Kitabı oxu: «Петербургские истории»

Фотографии из архива автора и из открытых интернет-источников

© Корнилова С. Л., 2022

© Оформление. ООО «Реноме», 2022

В Пригородах Санкт-Петербурга

Из глубины времен

Я затронула в своих небольших рассказах истории давно ушедших лет. Они еще не все забыты, а многие по-прежнему на слуху у жителей города на Неве и у его гостей. В действительности вся эта тематика значительно шире и глубже, чем представлена в моих описаниях. Написанное мною рассчитано на людей, которые хотят получить общее представление о Петербурге и его пригородах, а также о тех, кто здесь когда-то жил.

Само собой разумеется, что люди и события неразрывно связаны между собой. Судьба целых династических родов тесно переплелась в жизненных перипетиях описанных мной историй. Грандиозные события, связанные с Северной войной и основанием Петербурга, лежат в основе становления целых династий. Мы знаем, что все, что происходит, зависит если не от природных явлений, то от человека. И чем масштабнее личность, тем больше по своему размаху и грандиозности его деяния. Есть люди, которые способны оставить свой значимый след в исторических событиях. Не будем забывать и о межличностных взаимоотношениях. Они всегда играли и играют при разного рода обстоятельствах далеко не последнюю роль. Через столетия проходит генеалогическая связь поколений, оставивших в истории Петербурга наиболее яркий след. Их планы и амбиции отразились во всем образе жизни города и в возведенных храмах, дворцах, парках и памятниках.

Мои повествования связывают в одно целое всю ту территорию, которая расположена на Финском заливе. Она включает в себя Санкт-Петербург и его пригороды. Я постаралась напомнить о прошлом и связать его с настоящим. Когда я писала эти рассказы, то из далеких далей былого на меня смотрели образы тех ушедших поколений, чье присутствие оставило в нашем мире осязаемое напоминание о себе. Тени прошлого еще витают над Петербургом, поддерживаемые многочисленными легендами и тайнами, окружающими город. История города многогранна. О ней можно говорить и писать бесконечно. Меньше всего я упоминала о XX веке. Может быть, это связано с тем, что он относится к нашему ближайшему прошлому и мы еще до конца не пережили и не поняли всей значимости этого периода в жизни нашей страны. Тот, кто сумел это сделать, смог и писать о нашем ближайшем прошлом. Я же остановилась на тех событиях, которые уже едва видны за горизонтом и не так волнуют мои душу и сердце. Я представила свой материал в виде небольших экскурсий по Петербургу и пригородам. Они не совсем традиционны, потому что практически не затрагивают те конкретные достопримечательности, о которых столько говорят и пишут. Мои рассказы находятся где-то рядом с основным, что влечет в наш город туристов. Тем не менее люди и места происходящих событий тесно связаны с тем главным, что развивало город. Они были частью той исторической поступи, которая создала нашу маленькую цивилизацию, названную Северным раем.

В Тронном зале Большого дворца Петергофа

Что такое Петергоф в культурной и туристической жизни Петербурга, объяснять не надо. Знаковое место для индустрии турбизнеса находится на берегу Финского залива, окруженное знаменитыми парками с фонтанами, многие из которых относятся еще к петровским временам. Дорога из Петербурга в Петергоф пролегла частично по бывшей шведской королевской дороге, частью которой была также Стрельна.

Основанное в XIII веке шведами поселение пользовалось и пользуется вниманием властей предержащих. В свое время на месте дворца шведского наместника Петр I велел построить свой путевой дворец. Он имел намерение основать там свой Петергоф, что в переводе на русский означает «Петровский двор». Царь относился согласно своему мировоззрению к западникам, и он хотел видеть Россию передовой европейской державой. С этим связаны многие названия, чуждые русскому языку.

Путевой дворец царя, восстановленный после разрушительной войны с гитлеровцами, возвышается и сегодня на берегу залива, который, кстати, с дороги не виден. А вот Петергоф основал царь подальше, там, где море поглубже.

Тем не менее Стрельна не была обойдена в XVIII и в последующие века вниманием правящей династии Романовых. Основанный Елизаветой Петровной, большой дворец был достроен при Павле I и получил название Константиновского в честь его сына Константина, которому и был подарен.

Сегодня этот дворец восстал из руин, в которые его повергли бомбардировки и обстрелы во время последней кровавой войны. В этом дворце в 2003 году собрались президенты стран мирового сообщества, чтобы отметить юбилей Санкт-Петербурга. Городу исполнилось 300 лет. С тех пор Константиновский дворец является резиденцией президента России. Таким образом, Стрельна не обижена вниманием и в наши дни.

Однако мой рассказ посвящен не Стрельне, а Петергофу. Точнее сказать, Тронному залу Большого дворца.

Петергоф, летняя царская резиденция, расположенная на берегу моря, был нужен Петру I для контроля над флотом. Русский флот обосновался со времен царя-преобразователя на острове Котлин, где и поджидал вражеские корабли шведов. С террасы дворца Монплезир, обращенной к морю, хорошо просматривается данный остров. Плыть до Котлина отсюда недалеко, что и определило выбор царя для основания нового и самого любимого Петром места отдыха в летнее время. Датой первого упоминания о Петергофе является 1712 год. На песчаный берег привезли землю, саженцы деревьев, и закипела работа. Царь своими руками обустраивал пустынный берег Финского залива. Заложенные в те годы Верхний и Нижний парки со своими четко очерченными аллеями и дорожками, выкопанный канал, соединяющий море с гротом у подножия Большого дворца, великолепные фонтаны и вновь создаваемые строения для сладкой царской жизни…

Самым значимым дворцом стал тот, который назвали Большим и возвели на вершине. А вершина эта, как объясняют знающие люди, ни что иное, как берег древнего моря, волны которого бушевали здесь несколько миллионов лет назад.

Перестроенный при правлении Елизаветы Петровны, дворец поражает своими размерами и величием. Раскраска в желтый и белый цвета выглядит торжественно и празднично. Восстановленный после войны, он стал объектом культуры мирового уровня. Не менее значимы каскады и фонтаны, начинающие свою работу в начале мая и заканчивающие ее в конце октября. Разноязычные толпы туристов осаждают этот благословенный уголок в окрестностях Санкт-Петербурга. Созданный основателем города на Неве Петром I, Петергоф был улучшен последующими поколениями Романовых. При советской власти здесь основали музеи, которые работают и поныне. Многочисленные научные сотрудники, экскурсоводы и гиды нашли во дворцах и парках этой летней резиденции свой кусок хлеба, рассказывая о прошлом и настоящем этого музейного комплекса.

Среди людей, работающих в Петергофе, определенное время была и я. С большими группами или одиночными посетителями я проходила по роскошным залам Большого дворца. Останавливаясь на несколько минут в залах, я вела свой рассказ, стараясь точнее передать информацию об ушедшей эпохе, о мебельных гарнитурах, сервизах, вазах, старинных часах и картинах. А сзади уже стояли другие группы, поток посетителей всегда был очень плотным. Музейные смотрители со строгими лицами требовали быстрейшего прохождения групп по дворцу. И всегда в теплое время года посещение дворца было сложным и напряженным. Спустившись по лестнице в вестибюль, туристы облегченно выдыхали. Дальше были приятные прогулки в тенистых аллеях парка, созерцание фонтанов. В программе всегда был обязательным осмотр двух каскадов и выход к морю, чтобы издали указать на остров Котлин и расположившийся на нем город Кронштадт. Позолоченный купол главного морского собора России был и остается для посетителей при этом хорошим ориентиром. Увидеть все достопримечательности Петергофа со всеми его дворцами, парками, оранжереями, каскадами и фонтанами за два или три визита просто невозможно. Столько денег, фантазии и таланта было вложено в его создание бывшими владельцами и приглашенными ими известными архитекторами, декораторами, инженерами и садовниками.

К таким достопримечательным местам относится также Тронный зал Большого дворца. Созданный в эпоху Елизаветы Петровны ее придворным архитектором Франческо Бартоломео Растрелли, зал, предназначенный для официальных дворцовых приемов, имеет размеры, превышающие триста квадратных метров. Он освещен с южной и северной стороны рядом высоких окон. Двенадцать хрустальных люстр, имеющих фиолетовый оттенок, дополняют естественное освещение зала. Люстры Петергофа были изготовлены по особой технологии: в хрусталь добавляли в определенной пропорции золото. Секрет такого изготовления люстр из хрусталя был утрачен, и они стали отличительной особенностью убранства Большого дворца в Петергофе.

Другой отличительной особенностью этого Тронного зала являются портреты Романовых: на пяти из них изображены русские цари и царицы, которые правили в стране в XVIII веке.

