срок точно не определен. В течение этого времени один раз следует снять с осадка способом, указанным выше.

Вот сусло стало прозрачным. Это уже молодое вино. Разливаем в тару почти доверху, закупориваем. Храним в темном прохладном месте.

При хранении какое-то время будет продолжаться брожение, которое называют "подвальным". При этом вкус вина улучшается. Но долго хранить вино опасно – возможно скисание. Вино будет стойким, если в него добавить самогонки, полученной из части вина – так получают настоящий портвейн. Портвейн в переводе – портовое вино. Завсегдатаи портовых таверн— моряки, грузчики, солдаты. Употреблять дамское сухое им как-то несерьёзно. Да и хранить портвейн легче. И на перегонку можно пустить не самую лучшую часть вина.

Сделав пару раз простое вино, в дальнейшем можно придумывать свои рецепты.

Примечание:

1) Если добавить в готовое вино обычный рис (один стакан риса на десять литров вина), то через некоторое время вино лучше осветлится и у него будет снижена кислотность. Так уверял меня один знакомый из Узбекистана.

2) Если отжим мезги сделать пораньше, когда еще мезга не потеряла естественный цвет и вкус, то отжатую массу можно залить сладкой водой (22 процента сахаристости) и после брожения получить материал для перегонки в самогон. Как уже отмечалось, этот самогон можно добавлять в первичное вино для получения портвейна, который можно хранить долго – при этом он со временем только набирает вкус. А если бросить в портвейн горсть дубовых щепок, то через год, надо полагать, и коньячные нотки в винном букете «услышишь».

3) Вино можно получить и из ягод калины: два ведра кистей и 7-8 килограмм сахара на кастрюлю в 40 литров. Получится калиновка со специфическим вкусом. Плохо лишь то, что желеобразная мякоть плохо отстаивается.

4) Выжимки не стоит бросать на грядки в качестве удобрения. Иначе летом будете пропалывать эти грядки до самого августа, поскольку у многих винных сортов винограда хорошая зимостойкость и всхожесть семян. С таким казусом мне поначалу довелось столкнуться. Очень у Зилги семена выносливые, в выжимках всхожесть сохраняют, и летом даже вокруг куста десятки сеянцев от прошлогоднего урожая растут и зеленеют.

5) В 2015 году был опробован упрощенный рецепт вина: в 40-литровую кастрюлю положил по 16 литров красной и черной смородины, 7 килограмм сахара в виде сиропа и 2 пакетика (11 грамм) порошковых дрожжей быстрого действия. Все процессы ускорились вдвое. Здесь главное – вовремя снимать с осадка. Вкус у такого вина попроще, погрубее, крепость больше. Основной недостаток – долго сохраняется сильное дрожжевое послевкусие. Вообще же спешить в таком деле нет смысла: быстрее готовится – дольше отстаивается. А вино ли это? В советские времена были в продаже плодово-ягодные вина, известные в народе как Слёзы Мичурина. Наверное, готовились похожим образом.

6) Надо различать хлебные дрожжи, что на кухне используют хозяйки, и винные. Хлебные действуют быстро, сильно, но при этом они дают примесь метилового спирта и высших спиртов, которые дают в итоге то, что называют сивухой. При обычной (то есть быстрой однократной) перегонке все это уходит в самогонку. Получается мутное, дурно-пахнущее зелье, от которого так болит голова. Винные дрожжи (как дикие, так и культурные) работают гораздо медленнее, зато подобных примесей в готовом продукте почти нет. Однократная перегонка, даже быстрая, с кипением – и вот чистый продукт. Но меру надо знать! В нашей генетике много «северной крови», фактически все северные народы нестойки к алкоголизму. На севере климат жуткий (с точки зрения нашего обезьяноподобного предка), все силы и ресурсы организма задействованы для выживания. В результате за много поколений генетика, метаболизм перестраиваются. Побочное следствие – неустойчивость к «зеленому змию». Мы не французы, которые в обед выпивают стакан вина для аппетита, а вечером пару стопок коньяка, и все у них достаточно хорошо.

7) Пробовал хранить зимой вино при минусовой температуре, до 3-4 мороза. Вкус несколько меняется, но кислотность не повышалась. Часть вина так и надо хранить.

8) Можно попробовать иной способ отжима – через мешок из грубой натуральной ткани, такой, чтобы жидкость свободно проходила. Снимаем сухую часть шапки и остальное переливаем в мешок, подвешенный над тазиком. После стекания основной части сусла завязываем горловину мешка, кладём на решётку, положенную на тазик и придавливаем сверху грузом.

9) Есть яблоня очень позднего сорта с кислыми жесткими плодами. Собрал в октябре пару ящиков, оставил на морозе. После больших холодов разморозил. Мякоть стала коричневой, мягкой переполненной сладким соком. При заморозке крахмал распался на молекулы сахаров, как в случае с мороженным картофелем. Вот теперь можно измельчить, добавить воды, изюмной закваски и получить ситро. (Вроде бы так называется спиртное на яблочном соке).

10) Для виноделия настоятельно необходимо иметь отдельное помещение. Утепленное, с электроснабжением, с надежным запором, достаточных размеров, ведь нужны стол, полки, место для бутылей, посуды. Желателен внутри погребок для готовой продукции и хранения оборудования в несезонное время. Находиться оно должно где-нибудь в укромном уголке сада. Необходима конфиденциальность! Но это поймешь потом, когда определенный род соседей «учует» и начнутся просьбы. Далее пойдет известность и многие будут смотреть на вас, как на дойную корову. Есть люди с твердым, независимым характером, которые так себя поставят, что ни у «ближних», ни у «дальних» не появится искушений. Но обычный виноградарь, как правило, иного характера, поэтому лучше не афишировать свое занятие виноделием. Есть же у автолюбителей личные гаражи, где человек может заниматься любимым делом без чужого любопытствующего глаза. Кроме виноделия, такое помещение нужно и для садоводства – хранить инструменты, химикаты, саженцы. Там же весной прививать дички, что-то мастерить, ремонтировать. Хранить что-то иное не стоит, чтобы лишний раз туда не бегать. Копается человек в саду, что-то делает в неприметном сарайчике – кому какое дело. Просто запирайтесь, когда делаете что-то «интересное». Человек ведь как устроен: вижу – хочу, не вижу – не хочу. Это автор говорит из собственного опыта, поверьте.

Идеально, если виноградник с нужными постройками огорожен глухим высоким забором, калитка – на замке, и никто не знает, что там. Для автора это мечта, которая, наверное, так мечтой и останется.

XX. Размышления северного «южанина»

Мало кто из виноградарей занимается только виноградарством. Обычно рядом с виноградником посажен сад, разбиты грядки с овощами. Тут тоже масса проблем, создаваемых природой. И тут со временем нарабатывается опыт, появляются интересные идеи. Некоторые удалось воплотить в жизнь. Северный человек упорный и горазд на выдумки.

Два урожая с одной грядки? А почему бы и нет?

Есть такая хорошая урожайная культура – дайкон., К сожалению, он нам почти не знаком, а зря, овощ полезный, к тому же хорошо хранится зимой. Хоть это не совсем в тему, но все же поделюсь своим опытом двойных урожаев в северных условиях.

Сеют дайкон в конце июля, и тут возникает вопрос: где же у себя на участке найти свободную землю в середине лета? К тому же земля для дайкона требуется рыхлая, плодородная, с хорошим освещением. Предлагаю следующее…

Весной в разной таре (горшки, стаканчики из-под сметаны, кефира и т.д.) обычно выращиваем рассаду огурцов, перцев, дынь и так далее. Летом эта тара стоит без дела. Примерно 20-22 июля наполняем их хорошей землей и сеем дайкон по 1-2 семечка, в зависимости от величины тары. Держим в теплице – там хорошо взойдут и вырастут, заодно избежим крестоцветной блошки.

