Kitabı oxu: «Handbuch Sanieren und Modernisieren»

Amortisationsrechnung

Für die meisten Verbraucher ist die entscheidende Frage vor einer Modernisierung die nach der Amortisierung einer solchen Maßnahme, also wann die investierten Kosten sich durch die erreichten Einsparungen „rechnen“. Solange diese Frage nicht geklärt ist, ist die Bereitschaft zur Modernisierung meist nur gering.

Die eigene Energiebilanz

Die eigene Energiebilanz zu ermitteln, ist ein ganz wichtiger Schritt, um herausfinden zu können, ob sich eine Modernisierung in absehbarem Zeitraum finanziell amortisiert. Und es ist gar nicht so schwer, das zu tun, denn die Verbrauchsdaten der Energieträger werden in aller Regel dokumentiert, beispielsweise auf der Öl- oder Gasrechnung.

Beim Energieverbrauch muss man unterscheiden zwischen dem Bedarf für Heizung, für Warmwasser und für Strom. Während Strom meist extern bezogen, also nicht selbst hergestellt wird, ist dies bei der Heizungswasser- und Nutzwassererwärmung meistens anders. Zwar kauft man den Energieträger wie Gas oder Öl ein, doch wird dieser dann im eigenen Haus im Heizungsbrenner eingesetzt, um durch Verbrennung Wärme zu erzeugen.

Immer wieder kursieren in Veröffentlichungen Diagramme und Darstellungen, die dem Ölverbrauch zur Erzeugung der Raumwärme einen überdurchschnittlich hohen Anteil zumessen. Diesen Diagrammen nach macht der Strombedarf einen einstelligen Prozentanteil des Energieverbrauchs aus, und auch der Warmwasserbedarf hat bisweilen nicht einmal einen zweistelligen Anteil am Gesamtenergiebedarf des Gebäudes – die Produktion von Raumwärme soll hingegen bis zu 80 und mehr Prozent des Gesamtenergiebedarfs benötigen. Solche Darstellungen sind insofern irreführend, als hier in der Regel sehr unterschiedliche Dinge miteinander verglichen werden und auch das Nutzerverhalten nicht berücksichtigt wird. Heizung und Warmwasser werden sehr häufig durch Gas- oder Ölheizungen bereitgestellt. Während der Gas- beziehungsweise Ölverbrauch in diese Diagramme entsprechend über die Kubikmeter- beziehungsweise Literangaben eingeht, wird der Strom meist über die Kilowattstunden angesetzt. Dadurch werden die unterschiedlichen Kosten der verschiedenen Energieträger nicht korrekt berücksichtigt, denn 1 Kilowattstunde Strom kostet ein Mehrfaches dessen, was umgerechnet 1 kWh Gas oder 1 kWh Öl kostet.

Die Beobachtung und Berechnung des eigenen Energiebedarfs kann helfen, das tatsächliche Einsparpotenzial viel besser einzuschätzen.

Überhaupt nicht berücksichtigt wird bei diesen allgemeinen Darstellungen das individuelle Nutzerverhalten. Gerade dieses hat aber ganz entscheidenden Einfluss auf den Energieverbrauch eines Haushalts, und auch bei der Aufstellung der eigenen Energiebilanz hat dieses natürlich einen sehr hohen Stellenwert. Schnell können sich hierbei, wie noch zu sehen sein wird, die Anteile der Verbrauchswerte von Heizungs- und Warmwasserbedarf stark verschieben. Wie es individuell aussieht, kann man selbst gut nachrechnen.

Hierzu sehen wir uns beispielhaft ein typisches Haus aus den Baujahren 1977 bis 1983 näher an. Das Haus hat, wie sehr viele Häuser aus dieser Zeit, eine Ölzentralheizung, mit der Brauchwasser- und Heizungskreislauf beheizt werden. Der Öltank hat ein Tankvolumen von etwa 4 500 Litern. Wenn der Tank voll ist, reicht der Ölvorrat für etwa eineinhalb Jahre, um das Haus zu beheizen und Warmwasser zu erzeugen. In dem Haus wohnt eine fünfköpfige Familie. Die Besitzer interessiert nun, ob sie viel oder wenig verbrauchen und ob sich eine Modernisierung für sie überhaupt lohnt.

Da es sich im vorliegenden Beispiel um eine Ölzentralheizung handelt, die neben der Heizwasser- auch die Brauchwassererwärmung besorgt, muss zunächst beides auseinandergerechnet werden, denn in Einfamilienhäusern hat man nur sehr selten Warmwasserzähler, die den Warmwasserbedarf separat erfassen. Daher muss man sich anders behelfen. Eine Möglichkeit ist, dass man während eines Sommermonats, wenn alle Heizkörper abgestellt sind und der Brenner nur noch zur Warmwasserversorgung des Hauses läuft, den Ölverbrauch misst. Wenn der Öltank keine Öluhr hat, kann man sich provisorisch auch anders behelfen. So kann man zum Beispiel einen alten Zollstock nehmen, den man nicht mehr benötigt, und ihn am Anfang des Monats in den Öltank halten. Den Pegelstand des Öls notiert man sich. Am Ende des Monats wiederholt man dies und notiert den Pegelstand abermals. Um das Verbrauchsvolumen errechnen zu können, ist es dann nur noch notwendig, die Länge und Breite des Öltanks zu messen. Vor allem, wenn der Tank konkave oder konvexe Formen hat, sollten Sie die Tank-Außenmaße immer auf der Höhe des Ölpegelstands messen. Aus der Tanklänge, der Tankbreite und der Differenz des ersten und zweiten Ölpegelstands kann man dann das verbrauchte Volumen errechnen.

Bei einer Gaszentralheizung ist diese Rechnung nicht notwendig, wenn eine monatliche Gasabrechnung zur Verfügung steht und der Kubikmeterverbrauch dokumentiert ist. Ansonsten kann man sehr einfach den Gaszähler am Monatsanfang und am Monatsende ablesen und den Verbrauchsstand jeweils notieren. Durch die Differenz beider Beträge weiß man dann ebenfalls, wie viel Kubikmeter Gas man zur Wassererwärmung benötigt hat. Dies gilt aber nur dann, wenn am Gas nicht auch noch andere Verbraucher wie zum Beispiel ein Gasherd hängen. Dieser würde natürlich das Ergebnis verfälschen beziehungsweise ein Ergebnis liefern, bei dem man wüsste, wie viel Gas man für die Wassererwärmung und das Kochen benötigt hat.

Im vorliegenden Modellhaus errechnete sich mit der Zollstockmessung ein Verbrauch von 90 Litern Öl in einem Sommermonat, um das Brauchwasser zu erwärmen. Man kann diesen Verbrauch natürlich auch noch über ein, zwei weitere Sommermonate beobachten und schauen, ob er auch in etwa konstant bleibt. Ist dies der Fall, gilt es nun, auch den Ölverbrauch in den Wintermonaten zu beobachten, um den Ölbedarf für den Heizungsbetrieb herauszufinden. Entsprechend wird mit der gleichen Methode am Anfang und am Ende eines Wintermonats der Ölstand gemessen. Das Ergebnis, das man so erhält, ist natürlich nicht der Ölbedarf nur für die Heizung, sondern für Warmwasser und Heizung zusammen, denn der Warmwasserbetrieb läuft selbstverständlich ja auch im Winter. Vom Ergebnis müssen also noch die 90 Liter abgezogen werden, die für die Warmwasserproduktion benötigt werden.

Nehmen wir an, man hätte einen Verbrauch von 320 Litern pro Wintermonat herausbekommen und von diesem die 90 Liter für die Brauchwassererwärmung abgezogen, dann käme man auf 230 Liter Ölverbrauch für die Heizung, der in einem Wintermonat anfallen kann.

Was heißt das nun? Ist das ein hoher oder ein niedriger Verbrauch? Um das beurteilen zu können, sollte man sich einmal den Jahresverbrauch des Hauses für Heizung und Warmwasser näher ansehen. Während man hierzu den monatlichen Warmwasserbedarf einfach mit 12 (Anzahl der Monate pro Jahr) multiplizieren kann, geht dies beim Ölbedarf für den Heizbetrieb natürlich nicht, denn man heizt ja nicht gleichmäßig und durchgehend in allen zwölf Monaten. Man kann in Deutschland davon ausgehen, dass man in etwa vier Monaten nicht heizt, also etwa von Mitte Mai bis Mitte September, immer natürlich mit entsprechender Variation und Verschiebung. Allgemein geht man umgekehrt von durchschnittlich acht Heizmonaten im Jahr aus. Also muss der errechnete Monatsverbrauch für die Heizung mit 8 multipliziert werden.

Beispiel: Bedarfsberechnung Ölverbrauch

Man weiß nun also, dass das Haus grob kalkuliert 1 840 Liter Öl pro Jahr benötigt, um die gewünschte Raumwärme zu erzeugen.

Damit man diese Zahl in Relation setzen und dann vergleichen kann, muss man wissen, wie viel Grundfläche alle beheizten Räume zusammen haben. Ein unbeheizter Keller oder ein unbeheiztes Dach gehört nicht dazu, sehr wohl aber ein Bad oder ein WC, wenn es regulär mitbeheizt wird.

Liegen keine Pläne vor, in denen die Raumgrundflächen eingetragen sind, hilft nur das Abmessen der Flächen. Man kann sich hier allerdings auch mit einem Überschlag weiterhelfen, indem man zum Beispiel den Plänen einfach Länge und Breite des Hauses entnimmt oder an den Außenkanten misst. Durch Multiplikation beider Werte erhält man die Fläche eines Geschosses. Sind zwei Geschosse bewohnt und beheizt, multipliziert man diese Grundfläche mit 2 und zieht dann circa 10 Prozent ab für die Konstruktionsfläche (Grundfläche der Außen- und Innenwände).

Bei unserem Modellhaus ergibt sich so eine beheizte Grundfläche von insgesamt 120 Quadratmetern. Setzt man diese 120 Quadratmeter nun in Relation zum Ölbedarf und dividiert den Ölbedarf durch die Quadratmeter, kommt man auf einen Ölverbrauch von 15,3 Liter Öl pro Quadratmeter und Jahr für die Erzeugung der Raumwärme. Diesen Wert nun kann man sehr gut vergleichen mit anderen Verbrauchswerten.

INFO

DURCHSCHNITTLICHER HEIZWÄRMEBEDARF Aus statistischen Erhebungen weiß man, dass Bestandsgebäude in der Bundesrepublik Deutschland einen durchschnittlichen Heizwärmebedarf von 180 bis 250 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr haben. Zur Produktion von 10 Kilowattstunden ist etwa 1 Liter Öl beziehungsweise 1 Kubikmeter Gas notwendig. Das heißt, ein durchschnittliches Bestandsgebäude benötigt 18 bis 25 Liter Öl pro Quadratmeter und Jahr. Unser Modellhaus liegt mit seinen 15 Litern Öl darunter, ist also schon sparsamer als der Durchschnitt. Eine Modernisierung scheint eigentlich (noch) gar nicht notwendig.

Das sagt allerdings noch nichts darüber aus, was heute bautechnisch bereits möglich ist, wie groß das Sparpotenzial ist. Um dies einschätzen zu können, sollte man sich auch einmal ansehen, wie hoch der Verbrauch bei modernen Gebäuden ist. Hier bietet sich der Blick auf ein Passivhaus an, das mit sehr wenig Energie auskommt und dessen Heizwärmeenergiebedarf bei gerade einmal 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr liegt. Dies entspricht einem Ölverbrauch von 1,5 Litern pro Quadratmeter und Jahr. Das ist ein Zehntel des Verbrauchs des Modellhauses – und hört sich dann schon ganz anders an. Natürlich kann man Bestandsgebäude nur unter großem Aufwand zu einem Passivhaus nachrüsten, aber man kann durch Modernisierungen durchaus Verbrauchswerte von 7 bis 9 Litern Öl pro Quadratmeter und Jahr erreichen.

Und während für das Modellhaus bei einem angenommenen Ölpreis von 0,59 Euro pro Liter jedes Jahr allein für den Heizwärmebedarf etwa 1 062 Euro für den Öleinkauf aufgewendet werden müssen, sind dies bei einem Gebäude mit einem Bedarf von 7 bis 9 Litern pro Quadratmeter pro Jahr (l/m²·a) lediglich 495,60 bis 637,20 Euro pro Jahr fürs Öl.

Bewohnt man kein Haus, sondern eine Eigentumswohnung, sind solche Berechnungen natürlich nicht so einfach anzustellen. Andererseits verhält es sich bei Eigentumswohnungen so, dass gerade dort der Verbrauch in aller Regel recht exakt und differenziert nach Heizung und Warmwasserbedarf erfasst wird und man so zum Jahresverbrauch auch Berechnungen anstellen kann.