Это большие парадные портреты, написанные иноземными мастерами и украшающие восточную и западную стороны зала. Над окнами находятся изображения ближайших родственников Петра I. Среди них предки царя и его наследники.

Самый важный портрет, разумеется, изображает Петра Великого. Красивый и представительный, строгий и целеустремленный, смотрит он со своего портрета на многоликую толпу, перетекающую из зала в зал.

В России есть два правителя, получивших титул «Великий». Один уже назван, а о втором сейчас я буду говорить. Речь идет, конечно, о Екатерине II, которая успешно правила в России 34 года и снискала себе титул Великой. Ее портрет красуется на самом видном месте Тронного зала. Царица изображена на нем в возрасте 33 лет в мундире Преображенского полка. Конный портрет Екатерины запечатлел тот момент в истории России, когда она пришла в 1762 году к власти в результате государственного переворота. Важную роль в этом событии сыграли офицеры Преображенского полка, которые выступили против правления Петра III, супруга Екатерины Великой и внука Петра Великого. Он вызвал недовольство русской армии тем, что попрал интересы России в угоду Пруссии. Ему это не простили, несмотря на его великого предка.

Декор тронного зала был изменен при Екатерине Великой. Роскошное барокко, созданное при Елизавете Петровне архитектором Франческо Бартоломео Растрелли, было заменено на классический стиль. Вся эпоха этой императрицы связана со становлением и расцветом классицизма в Петербурге в частности и во всей стране в целом. Юрий Фельтен преобразовал Тронный зал, и в таком видоизмененном виде мы видим это великолепное помещение при посещении знаменитого дворца. Однако тронное кресло, над которым висит знаменитый портрет Екатерины Великой, принадлежал Петру I, а скамеечка для ног перед креслом была собственностью его дочери Елизаветы.

А вот портрет Елизаветы Петровны, при которой Большой дворец принял такие грандиозные размеры, висит на почетном месте, но не на главном. Такую же развеску имеют еще два портрета, представляющие Екатерину I и Анну Иоанновну. Жизнь всех изображенных на больших парадных портретах была тесно связана с Петергофом.

На меня эти портреты всегда производили какое-то мистическое воздействие. Тени прошлого, которые сторожат свое былое богатство. Такое впечатление не покидало меня даже после экскурсий по бывшим покоям русских царей. И однажды перед моими глазами развернулась картина какого-то большого наваждения, а может быть, это был сон. Скорее всего, это был действительно сон, увиденный после напряженного рабочего дня и который надолго запечатлелся в памяти.

Мне виделось, что в лунную ясную ночь портреты ожили. Герои, изображенные на них, воскресли на глазах. Они начали шевелиться, улыбаться, поправлять складки одежды. Затем Петр сделал шаг и спустился в Тронный зал. За ним последовала его супруга Екатерина Алексеевна. Царь поспешил в свой рабочий кабинет к рабочему столу. На нем под стеклянным колпаком лежала его Библия, которая теперь стала музейным экспонатом. Царь сел в свое баварское кресло, снял с Библии колпак, открыл ее и погрузился в чтение. Все это время его супруга следовала за ним по пятам и теперь стояла тихо за его спиной в ожидании. Наконец царь закрыл книгу и огляделся. Резные дубовые панели на стенах, голландская расстекловка окон, астрономический прибор, ящички с секретными замками и флаги в углу кабинета. Русский флаг с изображением Иисуса Христа слева и рядом с ним знамя шведов, добытое в тяжелых и кровавых боях, которые Петр Великий вел, чтобы вернуть выход в Балтику. Все было в порядке, вещи находились на своих привычных местах.

Царь устремился к лестнице, чтобы спуститься в сад. Здесь повсюду он находил изменения, но они были им пока одобрены. Стремительным шагом он пошел по аллее, ведущей к его любимому дворцу, носящему французское название Монплезир. В переводе на русский язык это значит «Мое удовольствие». Побывав в свое время в гостях у французского короля Людовика XIV, царь Петр посетил и Версаль. Оттуда он вывез идею создания регулярных парков в Петербурге и его окрестностях. Такой парк с подстриженными кустарниками и деревьями он создавал и в Петергофе. А кроме этого, строил на территории Нижнего парка недалеко от моря маленькие дворцы с чужеземными названиями. Кроме Монплезира во второй части парка были расположены и другие дворцы: Марли, Эрмитаж. Сейчас царь видел в устройстве парка многочисленные изменения, привнесенные последующими поколениями. Стиль регулярного парка в значительной мере был заменен на ландшафтный. Инспектируя сохранность дворцов, Петр обходил также с проверкой спроектированные и созданные с его непосредственным участием каскады, которые были его особой гордостью. Они работали без насосов. В основу работы петровских каскадов и фонтанов был заложен физический закон соединяющихся сосудов. Система работает благодаря напору воды, поступающей сверху. Ведь речь идет о каскадах и фонтанах Нижнего парка, расположенного на дне бывшего древнего моря. Высокий берег сохранился, напоминая о силе и мощи природных явлений.

Вначале Петр подошел к каскаду «Шахматная горка», в котором он воплотил свою любовь к игре в шахматы. Маленький грот, прячущийся в глубине каскада, порос зеленым мхом. Статуи, украшающие лестницы каскада, царю не понравились. Он сразу увидел, что это копии его настоящих, привезенных из Италии. Недовольно хмурясь, царь направился к Большому каскаду Петергофа. Задуманный как триумф победы над шведами, каскад был великолепен.

В глубине каскада прятался большой грот, в котором Петр в былые времена встречал гостей, прибывающих на небольших лодках со стороны моря по искусственному каналу до подножия главного, Большого дворца, стоящего на возвышении. Накрытый стол, различные яства и напитки в глубине грота… Царь прошел в грот. Стол был накрыт, как и в его времена. Взяв в руки яблоко, он понял, что оно не настоящее, а сделанное из папье-маше. Царь был раздосадован: его гостеприимство было настоящим, а не фальшивым. После приема в гроте он провожал обычно своих гостей в залы Большого дворца, где продолжались празднества. Выйдя из грота, Петр внимательно осмотрел скульптуры, украшающие Большой каскад. Его внимание привлекла главная и самая известная скульптура Петергофа, ставшая его символом. При жизни Петра ее не существовало. Позолоченная скульптура «Большой Самсон» появилась позже, в эпоху Анны Иоанновны, племянницы Петра. Она правила в России десять лет, и Петербург ей обязан тем, что она вернула нашему городу титул столицы и возродила его после лет забвения, связанных со смертью Петра Великого и переездом царского двора в Москву, которой был возвращен столичный статус.

Главным памятником эпохи Анны Иоанновны в Петергофе стало возведение памятника Петру в виде фонтанной скульптуры Большого Самсона, украсившего Большой каскад. Она символизирует в аллегорической форме его победу над шведами в Полтавской битве, которая состоялась в день святого Самсона. Продвигаясь дальше вдоль канала в сторону моря, Петр отметил с неудовольствием, что канал стал значительно уже. В свое время царь сам с лопатой в руках работал со своими верноподданными, чтобы связать морскую стихию с Большим дворцом. И в те времена ширина канала равнялась практически ширине Большого каскада и длине Большого дворца.

Перейдя по небольшому мостику на другую сторону канала, царь Петр продолжил осмотр своих владений. Он направился к морю, чтобы еще раз взглянуть издали на остров Котлин и расположенную на нем крепость Кронштадт. Летние ночи светлые, и царь заметил возвышающийся золотой купол Главного морского собора России, появившегося там в начале XX века и основанного по велению последнего русского императора Николая II. Кроме этого царь заметил и дамбу, соединившую остров с сушей. Не зная, как оценить эти новшества, Петр задумчиво покачал головой и направился вдоль береговой линии к небольшому зданию с французским названием «Эрмитаж». Дойдя до дворца и отметив про себя, что вырытый вокруг здания ров абсолютно сухой, царь перешел по мостику к Эрмитажу, открыл дверь и поднялся по лестнице на второй этаж. Затем распахнул ближайшую дверь с левой стороны и оказался в довольно просторном зале. Посреди него стояли стулья в том порядке, как их располагают вокруг стоящего в центре стола, который в данном случае отсутствовал. Усадив свою супругу Екатерину Алексеевну на один из стульев, царь нажал на кнопку. В полу открылась ниша, из которой поднялся на поверхность накрытый стол. На нем стояли приборы для ужина, лежали салфетки и стояли бокалы для напитков. Механизм знаменитого стола с секретом работал исправно, что вызвало удовлетворенную улыбку Петра. Он нажал второй раз на кнопку, и стол опустился вниз. Такие столы были в большой моде в западноевропейских странах, и царь не хотел от них отставать в плане внедрения разных технических новшеств.