Дальнейшие действия. В середине августа поспевает лук, чеснок. После уборки урожая добавляем в землю перегноя, старого навоза, перекапываем. Мотыгой сдвигаем землю к середине грядки, чтобы в середине рыхлый слой был толще – иначе в более плотной земле корнеплод дайкона будет больше ветвиться. Вынимаем рассаду с комом земли и сажаем в одну строчку, но зигзагом, по середине грядки, примерно в 20-25 сантиметров друг от друга. В конце сентября и октябре возможны заморозки. Наша задача – держать корнеплоды растущими как можно дольше. При угрозе переохлаждения накидываем на грядки укрывной нетканый материал (лутрасил). Полотна по ширине обычно хватает на две гряды – так что и посадки дайкона стоит разместить соответствующим образом. Удобно под укрытие поставить канистры с водой, благо СЕЙЧАС ЭТО НЕ ДЕФИЦИТ. Держим дайкон растущим как можно дольше. Хотя надо помнить, что при замерзании корнеплоды полностью портятся. Да не забывайте поливать, дайкон любит воду.

Хранить корнеплоды удобнее в теплице, в октябре она освобождается. Убираем верхний слой земли (2-3 см). Там много заразы. Проливаем химикатом для обеззараживания. Обычно это медьсодержащие препараты. Некоторые проливают фитоспорином. Пару пакетов на бочку (200 л) воды, и ведром поливать. После подсыхания копаем на штык лопаты или больше яму нужных размеров, землю сыплем по бокам. Получилось корытообразное углубление. Можно сколотить из четырех досок раму соответствующих размеров и вставить в яму, чтобы борта не осыпались. На дно стелем песок (лучше опилки), укладываем корнеплоды, засыпаем чуть влажным песком (опилками). Точно так же можно хранить морковь, свеклу, даже картошку. Сверху укрываем поролоном, соломой (когда наступят серьезные холода). При солнце форточки теплицы, а то и двери держать открытыми – жара тут не нужна.

Надо заранее разложить крысомор в теплице и около, положить и под укрытие. Даже одна мышка может здорово напакостить. Ведь грызун каждый раз пробует новый корнеплод – ищет более вкусный, так сказать.

Чем же хорош дайкон? Это пикантная закуска. Моем корнеплод, чистим, режем на пятаки (слойки). Макаем слойку в соль, потом в майонез. Приятного аппетита! А если серьезно, то дайкон полезен для печени и сердца. Редька (родственник дайкона) – тоже, но ее много не съешь.

Вот так с одной грядки в наших северных условиях можно снять два урожая. В стаканчиках в теплице рассада растет быстро, гарантированно, приживается на грядке без потери времени.

Таким же образом можно выращивать редьку простую, маргеланскую, ранние сорта капусты цветной, пекинской, брокколи, осенний редис. Эти культуры ранние, короткого дня. Особенно дайкон и редис – они быстро пойдут в цветуху при посеве весной. Да и зелени летом много. А вот при летних посевах и урожай будет вовремя, и храниться будет долго.

Можно пойти еще дальше – и на те же грядки, после снятия урожая в октябре, посадить мелкий лук-севок. Стрелковаться он не будет. Только надо грядки укрыть получше, если поздно посадили, а морозы рано пришли. Опыт подзимней посадки мелкого севка есть. Надо только сажать почаще. Что-то погибнет, лишнее на зелень летом взять. Сажаешь мелочь, а вырастает крупный, как при весенней посадке крупным севком. И раньше поспевает, на неделю в среднем. Успевает уходить от возможных болезней. Тем более, что мелкий севок к весне сильно высыхает, сохранившийся при посадке весной дает мелкую луковицу. Так что не только китайцы могут по два урожая снимать.

На гряду все равно надо вносить органику, а повторные культуры много не возьмут. Земля останется рыхлой до весны, сорняков не будет. В крайнем случае, для восполнения потерь можно весной по гряде немного рассыпать минеральных удобрений. Все вышеперечисленные культуры – из капустного семейства, а лук и чеснок из совершенно другого. Болезни и вредители у них разные, друг друга не заражают. Сроки посева на рассаду у каждой культуры, конечно, свои. Найдете покупателей на эти овощи – можно и доход пополнить, Имеющий коммерческий талант да не закопай его!

* * *

Что еще нас, северян, делает южанами – помимо, конечно, нашей смекалки?

Отвечаю: теплица!

Вообще, стандартная теплица из поликарбоната – очень полезная вещь в хозяйстве. Чертовски надоел самострой – сарайчики, хозблоки из подручных материалов. А тут простая, уже продуманная конструкция, готовая. Ничего лишнего, поликарбонат герметичен, долговечен, без щелей, и свет, и определенная теплоизоляция. Несколько человек могут переместить теплицу, если земля слишком заражена. Под открытым небом зараза быстро выветрится. Зимой можно хранить корнеплоды, инструмент и так далее.

Весной в ящиках выращиваем рассаду, крепкую, коренастую. "Выхаживаем" полученные по почте саженцы, подращиваем свои. Поставил бочку с водой и десяток полных ведер – тут и теплая вода для полива, и страховка на случай ночных заморозков. Летом, в солнечную погоду, заходи с ведром горячей воды и тазиком – вот и летняя банька. На тропинке между растениями в теплице можно поставить скамеечку – и вреда растениям не будет, вода уйдет в землю. Осенью – доращивать саженцы в контейнерах, благо места много не занимают. К сентябрю какие-то тепличные жители заболеют, их приходится удалять – вот и место под солнцем появилось.

Температуру в такой теплице, конечно, надо регулировать, в зависимости от того, что растится и хранится. При солнечной погоде даже в октябре и ноябре может быть слишком тепло. Двери, форточки – в вашем распоряжении. В специализированных магазинах можно купить приборы для регулирования температуры в теплицах. Принцип работы – в контейнере масло нагревается воздухом теплицы и через гидроцилиндр и систему рычагов открывает форточки, двери, как установишь. Это очень большое облегчение, гарантия от перегрева.

У садовода всегда есть что-то дорастить, подготовить к пересадке, что-то подготовить для хитрого опыта. Перед уборкой на зимовку успеют окрепнуть корни, привыкнуть к новому жилью, корни и земля составят монолитный ком, весной легче сажать. Особенно это полезно для тех, кто балуется выращиванием в контейнерах южных редкостей. Зима – на холодной веранде или в подполе с лампочкой, весна и осень – в теплице, лето – в саду, в солнечном затишье.

У поликарбоната есть один недостаток, который надо учитывать. У самых простых теплиц обычно листы касаются земли торцами, иногда землю присыпают для герметичности. Воздушные каналы, которые внутри листа, контактируют входными отверстиями с землей. Испарение проникает внутрь каналов, в сырую погоду на стенках размножаются одноклеточные водоросли, лет через 5-7 возникает зеленый налет внутри листа на высоту до полуметра от земли. Вдобавок мелкие черви в сырую погоду заползают в эти каналы и оставляют там землю. То есть прозрачность уменьшается раньше естественного старения материала. Выход один – заткнуть входы в воздушные каналы листа. Можно раскатать пластилин в шнур и вмять в торцы. Можно попытаться кромку прогреть паяльной лампой и аккуратно сплющить. Возможно, есть смысл торцы листов не доводить до земли, а саморезами к торцам привинтить доски, как обводку по периметру теплицы. Доску, которая будет одной стороной касаться земли, лет через пять-шесть можно заменить. На такую "обводку" сгодятся и старые доски, их не жалко.