Bei Eigentumswohnungen können im Rahmen von Modernisierungsüberlegungen natürlich auch schnell unterschiedliche Interessen der einzelnen Eigentümer aufeinanderstoßen. Während der eine vielleicht modernisieren will, hegt der andere daran kein Interesse oder hat gerade kein Geld übrig. Und während der eine einen großen Energiebedarf hat, verbraucht der andere möglicherweise wenig Energie. Bis vor Kurzem war es sehr einfach, als Wohnungseigentümer eine Modernisierung zu blockieren. Ein einziger Eigentümer selbst einer großen Wohnanlage hatte faktisch ein Vetorecht und konnte praktisch jede Modernisierungsmaßnahme abwehren. Durch Reform des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG beziehungsweise WoEigG) wurde dies aber geändert, sodass sich die Situation heute anders darstellt. Hierzu in „Bau- und Eigentumsrecht“ mehr (siehe Seiten 214 ff.).

Egal aber, ob man in einem Haus oder in einer Wohnung lebt, die entscheidende ökonomische Frage im Vorfeld einer Modernisierung ist: Wie hoch sind die zu erwartenden Modernisierungskosten, und amortisieren sich diese in absehbarer Zeit?

Wann rechnen sich die Investitionen?

Es gibt eine unüberschaubare Zahl von Modell-Amortisationsrechnungen, die – je nachdem, wer die Rechnung vorgelegt hat – entweder eine sehr schnelle Amortisierung versprechen oder aber eine sehr langfristige. Um sich ein objektives Bild machen zu können, ist der einzige Weg, sich den Individualfall genauer anzusehen. Hierbei stellt man auch schnell fest, dass die Dauer der Amortisation beispielsweise stark mit dem eigenen Heizverhalten zu tun hat. Wer eine Bestandsimmobilie heute schon sehr sparsam heizt und einen sehr kontrollierten Warmwasserverbrauch hat, wird mit einer deutlich längeren Amortisationszeit rechnen müssen, als diejenigen, die einen verschwenderischen Energieverbrauch pflegen. Auch hier kann also nur ein Beispiel gegeben werden, das als Modell für die eigene Amortisationsrechnung dienen kann. In unserem Beispiel sollen die drei Felder „Heizungsbedarf“, „Warmwasserbedarf“ und „Strombedarf“ näher beleuchtet werden. Hierzu kehren wir zu unserem Beispiel zurück.

Wir sind wieder bei dem freistehenden Einfamilienhaus, Baujahr 1980, das bereits einzelne Vorgaben aus der ersten Wärmeschutzverordnung von 1977 einhalten musste. So verfügt das Haus über ein Außenmauerwerk in Poroton-Ziegelstein mit einer Stärke von 36,5 Zentimetern und Fenster mit Doppelverglasung in Holzrahmenbauweise. Es hat eine Ölzentralheizung, etwa 120 Quadratmeter zu beheizende Wohnfläche und wird momentan von zwei Erwachsenen und drei Kindern bewohnt.

Als Erstes sehen wir uns die Amortisationsrechnung das Heizöl betreffend an. Der Einfachheit halber werden die Wartungs- und Reparaturkosten bei unserer Betrachtung verschiedener Heizsysteme außen vor gelassen, genauso finanzielle Förderungen für bestimmte Heizungssysteme, die lediglich die Investitionskosten für die Anlage beim Umstieg auf regenerative Energieträger etwas reduzieren.

Amortisation bei Erneuerung der Raumheizung

Wie bereits errechnet, beträgt der gegenwärtige Verbrauch an Öl für die Raumheizung 1 840 Liter pro Jahr. Dieser Verbrauch kann natürlich von Haus zu Haus und Verbraucher zu Verbraucher sehr unterschiedlich sein. Daher ist es wichtig, dass Sie sich einen Überblick von Ihrem eigenen Verbrauch verschaffen.

Würde unsere Modellfamilie von der Ölzentralheizung auf eine Holzpelletanlage umsteigen, hieße dies, dass mindestens 15 000 Euro für eine neue Holzpelletanlage samt Pelletlager und -zuführung investiert werden müssten. Hinzu käme, dass der Betrieb auch dieser Anlage nicht kostenfrei erfolgen würde, sondern die Holzpellets eingekauft werden müssen. Geht man davon aus, dass dem Heizwert von 1 Liter Öl im statistischen Mittel 2,5 Kilogramm Holzpellets entsprechen, kann man die Kosten kalkulieren:

Die Modellfamilie benötigt etwa 1 840 Liter Öl für die Raumerwärmung.

Für das Öl zahlt die Familie gegenwärtig zum Beispiel 0,59 Euro pro Liter. Für die 1 840 Liter Jahresbedarf sind also 1 085,60 Euro aufzubringen.

Multipliziert man die 1 840 Liter Öl mit 2,5, ergibt dies einen Bedarf von 4 600 Kilogramm Holzpellets, die alternativ benötigt würden, um die gleiche Menge an Wärme zur Verfügung zu stellen. Geht man von einem Holzpelletpreis von 250 Euro pro Tonne aus, müssen für diese Pelletmenge also 1 150 Euro gezahlt werden.

Das heißt, der Betrieb der Holzpelletanlage ist in unserer Modellrechnung zu den aktuellen Rahmenbedingungen sogar 64,40 Euro pro Jahr teurer als der Betrieb der Ölheizung. Hier kann keine wirkliche Einsparung erfolgen, die eine Amortisierung ermöglichen würde, wenn nicht der Ölpreis steigt – und zwar deutlich steigt. Demnach müsste die Amortisierung also woanders erfolgen, beispielsweise bei den Installationskosten der Anlagen.

Moderne Heizungsanlagen sind energieeffizienter als alte und in der Regel auch platzsparender. Sie lassen sich also leicht auch in älteren Häusern unterbringen.

Nehmen wir also an, der Ölheizungsbrenner und der Kessel müssen ohnehin gerade ausgetauscht werden, und man steht nun vor der Alternative, entweder einen neuen Ölbrenner und Kessel zu installieren oder eine Holzpelletanlage.

Während ein neuer Ölheizungskessel mit Brenner 5 000 Euro kosten kann, stehen dem Investitionskosten für eine Holzpelletanlage von 15 000 Euro entgegen. Das heißt, für die Modellfamilie wird sich eine Holzpelletanlage gegenüber ihrer bestehenden und mit neuem Kessel und Brenner (die ja auch schon etwas sparsamer mit dem Öl umgehen werden als der alte Brenner) wieder lange funktionsfähigen Ölheizung auch langfristig nicht rechnen, solange sich die Ölpreise nicht massiv nach oben entwickeln und die Holzpelletpreise gleichzeitig annähernd stabil bleiben.

Die Familie hätte nun noch die Alternativen, zum Beispiel entweder auf Gas umzusteigen oder aber eine Wärmepumpe installieren zu lassen.

Würde die Familie auf Gas umsteigen, wäre die Voraussetzung, dass eine örtliche Gasinfrastruktur überhaupt gegeben ist (wenn man nicht mit Flüssiggas arbeiten will). Die Familie müsste dann zunächst einen Hausanschluss legen lassen. Die Kosten sind je nach Kommune und Versorgungsunternehmen sehr unterschiedlich. Genauso unterschiedlich sind die Gaspreise selbst, wie bundesweite Vergleiche immer wieder ergeben. Wer also von Öl auf Gas umsteigen möchte, darf nicht nur allein die Kosten für einen neuen Gasbrenner einkalkulieren (der Kessel kann oft weitergenutzt werden), sondern muss auch die Kosten für den Gasanschluss und den Gaspreis beim regionalen Versorgungsunternehmen vorher erfragen.

Man kann des Weiteren für die Vergleichsrechnung davon ausgehen, dass der Mengenbedarf an Gas für die Raumwärmeproduktion sehr einfach in ein Verhältnis zum Ölverbrauch zu setzen ist. Für eine Heizwärmeproduktion von 10 Kilowattstunden benötigt man circa 1 Liter Öl (Heizwert Öl = 10,2 kWh/l) oder 1 Kubikmeter Gas (= 10,4 kWh/m³); man kann also „Liter Öl“ in „Kubikmeter Gas“ umrechnen.

Unsere Modellfamilie hat einen Bedarf von 1 840 Litern Öl pro Jahr, das entspricht umgerechnet etwa 1 840 Kubikmetern Heizgas. Im Gegensatz zur Ölbevorratung kann man als Verbraucher aber keinen Gasvorrat anlegen, wenn der Preis gegebenenfalls doch gerade einmal etwas niedriger liegt, sondern man bezieht Gas in der Regel immer dann aus der Leitung, wenn man es gerade braucht. Das kann finanzielle Vor- und Nachteile haben. Der Vorteil ist, dass man nie größere Mengen einkaufen muss, der Nachteil ist, man kann kein „Schnäppchen“ machen, sondern ist immer dem gerade aktuellen Preis ausgeliefert. Eine Umstellung auf Gas kann also auch ein gewagtes Geschäft sein, zudem man die Kosten für den Anschluss selbst noch berücksichtigen muss. Zur Bereitstellung der gleichen Menge an Heizwärme fällt die CO₂-Bilanz von Gas allerdings etwas besser aus als die von Öl.

Moderne Luftwärmepumpen lassen sich gut in Kombination mit Photovoltaikanlagen betreiben.

Als weitere Alternative böte sich die Installation einer Wärmepumpe an. Allerdings sind auch Wärmepumpen nicht gerade in höchstem Maße energieeffizient. Wie Sie im Kapitel „Wärmepumpen“ (ab Seite 93) noch lesen werden, ist außerdem nicht unbedingt jede Art von Wärmepumpe in einem Bestandsgebäude installierbar. Müssen etwa Bohrungen oder ein großflächiger Erdaushub für die Verlegung von Erdsonden beziehungsweise Erdkollektoren erfolgen, kann allein dies ganz schnell einen fünfstelligen Betrag kosten. Meist sind diese Arbeiten nicht durchführbar, ohne den Garten stark in Mitleidenschaft zu ziehen. Dann kostet auch dessen Wiederherstellung Geld. Häufig ist der Garten mit schwerem Bohrgerät auch schlicht nicht erreichbar.

Bei Nachrüstungen dürfte daher meist eine Wärmepumpe mit Außenluftbetrieb infrage kommen. Für eine solche Anlage ist mit Kosten zwischen 15 000 bis 20 000 Euro zu rechnen. Angenommen, die Modellfamilie hat in ihrem Haus bereits eine bestehende Fußbodenheizung, die an eine Wärmepumpe gekoppelt werden könnte, sodass die nachträgliche Installation überhaupt sinnvoll umzusetzen wäre, dann bliebe der Blick auf die Betriebskosten einer solchen Anlage.

Unsere Modellfamilie benötigt bislang 18 400 Kilowattstunden Heizleistung pro Jahr.

Zur Produktion von 10 Kilowattstunden Heizenergie ist etwa 1 Liter Öl notwendig.

Zentrale Lüftungsanlagen sind in Bestandsgebäuden auch nachrüstbar.

10 Kilowattstunden Heizenergie aus 1 Liter Öl kosten 0,59 Euro.

Setzt man statt Öl Strom zur Heizenergieproduktion ein, muss man schon sehr genau hinschauen, um die Kosten zu erkennen. 1 Kilowattstunde Strom kostet derzeit gemittelt 0,28 Euro.

10 Kilowattstunden Heizenergie aus Strom würden (bei einer Umwandlung zu 100 Prozent) 10 × 0,28 Euro kosten, also 2,80 Euro.

Das heißt, eine Wärmepumpe müsste schon mehr als viermal so effizient wie ein Ölbrenner arbeiten, um einen Vorteil bei den laufenden Betriebskosten zu erreichen. Entnimmt man einem Wärmepumpenprospekt also, die Anlage sei viermal effizienter als eine Ölheizung, kann man dies nur hoffen, um nicht am Ende höhere Verbrauchskosten zu haben. Daher ist die Jahresarbeitszahl von Wärmepumpen so wichtig. Wie im Kapitel „Wärmepumpen“ (siehe Seite 93) noch dargelegt wird, gibt diese an, mit wie viel Energie das System zur Produktion einer bestimmten Heizleistung gespeist werden muss. Dadurch wird ersichtlich, warum eine Jahresarbeitszahl von 4 mindestens notwendig ist, um im aktuellen Vergleich mit einer Ölbrennerheizung von einem sinnvollen Betrieb zu sprechen.

Bliebe als letzte Möglichkeit noch die Installation eines Holzofens. Soll dieser allerdings nicht nur mit Scheitholz beschickbar sein, sondern auch mit Holzpellets, und soll er gleich mehrere Räume mitbeheizen, schnellen hier die Investitionskosten ebenso in die Höhe wie bei der bereits genannten Holzpelletanlage. Zusätzlich muss geprüft werden, ob der Kaminzug überhaupt dafür geeignet ist. Auch hier ist dann eine Amortisation in einem überschaubaren Zeitraum mehr als fraglich.