Выйдя из дворца, Петр поднялся на высокий земляной вал, созданный искусственным путем и защищающий яблоневый сад, расположившийся с внутренней стороны вала, от морских ветров. Царь вспомнил, как закладывался этот сад, сколько любви и терпения нужно было, чтобы его вырастить. Он посмотрел на свои ладони. Он овладел, как говорят, в своей жизни четырнадцатью различными профессиями. И конкретно здесь, в Петергофе, царь показал себя как инженер при создании и устройстве каскадов и фонтанов, как садовый архитектор при устройстве Верхнего и Нижнего парков, как архитектор при строительстве дворцов. Ведь он вникал во все вопросы, связанные с благоустройством своей летней резиденции. И вместе с нанятыми мастерами разрабатывал проекты по всем областям создания Петергофа. Кроме этого, он был и огородником, и мореплавателем, и разнорабочим, работая с лопатой в руках.

Найдя смотровую площадку посреди земляного вала, царь еще раз посмотрел в сторону Кронштадта. В поле его зрения попала и кромка воды, усыпанная крупными валунами, привезенными сюда, чтобы защитить морской песчаный берег от разрушения волнами во время морских штормов. Царь отметил, что это решение было абсолютно верно им принято. Повернувшись в другую сторону, Петр и его супруга полюбовались созданным тоже в петровские времена каскадом «Нептун». На вершине каскадной горки возвышалась фигура морского бога с трезубцем в руке. Справа и слева каскад украшали красивые лесенки с расположенными на них скульптурами. Великолепие каскада подчеркивалось струящимися со ступеней водопадами. Лунный свет делал эту картину феерической. С правой стороны виднелся небольшой дворец Марли. В память о посещении Версаля царь велел возвести у себя в Петергофе свой Марли. Со всех сторон он окружен искусственными водоемами. Самый большой Марлинский пруд был буквально под ногами у царя. Нужно было только спуститься вниз, что царь и сделал. Он не уделил Марли никакого дополнительного внимания. А вот его супруга замерла на месте, потому что с этим дворцом были связаны дорогие ее сердцу воспоминания. После смерти Петра она проживала в Марли некоторое время с дочерью Анной и супругом дочери принцем Карлом Фридрихом Гольштейн-Готторпским, добивавшимся союза с Анной еще при жизни Петра. Однако Петр уже направился по Марлинской аллее, начинающейся от пруда и идущей в сторону канала. Екатерина Алексеевна поспешила за ним. По дороге царь увидел новый каскад, который был создан уже в XIX веке при Николае I. Речь идет о Львином каскаде, представляющем собой колонны из серого гранита и образы каменных львов. Дальше идут фонтаны «Ева» и «Адам», которые тоже относятся к николаевской эпохе. Петр бегло их осмотрел и быстро прошел дальше. Он торопился в Большой дворец. Его время истекало, и в Тронном зале его уже с нетерпением ожидали. Вернувшись в залитый лунным светом торжественный зал, Петр Великий занял свое место на портрете в роскошной раме. Вслед за ним свое место на портрете заняла и Екатерина I.

Следующей согласно времени правления была Анна Иоанновна. Крупная, темноволосая, высокого роста, царица грузно сошла со своего портрета и сразу направилась к Большому каскаду. Ее интересовало установленное в ее время главное украшение каскада: Самсон, побеждающий льва. Царица была племянницей Петра Великого и прославила этой скульптурной группой его победу над Карлом XII в Полтавской битве. Король шведов изображен поверженным львом, а Петр представлен в образе храброго и сильного Самсона. Осмотрев внимательно символ Петергофа, бросив взгляд на парковые заросли и вспомнив, что она была в молодые годы прекрасной наездницей и одной из лучших охотниц своего времени, попадавшей из ружья в летящую утку, наша героиня тяжело вздохнула и вернулась назад во дворец, чтобы занять свое место в портретной галерее.

Елизавета Петровна давно уже поджидала своего времени, чтобы осмотреть дворец, перестроенный и значительно увеличенный в ее правление. Однако, проходя по парадным апартаментам, царица была озадачена и разочарована. Внутренние интерьеры очень изменились, и она смогла найти только в трех помещениях стиль елизаветинского барокко, вычурного и богатого лепниной с позолотой, поражающего посетителя роскошью и богатством. Вспомнив время своего правления и своего любимого придворного архитектора Франческо Бартоломео Растрелли, Елизавета Петровна смахнула набежавшую слезу. Ей стало совсем грустно. Тем не менее она полюбовалась парадной лестницей, танцевальным залом и аудиенц-залом, где были сохранены все элементы декора, присущие ее эпохе. Также Елизавета Петровна обозрела с большим интересом роспись потолков парадной лестницы и танцевального зала, где она изображена в образе богини, восседающей на Олимпе. Прекрасной зеленоглазой и светловолосой дочери Петра Великого скромность в оценке собственной персоны не была присуща, как, впрочем, и Петру. Сделав несколько танцевальных движений по сверкающему паркету, она все же решила прогуляться по анфиладе, где уже не осталось ничего связывающего ее со старыми воспоминаниями. Вдруг в одном из залов царица увидела в тяжелой золоченой раме свой портрет в детстве. Она была изображена совсем маленькой девочкой и совершенно обнаженной. Вспомнилось восхищение ее красотой окружающими с детских лет до последних дней ее жизни. Вспомнились тяжелые и полные трагизма годы после смерти родителей, когда сама жизнь юной Елизаветы долгое время оставалась в опасности. Отбросив эти грустные воспоминания, Елизавета Петровна поспешила дальше. Вскоре в будуаре, роскошно, по-царски убранном, Елизавета Петровна увидела на стене свой большой поясной портрет. Милая и грациозная, в полном расцвете своей красоты предстала русская царица Елизавета I на этом портрете. Милостивым было ее правление, хотя и на нем были темные пятна. На столике, стоящем под портретом, разместились разные предметы, пришедшие сюда из XVIII века. Сохраненные трепетными руками, они несут на себе по-прежнему отпечаток ее эпохи. Резко развернувшись, Елизавета Петровна направилась назад в Тронный зал, чтобы вернуться в парадную золоченую раму.

Там ее уже поджидала будущая Екатерина Великая. На портрете она изображена в том образе, в каком она взошла на русский престол. Екатерина спустилась со своего любимого коня Бриллианта и с нетерпением ожидала возвращения Елизаветы. Уже начинало светать, и у нее до рассвета оставалось совсем немного времени. Наконец наступила и ее пора. Спустившись с картины, царица сначала направилась в Чесменский зал, который прославлял военные успехи ее поры. Она гордилась тем, что русский флот победил турецкий в бухте Чесма, о чем свидетельствовали картины, выполненные художником Паулем Хакертом, приглашенным специально для этой работы из-за границы, и развешанные в зале. Картины изображают разные этапы этого морского сражения. Алексей Орлов, командовавший морской операцией, получил вдобавок ко всем наградам еще и титул «Чесменский». А Екатерина II, русская императрица, получила признание европейских монархов и за ней постепенно закрепился титул «Великая».

Удовлетворенно кивнув, она направилась в другие парадные апартаменты Большого дворца. Повсюду царица встречала знакомые интерьеры и предметы, связанные со временем ее правления. Эти китайские залы, разделенные картинной галереей, были данью европейской моде. Лаковые черные панно с изображением сцен из жизни китайцев задержали ее на несколько минут. Что-то было не так. Что же? Екатерина вгляделась повнимательней и поняла, что одно панно отличается по интенсивности блеска. Ума царице было не занимать. Она сумела определить, что оно было подлинным, а остальные, такие красивые и блестящие, были всего лишь копиями. В Белой столовой царица попробовала посчитать количество расставленных предметов из английского сервиза, заказанного ею у знаменитого мастера британской фирмы «Веджвуд». Когда-то этот сервиз состоял почти из тысячи предметов. За этим столом гости провели не один час в приятной атмосфере и за душевными беседами. Стоящие стулья указывают, что стол накрывался примерно на тридцать персон. Екатерина хотела присесть и вспомнить былое, но наступающий рассвет торопил и не давал времени на воспоминания. Она поспешила дальше и вошла после парадных залов в свои личные покои. Бросая краткие взгляды по сторонам, она продвигалась вперед по анфиладе, состоящей из большого количества сравнительно небольших помещений. Перед большим турецким диваном царица остановилась и вспомнила, как получила в подарок этот предмет от любимого друга, известного фаворита Григория Потемкина. Он занимался государственным обустройством России на юге страны. При нем укреплялись южные рубежи великой державы и при нем в состав русских земель вернулся Крым, который называли Тавридой. Вспомнилось, как Потемкин получил от нее титул князя Таврического.