Рано или поздно «вылезает» еще один недостаток. Как правило, каркас теплицы из профиля – труб квадратного сечения. Профили делают из обычной стали, красят белой краской. При повышенной влажности она трескается и слоями отстает. Профили ржавеют. Прежде всего в нашей конструкции это касается нижних профилей, часто касающихся земли. Приходится регулярно зачищать ржавые места и подкрашивать.

Есть ещё сложность. За зиму верхний слой земли пересыхает в пыль. Потом земля будет бесструктурной. Тут можно перед зимой пролить водой и застелить соломой и иной органикой достаточно толстым слоем, потом ещё раз пролить. Если в органике нет навоза, то перед вторым пролитием полезно посыпать её азотной минералкой – дефицита азота не будет. Весной всё это можно перекопать, удобрений меньше понадобится. Не жалейте крысомора в этом случае. Полезно в воду добавить средство для обеззараживания грунта. В продаже всего полно, а в литературе и интернете советов. Можно на зиму снять один лист поликарбоната, открыть двери и пусть землю занесёт снегом, если, конечно, там ничего особенного не храните.

Кто растит много тыквы на корм домашней живности, может с октября складировать ее в пустую теплицу. Желательно сначала ее окурить внутри серной шашкой. Плесень – главный враг тыквы при хранении. При наступлении морозов укрыть лутрасилом, соломой и так далее. Так тыква будет долго храниться. Когда замерзнет – не беда. Съедобность и питательность не потеряются. Главное – избежать периодических оттаиваний и замерзаний. Не забывайте разбросать лепёшки крысомора.

У серьезного садовода теплица всегда себя оправдает. Если участок есть, а дом еще не построен, то можно поставить дополнительную теплицу и приспособить для ночевок. А именно: покрыть поролоном в два слоя (нечего экономить), сверху обтянуть черной пленкой тоже в два слоя, с боков у земли пленку продолжить в виде отмостки на 60-70 см, чтобы дождевая вода не подтекала внутрь. А чтобы ветер не снес покрытие, сделаем следующее. Берем куски шпагата, на концы привязываем грузы. Перекидываем через конька теплицы через каждые полметра. Длину кусков шпагата определяем экспериментально. Поролон легкий, гибкий, хорошо держит тепло. А черная пленка хорошо противостоит ультрафиолету (в отличие от поролона), при этом двойной слой лет семь – восемь продержится. Если вдруг будет слишком жаркое лето, то, возможно, имеет смысл побелить пленку краскопультом меловой побелкой, потом дожди смоют. Далее, обустраивая свое "тепличное" жилище, внутри теплицы снимаем слой земли на штык лопаты и стелем пленку, которая защитит от испарений земли. Сделаем бортики у стенок, чтобы земля не осыпалась, на пол положим доски, на них – старый линолеум или листы ДВП. И все – заносим мебель. Деревянным столу, стульям и проч. здесь ничто не угрожает, не отсыреют, место-то сухое. Если еще провести сюда электричество, то можно жить и осенью.

В продаже бывают, хоть и реже, нестандартные теплицы, шириной в 4-5 м. и высотой поболее. Тут и вкапываться не надо. И вместо гаража может использоваться – легковушка вполне поместится, и в качестве мастерской. Единственный минус – всякая двуногая особь может легко проникнуть в такие хоромы. Увы, процент "хомо-вороватикус" и "хомо-алкоголикус" не уменьшается. Культура и цивилизованность трудно нарастают, во всяком случае, вырастить это трудней, чем виноград в Арктике.

* * *

Полезно в саду иметь и свой теплый «бассейн»

Имею в виду любую емкость с водой достаточно больших размеров. Автор увидел, как сосед решил этот вопрос. Дешево и сердито, оригинально и долговременно. И никто не утащит, что важно по нынешним временам.

У нас выбрасывают старые покрышки от колес. Была возможность взять пару списанных покрышек трактора К-700. Размеры их впечатляющи. Одну боковину надо вырезать, по возможности ближе к протектору. Это будет верх емкости. Нужен хороший короткий нож, острый, с острым кончиком. Лучше всего подойдет так называемый сапожный нож. Одну боковину автор вырезал прививочным ножом – и тут, главное, не поломать его. Избыток силы не нужен.

Автомобильным маслом смазываем нож и на покрышке дорожку реза. Кончиком ножа делаем надрез сантиметров двадцать. Окунаем в масло, повторяем рез. Отжимаем край боковины в этом месте вниз. На месте реза появилась щель. Продолжаем кончиком ножа повторять рез. Боковина довольно тонкая. Вот прорезали насквозь. Вставляем монтировку (стальной стержень с плоским кончиком) в отверстие, с силой отжимаем вниз и пилящими движениями режем боковину вдоль края. Не забываем макать нож в масло и переставлять монтировку. Так вырезаем верх.

Делаем небольшое углубление в земле, ровняем дно, чтобы было горизонтально. Подсыпаем песок (песчаная подушка). Лучше положить слой цементного раствора вместо песка (или на песок). Покрышка будет прочней сидеть, без подвижек, и грызуны не будут копать норы под резиной.

Нужно несколько человек, чтобы установить на место покрышку. Идеальный вариант – приподнять и аккуратно положить на подготовленную "постель". Отверстие в нижней боковине заливаем тем же раствором. Можно сначала положить несколько кирпичей для экономии раствора. Сверху замазываем раствором вровень с краем боковины. После отвердения раствора шов заливаем расплавленным битумом или герметиком, или смазываем каким-нибудь долговечным клеем и положим кусок негниющей ткани. Способов герметизации много, думайте сами.

У автора лет через пять герметичность нарушилась, вода стала утекать. Не было времени что-то придумывать. Взял два куска черной пленки достаточной ширины и двойным слоем положил на дно, края пленки вывел наверх и временно зафиксировал, чтобы края не упали в воду. После наполнения водой края пленки загибаем и канцелярским степлером пришиваем к боковине и протектору. Скобы в резину входят хорошо. Первый раз наполнять полностью, при этом надо поправлять пленку для равномерной усадки, чтобы сгибов и морщин было меньше.

Если летом в солнечную погоду закрыть покрышку прозрачной пленкой, то к вечеру будет "джакузи" с теплой водой.

В железной бочке вода тухнет, покрывается налетом ржавчины. В резиновой же емкости вода всегда прозрачная, муть оседает на дно. При достаточно долгом стоянии в воде появляется микроскопическая живность, ряска. Емкость становится большим аквариумом. Детишки могут держать в ней живых рыбок. Для них интересно и поучительно. Тут, конечно, нужно затенение, чтобы вода не перегрелась и рыбешки выжили. Такая био-вода – живая, теплая – хороша для полива, она лучше для растений, чем из артезианской скважины.

* * *

Чем отличается зимостойкость от морозостойкости?

Можно сказать так. Морозостойкость – это способность живой ткани растения выдерживать определенную отрицательную температуру без ущерба для своей жизнеспособности. Зимостойкость – способность растения выдерживать без вреда для себя все отрицательные факторы зимовки. Так что мороз – это всего лишь один из факторов зимовки. Ниже автор будет говорить о хорошей морозостойкости сливово-вишневых гибридов и об их плохой зимостойкости. Неустойчивость коры к зимнему высыханию часто сводит на нет повышенную морозостойкость этих гибридов.

Слякотное лето и осень 2017 года помешали подготовиться к зиме многим садовым культурам. И хотя зима 2017-2018 годов была теплая, весной 2018 года был очень неприятный сюрприз: погибло несколько сортов груш, сливы, яблони. Вот уж яблони-то никогда не погибали при зимовке. Трутовик, черный рак (антонов огонь), водяные крысы губили, а зимовка – нет. Так что запас морозостойкости таких обычных культур был сведен на нет неподготовленностью к зимовке.