Wie man sieht, ist es bei nüchterner Betrachtung keinesfalls so, dass sich der Systemwechsel von einem Energieträger zu einem anderen zügig amortisiert. Die schnellste Amortisation ist heute meistens noch bei einem Austausch eines alten Ölbrenners und Heizkessels gegen einen neuen gegeben. Durch den dann besseren Wirkungsgrad beim Verbrennen des Öls zur Warmwasserbereitung kann sich die Investition durch den geringeren Ölbedarf in einem überschaubaren Zeitraum tatsächlich rechnen.

Durchschnittlicher Heizölpreis in Deutschland bis 2020

Durchschnittlicher Verbraucherpreis für leichtes Heizöl in Deutschland in den Jahren 1960 bis 2020 in Cent pro Liter (Daten: Statista 2020)

Vielleicht will man aber gerade nicht nur einen Austausch des Brenners und Kessels vornehmen, da man so ja letztlich doch am Öl- oder Gashahn hängen bleibt, was beides langfristig betrachtet sicher keine zukunftsfähigen Energieträger sind. Es ist also gar nicht so einfach, eine – auch finanziell – wirklich überzeugende Alternative zu finden. Woran liegt das? Unter anderem daran, dass es bei Amortisationsrechnungen hinsichtlich der Heizenergie sehr wichtig ist, auch die Gebäudehülle im Auge zu behalten. Wie noch zu sehen sein wird, ist es sogar deutlich erfolgversprechender, die Heizenergiekosten durch eine gute Dämmung der Gebäudehülle zu senken als durch den Wechsel des Energieträgers.

Entscheidend ist natürlich auch die weitere Entwicklung der Energiepreise. Diese wird letztlich den mit Abstand wichtigsten Einfluss auf die Amortisationszeiten unterschiedlicher Energiesysteme haben. 1 Barrel Öl (159 Liter) kostete im Jahr 1999 lediglich 10 US-Dollar, im Jahr 2008 bereits 100 US-Dollar, um im Jahr 2017 wiederum nur noch etwa 54 US-Dollar zu kosten. Die Organisation der Erdöl exportierenden Länder (OPEC) ging noch 2008 davon aus, dass etwa im Jahr 2024 die Nachfrage nach Öl weltweit größer sein würde als die möglichen Fördermengen. Die fallenden Ölpreise seither sprechen eher dagegen. Ein wesentlicher Abnehmer von Öl war auch immer der Verkehr. Sollte hier die Elektromobilität absehbar Fortschritte machen, dürfte auch das nicht unbedingt zur Steigerung des Ölpreises beitragen. Eines der ganz wichtigen Argumente jeder Modernisierungswerbung war immer: Die Öl- und Gaspreise werden quasi automatisch immer weiter steigen. Bei einem endlichen Produkt und steigender Nachfrage ein nachvollziehbares Szenario. Bricht aber die Nachfrage ein, ändert sich das natürlich. Und sollte die Steigerung nicht wieder massiv einsetzen, werden die meisten darauf aufbauenden Amortisationsrechnungen in sich zusammenbrechen.

Eine gute Wanddämmung ist oft eine der wirksamsten Maßnahmen.

Amortisation bei neuer Dämmung der Gebäudehülle

Während Öl- und Gasbrenner einer permanenten Beanspruchung unterliegen, von Zeit zu Zeit gewartet werden müssen und trotzdem nach einer gewissen Betriebsdauer ausgewechselt werden müssen, wird eine Fassade eher gar nicht gewartet oder ausgewechselt, bestenfalls einmal von außen aufgehübscht, also gestrichen oder gesandstrahlt. Wie bereits geschildert, verfügen die mit Abstand meisten Hausfassaden in der Bundesrepublik Deutschland über gar keinen oder nur einen sehr geringen Wärmeschutz. Das wirkt sich aus heutiger Sicht geradezu verheerend auf den Heizenergieverbrauch von Bestandsgebäuden aus. Man kann heute von einem durchschnittlichen Verbrauch von 18 bis 25 Litern Öl beziehungsweise Kubikmetern Gas pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr nur für die Heizung ausgehen. Allein durch eine effiziente Dämmung der Gebäudehülle lässt sich dieser Betrag auf etwa 7 bis 9 Liter drücken, also eine Reduktion um die Hälfte bis zwei Drittel erreichen. In Einzelfällen wurde in Bestandsgebäuden nach Modernisierungen bereits ein Verbrauch von nur 3 Litern erreicht. Dies ist allerdings nur mit sehr hohem Aufwand zu schaffen, 7 bis 9 Liter hingegen sind relativ mühelos machbar – und das ohne Eingriff in die Heizungstechnik, allein durch Reduktion des Heizenergiebedarfs. Das heißt, der wirkungsvollste Modernisierungsansatz liegt in der Reduktion des bestehenden Heizenergiebedarfs, also der Dämmung der Gebäudehülle.

Für die Dämmung einer Gebäudehülle sollte man bei freistehenden Einfamilienhäusern mit 15 000 bis 25 000 Euro rechnen, allerdings ohne den Wechsel der Fensterelemente und ohne das Honorar für einen beauftragten Planer. Nimmt man diese beiden Posten hinzu, wird mit mindestens 30 000 bis 35 000 Euro gerechnet, schnell auch mit mehr.

Unsere Modellfamilie mit ihrem gegenwärtigen Bedarf von 1 840 Litern Öl pro Jahr für die Raumheizung zahlt dafür bei einem Literpreis von 0,59 Euro 1 085,60 Euro Heizkosten. Wird das Gebäude nun so gedämmt, dass es statt 1 840 Liter nur noch ein Drittel der Heizenergie benötigt, also nur noch rund 613 Liter Öl, dann reduzieren sich dadurch auch die Kosten des Betriebs zur Raumerwärmung auf ein Drittel, somit auf knapp 361,67 Euro pro Jahr für das Heizöl. Beim gegenwärtigen Ölpreis lässt sich dadurch eine Ersparnis von 723,93 Euro jährlich erzielen.

Investitionen in Solarthermie und Photovoltaik muss man individuell betrachten. Die Amortisation kann – je nach Bedarf – länger dauern als gedacht.

Um mit diesem jährlich eingesparten Betrag eine Amortisierung der Investition von zum Beispiel 30 000 Euro zu erreichen, benötigt man allerdings über 40 Jahre, wenn man von einem konstanten Ölpreis ausgeht. Der Ölpreis müsste also dauerhaft mindestens um das Doppelte steigen, um eine auch nur ansatzweise tragfähige Amortisationszeit zu erhalten.

Während die Gebäudetechnik schnell überholt oder gar veraltet sein kann, ist das bei der Dämmung der Gebäudehülle anders. Wenn man eine gute Qualität mit maximaler Dämmstärke wählt, ist dies eine langfristige Investition. Die Fehler in der Vergangenheit lagen eher in zu gering gewählten Dämmstärken von teilweise nur 8 oder 10 Zentimetern. Unter 20 bis 25 Zentimeter Stärke sollte man eine Dämmung nicht mehr planen.

Man sieht an diesem Beispiel wieder deutlich, welchen Einfluss das Bewohnerverhalten auf Amortisationszeiten hat. Nehmen wir an, das Haus würde nicht durch unsere Modellfamilie bewohnt, sondern durch eine andere, die statt 1 840 Litern Öl 2 500 Liter pro Jahr verbraucht, läge die Ersparnis durch die Dämmung bereits bei 1 113,33 Euro pro Jahr. Je höher der jährliche Verbrauch und je wirkungsvoller die neue Wärmedämmung, desto schneller amortisiert sich auch die Investition.

Amortisation bei solarthermischer Warmwasserbereitung

Bei unserer Modellfamilie werden jährlich 1 080 Liter Öl zur Beheizung des Warmwassers verheizt. Bei einem Ölpreis von 0,59 Euro pro Liter ergibt dies Kosten von 637,20 Euro pro Jahr.

Für eine ausreichend dimensionierte Solarkollektoranlage (Flachkollektoren) samt neuem, größerem Warmwasserspeicher sind 3 500 bis 5 500 Euro zu zahlen, die Kosten für Montage und Einbau von 600 bis 1 200 Euro kommen noch hinzu, sodass man realistisch mit Gesamtkosten von 6 000 Euro kalkulieren kann.

Aus Erfahrung weiß man, dass mit aktuellen Sonnenkollektoren im Familienhaushalt realistisch 50 bis 60 Prozent der benötigten Energie zur Warmwasserbereitung ersetzt, das heißt eingespart werden können. Nehmen wir optimistisch 60 Prozent Einsparung an, wären das in unserem Modellfall 382,32 Euro Einsparung pro Jahr.

Auch ohne die Unterstützung durch mögliche Fördergelder (siehe Kapitel „Das passende Finanzierungskonzept“, Seite 139) hätte sich die Investition nach knapp 16 Jahren bezahlt gemacht. Würden die Energiepreise in diesem Zeitraum steigen, könnte es noch schneller gehen.

Auch hier gilt wieder: Verbraucht man deutlich mehr Warmwasser als die Modellfamilie in unserem Beispiel, können sich die Amortisationszeiten drastisch verkürzen. Daher ist es so wichtig, den Verbrauch und die Amortisationszeit immer individuell durchzurechnen.

Amortisation bei Photovoltaik zur Stromproduktion

Ob sich die Installation einer Photovoltaikanlage heute noch lohnt oder nicht, hängt von vielen Faktoren ab und lässt sich nicht mehr pauschal sagen. Es hängt von der örtlichen Einstrahlungsintensität, von der Größe der Anlage, vom Anteil des selbst genutzten und dem des verkauften Stroms ab – Letzterer sollte heutzutage bei rein wirtschaftlicher Betrachtung möglichst gering sein.

Sie erhalten aktuell (bei einer Anlage, die 2021 installiert wird) für Strom (bei einer installierten Leistung bis 10 Kilowatt), den Sie ins Netz einspeisen, 7,7 Cent pro Kilowattstunde. Der Strompreis, den Sie aktuell umgekehrt bezahlen müssen, wenn Sie selbst Strom einkaufen, liegt bei um die 28 Cent. Das heißt, nur wenn Sie einen möglichst hohen Eigenanteil mit dem von Ihnen produzierten Strom decken können, lohnt sich das.

Ein durchschnittlicher Haushalt in Deutschland (vier Personen) verbraucht etwa 4 200 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Dafür bezahlt er am Markt aktuell um die 1 200 Euro. Würde der Haushalt den Strom selbst produzieren und direkt verwenden, könnte er dieses Geld einsparen. Um einen Strombedarf von 4 200 kWh gut zu decken und auch Überschüsse zu erreichen, ist etwa eine 5-Kilowatt-Peak-Anlage notwendig. Rechnen Sie pro Kilowatt-Peak ganz grob mit 1 900 bis 2 000 Euro Installationskosten. Das sind bei 5 Kilowatt-Peak etwa 9 500 bis 10 000 Euro, ohne Stromspeicher. Damit sich diese Investition amortisiert, benötigen Sie also etwa neun Jahre, bei konstantem Strompreis. Sie müssen nicht mehr jährlich Strom für 1 200 Euro am Markt einkaufen, sondern produzieren ihn selbst – müssen dafür aber zuvor um die 10 000 Euro investieren.

Aber: Um einen möglichst hohen Anteil an Eigennutzung von Strom auch realisieren zu können, benötigen Sie einen Stromspeicher. Denn der Strom aus der Sonne wird dann produziert, wenn kaum jemand sich im Haus aufhält (tagsüber), verbraucht wird der Großteil aber morgens und abends. Soll der überschüssige Strom aus der Photovoltaikanlage nicht unter Wert ins Netz abfließen, muss er gespeichert werden. Ein Stromspeicher kostet, je nach Ausstattung und Größe, aktuell ab etwa 5 000 Euro.

Nehmen wir an, Sie können Ihre Photovoltaikanlage insgesamt 20 Jahre nutzen: Sie sparen 20 Jahre lang 1 200 Euro pro Jahr, haben zuvor aber 10 000 Euro für die Photovoltaikanlage ausgegeben. Es bleibt ein Überschuss von etwa 14 000 Euro. Davon müssen Wartung und Reparatur abgezogen werden. Setzen Sie dafür im Schnitt 200 Euro pro Jahr an, sind das über die gesamte Lebensdauer 4 000 Euro. Es bleiben nach 20 Jahren also etwa 10 000 Euro bei Ihnen (gerechnet bei konstantem Strompreis). Davon müssen nun noch die Investitionskosten für den Speicher abgezogen werden. Gehen wir von nur 6 000 Euro für diesen aus, bleiben noch 4 000 Euro übrig. Kostet der Speicher mehr oder geht während der 20 Jahre etwas kaputt oder verliert der Speicher zu viel Ladekapazität, zahlen Sie unter Umständen drauf.

Hier ist auch der Grund zu suchen, warum aktuell viele Eigentümer die Hände von der Photovoltaik lassen: Sie lohnt sich nicht mehr wirklich. Die Kosten der Speichertechnik werden bei Modellrechnungen häufig gar nicht berücksichtigt, und gerade die Speichertechnik ist die Krux. Zwar garantieren die Hersteller teilweise 5 000 Ladezyklen, was bei 250 Entladungen pro Jahr eine Lebenszeit von 20 Jahren ergäbe. Aber ob sich das am Ende bewahrheitet und ob der Speicherhersteller in 15, 18 oder 19 Jahren noch existiert, wenn Gewährleistungsfragen auftauchen können, steht in den Sternen. Die Speichertechnik wird sehr wahrscheinlich erhebliche Innovationsschübe machen und ein heute moderner Speicher kann schon in zehn Jahren veraltet sein.