Также вспомнилось и многое другое, связанное с теми далекими днями. Например, рождение дочери, получившей фамилию Темкина. В обществе была традиция давать незаконнорожденным детям часть фамилии отца, обеспечивать материально, но к себе не приближать. Глубоко вздохнув, Екатерина проследовала дальше и оказалась в своем рабочем кабинете, где по углам стояли на высоких тумбах бюсты французских философов XVIII века. Известно, что императрица старалась показать себя, несмотря на наличие в России крепостного права, правительницей мудрой и просвещенной и состояла в переписке и с Вольтером, и с Дидро. Дени Дидро даже посетил по ее приглашению Санкт-Петербург. Екатерина села за стоящий посреди кабинета небольшой рабочий стол, где она провела много утренних часов, подписывая распоряжения и отвечая на письма. На стене кабинета среди других портретов был представлен и ее сын Павел Петрович, наследник русского престола. Скользнув по его изображению безразличным взглядом, она поднялась и отправилась дальше. В следующих покоях появились интерьеры предшествующих правлений. Это было для нашей героини совершенно неинтересно. Наконец она оказалась в голубой столовой, в которой стены были отделаны голубым штофом, а на столах стоял роскошный сервиз русской работы. Но самое главное заключалось в том, что здесь висели три больших портрета с изображением представленных на них персонажей в полный рост. На первом из этих портретов был изображен законный супруг Екатерины Великой Петр III, внук Петра Великого. Рожденный от дочери Петра Анны в Голштинии, он по праву рождения был наследником русского престола, а также имел наследственные права на шведскую корону. И Россия, и Швеция не имели прямых наследников для продолжения династии. Прибыв в Россию по приглашению своей тетки Елизаветы Петровны и женившись по ее воле на немецкой принцессе, он был в чужой стране глубоко несчастлив. Потеряв рано родителей, он попал в непривычную обстановку. Все для него было чуждо и нелюбимо. И сама тетка-императрица, и жена, которая его совсем не понимала…

Постояв перед портретом белокурого принца Голштинского, Екатерина задумчиво покачала головой. Затем ее взгляд перешел на другой большой портрет с изображением пышной красавицы со светлыми волосами и розовыми щечками. Это было изображение Марии Федоровны, супруги ее сына Павла Петровича. С улыбкой смотрела Екатерина на свою любимую невестку. Если с сыном у нее отношения не ладились, то с его женой совсем наоборот. Она нарожала много детей, чем радовала свекровь. Ко всем внукам Екатерина относилась с любовью и вниманием, несмотря на отдельные нелицеприятные слухи об отцовстве некоторых из них. Наконец она снова повернула голову направо и увидела почти рядом с портретом своего мужа свое собственное изображение. Она выглядела так достойно и величественно, так гордо держала голову, что никому бы и в голову не пришло, что Екатерина Великая совсем маленького роста. Ее 153 сантиметра были совсем незаметны: на голове императрицы красовалась корона, украшенная множеством мелких бриллиантов и крупным драгоценным камнем ярко-красного цвета.

Изготовленная для коронации Екатерины II корона служила в дальнейшем главным символом власти монархов и ею венчались на царство все русские цари последующих поколений. Кроме этого, на портрете Екатерина видела себя с императорским скипетром, который тоже относится к главным регалиям царской власти. Главным его украшением является бриллиант «Орлов», самый крупный из бриллиантов Екатерининской эпохи и принадлежавший лично царице. Есть мнение, что этот камень был получен Екатериной от самого графа Григория Орлова. Царица не отрываясь смотрела на скипетр, увенчанный дорогим камнем. И снова воспоминания нахлынули на нее: роман с молодым гвардейцем, полный страсти и безумия, тайное рождение от него сына при здравствующем еще в ту пору законном супруге, о выносе новорожденного из дворца в бобровой шубе… Позже мальчик получил из-за этой шубы фамилию Бобринский. Она любила этого ребенка.

Утренние лучи все смелее проникали через полузанавешенные шторы в зал. Стряхнув с себя оцепенение, урожденная София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, принцесса из прусского Штеттина, волею судьбы и благодаря своему уму и прирожденным талантам ставшая Екатериной Великой, поторопилась вернуться в Тронный зал. Ее время закончилось, наступал новый день, и Большой петергофский дворец должен был уже готовиться к новому наплыву любознательных туристов, которым обязательно нужно знать, где спальное царское место или, например, какая ваза была самой любимой…

Автобус тряхнуло на очередном ухабе, и я проснулась. Оглянувшись на притихших туристов, я поняла, что многие из них тоже уснули. И вполне возможно, что им тоже приснилось что-то интересное после посещения летней резиденции русских царей и после бесконечных рассказов об эпохе их правления и личных пристрастиях и привычках.

Кронштадт

Если вы проживаете в Петербурге и вам вдруг стало скучно, захотелось небольших приключений и смены обстановки, а денег на заграничное или длительное путешествие по стране у вас нет, то я предлагаю вам небольшую поездку в Кронштадт. Я часто посещаю этот город, иногда одна, а иногда в компании своих друзей. Сейчас мы можем вместе совершить небольшое виртуальное путешествие по изучению достопримечательностей Кронштадта, чтобы вы могли в дальнейшем самостоятельно его посещать.

Этот город входит сегодня в состав большого административного деления Санкт-Петербурга наравне с другими небольшими некогда самостоятельными центрами в его округе, такими как Сестрорецк, Зеленогорск, Петергоф, Пушкин и Павловск. Вместе с прилегающей территорией здесь теперь образован Кронштадтский район Петербурга.

Это совершенно особый мир, он не похож на другие известные предместья бывшей столицы Российской империи.

Этот город был форпостом Санкт-Петербурга с петровских времен. Кронштадт был расположен на небольшом укрепленном острове, где русский флот в начале XVIII века поджидал шведские корабли, чтобы вступить с ними в бой и не впустить чужеземцев в устье Невы. Остров Котлин, на котором находится Кронштадт, был выбран не случайно. В непосредственной близи от него проходит единственный естественный фарватер в Финском заливе, являющийся судоходным и ведущим к Неве. Он связывает Балтику с приневскими землями. Построенная на острове крепость, а также искусственно созданные форты с хорошо оснащенной военной инфраструктурой, сыграли свою положительную роль в годы вражеских интервенций. Кронштадт всегда мужественно защищал город на Неве.

Город-порт, окруженный со всех сторон водами Финского залива, связан сегодня дамбой с береговой линией. В Кронштадтском районе это единственное место, где проживает население. Ранее закрытый для свободных посещений город, имеющий военный гарнизон, значительно разросся и насчитывает более сорока четырех тысяч населения. Сама по себе территория города небольшая: остров имеет длину двенадцать километров, а ширину всего три километра. Продуваемый со всех сторон морскими ветрами, Кронштадт обладает чистым воздухом.

Если углубиться в историю края, то можно вспомнить о ледниковом периоде, который был двенадцать тысяч лет назад. Потом пришла пора Литоринового моря, а четыре тысячи лет назад море отступило. Там, где были мели, образовались острова. Среди таких островов был и Котлин, на котором находится город Кронштадт. Остров использовался в теплое время года рыбаками для временного отдыха. С наступлением осени во время штормов и бурь остров скрывался под водой.

С развитием государственности в Европе и установлением разграничения между странами в виде границ остров Котлин оказался задействованным в этом процессе. Он был с 1323 года границей между Новгородской республикой, позже Россией, с одной стороны, а с другой стороны, Швецией. Времена изменились, с 1617 года остров Котлин отошел шведам по Столбовскому мирному договору. Выход в Балтику был с тех пор перекрыт для русских судов шведами. И только Петр I сумел вернуть русскому флоту доступ к балтийским морским просторам и возможности вести торговлю со странами, расположенными на Балтике. Особую роль в этой борьбе сыграло основание Санкт-Петербурга. Защитил его Кронштадт, построенный при царствовании Петра I, заслужившего титул Великого. Нельзя не упомянуть при этом и имя Александра Даниловича Меншикова. В значительной степени благодаря его уму, деловой хватке и энергии удалось воплотить планы царя-первопроходца в реальную жизнь.

В течение столетий Кронштадт был местом особенным и недосягаемым для большинства. Город морской славы России манил и притягивал своей таинственностью и закрытостью. В наши дни произошли большие изменения в судьбе города и его обитателей. Со строительством дамбы остров Котлин оказался с двух сторон связан с сушей. С одной стороны находится Приморское шоссе, ведущее к границе с Финляндией, а с другой – Петергофское шоссе. Эти две современные магистрали составляли во времена владычества шведской короны на данной территории одну дорогу, известную под названием Шведская королевская дорога. Она огибала Финский залив и связывала воедино все завоеванные шведами земли. С тех пор прошли века и все изменилось. С развитием Санкт-Петербурга и Ленинградской области здесь появилась крупная промышленность, земли заселились и застроились. Сегодня в этих местах находится второй по значимости регион России, население которого составляет более семи миллионов человек. А по своей территории петербургский регион сравним с некоторыми западноевропейскими странами.