В смутные 90-е выписал 12 сеянцев абрикоса от одного садовода из Красноярска. Уж если в Сибири в садах растут абрикосы, то уж у нас товарные плантации можно сажать. Принялись 11 саженцев, росли хорошо. Пошли первые урожаи. Плоды разные (сеянцы все же), но все пригодны в пищу, качество хорошее. А вот урожаи нерегулярные – через год, а то и через два. Если нет оттепели зимой – цветение и урожай есть. Как красиво цветет абрикос! Волшебное зрелище. Сакура «отдыхает». А если зимой приходит хоть одна оттепель, то «глубокий» покой у абрикоса кончается, наступает «вынужденный». И мороз всего лишь в 15-17 градусов губит цветковые почки. И весна – без цветения, лето – без урожая. Позже пошла полная разбалансировка зимней погоды, урожая практически не было. Пришлось все убрать. На неудобьях сохранилась пара уже своих сеянцев. Они уже большие, метра два с половиной в высоту. Растут хорошо, почек цветковых закладывается много, а весной –почки мертвые.

А в южной Сибири в садах растут абрикосы и плодоносят. В тайге растет еще и дикий сибирский абрикос. Просто там нет зимних оттепелей, осень короткая, и в глубоком покое дерево и его почки выдерживают морозы и в 30, и в 35 градусов, и более.

Чем отличается глубокий покой растения от вынужденного? Глубокий покой обусловлен самой физиологией растения по выживанию в сезонном климате. Осенью растение готовится к полной остановке жизнедеятельности, чтобы переждать сезон холодов. Сигнал конца этого сезона – наступление тепла. Растение «проснулось», а через день-два опять зима. А вновь «заснуть» уже не может – физиология изменилась. Приходится «дремать» и ждать. А в цветковых почках уже началась подготовка к цветению. Морозостойкость резко снизилась.

У разных растений разная реакция на оттепели. Например, березе, елке и другим аборигенам Средней полосы это нипочем. Они реагируют лишь на устойчивое, долговременное тепло. Абрикос – чужой для нашего климата. На его родине если тепло пришло, значит – весна, надо срочно начинать вегетацию, чтобы конкуренты не обошли. У многих культур есть генетические особенности (часто неприятные), которые очень трудно изменить селекцией. И тут абрикос – хороший пример.

Другой пример – картофель. Долгое время не мог понять причину неустойчивости урожая, не видел четкой зависимости между урожаем и уходом. Потом многое открылось. И тут особенности природы родины этого растения многое объяснили. Картофель родом с горных районов Южной Америки. Там солнца много, но воздух прохладный, средней влажности, и земля прохладная, немного влажная. Что это значит? Много ультрафиолета в солнечном свете – заразы в воздухе и земле мало. И такие требования к среде обитания у картофеля закреплены генетически.

А у нас? Если много солнца, то значит засуха, воздух и земля в гребнях перегреты и сухие. А у картофеля генетическая особенность – если температура воздуха выше 27-28 градусов, то это стресс и рост прекращается, начинается борьба за выживание. Если у нас прохладно, то чаще всего это сопровождается облачностью, – то есть мало солнца. Тут же дожди, всякой заразы много.

Вот такая конструкция заложена в генах этого замечательного растения. Более ста лет селекционеры работают, а эту генетическую особенность «переконструировать» так всерьез и не смогли. Давным-давно, еще в школе, читал: до войны на ботаническую станцию в г. Хорог (это на Памире) завезли семенной картофель на развод для местного населения. Весной посадили, осенью стали убирать – не поверили своим глазам, такой урожай был! Пересчитали урожайность на гектар – около ста тонн. Вот что значит, когда здоровые семена урожайного сорта картофеля попадают в родные условия. У нас, хоть эта культура и урожайная, но все-таки свой огромный потенциал не полностью раскрывает.

Экзоты в саду

Многие имеют желание вырастить в саду что-то такое необычное, Спрос рождает предложение. Что только не предлагают! Многие на этом зарабатывают, сколько заманчивой рекламы, и лживой зачастую. Заводить такие культуры можно, из любопытства. В большинстве случаев климат не позволит получить товарный результат. Некоторый опыт есть и у автора, в основном малоуспешный. Занимался этим в нулевые-десятые. Теперь к этому интереса гораздо меньше, хватает работы с виноградом, да и силы уже не те. Итак, по состоянию на 2020 год.

Межвидовые прививки. Прививал грушу на черную и красную рябину, кизильник, боярышник. Приживались хорошо, росли, но быстро останавливались в росте. В месте прививки появлялся наплыв в виде желвака. После двух – трех урожаев прививки погибали. Генетическая несовместимость мешает. Экзотика – это всё и трата времени. У нас лучшие подвои для груши – сеянцы полудиких и районированных сортов. Аналогичные результаты с прививками черной рябины на красную, ещё более неудачными были прививки яблонь европейских сортов на сеянцы сибирской ягодной, вишни степной на вишню обычную(европейскую).

Айва японская. Лет двадцать пять растут несколько сеянцев в виде одного большого куста. Куст растет почти без ухода, но урожай каждый год. Ни болезней, ни подмерзаний. Режем на мелкие кусочки, откидываем семена пересыпаем сахаром один к одному и фасуем в маленькие баночки, плотно закрываем крышками. Хранится в холодильнике хорошо. Чайная ложка содержимого – и вот чай с лимоном. Удачное приобретение.

Физалис многих сортов и паслен садовый Сан Бери. Растут хорошо, не болеют, урожайны. Невыносимый пасленовый привкус, особенно у Сан Бери, сводят на нет все достоинства,

Элеутерококк. Растет неплохо, но кусты меньше, чем на его родине. Климат неродной мешает. Зеленые завязи осыпаются – нужно второе растение для опыления. Настойки делать не рискую.

Аралия маньчжурская. Сажал весной несколько раз по 4-5 саженцев, в разных местах сада. Приживались, потом весной часть оказывалась сухой, года через 3-4 погибал последний. Следующая посадка с тем же результатом. Причины так и не понял. Есть подозрение, что зимой вымерзают корни, хотя некоторые саженцы на зиму обкладывал перегноем. Отводки-саженцы брал у знакомого. У него аралия росла в саду между постройками, под старыми деревьями. На земле ящики, кучи компоста, зимой снега накапливалось много. И тем не менее у некоторых отводков кожура на корневищах тоже была мертвой. На данный момент и у знакомого аралия практически исчезла.

Анзур. Семейство многолетних луков с предгорий Средней Азии. Для местных жителей это первая витаминная зелень весной. У нас он растет нормально, без сложностей, сажать и выкапывать вместе с тюльпанами. Без проблем растет и без пересадки, главное, чтобы место было солнечное и не было дерновины. Листья режем в салат, правда, из-за специфического привкуса в салат добавлять не больше трети по объёму. Этот лук себя оправдывает. Ещё и декоративен, ряд видов весьма крупны, цветоносы до метра в высоту.

Амурский бархат. Года четыре рос очень медленно, годовые приросты маленькие, зимой часто обмерзали. Пересадил на другое место – повеселел, стал быстро расти, уже метра три роста. В чём разница между старым местом и новым – непонятно. Цветет, но завязи опадают – нужен второй экземпляр для опыления. Летом и осенью очень красив.