Was tun – was nicht?

Wenn man noch lange in seinem Haus wohnen will, dann kann es durchaus sein, dass man bestimmte Dinge verändern möchte, ganz unabhängig davon, ob sie sich amortisieren oder nicht, zum Beispiel beim Abbau von Barrieren. Man muss sich allerdings dessen bewusst sein, dass der Gesetzgeber vor allem bei energetischen Modernisierungen teilweise gleichzeitig weitere Maßnahmen einfordert, die vielleicht über die selbst geplanten hinausgehen. Wer also A sagt, kann auch rechtlich gezwungen werden, B zu sagen. Der einfache Austausch einer alten Ölheizung durch eine neue ist zum Beispiel in Baden-Württemberg nicht mehr ohne Weiteres möglich, sondern hier sind mit einer neuen Heizungsanlage gleichzeitig auch erhebliche Anteile an erneuerbaren Energien zu bringen. Diese Vorschriften müssen einen natürlich nicht davon abhalten, eine umfangreiche Modernisierung anzustreben. All das kostet aber Geld, das man auch nicht in jedem Fall hat. Und selbst wenn man Rücklagen bilden konnte, kann es sein, dass man diese, zum Beispiel später im Fall einer Pflegebedürftigkeit, noch sehr dringlich braucht. Es hat häufig schon Jahrzehnte gekostet, die Immobilie abzuzahlen. Ob man nun noch einmal sehr viel Geld hineinstecken, gar nochmals einen Kredit aufnehmen will, so man einen solchen im Alter überhaupt bekommt, will sehr gut überlegt sein.

Hier können keine pauschalen Tipps gegeben werden, denn das hängt wesentlich ab von

dem baulichen und technischen Zustand der Immobilie,

der Lage der Immobilie,

der Höhe finanzieller Rücklagen,

der Höhe des laufenden Gehalts beziehungsweise Einkommens oder aber der Rente

und der zukünftig geplanten Nutzung der Immobilie.

Kleinere Modernisierungspakete hingegen, die man ohne Kreditaufnahme stemmen kann und deren Kosten überschaubar sind, wie zum Beispiel eine gezielte Barrierereduktion im Bad, ein Treppenlift oder der Einbruchschutz an Fenstern und Türen, können im Alltag sehr hilfreich sein und die Lebensqualität zu beherrschbaren Kosten deutlich erhöhen.

Tunlichst zu unterlassen sind allerdings hohe Investitionen in eine Immobilie in zweifelhafter Lage. Das ist fast immer verlorenes Geld. Lebt man im ländlichen Raum, relativ weitab größerer Städte, kann es sehr sinnvoll sein, sich zunächst einmal intensiv mit dem aktuellen Wert der eigenen Immobilie zu beschäftigen. Ein Haus, das vielleicht 120 000 oder 140 000 Euro wert ist, für 50 000 Euro zu modernisieren, ist einfach nicht werthaltig und zielführend.

Eigentlich investiert man nie mehr als maximal etwa ein Viertel bis höchstens ein Drittel des Immobilienwerts in eine Bestandsimmobilie. Bei energetischen Modernisierungen kann es in Ausnahmefällen mehr sein, wenn absehbar ist, dass über den geringeren Energieverbrauch die Ausgaben in überschaubaren Zeiträumen wieder hereinkommen. Das ist aber, wie Sie sehen konnten, fast nie der Fall. Höhere Beträge, die in eine Immobilie in kritischer Lage investiert werden, sind in aller Regel verloren. Der Wert der Immobilie wird dadurch kaum steigen.

ENERGETISCH MODERNISIEREN

FEUCHTE BAUTEILE VON DACH BIS KELLER

Bevor man an das Dämmen von Bauteilen geht, ist es sinnvoll, zunächst den Zustand der Bauteile zu prüfen. Ein zerbröselndes Mauerwerk etwa ist genauso wenig zur Aufnahme einer Dämmung geeignet wie abblätternder Putz oder Feuchtigkeit im Bauteil. Das muss daher zuvor sorgfältig begutachtet werden, bevor eine jetzt noch sichtbare Problemstelle hinter Dämmungen verschwindet und in den kommenden Jahren unsichtbar große Folgeschäden verursacht.

Feuchtigkeit in Bauteilen kann die unterschiedlichsten Ursachen haben. Meist sind davon entweder Bauteile unter dem Dach betroffen oder erdberührende Bauteile wie Keller.

Ob Sie an solchen Bauteilen vor einer Dämmmaßnahme etwas unternehmen oder nicht, wird ganz wesentlich davon abhängen, ob Sie die Bauteile im Zuge einer Modernisierung überhaupt dämmen wollen. Selbst bei einer umfassenden energetischen Modernisierung wird nur in den seltensten Fällen der komplette Keller freigegraben und von außen gedämmt.

Allerdings wird die Außendämmung von Erd- und Obergeschosswänden sehr wohl bis deutlich unterhalb der Deckenhöhe zwischen Keller und Erdgeschoss gezogen, wenn das Gebäude unterkellert ist, um Wärmebrücken möglichst weitgehend zu minimieren. Ist der Kellersockel vor einer Dämmmaßnahme feucht, schaffen Sie sich dann aber natürlich eher weitere Probleme, anstatt eines zu lösen.

Feuchtigkeit im Dachbereich

Wenn Holz- oder Mauerwerk im Dachbereich feucht ist, liegt das fast immer an undichten Stellen im Dach. Dazu reichen bereits relativ kleine Undichtigkeiten, durch die, etwa bei Starkregen, enorme Mengen an Wasser eindringen können. Passiert das über einen längeren Zeitraum und kann die Feuchtigkeit nicht schnell und vollständig austrocknen, können erhebliche Schäden am Bauwerk entstehen.

Es kann durchaus sein, dass man das lange Zeit gar nicht bemerkt und auch mit einer einfachen Inaugenscheinnahme zunächst nicht feststellt. Wird dann die Feuchtigkeit im Holzwerk oder Mauerwerk professionell mit einem Feuchtigkeitsmessgerät gemessen, kann trotzdem eine relativ hohe Durchfeuchtung entdeckt werden.

Entscheidend ist dann immer, dass zunächst die Ursache für die Feuchtigkeitsentwicklung gefunden und wirksam abgestellt wird. Oft kann dann durch geeignete Trocknungsmaßnahmen diese Feuchtigkeit auch wieder aus den Bauteilen herausgeholt werden, ohne dass diese langfristig Schaden nehmen. Denn Bauteile rund um das Dachwerk kann man in aller Regel temporär gut belüften.

Bauteilfeuchte unter geneigten Dächern

Bei einem klassischen geneigten Ziegeldach ist die Suche nach der Undichtigkeit in der Regel ohne großen Aufwand machbar. Diese Dächer haben in den meisten Fällen immer noch eine Dachziegellage als oberste Schicht und darunter eine Dachpappenbahn. Bei ungedämmten Dächern kann man meist vom Dachinnenraum den Zustand gut beurteilen und undichte Stellen rasch identifizieren.

Aufwendiger wird es bei ausgebauten Dächern. Finden sich hier feuchte Stellen kommt man von innen nicht einfach an die Dachhaut. Man kann versuchen, zunächst von außen eine kleine Teilöffnung vorzunehmen und sich die Stelle näher anzusehen. Ist das zu aufwendig oder die Stelle von außen zu schwierig zu erreichen, hilft alles nichts: Dann muss das Dach von innen geöffnet werden.

Ausgebaute Dachschräge von außen dämmen

Dachhauterneuerung mit Erneuerung der Zwischensparrendämmung und Dämmung auf den Sparren (nach der Dämmmaßnahme)

Dacheindeckung

Dachlattung

Sparren 140 mm (nicht im Bild)

Neue Dämmstofflage 160 mm

Konstruktionslattung 50/30 mm

Holzwolleleichtbauplatte 25 mm

Innenputz 15 mm

Imprägnierte Dämmstoffplatte als Unterdach

Konterlattung

Befestigung

Dampfbremse mit flexiblem Sd-Wert

Mattendämmstoff 30 mm

Dach von innen dämmen

Die Dachbekleidung verbleibt auf dem Dach, die Sparrenlage wird von innen mit Dämmmatten gedämmt mit anschließender Platten-Untersparrendämmung (nach der Dämmmaßnahme)

Dacheindeckung

Dachlattung 50/30 mm

Sparren 160 mm

Vorhandene Dämmstofflage 100 mm

Konstruktionslattung 50/30 mm

Gipskartonplatte

Ggf. vorhandene Dampfbremse

Verbundelement aus Hochleistungsdämmplatte und Putz/Gipsplatte mit integrierter Dampfbremse oder nur Hochleistungsdämmplatte geputzt/tapeziert

Es kann Ihnen dabei passieren, dass Sie feststellen, dass das Dach zwar ausgebaut ist – und vielleicht sogar gedämmt – aber nicht über eine Dampfbremse verfügt. Dabei handelt es sich um eine spezielle Folie, die von der Innenseite betrachtet noch vor der Dämmung gespannt ist und keine Lücken, Risse oder Verletzungen aufweisen sollte. Eine solche Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit, die in Wohnräumen entsteht, durch die Wandverkleidung in die Dämmung diffundiert und dort erhebliche Feuchteschäden anrichtet.

Sind die Schäden an der alten Dachdeckung zu umfangreich, muss das komplette Dach neu eingedeckt werden.

Feuchtigkeit, die in Wohnräumen entsteht, kommt unter anderem vom Kochen, Baden und der Atemfeuchte der Bewohner. Das können Mengen sein, die zu einer erheblichen Durchfeuchtung einer Dämmung führen können. Vor allem Weichfaserdämmungen nehmen solche Feuchtigkeit wie ein Schwamm auf.

Liegt die Dämmung im Raum zwischen den Sparren, kann die Feuchtigkeit sehr schnell auch auf das Dachholz übergehen und bei mangelnder Durchlüftung für Schimmel und auch Fäulnis sorgen.

Ist eine Dampfbremsfolie nicht eingebaut oder hat sie Löcher oder Risse, muss dafür gesorgt werden, dass die durchfeuchtete Dämmung (örtlich begrenzt) entfernt wird, dass das anliegende Dachholz gut austrocknen kann und nach Austrocknung eine neue, dichte Folie mit dafür geeignetem und vom Hersteller dafür zugelassenen Klebeband eingebracht wird. Das kann auch teil- und kleinflächig erfolgen, wenn der Folienflicken gut und sicher mit der bestehenden Folie verklebt ist.

Ist rund um eine feuchte Wandstelle eine Dampfbremsfolie vor der Dämmung vorhanden und dicht, und laufen in dem Bereich auch keine Installationsrohre von Heizung oder Wasserversorgung, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Quelle der Nässe von außen kommt. Sieht man dann von außen eine undichte Stelle am Dach und kann man sie gefahrlos erreichen, kann man sich ein Öffnen des Dachaufbaus von innen sparen.

UNSER TIPP: Zur Beurteilung des Zustands eines geneigten Daches bei nicht zu hohen Gebäuden hilft schon ein einfaches Fernglas. Sie werden staunen, wie gut man damit die Dachfläche nach Schadstellen absuchen kann, wenn die Dachflächen vom Straßenniveau aus vollständig einsehbar sind. Als erster Schritt, vor einer aufwändigeren Suche direkt auf dem Dach oder von der Dachinnenseite, ist das oft hilfreich.

Es kann natürlich auch sein, dass die Ziegellage zwar dicht ist, die Dachpappenlage darunter aber nicht mehr. Den Zustand der Dachpappenlage kann man aber nur erkennen, wenn man stichprobenartig einige Ziegel anhebt und die Dachpappe darunter begutachtet.

Falls ein Austausch der Dachpappenlage notwendig wird, ist erst einmal zu prüfen, ob die gesamte Dachpappe in schlechtem Zustand ist oder ob es nur an einigen Stellen zu Undichtigkeiten gekommen ist. Dann kann man diese Stellen auch problemlos flicken. Gerade bei nicht ausgebauten Dächern ist es oft so, dass man von der Innenseite mit einfacheren Maßnahmen an einzelnen undichten Stellen zielgerichtet arbeiten kann, wenn die Dachpappenlage insgesamt noch in einem guten Zustand ist.

Anders sieht es aus, wenn die Dachpappenlage großflächiger ausgetauscht werden muss. Denn das Problem mit der Dachpappenlage ist, dass sie fast immer unterhalb der Lattungs- und Konterlattungslage liegt, auf der die Ziegel aufliegen. Das heißt, dass bei einer großflächigen Entfernung der Dachpappenlage zuvor die gesamte Lattenlage entfernt werden muss. Und dafür wiederum muss zunächst das gesamte Dach abgedeckt werden. Das ist natürlich sehr teuer, kann aber tatsächlich notwendig werden, um eine völlig desolate Dachpappenlage wiederherzustellen.