Однако вернемся к Кронштадту, потому что сегодня я хочу поделиться с вами наиболее, на мой взгляд, удобными маршрутами прогулок по этому замечательному городу. Он привлекает все больше туристов, которые проживают не только в России, но и за рубежом. И это не случайно, так как город Кронштадт признан мировым сообществом уникальным центром военно-морского прошлого и настоящего России и вошел в состав объектов культурного наследия, особо охраняемых ЮНЕСКО. Город составляет сегодня одно целое с культурно-историческими достопримечательностями центральной части Петербурга. Он развивается стремительно как туристический центр, который может предложить своим гостям для осмотра и дворцы, и уникальные храмы, и богатую историю. А кроме этого, у Кронштадта есть то, чего нет у других знаменитых и признанных пригородов Петербурга. Речь идет о морских просторах, гаванях для кораблей, посещениях многочисленных фортов и, конечно же, о самих кораблях, входящих в состав Военно-морского флота нашей страны.

Мои прогулки по Кронштадту значительно скромнее того богатства достопримечательных мест, которыми насыщен город. Я ведь предлагаю всего лишь однодневную поездку и осмотр центральной части города. У меня почти до автоматизма выработался план этой прогулки. Время и обстоятельства вносят свои коррективы, но в основном все запланированное выполняется.

Несколько раз в год я посещаю Кронштадт, чтобы немного развеяться и насладиться его историческим и духовным богатством. Такие поездки, как правило, я организую для себя летом или осенью, когда желтая опавшая листва тихо шуршит под ногами. Это вызывает у меня приятную ностальгию, связанную с воспоминаниями о событиях, которые происходили в Кронштадте и участницей которых я не была, но о которых читала или слышала во время экскурсий. Для себя я раскладываю исторические факты по эпохам правления русских царей и цариц, а далее по годам правления последующих политических деятелей. Очень важным для меня является связь вышеизложенного с конкретно возведенными архитектурными строениями, памятниками, заложенными в те годы скверами и парками. Гуляя по городу, я таким образом сопереживаю прошлое, воскрешаю в себе историческую память об ушедших эпохах, героических подвигах и деяниях своих соотечественников в годы испытаний и в мирное время.

Приехав на рейсовом автобусе через дамбу в Кронштадт и полюбовавшись по дороге на Финский залив и маячащий вдалеке Сестрорецк, проехав по Кронштадтскому шоссе мимо уцелевшей стены крепости, я выхожу на конечной остановке автобуса. Она находится в центре города совсем рядом с главным проспектом Кронштадта, который сохранил название со времен социализма. Этот проспект носит и сегодня имя Ленина, и памятник вождю мирового пролетариата по-прежнему украшает главную городскую улицу. Правда, он перенесен на другое место и не является сегодня главной достопримечательностью. Многочисленные автобусы и маршрутки, высадив пассажиров у Дома быта, тут же отъезжают на стоянку и возвращаются назад в точно назначенное по расписанию время. А пассажиры, не очень спешащие по своим делам, разбредаются по небольшой площади, густо уставленной киосками и павильонами. Запах кофе и пирожков привлекает многих приехавших в Кронштадт отдохнуть за небольшие деньги. Маленькие столики и необыкновенно вкусная выпечка делают этот малый бизнес вполне успешным и востребованным. Для людей, имеющих туго набитые кошельки или кредитные карты с хорошим материальным обеспечением, Кронштадт может предложить в распоряжение многочисленные кафе и ресторанчики.

Я должна сказать, что цены здесь весьма высокие, не ниже, чем в других туристических зонах Петербурга.

Итак, первым объектом на моем пути является величественный собор иконы Владимирской Божией Матери. Можно сказать проще: Владимирский собор. Первая деревянная церковь на этом месте, освященная во славу чтимой иконы, появилась здесь практически с основанием крепости и города.

По заказу Петра I был сделан список иконы на металле. Он был богато украшен серебром, позолоченной бронзой и драгоценными камнями. Полковые знамена украсили гарнизонную церковь еще в петровские времена. Много раз перестраиваемая, она не теряла своего значения в истории города. Современный вид и звание полкового собора относятся к более поздним временам. При Александре II, удостоившемся звания Царя-освободителя, начали возводить новое здание Владимирского собора. Оно было построено к 1888 году по проекту модных в то время архитекторов Давида Ивановича Гримма и Христиана Ивановича Грейфана. Храм был построен в стиле эклектики с элементами русской архитектуры XVII века. Рассчитанный на посещение тремя тысячами человек одновременно, собор имеет колокольню до пятидесяти метров в высоту. Он хранит, как и раньше, знамена воинских частей.

Судьба Владимирского собора тесно связана с жизнью и историей Кронштадта и всей страны в целом. В годы отрицания и попрания религиозных ценностей храм был закрыт. Это произошло в 1931 году. Тогда закрывались и уничтожались многие богоугодные заведения по всей стране.

Владимирский собор тоже пытались уничтожить. Трижды были сделаны попытки подорвать храм, но он устоял. А вот соседние дома покрылись трещинами, и было принято решение устроить во Владимирском соборе склад. Благодаря этому, с изменением политических и мировоззренческих приоритетов, собор во имя иконы Владимирской Божией Матери был достаточно быстро восстановлен, и уже в 1999 году начались службы в нижнем храме, освященном в честь иконы Божией Матери «Утоли мои печали». Сегодня Владимирский собор, во всем блеске своей красоты, подчеркнутой торжественной белой окраской храма, является по праву одним из самых уважаемых и посещаемых мест в Кронштадте. Вот только главная святыня храма была утрачена. Икона Владимирской Божией Матери, изъятая из храма в годы борьбы с религией, исчезла и место ее расположения неизвестно. Однако новая копия того самого любимого образа украшает сегодня лицевую сторону собора и каждый входящий на его территорию видит в первую очередь чтимый образ иконы Владимирской Божией Матери.

Дальше идет осмотр собора. Можно просто полюбоваться затейливой архитектурой храма, обойдя его со всех сторон, или поприсутствовать на богослужении, просто помолиться перед зажженной свечой, поклониться чтимым иконам… Выбор зависит от вас, от вашего настроя и желания.

Воздав должное знаменитому собору, я возвращаюсь к Дому быта и по четко указанному переходу пересекаю Ленинский проспект и оказываюсь прямо перед Гостиным Двором. Он в точности повторяет самый большой торговый дом Санкт-Петербурга на Невском проспекте, воздвигнутый еще при Екатерине Великой французским архитектором Жаном-Батистом-Мишелем Валлен-Деламотом. Многочисленные копии его проекта разлетелись с тех пор по всей стране и многие города имеют похожие гостиные дворы, которые отличаются от оригинала в основном только размерами. Вот такое здание времен Николая I украшает и Ленинский проспект в Кронштадте. Оно возникло с необходимостью упорядочить ведение торговли и придать этой важной отрасли хозяйства более благородный и достойный вид. Для этого были убраны мелкие лавочки, которые часто были рассадниками эпидемий из-за элементарного несоблюдения санитарных норм.

Пройдя вдоль длинного переднего фасада Гостиного Двора в южном направлении главного городского проспекта, оказываешься на небольшой нарядно оформленной площадке. Здесь растут деревья, стоят скамеечки для отдыхающих, игровые аттракционы для детей, но самое главное – здесь находится музыкальный фонтан. Обустройство этого приятного для отдыха места относится к 2004 году. Это было время, когда во главе России находился Дмитрий Анатольевич Медведев. За период его пребывания у власти Кронштадт преобразился. Пришедшие за годы советской власти в упадок главные досточтимые места в городе требовали ремонта и больших денежных инвестиций.

К трехсотлетию со дня основания Кронштадта такие материальные вложения были сделаны и необходимые работы были проведены. Город засверкал красотой и притягательностью для туристов, которые всегда приносят ощутимый доход в казну того или иного места притяжения желающих отдохнуть и получить новые впечатления. Я думаю, что не только бывшего российского президента нужно благодарить за возрождение Кронштадта, но и его супругу Светлану Владимировну Медведеву. Она является уроженкой этого города. В напоминание о праздновании здесь установлен гранитный памятный знак трехсотлетия Кронштадта. В этом небольшом скверике всегда есть люди, и музыкальный фонтан привносит свою долю очарования для жителей и гостей города.