Тладианта(многолетний красный огурец). В девяностые клюнул на лживую рекламу. Сначала выписал семена, выросли мужские растения, потом с упорством, достойным лучшего применения, выписал клубни женских растений. В Приморье и соседнем Китае это злостный сорняк. У себя так и не смог избавиться. Его стебли вырастают в начале лета, их надо искать в траве и выкапывать лопатой, чтобы вытащить клубень. Времени нехватка, удается только сдерживать. Что касается плодов, то, во-первых, там нечего кушать, во-вторых, это растение цветет только в теплое, влажное лето (как у себя в Приморье), притом в конце лета. И плодов очень мало. Летний день у нас длиннее, вот и сдвиг всего по времени. Есть виды, поведение которых очень зависят от длины дня.

Цифомандра. Получил семена от серьезного человека, вырастил в контейнерах, зимовали в подвале с подсветкой. Весной держал дома, потом в теплице, потом прикопал на грядке в тёплом удобном месте. Было несколько растений ростом с метр с четвертью. Толстые стебли, огромные листья, шершавые, словно из наждачной бумаги. Сильный неприятный запах, похож на запах креозота, которым пропитывают шпалы. Зимой дома держать нереально. Цвели, плоды величиной, формой, цветом похожи на плоды войлочной вишни. Внутри семена, как положено, так что недоопыление исключается. Так ничего и не понял, где кисти плодов величиной с мелкую сливу, где непрерывное плодоношение до Рождества (под домашней лампой), где обещанное ведро плодов с куста где не так, что не так? Так на этом затея с цифомандрой и кончилась.

Колонновидные яблони. Для меня это экзот. Первые саженцы долго росли, много плодовых почек, но так и не цвели. Говорят, на сильнорослых семенных подвоях (сеянцы антоновки) эти сорта могут и не зацвести. Кончилось терпение, перепривил. Купил еще один, выросла почему-то китайка. Видно, сунули в посылку подвой-китайку. Да гореть в аду этому комплектовщику(шутка). Взял у знакомого черенок колонновидного сорта и привил на подвой ММ106, тот, что пригоден для таких сортов. Лет 5 рос, все признаки колонновидности, плодов мало. Потом стал засыхать. Последняя попытка была в 2017 году, ниже, в следующей главке описано подробней. А ведь какая реклама шумела в нулевые! Чем больше рекламы, тем меньше пользы. Знакомый побывал в Италии (северная часть), видел плантации колонновидных яблонь. Там они растут, а в нашем климате что-то не очень,

Инжир (сорт Грушевый). Растет три года. Посадил как виноград, укрывал виноградным способом. Через год после посадки появились завязи, но так и не выросли. Некоторые даже перезимовали. На третий год завязей много, тоже не вызрели. Надо или воздвигать летнее укрытие для тепла, или смириться с декоративным назначением куста. А может купить другой сорт, или убрать, слишком много желающих на теплицу.

Актинидии. В девяностые посадил саженцы коломикты, аргуты, полигамы(несортовые). Полигаму кошки за лето сгрызли полностью, даже корни были выгрызены, аргуту грызли меньше, росла лет семь, но так и не зацвела. Потом как-то само собой скончались. Вроде бы зима была очень холодная. Коломикта держалась дольше, цвела, но ягод не было. Потом оказалось, что все растения коломикты были мужскими. Грешу на то, что все растения были семенного размножения. У некоторых видов большинство сеянцев – мужчины. В 2016 году посадил сортовую аргуту двух сортов и мужское растение для опыления. Пока растет хорошо, с легким укрытием на зиму. Года через три надеемся на ягоды. Кошки не трогают кусты.

Грецкий орех. У нас очень ненадежная культура. Есть отдельные деревья, которые растут и плодоносят у нас. Беда в том, что практически единственный способ размножения грецкого ореха – семенной, а при нём мутации, что позволяют данному дереву расти и плодоносить у нас, далеко не всегда передаются потомству. Прививки очень сложны из-за особенностей этого растения. В саду растут четыре ореха 4-6 лет. Из них два деревца из семян одинокого ореха, растущего и плодоносящего у знакомого из соседнего района, Третье – от подобного дерева из Калужской области. Надеюсь, что-нибудь да получится. Можно попытаться на зиму пригнуть часть ветвей к земле, прижать бревном и присыпать снегом. Ветви у ореха длинные и гибкие, не плесневеют при укрытии. Главное сделать так, чтобы саженец рос не штамбово, а в стланцевой форме. Недостаток грецкого ореха – уже при 22 мороза могут подмерзать будущие сережки (мужские плодовые почки).

Фундук. Были посажены краснолистный сорт Смолин и какой-то зеленолистный. Пока были молодые, было немного орехов, потом навалилась ореховая плодожорка плюс плохое опыление по причине подмерзания серёжек зимой или при заморозках весной. Пришлось убрать. Кстати, и в лесу у орешника тоже мизерный урожай.

Шелковица. Растет женское и мужское дерево, лет двадцать. Лишь один раз после особо холодной зимы подмерзли, но в тот же сезон восстановились. Плоды мелковаты, но собирать есть смысл. Расстилаем пленку под деревом и раз в три дня обстукиваем ветки. Плодоношение длится недели полторы. Правда, последние три года(2017-2019) почему-то созревание ненормально растягивается, что сильно затрудняет сбор урожая, к тому же птицы приспособились клевать ягоды. Последние ягоды спеют 1-2 сентября. Причина непонятна.

Лекарственные растения. Валериана, энотера двухлетняя(ослинник), фитолакка, воробейник, чернокорень лекарственный, мята кошачья(котовник) теперь уже не гости, а старожилы в саду, возобновляются самосевом. Излишек легко убрать, как сорняки опасности не представляют. Многолетние кусты фитолакки в хорошее влажное лето достигают двух метров роста. Могут расти до десяти лет и более, а могут вымерзнуть зимой по непонятной причине, но молодые растения зимуют хорошо, и семена на грунте хорошо сохраняют всхожесть, даже слишком хорошо. Так что в октябре стебли с початками ягод лучше срезать и выбросить. Растут эти растения больше для красоты и коллекции, употребляем только котовник как добавку для заварки чая.

Каштан настоящий(благородный). Выписал два саженца, отмочил, подрастил в теплице, посадил. Вроде принялись. Через год один засох. Знакомый дал еще один, принялся, лето рос. Через год весной стволики у обоих засохли, от корневой шейки у обоих пошли расти слабые побеги. Обман и развод это всё, суета сует и томление духа, у нас не Корсика и даже не Крещатик в Киеве, чтобы каштаны росли на каждом углу.

Азимина(банан Небраски). Экзотическое дерево, расхваленное рекламой. Купил два саженца, один погиб – был совсем сухой. Выживший растет три года. На зиму слегка укрываю. Растет больше для коллекции. Особых надежд не питаю.

Малина чёрная. Это отдельный вид, родственный красной малине и ежевике. Растет кустом, без поросли, что очень удобно. Стебли лиановидные, нужны опоры, как и для винограда. В наличии шесть кустов двух сортов. Поставлены опоры, молодые стебли зимуют на опорах, ни разу зимой не подмерзали. Малинный жук обходит стороной,малиновые болезни тоже. Весной обрезаю лишнее, далее цветение и созревание. В засуху желательно хорошо полить и замульчировать землю вокруг куста. Воду любит также, как и обычная малина. Тем более, что корни не уходят далеко в поисках воды, как у красной, а листовая поверхность испарения большая. Ягоды мельче, чем у красной малины, менее сочные, при перезревании ягоды просто подсыхают, а не портятся, урожай вроде бы чуть-чуть меньше, а вот ухода значительно меньше. Этот экзот себя оправдывает. В литературе и интернете найдете более подробные описания,в том числе и о способе размножения,весьма специфичном.

* * *

Теперь скажу несколько слов о садоводческих фирмах.