Manchmal ist eine vollständige neue Dachdämmung Teil eines Modernisierungsplans. Das ist aber üblicherweise nur dann der Fall, wenn das Dach ausgebaut ist. Ein nicht ausgebautes Dach wird auch im Zuge von Modernisierungsmaßnahmen häufig gar nicht in den zu dämmenden Gebäudekörper integriert.

Die Grenzfläche zwischen dem zu dämmenden Gebäudekörper und auch zukünftig nicht gedämmten Dach ist dann meist die Decke zwischen oberstem Wohngeschoss und Dachraum. Dann erfolgt die Dämmung nicht an oder in der schrägen Dachfläche, sondern auf der Zwischendecke zwischen obersten Wohnräumen und unausgebautem Dach. Es gibt spezielle Dämmlagen, die auch betreten werden können, so dass der Dachraum trotz der Deckendämmschicht weiterhin betreten werden und als Lagerraum dienen kann.

Bauteilfeuchte unter Flachdächern

Flachdächer haben den Vorteil, dass man sie meist begehen und sich den Zustand so sehr genau ansehen kann. Das geht aber natürlich nur dann, wenn das Flachdach nicht begrünt ist.

Bei begrünten Flachdächern muss die Pflanzen- und Substratschicht zunächst in den Teilbereichen abgetragen werden, wo man die undichte Stelle vermutet, um die darunterliegenden Schichten auf Dichtigkeit zu untersuchen. Das ist aufwendig, da auch die Begrünung – egal ob extensiv (geringe Substratschüttungshöhe) oder intensiv (größere Substratschüttungshöhe) – dafür vom Dach genommen werden muss. Die Begrünung einfach nur auf dem Dach zu verschieben und etwa in einer Ecke zwischenzulagern, ist keine gute Idee, denn das kann zu so hohen statischen Belastungen führen, dass sogar ein Dachdurchbruch möglich ist, weil aus der gleichmäßigen Flächenbelastung plötzlich eine hohe Punktbelastung auf einer kleinen Fläche wird.

Ältere Flachdächer sind besonders anfällig gegen Feuchtigkeitsschäden.

Die meisten Flachdächer sind allerdings nicht begrünt, sondern eher in klassischer Bauart ausgeführt. Sie haben dann als schützende Deckschicht oft einfach eine lose Kiesauflage und darunter geschweißte Bitumenbahnen zur Abdichtung.

Auch Kiesauflagen sollte man bei einer Untersuchung nicht einfach auf einer Stelle zusammenschieben, sondern immer nur von den zu untersuchenden Bereichen auf der Fläche verteilt abschieben. Muss großflächiger untersucht werden, muss auch der Kiesbelag vom Dach genommen werden.

Ist der Kies beiseite geräumt, geht es um die Inaugenscheinnahme der Abdichtungsschicht. Es ist nicht garantiert, dass man äußere Beschädigungen einer Bitumenbahn auf den ersten Blick entdeckt. Es kann sich auch eine Schweißnaht unterhalb der überlappt gelegten Bahnen gelöst haben und ähnliches mehr. Das kann sehr schnell zu förmlich detektivischer Arbeit werden.

Auf die Undichtigkeit eines Flachdachs kommt man ja meistens dann, wenn unterhalb des Flachdachs Feuchte auftaucht. Üblicherweise geht man dieser an der betroffenen Stelle nach. Entscheidend dabei ist, um welche Dachkonstruktion es sich handelt. Entweder ist das Flachdach gar nicht gedämmt oder es ist von innen gedämmt oder aber es ist von außen gedämmt.

Ist das Flachdach gar nicht gedämmt, kommen Sie sowohl von innen als auch von außen relativ problemlos an das betroffene Holz- oder Massivbauteil heran.

Ist das Flachdach von innen gedämmt, wird es schwieriger. Im Zweifel muss dann die Decke in einem Teilbereich auch von innen geöffnet werden. Es kann dabei sein, dass Sie zwar Feuchtigkeit in der Wärmedämmung finden, aber diese nichts mit einem Feuchteeintrag von außen zu tun hat, sondern dass eine Dampfbremse fehlt oder defekt ist, wodurch möglicherweise über Jahre hinweg Feuchtigkeit aus der Raumluft direkt in die Wärmedämmung des Flachdachs dringen konnte. Das ist durchaus häufiger der Fall bei Bungalows aus den 1960er, teils 1970er Jahren, deren Dach oft auch als Holzdach konstruiert ist, in das dann eine Weichfaserdämmung eingebracht wurde, ohne dass gleichzeitig auch eine Dampfbremsfolie zwischen Innenraum und Wärmedämmschicht eingebracht wurde.

Erfahrungswerte nutzen

Falls Sie das Haus, das Sie modernisieren wollen, erst kürzlich erworben haben, lohnt übrigens immer auch ein Kontakt zu den unmittelbaren Nachbarn. Denn bewohnen diese ihre Häuser schon länger oder waren sie vielleicht sogar selbst die Bauherren, haben sie in aller Regel viel Erfahrung mit dem Thema Grundwasserspiegel, Bodenverhältnisse und Kellerfeuchtigkeit, was Ihnen möglicherweise helfen kann, die Situation Ihres Hauses besser zu verstehen.

Genauso gut kann es aber auch sein, dass die Wärmedämmung auf dem Flachdach liegt. Das ist häufig der Fall, wenn das Flachdach aus Beton gefertigt ist und dann einfach von oben mit Hartfaserdämmplatten gedämmt wurde. Wenn Sie diese Dämmung aber ohnehin gegen eine neue austauschen wollen, dann sind die Demontage der alten Dämmschicht und die Untersuchung des Flachdachs auf Trockenheit ja ohnehin kein Problem. Es muss dann nur sichergestellt sein, dass das offene Dach zu keinem Zeitpunkt schutzlos dem Regen ausgeliefert ist, bis es mit neuer Dämmung wieder vollständig geschlossen ist.

Bauteilfeuchte in Erd- und Obergeschossen

Feuchte kann auch in Bauteilen auftauchen, die nicht direkt unter dem Dach oder in unmittelbarer Erdnähe liegen. Auch dann handelt es sich entweder um Außenfeuchte- oder Innenfeuchtebelastungen.

Von außen kann Feuchtigkeit etwa während starker und dauerhafter Schlagregenbelastung bei schadhaftem Außenputz oder bei verklinkerten Wänden auch bei Mörtelschäden auftreten, so dass Wasser in das innere Mauerwerk eindringen kann. Verstärkt werden kann diese Belastung durch hervorstehende Außenbauteile. Ein Balkon etwa, der vor der Hauswand hängt und auf dem das Wasser nicht schnell abfließen kann, sondern möglichweise sogar Richtung Hauswand fließt und dort über lange Zeiträume stehenbleibt, kann zu erheblichen Schäden führen.

Denn sind Decken- und Balkonplatte in einem Stück gefertigt, kann das Wasser auf dieser Platte unter die anschließende Außenwand kriechen und dort Schäden anrichten – und sogar bis tief in die Innenräume vordringen. Vor allem auch an Balkontüranschlüssen kann Wasser bis tief hinein unter den Estrich von Innenräumen eindringen. Auch Fensterbänke sind oft ein neuralgischer Punkt, wenn dort Wasser stehenbleibt und in die Fuge zwischen Fensterrahmen und Fensterbank kriecht.

Immer wieder Problemstellen bei feuchten Wänden und Böden: Undichte Türöffnungen und anstehendes Wasser auf Balkonen.

Feuchte Stellen rund um Fenster, Balkon- und Terrassentüren haben ihre Ursache mitunter auch in defekten oder spröden Rahmen, Öffnungsflügeln und Dichtungen.

Meist allerdings ist es so, dass Bauteilfeuchte – zumindest in Obergeschossen – aufgrund von Wärmebrücken entsteht. Wird ein Raum beheizt, kann die erwärmte Raumluft einen höheren Anteil an Feuchtigkeit aufnehmen als kalte Luft. Im Bereich ungedämmter Außenwände kühlt die Raumluft beheizter Räume dann deutlich ab, sodass die Luftfeuchtigkeit innen an der kalten Außenwand kondensiert, was langfristig zu Durchfeuchtung und Schimmelbildung führen kann. Besonders stark ist das überall dort zu beobachten, wo eine relativ große Außenwandfläche einer geringeren Innenwandfläche gegenüberliegt – das sind vor allem Raumecken.

Ein weiteres typisches Problem ist ein in der Vergangenheit erfolgter Fensterwechsel. Wurden also etwa irgendwann undichte oder schlecht wärmegedämmte Fenster gegen dichtere getauscht, kann das dazu führen, dass die Fenster eine bessere Wärmedämmung bieten als die umliegende Wand. Ihre Oberflächen bleiben damit wärmer als die umliegende Wand. Dadurch kann sich die Luft um das Fenster herum stärker abkühlen als vor dem Fenster, was dann zu Feuchtigkeits- und Schimmelbelastung an den das Fenster direkt umgebenden Wandbereichen führen kann.

Und schließlich kann die Ursache von Feuchtigkeit in Bauteilen natürlich immer auch eine Durchnässung einer Wand oder eines Bodens aufgrund einer schadhaften Installation sein, also etwa wegen eines gebrochenes Wasserrohrs für die Trinkwasser- oder Heizungswasserversorgung. Das sind aber in aller Regel punktuelle Belastungen, die man schnell bemerkt und auch entsprechend gut einordnen kann. Auch Laien erkennen das in aller Regel rasch. Diese Belastungen betreffen oft auch Innenwände, die keiner Feuchtigkeitsbelastung von außen ausgesetzt sind und auch nicht von Kondensation von Wasser an einer kalten Innenoberfläche (wie bei einer Außenwand) betroffen sind.

Erdgeschosse haben, anders als Obergeschosse, oft auch erdberührende Bauteile. Dadurch kann dort Feuchtigkeit in den Wänden auch aus erdberührenden Bauteilen aufsteigen; vor allem dann, wenn Keller keine Horizontalsperren haben oder Erdgeschosse ohne Keller direkt auf dem Erdboden aufliegen und in den Wänden ebenfalls keine Horizontalsperren gegen aufsteigende Feuchtigkeit angelegt sind.

Dass Feuchtigkeit in Wänden nach oben aufsteigen kann, hängt vor allem von den Kapillareigenschaften des jeweiligen Baustoffs ab. Um dieses Aufsteigen von Wasser zu verhindern, wurden und werden in Wänden in Keller- und Erdgeschossen Horizontalsperren, etwa aus Dachpappe, eingebaut, die auf eine der ersten Steinlagen gelegt und mit eingemauert werden. Das ist früher jedoch bei weitem nicht immer gemacht worden, und wenn doch, dann nicht immer sorgfältig.

Nach einmaligen Schäden wie einem Rohrbruch in der Wand oder sanierten Feuchtigkeitsschäden bekommt man die Feuchtigkeit mit professionellen Trocknungsgeräten aus dem Raum.

Maßnahmen nach einmaligen Nässeproblemen in Innenräumen

Nach einem Wasserrohrbruch oder sonstigen Überschwemmungen ohne erkennbaren Schaden an der Haus- oder Kellerabdichtung kann es ausreichen, die Wand mithilfe von Bautrocknungsgeräten zu trocknen und die erhöhte Luftfeuchtigkeit aus den betroffenen Räumen zu entziehen.

Heizstrahler und -lüfter sind simple Hilfsmittel, um einen Wasserschaden zu bekämpfen. Nachteil: die hohen Energiekosten.

Sparsamer sind Kondensationstrockner: An einer gekühlten Fläche kondensiert die Luftfeuchtigkeit und fließt in einen Behälter. Gezieltes Beheizen feuchter Stellen kann den Prozess unterstützen.

Adsorptionstrockner, bei denen ein Granulat die Luftfeuchtigkeit bindet, trocknen besonders wirksam. Leihen Sie sich für größere Wasserschäden professionelle Trocknungsgeräte. Wer Trocknungsgeräte ausleiht oder Firmen beauftragt, sollte unbedingt Kosten- und Leistungsvergleiche einholen (inklusive Energiekosten).

Nachsorge. Überprüfen Sie mit einem Hygrometer die Luftfeuchtigkeit (auch in Wandnähe). Wünschenswert sind 40 bis maximal 60 Prozent. Je tiefer das Wasser in Materialien eingedrungen ist, desto länger dauert die Trocknung. Verstärktes Lüften kann noch monatelang erforderlich sein. Und auch danach ist Stoßlüftung ein Muss (drei- bis viermal täglich etwa zehn Minuten Durchzug)!

Im Erdgeschoss kann Feuchtigkeit in den Wänden aufsteigen; vor allem dann, wenn Keller mangelhafte Horizontalsperren haben oder die Bodenplatte direkt auf dem Erdboden aufliegt und in den Wänden ebenfalls keine Horizontalsperren gegen aufsteigende Feuchtigkeit angelegt sind.