Перейдя по следующему пешеходному переходу Советскую улицу, упирающуюся в Ленинский проспект, оказываешься в Андреевском сквере. Небольшая часовня во имя иконы Тихвинской Божией Матери, восстановленная в годы перестройки, стоит на углу пересечения улиц, сохранивших свои советские названия. Совсем недалеко находится улица Карла Маркса.

А вот от Андреевского собора осталась только площадка в центре сквера. Заложенный в 1805 году в присутствии императора Александра I, православный собор Андрея Первозванного стал памятником архитектурного классического стиля. Он был построен по проекту русского архитектора Андреяна Дмитриевича Захарова, творчеству которого Санкт-Петербург обязан величественным зданием Адмиралтейства. Освященный в 1817 году храм предназначался для Военно-морского ведомства. Его название является не случайным. Кронштадт с 1704 года был базой Военно-морского флота России. А Андреевский флаг является его символом. Данная символика пришла к нам в петровские времена. В 1699 году царь собственноручно нарисовал эскиз Андреевского флага и включил его официально в число символов российского флота. Кроме этого, он дал свое известное описание флага: «Флаг белый, поперек этого имеется синий Андреевский крест, коим Россию окрестил он».

Царь считал святого Андрея Первозванного одним из чтимых небесных покровителей России и, опираясь на бытующую легенду, называл его первым моряком, прошедшим по водным артериям будущей России. В Евангелии апостол Андрей Первозванный описан как один из учеников Иисуса Христа, которые отправились в разные страны проповедовать христианство. Согласно легенде, он побывал на территории, заселенной восточными праславянами.

В те времена реки были полноводными, а леса – непроходимыми. Для сообщения использовались водные пути, и Андрей Первозванный проплыл в лодке по Днепру и Волхову до Ладожского озера, проповедуя новое религиозное учение язычникам и делая разного рода предсказания. На острове Валаам в Ладожском озере он воздвиг каменный крест на месте языческих капищ. Сегодня основанный на Валааме православный монастырь пользуется большой известностью. Он существует с начала XV века. После этих событий апостол Андрей за свою подвижническую деятельность был распят на косом кресте в Греции. В Патрах, которые находятся недалеко от места распятия, был основан величественный храм в честь Святого Апостола Андрея Первозванного. Андреевский стяг с косым крестом существует и в некоторых других странах, которые, согласно легенде, посещал святой. И эти флаги тоже относятся к военно-морскому флоту. Таким образом, косой Андреевский крест принадлежит не только русскому военному флоту.

Андреевский собор в Кронштадте тесно связан с именем Иоанна Кронштадтского, который прослужил в нем пятьдесят три года настоятелем. Он был православным проповедником, духовным писателем и церковно-общественным деятелем. Родившийся в Архангельской губернии в 1829 году в семье потомственных священников, Иоанн Ильич Сергиев стал широко известен и получил титул Кронштадтского за свою деятельность во благо верующих и просто окружающих его людей.

Имя священника было настолько почитаемо, что при его поездках по стране он был сопровождаем всегда толпами своих поклонников. Народ верил в чудотворную силу его молитвы. Он получал большие денежные пожертвования, которые передавал на благотворительные дела. Умер священник 2 января 1909 года по новому стилю, не дожив до революции и не узнав, что произошло с его любимым Андреевским собором. Храма не стало в 1932 году, а на том месте, где он стоял, установили памятник Владимиру Ильичу Ленину. Сегодня здесь уже нет ни собора, ни памятника. Открытая площадка обозначает то место, где когда-то стоял храм. В центре устроена клумба, на которой возвышается памятный знак с данными о стоявшем на этом месте некогда Андреевском соборе. Неподалеку за оградой находится одинокое захоронение. Это восстановленная могила жены Иоанна Ильича Елизаветы Константиновны Сергиевой. Сам же настоятель собора похоронен в Иоанновском женском монастыре, основанном им на Карповке в Петербурге. В 1990 году Иоанн Кронштадтский был канонизирован русской православной церковью.

Постояв в задумчивости там, где проповедовал такой замечательный человек, я часто направлялась к дому, где он когда-то жил и где сегодня находится музей-квартира. Дорога не занимает много времени: нужно перейти Ленинский проспект и пойти по Андреевской улице. Достаточно десяти минут, чтобы добраться до нужного адреса.

У Иоанна Кронштадтского этот путь возвращения после службы домой занимал значительно больше времени. Его сопровождали многочисленные поклонники, и среди них было много нищих, которым он всегда жертвовал деньги. Добрый человек мог прийти домой и без шапки, и без пальто. Взамен он получал и лично, и по почте материальную поддержку. Жил он скромно в казенной квартире. После революции здесь были устроены коммунальные квартиры. В шестидесятые годы прошлого столетия почитатели святого Иоанна Кронштадтского добились освобождения нескольких квартир и устроили в них мемориальный музей в его честь. Остальная площадь квартиры пока занята проживающими там жильцами. Данный музей вызывает живой интерес у посещающих Кронштадт. Кроме этого, он входит в программу паломнических туров по стране.

Я тоже однажды посетила этот музей-квартиру и восхитилась тем, каким достойным был прожитый жизненный путь проповедника Иоанна Кронштадтского. Во дворе дома, похожего на маленький скверик, среди декоративного кустарника и цветов находится памятник, отлитый из бронзы. Иоанн Кронштадтский представлен сидящим на высоком кресле, похожем на трон. Руки святого блестят от многочисленных прикосновений верующих и просто почитателей. Дом, в котором он жил, расположен на углу Андреевской улицы и Посадской. Его очень легко найти.

Постояв немного перед памятником, я возвращалась назад в Андреевский сквер и из него переходила на еще одну небольшую площадку. На ней обычно собираются туристы, приехавшие на экскурсионных автобусах для посещения Кронштадта. Здесь создан импровизированный котел, каменная карта острова и другие атрибуты, напоминающие легенду о названии острова. Она гласит о том, что рыбаки, которые варили себе уху на костре в огромном котле, разбежались при виде высадившихся на остров петровских моряков. А моряки, в свою очередь, воспользовались случаем и отведали сварившуюся уху. Честно говоря, есть и другие объяснения названия острова, которые связаны с финским обозначением.

Дальше идет маршрут, которым пользуется абсолютное большинство экскурсоводов. Группы переходят улицу Карла Маркса, идущую параллельно проспекту Ленина, и оказываются на углу Обводного канала. С этой точки обзора можно хорошо видеть, что здание Адмиралтейства отделено каналом, который его опоясывает со всех сторон. Прогулка вдоль Обводного канала и Адмиралтейства займет в дальнейшем значительную часть времени по осмотру городских достопримечательностей. Некогда Адмиралтейство со всеми прилегающими к нему зданиями казарм, офицерских квартир, провиантских складов, парусных мастерских, сухарного завода и прочей инфраструктуры занимало по площади четвертую часть Кронштадта. Нужно добавить, что сюда вошел и знаменитый Петровский док, предназначенный для ремонта морских судов. Сегодня эта территория занимает около 20 % города. Многое еще хорошо сохранилось, и мы можем полюбоваться промышленным стилем эпохи больших свершений. Красные кирпичные здания дают четкое представление об архитектурном замысле строителей. Полюбовавшись на достаточно редко встречающийся стиль в архитектурном оформлении центра города, нужно двигаться вдоль Обводного канала и провиантских складов с западной части Адмиралтейства, которые ведут нас прямо в сторону Кронштадтского порта.

Пока здесь мы можем говорить об эпохе Екатерины Великой с ее поистине большими замыслами и грандиозными деяниями по обустройству Кронштадта. С 1785 по 1827 год велись работы по воплощению планов императрицы в жизнь. Это нелегкое внедрение задуманного в действительность прошло через короткое царствование сына Екатерины Павла I, затем история продолжилась при Александре I, и логического завершения она достигла только в правление Николая I. За это время сменились поколения зодчих, которые строили Обводный канал, здания Адмиралтейства и всю прилегающую инфраструктуру. Здесь трудились адмирал Самуил Грейг, архитектор Михаил Ветошников, позже Василий Баженов, Чарльз Камерон и Андреян Захаров. Эта историческая часть города входит в копилку мирового культурного наследия. Лучшие архитекторы Петербурга создавали Адмиралтейство в Кронштадте.

Реставрационные работы продолжаются, но в наши дни уже можно войти на территорию самого Адмиралтейства со стороны Якорной площади. В том месте и располагались в старые времена главные въездные ворота. В их сторону мы и движемся по кругу. Совсем скоро мы окажемся в Петровской эпохе, где все связано с его освоением острова Котлин и основанием крепости Кроншлот, а в дальнейшим строительством и самого города Кронштадта, которому царь дал такое удивительное заморское название. В переводе на русский язык оно означает «город-корона». Наверное, он представлял этот город-порт передовым флагманом своей морской столицы, встречающим торговые заграничные суда. В торговле с заморскими странами он видел дальнейший путь развития и процветания России. История знаменитого водного торгового пути, вошедшего в память поколений под названием «из варяг в греки» и давшего нашим землям ощутимый толчок к развитию благодаря торговле и связям с другими государствами, не была забыта и Петром I.