Их создавали люди увлеченные и при этом весьма серьезные. Но теперь эти постаревшие энтузиасты сидят в директорских кабинетах, а реальной работой занимаются менеджеры. Такие фирмы – это фактически конгломерат хозяйствующих субъектов. Кто-то организует, другие выращивают саженцы, перевозят, хранят, принимают заказы, комплектуют, отсылают и так далее. От поставщиков часто приходит бракованный материал, за "откат" менеджеры закрывают на это глаза, хранение кое-как, и в итоге бригадиры комплектовщиков зачастую руководят упаковкой мусора. Все при деле и в шоколаде, кроме нас. Красочные каталоги – единственное, что у них качественное. Бумага, печать, фото, литературный стиль. Ах, как сладко они поют! Действуют на нашего брата как песни сирен на спутников Одиссея. За все время не нашел ни одной грамматической ошибки. Единственное исключение: осенью 2017 года получил каталог от «Русского огорода». Масса опечаток. Что-то не сработало в механизме…

Тут надо отметить, что подобные фирмы имеют свои магазины, сдают торговцам на реализацию и так далее. Здесь у них брак относительно редок, поскольку контроль происходит в реальном режиме перекупщиком и покупателем. Но когда доходит до посылторга… По моему опыту процент брака здесь доходит уже до половины. Прежде всего это касается саженцев с открытой корневой системой (ОКС). Качество саженцев горшечных (ЗКС) еще терпимо, хотя и тут обжигался. Например, осенью 2017 года получил лимонник и иргу сорта Смоуки с закрытой корневой системой. Прислали в горшках, однолетние сеянцы. Видно, там их посеяли в марте, в теплице, а к октябрю они были готовы. Все живые. С лимонником все в норме (семенное размножение для него – норма), а вот ирга – сеянцы, хотя в каталоге указано, что сортовая. Разница большая. Хотя этот подвох следовало предвидеть – цена была небольшая для черенкованых. Было несколько случаев, когда саженцы в горшках были просто сгнившие. Сидит, значит, комплектовщик, сует в посылку гнилой саженец и хихикает…

Ладно бы брак, а какова вообще приживаемость покупных саженцев (не только винограда)? Оставим в стороне пересортицу, больные, сухие, поломанные саженцы. Об этом говорилось выше. Пусть наш саженец, купленный у агрофирмы, будет с виду нормальный и удовлетворяет всем нормативам. Но при этом его могут сопровождать три беды: перекорм, хранение в тепле, долгая пересылка почтой.

Как готовится саженец? Почти всегда ему дают два сезона после прививки для роста в грунте, только потом его можно посылать почтой или выставлять на продажу. Для черенкованых также. На коне те, кто в теплицах или временных укрытиях кормит-поит "на убой", пичкает химией и получает товарный саженец за один год. Особенно выгодно это делать в более южных регионах. Тут огромная экономия для продавцов, ускоряется оборот. Сажают они густо, экономя также место в своих теплицах. При этом саженцы тянутся вверх, почки внизу и в середине стволика получаются недоразвитыми – и при хранении зимой отмирают. Особенно это касается косточковых. Невызревшая древесина, изнеженная кора, недоразвитые почки. Да если еще укоротить саженец (как положено), то может оказаться живая палка с корнями и без почек.

Любимое занятие в южных районах следующее. Сажают карликовые и полукарликовые подвои для яблонь. Естественно, районированные для южной полосы. Кормят – поят, вырастают крупные кусты, оставляют только длинные хорошие ветви. Весной укрывают пленкой для более раннего сокодвижения, ветви пораньше прививают в верхушки, и тут же прикапывают так, чтобы корни пошли от ветви подвоя чуть пониже прививки. Опять кормят – поят, обеспечивают рост прививок и новых побегов для прививок на будущий сезон. Осенью можно аккуратно отделить и выкопать саженец яблони. По почте можно посылать. Если отсадить и подрастить еще сезон, то получим здоровенный саженец. Можно везти на север и продавать. Беда в том, что яблони скоро погибают – не районированные у нас подвои долго не живут. Районированные же наши подвои для яблонь малочисленны и менее технологичны по сравнению с южными для такого товарного производства саженцев. Как у нас, так и на юге. Да и по климату мы проигрываем.

Пересадка, даже осенью, – огромный стресс для таких растений. Не говоря уже о зимовке на складах и путешествий в почтовых посылках, которые обычно длятся 2-4 недели. Вот почему при получении таких саженцев для них необходима реанимация и выхаживание, которые, как правило, успешны в 50 процентах случаев.

В каталогах настоятельно рекомендуют осенью саженцы прикопать до весны, следуя определенным правилам. Почему? Ведь свои пересаживаем и весной, и осенью. Причина простая – саженцы перекормленные, почки и древесина недозревшие. Зимой на ветру частично подсыхают, частично вымерзают. А в прикопе под снегом вероятность этого резко снижается. До автора серьезность этого обстоятельства дошла лишь недавно. Осенью 2017 года приобрел в одной крупной подмосковной фирме три саженца колонновидных яблонь. Прививка, корни, прирост – хорошие, в пределах разумного. Зачем еще мучить прикопкой? Посадил по всем правилам. Зима 2017 – 2018 годов была сиротская, в конце зимы выпал снег. Стволики были в основном под снегом. И тем не менее привой у двух саженцев погиб, у третьего еле-еле проснулся. А подвой у погибших жив, дал от корневой шейки побеги. Через год буду прививать от уцелевшего (если выживет и будет что срезать). Хочется надеяться, что хоть подвои те, что нужны именно для колонновидных сортов. У этих сортов проблема – вызревание прироста, особенно верхушечной ее части. А тут видно: хорошо откормленные однолетки, весь привой – верхушечная часть. Перекорм + сортовые особенности + "лето" 2017-го – вот и результат.

Здесь можно вспомнить и о так называемых сливово-вишневых гибридах, мода на которые была в девяностые – нулевые годы. Автор приобрел несколько саженцев. Принялись они хорошо, прирост тоже хороший. А через два года весной пара веток засохла. Затем снова прирост хороший, а следующий весной часть скелетных веток оказались сухими. И так далее. Уже после гибели этих саженцев в какой-то статье один кандидат наук с Алтая проговорился – видно, он не был связан с садоводческими фирмами. Суть в том, что эти гибриды – это гибриды сливы и американской песчаной вишни (вишня Бессея). Оказывается, у этой вишни есть недостаток – зимой морозный ветер высушивает кору, и к весне некоторые ветки становятся полностью сухими. А наши зимы более морозные и с более сухим воздухом, чем в Северной Америке. Вышеуказанное свойство передалось гибридам – и вот результат. В агрофирмах об этом знают, отсюда часто сумбур в каталогах: гибриды выдерживают до минус 45 градусов по Цельсию, и тут же рядом – они растут чаще всего в виде больших кустов, ветки гибкие, их легко пригнуть и засыпать снегом. Зачем? Где в Средней Полосе морозы в 45 градусов и ниже? А вот зачем: ведь под снегом нет сухого морозного ветра.

Кстати, у меня в саду была и эта вишня Бессея, и наблюдения за ней подтвердили слова кандидата наук. Был и родич Бессеи – вишня войлочная. Точно так же весной у больших кустов ее иногда часть скелетных ветвей засыхала. И подопревание корневой шейки тут было ни при чем, меры принимались. Сказался просто общий родовой недостаток. И в каталогах об этом – ни слова.

Видно, проблема тут глубинная.