Bei Bodenplattenkonstruktionen wurde oft auch die Bodenplatte selber ohne unterseitige kapillarbrechende Schicht gebaut. Dadurch kann Feuchtigkeit direkt aus dem Erdreich bis zur Bodenplatte vordringen und sie von unten angreifen. Eine nachträgliche Dämmung solcher Konstruktion ist ohne größeren Aufwand fast immer nur von innen (also von oben) möglich. Die Feuchtebelastung der Bodenplatte selbst wird dadurch nicht behoben. Will man das Problem vollständig in den Griff bekommen, muss zunächst festgestellt werden, ob die Bodenplatte eine statisch wirksame Funktion hat oder ob die statische Gebäudegründung über Fundamente gesichert ist und die Bodenplatte ohne weitere statische Funktion nur die reine Tragfunktion des Erdgeschossfußbodens aufnimmt. Ist letzteres der Fall, kann man eine solche Bodenplatte gegebenenfalls auch austauschen. Das ist aber immens teuer. Wenn es die Raumhöhe zulässt, kann es dann sogar sinnvoller sein, man baut auf die alte Fußbodenkonstruktion einfach eine neue auf – mit neuer, vollflächiger Horizontalabdichtung.

Bauteilfeuchte im Keller

Keller sind, was Bauteilfeuchte angeht, der komplexeste Gebäudeteil. Dafür gibt es zwei wesentliche Gründe: Erstens sind Keller meist verdeckte oder teilverdeckte Bauteile und damit nicht ohne weiteres von allen Seiten einsehbar, zweitens können Keller durch von außen eindringende Feuchtigkeit von oben und von unten betroffen sein – zusätzlich kann sich von innen Feuchtigkeit an kühlen Wänden niederschlagen.

In eher seltenen Fällen können auch zurückliegende Überschwemmungen des Kellers nach Starkregen oder Überflutungen – von außen oder innen – für lange Zeit als Feuchtigkeit in den Wänden und Böden bleiben.

Entscheidend bei Kellern ist zunächst einmal, welche Funktion sie haben. Einfache unbeheizte Vorratskeller, die schon über viele Jahre eine leicht erhöhte Raumfeuchtigkeit aufweisen, in denen aber nur Vorräte gelagert werden, können ihre Funktion unter Umständen sehr gut weiterhin ausüben und es gibt keinen Handlungsbedarf.

Lüften im Keller

Was kann ich tun, damit sich in Souterrainwohnungen und Kellern kein Schimmel bildet? So paradox es klingt: Weniger lüften. An schwülen Hitzetagen können ständig geöffnete Kellerfenster mehr schaden als nützen. Mit der warmen Außenluft dringt auch viel Feuchtigkeit ins Haus. Kühlt sich diese Luft an den kalten Kellerwänden ab, kondensiert Wasser an Wandflächen, Böden und Rohren – ähnlich wie an einer Getränkeflasche aus dem Kühlschrank. Wenn Sie Feuchte- und Schimmelproblemen an heißen Sommertagen vorbeugen wollen, sollten Sie tagsüber gar nicht lüften, sondern nur nachts oder am frühen Morgen. Während dieser Zeiten liegt die Außentemperatur näher an der Kellertemperatur. Vermeiden Sie auch, Wäsche im Keller zu trocknen.

Sollen solche Kellerräume hingegen zukünftig andere Nutzungen bekommen, wie etwa als Hobbyraum oder gar als bewohnbares Arbeitsund/oder Gästezimmer, wird man selbst leichte Feuchtigkeit in den Wänden oder im Boden nicht mehr hinnehmen können.

Daher ist ganz entscheidend, dass man sich zunächst Gedanken zur künftigen Kellernutzung macht. Denn wenn der Keller eines Hauses auch langfristig nicht zu einem Teil des Wohnbereichs werden soll, kann man den gesamten Keller auch weiterhin aus der gedämmten Gebäudehülle heraushalten und die Kellerdecke von unten dämmen, so dass die Unterseite der Kellerdecke den unteren Abschluss der neu gedämmten Gebäudehülle bildet. Bei alten, reinen Lagerkellern wird genauso auch fast immer verfahren.

Sehr oft findet man aber auch Kellermischnutzungen: Vorratsraum, Heizungsraum, gegebenenfalls Öltankraum, Waschraum und Hobby- bzw. Partyraum sind typische Kellernutzungen. Aber auch bei solchen Kellern sollte man überlegen, ob man wirklich den gesamten Keller in die zu dämmende Gebäudehülle integrieren will. Denkbar ist in solchen Fällen auch, beispielsweise nur den Hobbyraum separat zu dämmen, etwa mit einer Innendämmung von Wänden und Boden, und den Rest des Kellers weiter ungedämmt zu lassen. Eine nachträgliche Dämmung von Fußböden ist in Kellerräumen nur machbar, wenn die danach noch zur Verfügung stehende Raumhöhe ausreicht. Für private Nutzungen, bei denen ein Keller nicht zum dauerhaften Aufenthaltsraum wird, sondern vielleicht nur zu einem temporär genutzten Hobbyraum, mag man sich mit Kompromissen zufriedengeben. Soll ein Keller allerdings offiziell in Wohnraum verwandelt werden, möglicherweise nach Sanierung sogar als solcher vermietet werden, muss er alle Vorgaben an Wohnräume der jeweiligen Landesbauordnung des Bundeslandes einhalten, in dem das Gebäude steht. Das betrifft vor allem Raumhöhe, Raumbelichtung, Raumbeheizung und gesicherte Fluchtwege.

Undichte Rohre, aufsteigende Feuchtigkeit oder durchlässige Außenwände? Der Keller ist den meisten unterschiedlichen Nässequellen ausgesetzt.

Da der Untergrund von Kellern oft feuchtegefährdet ist, muss nach unten und seitlich gründlich abgedichtet werden.

Wieder anders sind bereits bestehende Wohnkeller zu betrachten. Das können zum Beispiel ganze Einliegerwohnungen sein, die von Anfang an oder nachträglich in den Keller gebaut wurden. Sollen solche Bereiche weiterhin als Wohnkeller genutzt werden, müssen sie hinreichend gedämmt werden und bei Feuchtebelastung zunächst wirksam von dieser befreit werden. Wichtige Voraussetzung dafür ist, zunächst sehr genau zu untersuchen, woher mögliche Feuchteeinträge kommen. Denn kann man nicht den Ursprung der Feuchtigkeit identifizieren, können selbst aufwendige und teure „Sanierungsmaßnahmen“ vollkommen wirkungslos sein

Aufgrund der Tatsache, dass Feuchtigkeit im Keller viele Ursachen haben kann, ist es für einen Laien sehr schwer, das ohne fachliche Begleitung erfolgreich herauszufinden. Denn selbst Fachleute müssen teils erheblichen Aufwand betreiben, um exakt nachzuweisen, welche Gründe für die Feuchtebelastung eines Kellers ursächlich sind.

Fachleute gehen dabei so vor, dass sie zunächst das Schadensbild sehr genau ansehen.

Hat man es im Keller etwa mit Feuchtigkeit in unteren Wandhöhen zu tun, liegt der Schluss nahe, dass es sich um eine Belastung durch Feuchtigkeit von außen handeln könnte, die von unten angreift und sich in der Wand hocharbeitet.

Ist die Wand eher gleichmäßig über die gesamte Fläche feucht, kann es sich um eine Belastung durch sehr feuchtes Erdreich und eine fehlende Vertikalabdichtung der Kelleraußenwand handeln.

Vielleicht ist die Feuchtebelastung aber auch eher rund um Fenster oder in oberen Raumecken zu finden, wo sich der Sockel auch schon oberhalb des Erdreichs befindet. Dann liegt vermutlich eher eine Belastung durch Innenfeuchte vor.

Es kann aber natürlich auch vorkommen, dass die Feuchtebelastung gar nicht klar zu bestimmen ist und ganze Wände feucht sind, ohne dass die Ursache zunächst eingrenzbar wäre.

Man prüft bei Problemen mit feuchten Kellern routinemäßig gleichzeitig auch meist den durchschnittlichen Grundwasserstand auf dem Grundstück sowie die Versickerungsfähigkeit des Grundstückbodens. Denn selbst wenn der Grundwasserstand niedrig ist, kann es sein, dass bei Starkregen das Regenwasser nur sehr langsam in tiefere Bodenschichten versickern kann und sich demensprechend lange vor den Kelleraußenwänden anstaut. Gibt es dann kein umlaufendes Kiesbett mit Drainagerohr und ist die Vertikalabdichtung der Kelleraußenwand gleichzeitig schlecht, sind nasse Kellerwände schon fast zwangsläufig programmiert.

Drainagen in Kombination mit Kiesschichten bieten einen gewissen Schutz vor stehendem Wasser. Sinnvoll sind kleine Kontrollschächte an den Gebäudeecken, um prüfen zu können, ob das Wasser nach wie vor gut abläuft.

Wieder ein anderes Problem kann durch dauerhaft hochstehendes Grundwasser auftreten, wenn der Keller für diese Belastung nicht ausgelegt ist, er also nicht aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) besteht. Das führt dann auch oft zu sehr flächigen Feuchteangriffen von außen.

Wenn klar ist, dass Feuchtigkeit im Keller ein umfassendes Problem ist, das gelöst werden muss, weil der Keller im Zuge einer Modernisierung ganz oder in Teilen mit gedämmt werden soll, sollte man die Ursache(n) der Feuchtigkeit durch einen Fachmann klären lassen.

Der erste Ansprechpartner hierfür kann der Energieberater sein, der ohnehin notwendig ist, wenn man bestimmte Förderprogramme der KfW (siehe Seiten 160 ff.) in Anspruch nehmen will. Der Vorteil ist, dass ein solcher Fachmann oder eine solche Fachfrau ohnehin kommen muss und die von der KfW zugelassenen Energieberater üblicherweise über die notwendigen bauphysikalischen Kenntnisse verfügen.

Außerdem sind sie unabhängig von Sanierungs- oder Produktanbietern. Denn was man möglichst nicht machen sollte, ist, ein Sanierungsunternehmen mit der Schadensbegutachtung zu beauftragen. Es besteht dabei einfach immer das Risiko, dass die Schadensbegutachtung vor allem der Auftragsakquisition dient. Und ein Anbieter mit Eigeninteressen wird Ihnen auch nicht immer die sinnvollste und effizienteste Lösung anbieten, sondern bevorzugt Maßnahmen, die er technisch anbieten und wirtschaftlich abrechnen kann.

Ein guter, unabhängiger Energieberater wird Ihnen neben der Schadensanalyse auch konkrete Sanierungsmöglichkeiten darlegen. Es gibt da sehr viele unterschiedliche Ansätze zur Sanierung: Von Edelstahlblechen, die als nachträgliche horizontale Trennlage in Außenwände gesetzt werden, über die Injektion selbst aushärtender Chemikalien ins Mauerwerk, um auf diese Art und Weise eine nachträgliche Horizontalsperre zu erreichen, bis hin zu nachträglichen vertikalen Abdichtungsverfahren an den Kelleraußenwänden, wenn die Umstände das erfordern und die Wände zugänglich sind und auch freigelegt werden können.

Welche Maßnahme man ergreift, hängt aber entscheidend davon ab,

wie der Keller bzw. die unterschiedlichen Räume zukünftig genutzt werden soll(en),

wie das konkrete Schadensbild ist,

aus welchen Baustoffen der Keller besteht,

wie die Bodenverhältnisse des Grundstücks sind

und sogar wie die Lage des Grundstücks ist (ein Keller auf einem Hanggrundstück etwa benötigt möglicherweise zusätzliche Maßnahmen zur Ableitung großer Mengen von Oberflächen-Hangwasser).

Wenn Wände, die seit vielen Jahren durchfeuchtet sind, saniert werden sollen, müssen oft zunächst auch aufwendige Trocknungsmaßnahmen erfolgen, die Zeit benötigen. Es ist wichtig, mögliche Trocknungsvorgänge zeitlich einzuplanen – und nicht mit Dämmmaßnahmen zu beginnen, wenn die Bauteile, auf die die Dämmung aufgebracht werden soll, noch zu feucht sind und zudem nicht sichergestellt ist, dass die Bauteile auch langfristig trocken bleiben.

Schimmel in Wänden und Decken in Innenräumen

Hypochlorithaltige Mittel zur Schimmelbekämpfung wirken wie „chemische Keulen“. Sie treffen nicht nur den Schimmel, sondern belasten auch die Atemwege der Anwender. Unser Test „Mittel gegen Schimmel“ hat gezeigt: Eine bessere Wahl sind gute Produkte mit weniger Nebenwirkungen, etwa das Hausmittel Alkohol (Isopropylalkohol oder Ethanol, auch bekannt als Brennspiritus) oder Wasserstoffperoxid. Auf www.test.de können Sie gegen kleine Gebühr das Spezial „Feuchte- und Schimmelprobleme“ abrufen.