Итак, наш путь лежит в морской порт. Аллея идет с одной стороны вдоль Обводного канала и Адмиралтейства, а справа находится улица Карла Маркса. Если быть внимательным, то можно будет на этой стороне увидеть памятник Ленину. Он не был снесен, не был уничтожен, его просто установили на другом месте. Памятник Ленину не служит теперь символом эпохи. Он является только олицетворением ушедшего времени, с которым еще очень у многих связаны годы молодости, жизненные успехи или неудачи. Сегодня это прошлое, к которому уже нет возврата.

Однако человеку свойственно мечтать, строить планы и загадывать желания. Специально для верящих в чудо на нашем пути поставили памятник-дерево, которое так и назвали – «Дерево желаний». Чугунное дерево, установленное к 300-летию Кронштадта, стало одним из любимейших аттракционов для широкой публики. Сказочное дерево улыбается, имеет нос и большое ухо. Публике предлагается загадать желание, прошептать его в ухо дерева и забросить монетку в гнездо на вершине дерева. Хождение вокруг дерева по часовой стрелке усиливает ритуал. Совы и олененок дополняют картину. Практически все туристические группы, прибывшие в город для знакомства с его достопримечательностями, знакомятся и с этим деревом. Этот своеобразный памятник востребован и любим не только приезжающими, но и местным населением.

В одно из посещений Кронштадта, выполняя круг почета вокруг Адмиралтейства, наша маленькая группа столкнулась с весьма примечательной картиной. Под Деревом желаний бродил какой-то пенсионер с палочкой, разыскивая в опавшей осенней листве монетки и подбирая их. А на самой макушке дерева среди раскидистых ветвей сидел паренек лет четырнадцати, выгребая из гнезда монеты, брошенные до этого доверчивыми, наивными туристами. Внизу стояли товарищи подростка, которые его подбадривали разными советами. Это значило только одно: ребята пропускали занятия в школе. Так как в нашей компании были и бывшие педагоги, то они не могли не задать свой строгий вопрос: «А как же школа?» На что ученики честно ответили: «Понимаете, нам очень нужны деньги!» Оставалось только покачать головой и проследовать дальше.

Невдалеке на аллее, по которой движутся экскурсионные группы, есть удобная площадка, где не растут деревья. Как правило, это место остановки для подробного рассказа о работе Адмиралтейства в прошлые века, о прибытии судов и их разгрузке. Товар попадал прямо с кораблей, находящихся в Обводном канале, в грузовые терминалы, представленные складами. Часто внимание слушателей отвлекается музыкой военных оркестров, за которыми маршируют шеренги молодых бравых морячков. В Кронштадте много военно-морских учебных заведений и их казармы находятся рядом с Адмиралтейством. Звонкоголосое пение марширующих заглушает обычно интерес к повествованию экскурсовода. Все стараются хотя бы немного пройти в ногу с колонной военнослужащих, но мало кому это удается. Однако общее настроение повышается и жизнь в любую погоду кажется прекрасной.

Так незаметно для себя доходят до Синего моста, а дальше уже начинается рассказ об эпохе Петра I и его лучшего друга и сподвижника Александра Меншикова. Здесь можно дать простор фантазии, основанной на определенных исторических знаниях. Толчок этому дают конкретные материальные свидетельства прошлого. Среди них и знаменитые футшток и мареограф для измерения высоты уровня Балтийского моря, установленные рядом с Синим мостом. Наблюдения за изменением уровня моря ведутся практически с основания Кронштадта. Синий металлический мост неоднократно перестраивался. И сам по себе тоже является важной местной достопримечательностью. Кроме футштока у этого места находится еще один исключительный городской памятник. Он посвящен рыбке-колюшке. Его создание и установка связаны с трагическими воспоминаниями и священной памятью блокадных дней во время обороны Ленинграда. Голод душил в те дни не только ленинградцев, но в не меньшей степени и жителей Кронштадта. Они тоже находились в кольце блокады. И маленькая рыбка, обитавшая в Обводном канале, спасла не одну жизнь.

Здесь же рядом находится и знаменитая Купеческая гавань, которая вмещала в себя в начале XVIII века по 40 судов одновременно. Сегодня гавань украшают мощные чугунные пушки, возле которых так любят фотографироваться туристы. Макаровская улица отделяет Купеческую гавань от дворца Меншикова. Это сооружение, известное также под названием Итальянского дворца, является одним из старейших в городе. Построенное к 1724 году по проекту архитектора Иоганна Фридриха Браунштейна в стиле петровского барокко для светлейшего князя, оно значительно изменилось со временем. А судьба к первому губернатору Санкт-Петербурга и первому владельцу этого дворца Александру Даниловичу Меншикову после смерти его покровителя Петра Великого стала вскоре совсем немилостива. Он, как известно, закончил свои дни в изгнании.

Любуясь морем, пушками, маяком, который украшает набережную, можно достаточно быстро добраться до второго моста на Макаровской улице. Он называется Доковым и перекинут через канал Петровского дока, проходящего здесь к Адмиралтейству и исчезающего из поля зрения за его постройками. Если есть желание прогуляться в сторону маяка, расположенного на пирсе, разделяющем Купеческую и Среднюю гавани, то там можно посидеть на открытой террасе кафе, устроенной для удобства публики, желающей подышать свежим морским воздухом и полюбоваться на корабли Военно-морского Балтийского флота. После полученного удовольствия нужно вернуться назад, так как Петровский парк, куда мы направляемся, находится за Петровским доком. Единственный мост, который пересекает водную преграду, обустроен на Макаровской набережной. Вернувшись к заданному месту и перейдя мост, сразу оказываешься на углу Петровского парка. Можно следовать дальше вдоль парковой ограды по улице Макарова до главного входа в парк. А можно войти в него через небольшую калитку, расположенную как раз на углу парка. Многие так и делают и углубляются в парковые тенистые аллеи, идущие наискосок прямо к Парадной пристани. Но пока мы не вошли под кроны вековых деревьев, нужно сказать несколько слов о названии улицы, по которой мы только что проследовали.

Макаровская улица возникла с основанием города и всегда относилась к главным улицам Кронштадта. Разные названия в разные исторические эпохи давались этой улице. Она называлась Дворцовой, потому что проходила вдоль дворца Меншикова. После того как всесильный князь Меншиков впал в немилость, улица получила название Поморской. Такое наименование существовало с 1732 года по 1907-й. Оно хорошо подходило географическому расположению улицы, открытой с южной стороны всем морским ветрам. В 1907 году улице было присвоено имя знаменитого российского адмирала Степана Осиповича Макарова. Об этой легендарной личности мы поговорим позже на Якорной площади, где стоит памятник в его честь и где есть пешеходный Макаровский мост. В советские времена улица стала называться Июльской, и только в перестроечные времена к ней вернулось название Макаровской.

Итак, Петровский парк является составной частью береговой морской линии и Макаровской улицы. Он возник в первую половину XIX века. Его основателем стал военный губернатор Кронштадта Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен. При нем в центре парка была установлена бронзовая скульптура Петра Великого. Скульптурная композиция превышает в высоту восемь метров и представляет собой царя Петра, стоящего во весь рост на высоком постаменте. Он опирается на шпагу, которая попирает шведский флаг. Этот факт символизирует победу в Полтавской битве. У подножия памятника находятся пушки, скрепленные морской цепью. Таким образом при Николае I была отмечена памятная в России дата 132-й годовщины Полтавской битвы. Величественный монумент, отлитый русским скульптором немецкого происхождения Петром Клодтом по модели французского скульптора Теодора Наполеона Жака, является пунктом пересечения дорожек в Петровском парке.

Кроме этого, он относится к туристическим достопримечательностям и здесь всегда много посетителей. Что осмотреть вначале, знаменитый памятник или Петровскую пристань, это уже ваше дело. Оба варианта хороши. Одевшаяся в камень к концу XIX века, эта гавань, носящая также и название Зимней, служит парадными морскими воротами Кронштадта. Здесь стоят корабли Балтийского флота и зимой. Отсюда начинались знаменитые кругосветные путешествия. С 1803 года по 1855-й было организовано 41 дальнее плавание, отправной точкой которых стал город Кронштадт. Александр I и Николай I стали теми русскими правителями, которые проявили наибольший интерес к этому вопросу. А самыми известными мореплавателями остались Юрий Федорович Лисянский и Иван Федорович Крузенштерн.