Сейчас прошло время классического (по Марксу) капитализма, наступил капитализм акционерный. Предприниматель, хозяин своего дела, исчезает как вид в большом бизнесе. На смену ему приходит безликая рать менеджеров и стоящих в стороне от живого дела акционеров. Топ-менеджер будто бы за хозяина – полномочия почти те же. Но ответственность – в рамках его оклада. И почему бы ему болеть за дело, особенно у нас, в нынешней России? Запад прошел школу классического капитализма, который воспитал в людях индивидуализм, ответственность, дисциплину, культ частной собственности и своих прав. Мы же прошли школу общинно-колхозной уравниловки, наказуемости инициативы, отсутствия настоящей частной собственности, охраняемой законом и передаваемой, и умножаемой из поколения в поколение, пренебрежения к законам и так далее (суровость законов Российской Империи смягчается необязательностью их исполнения). Отсюда и все наши беды. Как народ воспитан историей, так и живет. И низы, и верхи. Если на Западе менталитет народа сглаживает минусы акционерного капитализма, то у нас наоборот. На Западе такие агрофирмы, как у нас, давно бы прогорели на судебных исках, а у нас живут и процветают. И всего-то надо – навести порядок. Да вот некому, хозяина то нет. Да и не было. Боярин, дьяк, приказчик, чиновник, менеджер – это все служащие. А ведь еще Форд I, если не изменяет память, сказал: «Служащий лишь в лучшем случае может поддерживать дело на достигнутом уровне. Развивать и двигать дело может только хозяин».

Посмотрим в будущее

Один из мудрых учителей жизни – это земля и то, что мы на ней выращиваем. При этом виноград – учитель еще и добрый. Он может наказывать неурожаем, но чаще прощает наши ошибки, позволяет на них учиться и даже экспериментировать. Как же не полюбить такого добряка?

Больше скажу… По моему глубокому убеждению, выращивание винограда, как и вообще труд на земле в качестве хобби, еще сослужит нам добрую службу. Вот изобретут искусственный интеллект (а работы в этом направлении идут вовсю), в итоге исчезнут многие профессии, появятся автоматизированные комплексы для производства ширпотреба и искусственной пищи – и что будет делать девяносто процентов населения Земли? Футуристы советского времени предвидели это и описывали так: "Освобожденный от унизительной заботы добывать хлеб насущный в поте лица своего человеческий дух воспарит к сияющим вершинам гармонии, культуры, совершенства", ну и так далее, по списку. Какая наивность! Перед глазами есть пример: богатая страна США и ее безработные, живущие на пособия. Целые кварталы населены безработными уже в нескольких поколениях. И куда "воспарили" освобожденные от унизительной заботы о куске хлеба? В театры ходят, в библиотеки, совершенствуют дух и тело? Нет, там преступность и деградация. Если человек не трудится, то он деградирует. Хоть и не модно сейчас вспоминать марксистов, но они правы – труд создал человека.

Общаясь с природой, работая в саду, с виноградом, поневоле отвлекаешься от повседневной рутины. Появляется какой-то особый, философский взгляд на жизнь. Конечно, автор не философ и вообще по профессии математик – еще в советское время получил добротное математическое образование в Горьковском университете. Привет сокурсникам мехмата и особенно питомцам профессора Отрокова и доцента Г. И. Шиловой за 1977 – 1983 годы. Студенческая пора – лучшая часть жизни, после детства, разумеется. Точнее говоря, второе издание детства. И даже военная кафедра не смогла испортить это время. Даже для ботаника по натуре. Но с годами приходят не только морщины, а и какое-то свое понимание жизни и того недалекого будущего, что неумолимо приближается. И математический склад мышления тут очень помогает.

Что же бросается в глаза? Сейчас при переходе от голодного времени к сытому из тени выходят такие закономерности человеческой природы, о которых раньше и не подозревали. Если взглянуть на историю "хомо сапиенса" с самых общих позиций, то можно увидеть следующее.

В отличие от хищников и травоядных наши предки-приматы «сделали ставку» на развитие интеллекта, что привело к появлению человека разумного. В ходе развития человеческого общества появилась культура, цивилизованность как таковая. Для чего? А чтобы упорядочить жизнь, наладить взаимопомощь, меньше тратить силы на борьбу друг с другом. Так легче выживать. То есть, до недавнего времени цивилизованность была у нас цивилизованностью «голодного времени». Но вот наступают относительно сытые времена, сопровождаемые определенной социальной заботой государства. И нужна ли теперь прежняя цивилизованность и культура при гарантированно сытом желудке? Вопрос! Ведь прежняя цивилизованность и культура это:

1) Запрет делать вредное для выживания семьи, рода, племени, общества, но иногда столь приятное для отдельной особи.

2) Принуждение делать полезное для выживания семьи, рода, племени, общества, но так часто обременительное и неприятное для отдельного человека.

3) Наличие социальных институтов принуждения для этого: обычаи, вожди, религия, судьи и т.д.

В общем, не убий, не укради, не завидуй, чти родителей своих возлюби ближнего своего, кто не работает – тот не ест, и помни – не напрасно начальник носит меч. Ну и так далее. В любой культуре разными словами. А если голод и страх отступили? Нужна ли прежняя цивилизованность сытому обществу, человеку? Опыт позднего Рима показывает – не очень. И мы к этому идем. Там достаток гражданам Вечного города создавали рабы, а нам создадут автоматизированные системы, роботы.

Человек в своей гордыне назвал себя царем природы (то есть окружающего нас мира). Может быть это и верно, отчасти. Но мы забыли, что продолжаем оставаться частью природы. И подчиняемся ее законам вне нашего желания. Законы общества не могут быть выше законов природы, как часть не может быть больше целого. Царь природы обязан понимать эти законы, использовать, где-то компенсировать – на опасных поворотах истории. Как говорили древние, понимающего судьба ведет, непонимающего тащит. Автор полагает, что есть лишь один непреложный закон – закон развития человека и сохранения, умножения человечества и экспансии его в нашей галактике. Люди живут согласно определенным идеям – марксизма, либерализма, толерантности, идее прав человека и так далее. Но никакие социальные идеи не могут противоречить этому непреложному закону. Как только результаты идеи начинают противоречить главному закону, эта идея становится вредоносной и подлежит переосмыслению.

Понимать помогает нам наука. И что же ученые скажут обо всем этом? Человека делают разумным прежде всего отдельные участки коры головного мозга, отвечающие за целенаправленность воли, абстрактное и логическое мышление. Не у всех людей они развиты одинаково, хорошее их развитие далеко не всегда передается потомкам. Эти участки появились последними в ходе развития человека как вида. (Под целенаправленностью воли автор понимает способность осознанно ставить перед собой цели в жизни и осознанно, методично, планомерно их достигать). У неандертальцев они были развиты хуже, чем у пришельцев из Африки, то есть наших предков кроманьонцев. В результате неандертальцы отступили и были вытеснены пришельцами, хотя были физически сильнее и имели больший объём мозга. Почему? Пришельцы действовали более организованно, сплоченно, целенаправленно, настойчиво – вот как раз из-за этих участков мозга, которые развились в последнюю очередь. И которые у нас деградируют первыми (как только пропадает нужда в них) – что последним приобретается, то первыми и теряется. Последние приобретения генетически закреплены слабее предыдущих.