Essigessenz eignet sich übrigens leider nicht zur Schimmelbekämpfung. Nach dem Trocknen bleiben Rückstände übrig, die einen idealen Nährboden für neue Schimmelpilze darstellen.

In jedem Fall gilt: Damit die Flecken sich nicht erneut ausbreiten, muss ein pilzfeindliches Klima her: Je trockener und wärmer die Wände, desto weniger Chancen haben die Mikroorganismen. An Problemstellen helfen gute Anti-Schimmel-Farben. Die wirksamsten Mittel arbeiten mit der Substanz Octylisothiazolinon, zum Teil kombiniert mit anderen Bioziden. Andere Produkte töten Schimmel, weil sie stark alkalisch sind (Lauge).

Was tun?

Schützen Sie sich selbst. Weder mit Schimmelpilzen noch mit Bekämpfungsmitteln ist zu spaßen. Ziehen Sie Gummihandschuhe an und lüften Sie während der Arbeiten. Beachten Sie die Hinweise auf den Verpackungen zum Arbeitsschutz. Vorsorglich zum Schutz vor Sporen Atemschutzmaske tragen: Fragen Sie im Baumarkt nach „FFP2“ oder „FFP3“.

Gefährdete aussperren. Bevor Sie den Schimmel bekämpfen, sollten Sie Schaulustige vom Arbeitsort verbannen. Das gilt vor allem für Kinder, Allergiker und Menschen mit geschwächtem Immunsystem.

Schimmlige Tapeten müssen in jedem Fall runter – im schlimmsten Fall auch der Putz. Und bevor neu verputzt oder tapeziert wird, muss die Ursache für die Feuchtigkeit erst beseitigt werden.

Das Wichtigste ist die Beseitigung der Ursachen, denn Anti-Schimmel-Mittel wirken nur kurzfristig und eher oberflächlich. Wenn sich sonst nichts ändert, ist der Schimmel bald wieder da.

Wände säubern. Zuerst die Pilze mit Anti-Schimmel-Mitteln abtöten. Stets die Gebrauchsanleitung beachten. Besonders eindrucksvoll ist die schäumende Wirkung von Wasserstoffperoxid (H₂O₂).

Für hypochlorithaltige Sprays empfiehlt sie oft 10– bis 15-minütiges Einwirken. Danach sollten Sie mit viel Wasser abwischen oder nachspülen, auch um den Chlorgestank zu vertreiben.

Das Hausmittel Alkohol sollten Sie nach dem Aufpinseln etwa 30 Minuten lang einwirken lassen. Dann Pilzreste abwischen und die Behandlung wiederholen. Abspülen ist nicht erforderlich, da sich der Alkohol ohnehin verflüchtigt – lüften Sie.

Falls Sie hartnäckigen Befall gezielt mit Benzalkoniumchlorid-Mitteln behandeln, können Sie nach dem letzten Auftragen auf Abwischenverzichten, um eine gewisse vorbeugende Wirkung der Chemikalie zu nutzen.

Wohnung reinigen. Je größer der Befall, desto höher das Risiko, dass Ihr Hausstaub viele Sporen enthält. Nach dem Sanieren ist Saubermachen der gesamten Wohnung angesagt. Saugen Sie auf Schränken und unter Betten. Dabei lüften. Den Staubsaugerfilter dann entsorgen.

DÄMMUNG DER GEBÄUDEHÜLLE

Das Gebäudeenergiegesetz schreibt bei der Dämmung der Gebäudehülle verpflichtende Nachbesserungen nur in kleinerem Umfang vor, so bei der Dämmung der obersten Geschossdecke, und selbst dies bei kleinen Gebäuden nur im Falle eines Besitzerwechsels. Die Dämmung der Gebäudehülle erweist sich oft aber nach wie vor als die wichtigste Maßnahme zur Einsparung von Energie.

Die meist wirksamste Maßnahme

Man kann zwar zunächst auch Trinkwassererwärmungsanlagen oder sogar heizungsunterstützende solarthermische Anlagen auf dem Dach installieren lassen, um den Öl- oder Gasverbrauch etwas zu drosseln, letztlich aber ist die Dämmung der Gebäudehülle eindeutig und mit Abstand der effizienteste Schritt, um wirklich Energie einzusparen. Dies hängt ganz einfach mit der Tatsache zusammen, dass durch eine nicht oder nur unzureichend gedämmte Gebäudehülle die mühsam durch die Heizungsanlage erzeugte Raumwärme sofort wieder entweicht. Die Heizung muss also unablässig arbeiten, um eine Auskühlung zu verhindern. Würde die warme Raumluft nicht so schnell entweichen, könnte die Heizung die gleichen Raumtemperaturen auch mit deutlich weniger Einsatzzeit halten.

Auf der anderen Seite stellt die Dämmung der Gebäudehülle bei Hausbesitzern die mit Abstand unbeliebteste Maßnahme dar – verständlicherweise, denn häufig genug sind die Dämmmaßnahmen aufwendig, und nicht selten wird durch eine Dämmung der Charakter eines Hauses verändert. Müssen auch noch Fenster ausgetauscht und/oder Traufkanten und Ortgänge der Dächer erweitert werden, um zusätzlich angebrachten Dämmschichten Schutz zu bieten, ist der Aufwand natürlich ungleich größer als bei einer solaren Nachrüstung. Trotzdem sollte man den Aufwand nicht scheuen und das Problem offensiv angehen, um den wichtigsten und wirksamsten Teil einer Modernisierungsmaßnahme von vornherein mit einzuplanen.

Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften

Bei den Materialien für eine Wärmedämmung kann man wählen zwischen natürlichen, nachwachsenden Dämmstoffen wie Flachs, Hanf und Kork, Recyclingdämmstoffen wie Zellulosefasern, mineralischen Dämmstoffen – zum Beispiel Blähton und Mineralwolle – oder auch Dämmstoffen auf Erdölbasis wie Polystyrol-Hartschaum, auch bekannt als „Styropor“.

Fachleute unterscheiden zwischen organischen und anorganischen Dämmstoffen und hierbei jeweils zwischen einer natürlichen und einer synthetischen Rohstoffbasis.

Ein organisch-natürlicher Dämmstoff etwa ist Flachs, der direkt aus der Flachspflanze gewonnen wird. Solche Dämmstoffe werden im Volksmund auch als ökologische Dämmstoffe bezeichnet.

Ein organisch-synthetischer Dämmstoff ist zum Beispiel Polystyrol-Hartschaum (= Styropor), der auf Basis von Erdöl in einem künstlichen Produktionsprozess hergestellt wird. Diese Dämmstoffe kann man nicht als ökologisch bezeichnen.

Einbringung einer Zwischensparrendämmung

Ein anorganisch-natürlicher Dämmstoff ist beispielsweise Blähton, der unter anderem direkt aus Vulkangestein gewonnen werden kann. Diese Dämmstoffe werden zwar natürlich gewonnen, beruhen aber auf nicht erneuerbaren Rohstoffressourcen.

Ein anorganisch-synthetischer Dämmstoff ist zum Beispiel Mineralwolle, die in einem künstlichen Produktionsprozess unter anderem aus Mineralien hergestellt wird. Hier kann man ebenfalls nicht von einem ökologischen Dämmstoff sprechen.

Die Dämmstoffindustrie ist mittlerweile so weit, dass sie für fast jedes Einsatzgebiet eine gute ökologische Alternative anbieten kann. Flachs, Hanf, Holzspäne und andere nachwachsende Materialien halten Häuser lange warm und trocken. Gefördert durch die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, hat die Handwerkskammer Münster Naturdämmstoffe in einem Gebäude verbaut und rund elf Jahre lang getestet. Ihre Langzeitmessung erbrachte positive Ergebnisse: Die Dämmstoffe waren weder durchfeuchtet noch in der Beschaffenheit verändert, verschimmelt oder beschädigt.

Nicht jeder Dämmstoff ist für jedes Einsatzgebiet geeignet. Meist liegt das an den konstruktiven Anforderungen oder an Anforderungen an die Flexibilität des Dämmstoffs. So muss eine Außenwand natürlich anders gedämmt werden als ein Dach zwischen den Holzsparren. Dämmstoffe gibt es entsprechend ihrer Materialeigenschaften in Plattenform, als Rolle oder auch als lose Schüttung.

U-Wert und Wärmeleitfähigkeit

Der Begriff des Transmissionswärmeverlusts (= U-Wert) ist bereits seit der Energieeinsparverordnung eingeführt und bekannt. Er spielt im Zusammenhang mit der Wärmedämmung eine wichtige Rolle. Auch das Gebäudeenergiegesetz fordert bei nachträglichen Dämmungen für die modernisierten Bauteile bestimmte U-Werte, die einzuhalten sind (siehe Kapitel „Instandhaltungspflichten“, Seiten 15 ff.).

Neben dem U-Wert spielt auch die Wärmeleitfähigkeit eines Bauteils eine ganz entscheidende Rolle bei den Überlegungen zur Dämmung der Gebäudehülle, denn für die einzelnen Dämmstoffe wird in der Regel deren Wärmeleitfähigkeit angegeben. Das Symbol dafür ist der griechische Buchstabe klein Lambda, λ. Die Wärmeleitfähigkeit λ eines Bauteils gibt an, welche Menge an Wärmeenergie (in Watt, W) in einer festgelegten Zeit (gemessen pro Sekunde, s) durch eine festgelegte Fläche (1 Quadratmeter) und Baustoffstärke (gemessen in Meter, m) bei einem festgelegten Temperaturunterschied (1 Grad Celsius) auf beiden Seiten des Bauteils (angegeben in Kelvin, K) durch dieses strömt. Als Formel liest sich das: λ = W/(m·K)

Je kleiner der Wert von λ, je schlechter also seine Wärmeleitfähigkeit ist, desto besser ist umgekehrt seine Wärmedämmeigenschaft.

Dämmstoffe werden in Wärmeleitfähigkeitsgruppen (WLG) eingeordnet. Die Wärmeleitfähigkeitsgruppe von 035 zum Beispiel bedeutet, dass der betreffende Dämmstoff eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 Watt pro Meter und Grad Kelvin hat, oder kurz: 0,035 W/m·K. Aus der Wärmeleitfähigkeit eines Baustoffs lässt sich sehr einfach der U-Wert berechnen. Dazu wird die Wärmeleitfähigkeit durch die Materialstärke des Dämmstoffs geteilt, der verwendet werden soll.

Die Wärmeleitfähigkeit eines Stoffes ist also eine konstante Materialeigenschaft, wohingegen der U-Wert, der auch als Wärmedurchgangskoeffizient bezeichnet wird, ein variabler Wert einer Gesamtkonstruktion ist, zum Beispiel einer Außenwand.

Baustoffklasse	Benennung
A	Nicht brennbare Baustoffe
A1	Nicht brennbare Baustoffe
A2	Nicht brennbare Baustoffe
B	Brennbare Baustoffe
B1	Schwer entflammbare Baustoffe
B2	Normal entflammbare Baustoffe
B3	Leicht entflammbare Baustoffe

Baustoffklassen

Neben den Wärmeleitfähigkeiten von Dämmstoffen sind weitere Eigenschaften wichtig. Hierzu gehört insbesondere das Brandverhalten, das für Dämmstoffe gemäß DIN 4102–1 in Baustoffklassen angegeben wird: Welche Baustoffklasse ein Dämmstoff hat, kann man dem Übereinstimmungszertifikat entnehmen, das jeder Dämmstoffpackungseinheit beiliegen muss. Baustoffe mit der Baustoffklasse B 3 waren in Deutschland nur bis Ende der 1970er- Jahre zugelassen, sodass sie heute noch oft in älteren Häusern zu finden sind.

Anwendungstypen

Dämmstoffe werden gleichzeitig auch Anwendungstypen zugeordnet. Diese umschreiben, grob gesagt, welchen physischen Belastungen (zum Beispiel Druck- oder Abrissbelastung) der Dämmstoff standhält und in welcher Weise er eingesetzt werden kann.

Nicht jeder Dämmstoff eignet sich für jeden Einsatz. So sind etwa nicht druckbelastbare Dämmstoffe natürlich nicht für die Außenfassade eines Hauses geeignet, wenn davor nicht beispielsweise noch eine Schutzummantelung gesetzt wird. Nicht druckbelastbare Dämmstoffe können aber zum Beispiel sehr gut im Dachraum, etwa als Zwischensparrendämmung eingesetzt werden. Auch die Anwendungstypen müssen auf dem Übereinstimmungszeichen angegeben werden.

Typkurzzeichen	Eigenschaften der Dämmstoffe
W	Wärmedämmstoff, nicht druckbelastbar
WL	Wärmedämmstoff, nicht druckbelastbar, beispielsweise zum Einsatz als Dachdämmung
WZ	Wärmedämmstoff, leicht zusammendrückbar
WD	Wärmedämmstoff, druckbelastbar
WS	Wärmedämmstoff mit erhöhter Belastbarkeit für Sondereinsatzgebiete
WV	Wärmedämmstoff, beanspruchbar auf Abriss
WDA	Wärmedämmstoff, druckbelastbar mit erhöhter Abrissfestigkeit
WDH	Wärmedämmstoff mit erhöhter Druckbelastbarkeit

Übereinstimmungszertifikat / Übereinstimmungszeichen

Alle in Deutschland vertriebenen Bauprodukte müssen vom Deutschen Institut für Bautechnik oder einer von ihm anerkannten Einrichtung überprüft und überwacht werden. Die Baustoffe erhalten dann ein Übereinstimmungszertifikat, das die Übereinstimmung mit den geforderten Anforderungen, zum Beispiel aus dem Bauproduktengesetz, feststellt.

Die Baustoffe selbst erhalten von den Herstellern dann ein Übereinstimmungszeichen (= Ü-Zeichen), das gut sichtbar auf den Packungen oder an den Gebinden angebracht wird und alle wesentlichen Informationen zum Produkt enthält, beispielsweise die Baustoffklasse und das Kurzzeichen des Anwendungstyps.

So kann man auf der Baustelle sehr einfach überprüfen, ob das angelieferte Material auch die gewünschten Eigenschaften hat. Wir empfehlen, dass Sie einer Liefercharge immer mindestens ein Übereinstimmungszeichen entnehmen und im entsprechenden Bautagebuch aufheben.

Die Außenwanddämmung

Für die Dämmung der Außenwände eines Bestandsgebäudes stehen Ihnen grundsätzlich mehrere Möglichkeiten zur Wahl.

Weit verbreitet ist der Vollwärmeschutz aus Polystyrol-Hartschaumplatten, im Volksmund auch als Styropordämmung bezeichnet. Diese Platten werden einfach auf die Hauswand aufgeklebt und anschließend verputzt. Was mit Hartschaumplatten noch funktioniert, geht mit weichen Dämmmaterialien wie Mineralfasern schon nicht mehr. Sollen weiche Dämmmaterialien für die nachträgliche Außendämmung eines Hauses eingesetzt werden, muss dazu in der Regel eine zweite Außenverschalung gebaut werden. Diese kann man mit Leichtbauplatten errichten, gemauert und auch als Holzverkleidung ausgeführt.

Außenwandverkleidung mit Holzschalung

Übergang von der Außenwand- zur Sockeldämmung

Polystyrol-Hartschaum gehört nicht zu den ökologisch überzeugenden Baustoffen. Aufgrund seines geringen Preises und seiner einfachen Verarbeitungsmöglichkeit hat er aber eine sehr große Verbreitung gefunden.

Zu den ökologischen Dämmmaterialien zählen Papier- und Holzfaserstoffe, Flachs, Hanf und Schafwolle. Diese weichen Stoffe sind allerdings nur mit höherem Aufwand zu montieren, da man sie nicht einfach auf die Außenwand kleben und verputzen kann.

Eine interessante ökologische Alternative zum Hartschaum können Holzfaserdämmplatten sein. Diese sind ebenfalls Hartstoffplatten und benötigen keine zusätzliche Verschalung. Im Gegensatz zu Polystyrol-Hartschaumplatten haben sie sogar den Vorteil, dass sie nicht allzu druckempfindlich sind. Bei einer Polystyrol-Hartschaumplatte mit Putzschicht kann ein kräftig an die Hauswand geschossener Fußball durchaus eine Verformung in der Fassade hinterlassen. Das sieht bei einer Holzfaserdämmplatte schon anders aus. Neben der Formstabilität hat die Holzfaserdämmplatte aber vor allem erhebliche ökologische Vorteile gegenüber Polystyrol-Hartschaumplatten. Letztere werden unter Einsatz von Erdöl und chemischen Treibmitteln unter teilweise hohem Energieaufwand hergestellt, die Holzfaserdämmplatten hingegen bestehen zu fast 100 Prozent aus Holzfasern, also aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Allerdings wird bei der Produktion einiger Holzfaserplatten gegen Pilzbefall Aluminiumsulfat beigegeben oder auch Latexkleber, um eine hohe Klebewirkung zu erzielen. Der von Ihnen beauftragte Planer muss sich also bereits im Planungsstadium bei potenziellen Herstellern genau nach den Inhaltsstoffen erkundigen, um zu erfahren, welches Produkt man erhält und ob man dieses dann verwenden will.

Wenn man bei einer energetischen Modernisierung nicht nur auf die Energie- und Ressourcenverbrauchsbilanz nach der Modernisierung, sondern auch auf die Ökobilanz der Modernisierung selbst schaut, ist die Holzfaserdämmplatte der Polystyrol-Hartschaumplatte eindeutig vorzuziehen, auch wenn die Holzfaserplatten leider noch ein ganzes Stück teurer sind. Je mehr die Holzfaserdämmplatte aber am Markt angenommen wird, umso eher kann man mit fallenden Preisen rechnen.

Dämmung im Ganzen aufeinander abstimmen

Dies ist ein ganz wichtiges Phänomen, weshalb Dämmmaßnahmen an der Gebäudehülle möglichst immer alle Außenbauteile, also Wände, Dächer, Fenster und Türen umfassen sollten. Nicht abgestimmte Einzelmaßnahmen können zu erheblichen Folgeproblemen führen, wenn die Bauphysik zwischen Außenwand und Außenfenster nicht abgestimmt ist. Daher ist es wichtig, die Gebäudehülle als Gesamtsystem zu betrachten und auch den Details Aufmerksamkeit zu schenken. Wie kann man beispielsweise alte Fensterläden wieder vor einer gedämmten Fassade anbringen? Wie kann man die Dachrinne nach der Dämmung wieder an der Fassade montieren? Wie geht man mit einer Außenfensterbank oder einem Vordach um?

Der Fehlerteufel steckt im Detail

Unabhängig davon, welchen Dämmstoff man einsetzt, stößt man beim „Einpacken“ eines Hauses auf ähnliche konstruktive Probleme hinsichtlich der Anpassung der Dämmung an den Bestand. Denn es gibt zahlreiche Detailanschlüsse wie Fensterbänke, Vordächer, Geländer, Regenrinnen, Fensterläden und Ähnliches, für die eine gute Lösung gefunden werden muss, um die Dämmwirkung möglichst wenig einzuschränken. Gerade an solchen Details muss sorgfältig gearbeitet werden, um das Entstehen von Wärmebrücken zu vermeiden. Bleibt beispielsweise ein massives Vordach, das mit der Hauswand verbunden ist, ungedämmt, kann über dieses Bauteil Wärme aus dem Inneren des Gebäudes nach außen entweichen. Dies führt nicht nur zu Wärmeverlusten, sondern auch dazu, dass sich am Innenwandbereich, an dem das Vordach sitzt, zunächst Kondensationsfeuchte und langfristig Schimmel bilden. Dies liegt daran, dass die Außenwand in diesem Wandbereich kälter ist als in den übrigen Wandbereichen. Je tiefer die Temperatur sinkt, desto weniger Luftfeuchte kann die Luft aufnehmen. Die Innenraumluft kühlt sich an diesen Stellen besonders stark ab und kann nicht mehr so viel Luftfeuchtigkeit halten, sodass diese sich schließlich als nasses Kondensat an der Wand niederschlägt. Fachleute bezeichnen das dann als Unterschreiten des Taupunkts.

Manchmal werden die Befestigungseisen von Fensterläden oder Regenrinnen einfach nur verlängert. Dies ist allerdings keine optimale Lösung, da dann am Kontaktpunkt des verlängerten Fensterladeneisens mit der alten Wand ein Punkt entsteht, an dem sich später eine Wärmebrücke bilden kann, denn das Eisen hat einerseits direkten Kontakt bis tief in die alte Außenwand hinein und andererseits direkten Kontakt zur kalten Außenluft.

Hier ist der Dachüberstand groß genug, um die Außenwanddämmung ausreichend zu überspannen.

Eine bessere Lösung ist, solche Befestigungspunkte neu auszubilden. Dies kann beispielsweise heißen, dass ein neues Eisen auf eine Kunststoffscheibe vor die alte Hauswand gesetzt und in der Wand mit Kunststoffdübeln befestigt wird. Dadurch ist zumindest der direkte Kontakt des Eisens mit der alten Hauswand unterbunden. Darüber hinaus gibt es bei manchen Dämmstoffherstellern auch Montageplatten. Diese sind anders ausgebildet als die übrigen Hartschaum- oder Holzfaserdämmplatten, und an ihnen können druck- oder zugbeanspruchte Trägersysteme montiert werden. Diese Platten werden punktuell an den notwendigen Stellen in die Außenhautdämmung eingebracht.

Ein anderes sehr verbreitetes Problem bei Dämmungen der Gebäudehülle ist der nicht ausreichende Dachüberstand zur Überdachung der neuen Dämmung. Sehr häufig tritt das Problem am Ortgang auf, oft aber auch an der Traufkante eines Daches. In diesen Fällen müssen vor den Dämmmaßnahmen der Ortgang und manchmal auch die Traufe eines Daches verlängert werden, meist machen das Zimmerleute oder ein Dachdeckerbetrieb. Auch dieses Detail ist nicht zu unterschätzen und muss sorgfältig geplant und ausgeführt werden. Eine Herausforderung vor allem bei älteren Dächern kann es dabei sein, geeignete Dachziegel für die Dachflächenerweiterung zu finden.

Ein weiteres Problem bei fast allen Gebäudehüllendämmungen bildet der Sockelbereich. Die eigentliche Außenwanddämmung wird in diesem Bereich häufig auf einen hausumlaufenden, horizontalen Metallsteg gestellt, von dem ausgehend dann das ganze Gebäude umkleidet wird. Was aber passiert unter dem Steg? Lässt man diesen Bereich ungedämmt, hat man ebenfalls ein Wärmebrückenproblem. Denn wenn der Sockel des Hauses ungedämmt bleibt, wird er in Verbindung mit der auf ihm stehenden Außenwand eine Wärmebrücke für die Innenraumluft bilden. Wird die Außenwanddämmung erst auf Höhe der Erdgeschossdecke angesetzt, kann es sogar zu erheblichen Folgeproblemen im Innenraum kommen. Denn dann wird die gesamte Anschlusskante zwischen Erdgeschossboden und Außenwand zu einer durchgehenden Wärmebrücke mit den bereits geschilderten möglichen Folgeproblemen. Daher muss eine Außenwanddämmung immer bis weit unter die Erdgeschossdeckenhöhe gezogen werden. Noch besser ist es natürlich, den gesamten Sockel beziehungsweise die Kelleraußenwand mitzudämmen. Dies ist aber meist nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand, wie das Freigraben der Kelleraußenwand, möglich.

Transparente Wärmedämmung: Sie konnte sich am Markt nur in abgewandelter Form als Putzsystem durchsetzen.

Solche kostenintensiven Maßnahmen werden meist nur dann erwogen, wenn sich im Keller oder in Teilen des Kellers Wohnräume befinden. Aber selbst dann kann es sein, dass man im Keller eher eine Innenraumdämmung bevorzugt. Üblicherweise wird die Außendämmung bis tief in den Sockelbereich gezogen und von innen die Kellerdecke gedämmt. Beides zusammen bewirkt zumindest eine gewisse Optimierung der Wärmedämmung im Sockelbereich.

Neben den klassischen Dämmungen gibt es längst auch innovativere Systeme. Eine der frühesten Entwicklungen war die transparente Wärmedämmung. Bereits in den 1980er-Jahren kam sie zur Anwendung, erstmals in Deutschland in Freiburg bei der Modernisierung eines Gebäudes aus den 1950er-Jahren. Die transparente Wärmedämmung ist nicht nur „Sperre“ für die Wärme, sondern versucht auch, die Sonneneinstrahlung aktiv zur Wärmegewinnung zu nutzen. Dies geschieht, indem die Hauswand selbst schwarz gestrichen wird und vor diese Hauswand transparente Platten eines Waben-Granulat-Materials gestellt werden. Vor diese wiederum wird dann ein variabler Sonnenschutz und abschließend eine Glasfassade gesetzt. Die Sonnenstrahlen können nun durch die Glasfassade und die Waben-Granulat-Struktur auf die schwarze Hauswand treffen, sich dort in Wärme wandeln, die Wand zeitversetzt durchdringen und die Wärme schließlich an die Innenräume abgeben. Entweichen kann die Wärme nur bedingt, denn dies verhindert in einem gewissen Umfang das Waben-Granulat-Dämmmaterial in Kombination mit der Glasfassade.

Die transparente Wärmedämmung konnte sich zwar in dieser Form am Markt nicht durchsetzen, allerdings gibt es davon abgeleitete Varianten. Heute existieren zum Beispiel Putzsysteme, die genau die Eigenschaften der transparenten Wärmedämmung nutzen. Sie bestehen an der Oberfläche aus einer transluzenten Wabenstruktur, die die Sonnenstrahlung in die Wärmedämmung eindringen lässt und so Strahlung in Wärme wandeln und an die Wand abgeben kann.