Что еще мы наблюдаем? В условиях социального государства происходит падение рождаемости, что ведет к уменьшению населения. Почему? Дети уже не капитал для выживания родителей при потере работоспособности, а для многих даже и обуза. Большинство людей начинают жить здесь и сейчас, государство не дает им умереть. В первую очередь это касается людей с сильным мышлением. Они заняты будущим, карьерой, профессией, хобби, а тут дети… Таким образом интеллектуально продвинутая часть популяции “хомо сапиенса” просто уменьшается со сменой поколений. Пособия и другие социальные блага слабо влияют на повышение рождаемости этой части населения. Для части популяции с другого конца интеллектуальной линейки справедлива народная мудрость – от осинки не родятся апельсинки, каково семя, таково и племя. Именно у них и растёт рождаемость при введении социальных выплат. Закон Дарвина разворачивается на 180 градусов, начинается вырождение и деградация. Каждое благое дело имеет и обратную сторону, которая через некоторое время создает новые, неожиданные проблемы. Диалектика – с.... Необратимые результаты будут видны через несколько поколений, но тенденция и первые ягодки уже обозначились. Альтернативы не видно.

Природа экономна. Надо виду Хомо выживать – развиваются вышеуказанные участки мозга, раз уж предок-примат сделал ставку на развитие интеллекта. Естественный отбор закрепляет в генетике полезные мутации. Опасность миновала – данные участки уже особо не нужны и даже вредны для многих. Горе от ума – это не только литературное произведение. Ненужное – излишняя роскошь. А природа лишнего не любит. В скором времени лучше будет иметь мозг питекантропа – меньше голова будет болеть от осознания несовершенства бытия, больше радости от жизни и меньше страха перед неизбежной смертью. Да и с рождаемостью получше, чем у шибко умных. Главное будет уметь правильно написать заявление на пособие. Светлоликие оптимисты, свято верующие в безоблачное будущее земной цивилизации, могут рассматривать этот абзац как брюзжание старого пессимиста.

В итоге можно сказать так.

Потребности человека как биологического вида (питания, размножения, социальные инстинкты) служат фундаментом цивилизации. Труд – главное средство для удовлетворения этих потребностей. Это вторая ступень цивилизации. Собственно, сама цивилизация и культура создаются в процессе общественно полезного труда людей.

Но! Труд изначально имел и имеет на данный момент вынужденный характер. Предок человека слез с дерева и взял в руки палку-копалку не для того, чтобы создавать культуру и цивилизацию, а потому, что на пальме, образно говоря, кончились бананы. Шутка (насчет бананов на пальмах). В остальном-серьёзно, предлагаю подумать и согласиться. Что будет с цивилизацией, когда в результате развития техники и науки труд станет необязательным— вопрос.... И это главная проблема ближайшего времени – исчезновение вынужденности труда. У нашей цивилизации впереди самый сложный кризис за все время ее существования.

Вспоминается из детства одна книга, где один ученый (если не ошибаюсь – Жак Ив Кусто) описывал свои исследования Огненной Земли, Магелланова пролива и многочисленных островов вокруг. Посетил и несколько поселков местных индейцев. Поразило его состояние аборигенов. Живут по-прежнему, как и их деды, в тех же хижинах, одежду и бытовую утварь привозят миссионеры. Основная пища – морские моллюски, коих здесь огромное количество. Сплавали на отмель всей семьёй, набрали несколько корзин на неделю, остальное время большей частью лежат и смотрят в потолок. А что удивляться? До прихода белых было много племен, активная трудовая деятельность, бурная социальная жизнь внутри племён, войны между племенами за богатые моллюсками отмели. Потребности надо было удовлетворять трудом, в ходе которого и возникла их первобытнообщинная цивилизация. От болезней, принесенных белыми, погибли почти все, осталось несколько поселков. Пищи сколько угодно, рядом, воевать не надо, одежду и кухонную утварь принесут миссионеры, хижины остались от дедов. Потребности остались те же, но удовлетворение их почти не требует труда. Ассимиляция (и новые потребности) затруднительны по причине географической удаленности. Следовательно, от их цивилизации остались одни осколки. Тупик. Закрадывается мерзкая мыслишка – не случится ли подобное со всем человечеством в слишком сытом будущем?

Так ли все произойдет в том будущем, когда наступит новый технологический уклад? Ясно лишь одно – человечество вступило в опасный и крайне непонятный этап развития. Выходы из него могут быть любыми. Почитайте фантастику-антиутопии. Хочется верить в лучшее. Ведь даже при самой страшной безработице человек в принципе может занять себя полезным трудом. Проще тем, у кого осталась в генах тяга к работе на земле. Дачи, приусадебные участки – вот территория, где человек останется человеком всегда. Уже сейчас большинству горожан проще купить овощи в магазине, а не выращивать их самому, но все равно каждую пятницу и субботу выезды из городов запружены машинами дачников. Земля притягивает. Возможно с появлением дешевой искусственной пищи желание выращивать натуральные продукты у людей только усилится, а может и нет. Но в любом случае станут больше цениться эксклюзивные продукты, например, такие, как домашнее вино. Пожалуй, это самый-самый эксклюзив, поскольку виноград не картошка, он чуток к условиям выращивания, и у каждого виноградаря рождается вино со своим неповторимым букетом. Так что виноградарство сочетает в себе и крестьянский труд, и удовольствие от плодов труда, достойное аристократов. И, главное, мы это можем!

ЭПИЛОГ

Путь винограда на наш север долгий и трудный. Тысячи людей – как ученых, так и любителей методом проб и ошибок открывали азы северной агротехники. Нехватка сортов нужного качества и убежденность в сильной теплолюбивости винограда заставляла строить дворцы из стекла, бетонные траншеи, засыпать грядки на зиму землей и соломой. И все равно виноград плохо рос – земля в траншеях была холодной, появлялась плесень, свое дело делали мыши и выпревание. А дворцы, образно говоря, влетали в копеечку. Все это списывалось на южность культуры, якобы не совместимую с севером.

Заблуждения прошлого тиражируются до сих пор, хотя и под новыми обложками. Но это уже сумерки вчерашнего дня. Оказалось, что при новой технологии и многие старые сорта растут на севере. Об этом, отчасти, свидетельствуют виноградники юга Скандинавии. Зимы там теплее, зато слякотнее – и неудобств для выращивания там не меньше, чем у нас.

Тем временем наши институты дали новые добротные сорта с использованием в селекции американского и амурского винограда. Многие из них у нас хорошо растут. Некоторые ученые вывели сорта амурского винограда, для которых морозная зима даже необходима. Ряд энтузиастов из народа создали целые серии гибридных форм. И за границей тоже работа идет. Тысячи любителей в настоящее время испытывают новые сорта, "обкатывают" старые, шлифуют агротехнику, находят новые нюансы. Так, например, несомненная удача – разгадка причины зимнего выпревания.

Автор этого краткого руководства, конечно, не единственный, кому жизнь подсказала новые приемы и подходы. Но почему-то эти люди молчат, оставляя в литературе место тем, кто продолжает толковать об укрытии винограда на зиму землей и соломой.

Что же мешает винограду стать в нашей северной стране такой же обычной культурой, как яблоня и смородина? Можно привести слова А.С. Пушкина, слова горькие и нелицеприятные:

"Мы ленивы и нелюбопытны".

Превратить наш край в цветущий сад – это больше зависит не от природы, а от человека. Не бойтесь нового. И природа вас отблагодарит.

P.S. Виноград – одно из библейских растений: финиковая пальма, виноград, смоковница (инжир), олива (маслина), тёрн (не наш, другой). Эти растения – неотъемлемый атрибут Христианства. Из этой пятёрки только виноград у нас растет свободно. И принесли его на Русь первые монахи и священники из Византии. Церкви и монастыри были первыми виноградарями на Руси. А почему эта традиция сегодня утеряна? Для популяризации и распространения Христовой лозы прихожане и паломники сделают больше, чем все средства массовой информации вместе взятые. Тем более наличие современных сортов и агротехники очень облегчает задачу. Представляете виноградники у стен и парадных ворот монастырей от Вологды и южнее, рядом с простой сельской церковью, у скита монаха-отшельника?