Две чугунные вазы, пушки и морские якоря на Петровской пристани могут рассказать очень много интересного из истории города. Это все можно услышать от опытных экскурсоводов или узнать в музее истории Кронштадта, который находится совсем недалеко отсюда. Иногда в Петровском парке на пристани можно увидеть парадные построения моряков и курсантов Военно-морского флота Балтики. Когда-то на месте Петровского парка был военный плац для торжественных построений и муштровки военнослужащих.

В наши дни торжественные празднования, связанные с военной тематикой, также проводятся традиционно в Петровском парке на берегу моря у Петровской пристани. Кроме этого, парад военных кораблей, традиционно проводимый в конце июля в Санкт-Петербурге и связанный с празднованием Дня Военно-морского флота России, начинается от этой Петровской пристани в Кронштадте. Далее эскадра движется к Неве, где уже стоят на рейде празднично разукрашенные суда.

Вся жизнь этого края связана с морем и кораблями. Кстати, знаменитый крейсер «Аврора», символ Октябрьской революции, проходил совсем недавно ремонт на Кронштадтском морском заводе. Восстановительные работы продлились не один год. Взволнованные петербуржцы и гости города спрашивали, где же легендарный крейсер. Обновленный корабль занял свое постоянное место стоянки напротив Нахимовского училища, но кое-что изменилось в его судьбе. Если раньше доступ на палубу «Авроры» и в его музейные отсеки был свободный, то теперь перед посещением крейсера нужно купить входной билет, как в любой музей страны. Крейсер «Аврора» стал военно-историческим музеем, одной из пройденных вех на непростом историческом пути огромной и сложной страны.

И если у вас вдруг проснулось желание увидеть Кронштадтский морской завод, то сделать это совсем легко. Он находится с западной части Петровского парка. Вам стоит всего лишь пройти по гранитной набережной пристани до калитки, которая и выведет вас в Арсенальный переулок. Там находится красное кирпичное здание Кронштадтского арсенала, основанного еще в 1832 году. Оно располагается на месте Пушечного двора, существовавшего уже при Петре I. Появившийся арсенал использовался для хранения боевых снарядов, пушек и ружей. Арсенальный переулок выведет вас к Петровской улице, которая находится совсем рядом. Нужно только пересечь Макаровскую улицу. В общей сложности пройти придется около двухсот метров. И вы получите в таком случае вскоре возможность полюбоваться на крупнейший судоремонтный завод на северо-западе России. Задуманный Николаем I и введенный в строй уже после его смерти в 1858 году завод ремонтирует как гражданские, так и военные корабли. Он является градообразующим предприятием в Кронштадте для гражданского населения. Большая энергетическая база, хорошая техническая оснащенность, сложные гидротехнические сооружения в виде сухих доков, гаваней и причалов делают Кронштадтский морской завод уникальным. Поднимаясь по Петровской улице в сторону Летнего сада, можно увидеть его главный фасад. А Летний сад, основанный и спроектированный при непосредственном участии Петра I, находится в непосредственной близости.

Правда, с начала XVIII века, то есть со времен царя-основателя и Петербурга, и Кронштадта, многое здесь изменилось. Нет уже ни дворца самого Петра I, ни дворцов его ближайших сподвижников, которые находились рядом. Осталась с тех пор только главная аллея Летнего сада. Недалеко находится Петровский сухой док. Через него перекинут пешеходный Макаровский мост, который ведет к главной площади современного Кронштадта. Она называется Якорной. В Летнем саду совсем близко от Петровского глубокого дока вырос дуб, посаженный самим адмиралом Макаровым. Перед дубом установлена памятная табличка, на которой указано, что дуб был высажен в 1902 году. Это разросшееся вширь и ввысь дерево является сегодня местной достопримечательностью. Летний сад претерпел большие изменения в начале XIX века в связи с его реновацией, которая была поручена архитектору Иосифу Ивановичу Шарлеманю. Об этой поре и памятниках других эпох можно сегодня говорить в Летнем саду, название которого осталось с петровских времен. Их достаточно много.

Для того чтобы увидеть Морской завод и побывать в Летнем саду, нужно потратить гораздо больше времени, чем если просто из Петровского парка направиться прямо к Якорной площади. Пройдя мимо памятника Петру Великому, можно выйти через главные ворота из парка, перейти улицу Макарова.

Справа окажется сувенирный магазин, расположенный в одном из старинных особняков Кронштадта. Здесь же стоит памятный столб с табличками, на которых указаны города-побратимы Кронштадта. Их достаточно много, и я назову только некоторые: Нарва, Котка, Мюльхаузен… Всего их насчитывается 27. При взгляде на изображения пестрых флагов, сопровождающие названия городов, невольно вспоминаются слова, сказанные Петром Великим: «Все флаги в гости к нам…» Начиная с его времени и по сегодняшний день Санкт-Петербург гостеприимно распахнул свои гавани навстречу гостям. А Кронштадт является его форпостом. Недаром ресторанчик «Голландская кухня» вплоть до последнего времени имел в своих залах грубые длинные отполированные столы и такие же скамейки. Вместе с кирпичными старинными сводами атмосфера напоминала былые времена и невольно представлялись шумные матросы за столами с кружкой пива в руках. Несколько лет подряд я регулярно посещала этот ресторан, чтобы выпить чашку кофе и вдохнуть особую ауру морского города. «Голландская кухня» находится на углу Макаровской и Коммунистической улиц. Это значит, что, находясь у сувенирного магазина, можно отлично видеть вывеску ресторана, который находится на противоположной стороне. Остается только перейти улицу. Однако, перейдя Коммунистическую улицу, я уже не захожу в столь любимое мною прежде место питания. Дело в том, что привлекательные для меня интерьеры были изменены буквально в последние два года. Для меня исчезло очарование старины, и ветер далеких странствий исчез из моего воображения. Исчезли уникальность и привлекательность, все стало обыденным. По этой причине я поднимаюсь вверх по Коммунистической улице, которая через чугунную мостовую и Якорную площадь доведет до Советского моста через Обводной канал.

Как мы видим, в Кронштадте сохранилось много названий улиц со времен социалистического развития страны. Историческое название «Княжеская» улице не было возвращено. Неспешным шагом можно достаточно быстро преодолеть эту улицу, длина которой составляет немного больше полукилометра. По пути попадаются новые сувенирные лавочки и киоски. Это свидетельствует о том, что город интенсивно развивается как туристический центр. Затем слева появляется адмиралтейская стена. Она построена из красного кирпича и выглядит очень внушительно. И вот наконец распахнутые ворота. Сегодня эти главные ворота Адмиралтейства широко открыты для всех желающих. Гриф секретности и засекреченности этого места, находящегося в самом центре города, канул в Лету. Преображенный внутренний двор Адмиралтейства стал любимой зоной отдыха и времяпровождения. К удобству посетителей здесь расположились кафе, кинотеатр под открытым небом, удобные пуфики для киноманов, раскиданные перед большим экраном. Самое же главное, конечно, – Аллея героев, прославивших Кронштадт в разные времена. Среди известных жителей Кронштадта можно назвать адмиралов Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена, Михаила Петровича Лазарева, Степана Осиповича Макарова, Петра Ивановича Рикорда. Нельзя не назвать и имя известного священника Иоанна Кронштадтского, и имя народной артистки СССР певицы Галины Павловны Вишневской. Знаменитые морские деятели Алексей Михайлович Щастный и Александр Иванович Маринеско тоже были жителями города. А разве можно не назвать ученого Александра Степановича Попова, который изобрел радио?

В Кронштадте родились люди, ставшие известными в России. К ним относятся известный поэт Серебряного века Николай Степанович Гумилев, физик Петр Леонидович Капица, который стал лауреатом Нобелевской премии за открытия в области физики, мореплаватель и исследователь Новой Земли Петр Кузьмич Пахтусов. Очень хочется добавить также имена морских кадетов, которые учились в Кронштадте и позже стали адмиралами. Это Федор Федорович Ушаков, Иван Федорович Крузенштерн, Юрий Федорович Лисянский. Кронштадт так богат на людей, прославивших его, что можно называть новые и новые имена.

Однако я назову еще только одно имя, которое известно, наверное, каждому в нашей стране. Это имя Ивана Константиновича Айвазовского. В Кронштадте огромное количество памятников тем замечательным лицам, которых я назвала выше. Они установлены на Аллее героев в Адмиралтействе, в прилегающих к нему скверах и в других местах. И одним из первых памятников, который начинают осматривать гости города, является тот, который посвящен великому живописцу морских стихий и красот. Речь, конечно же, идет о русском художнике-маринисте Ованнесе Айвазяне. Армянин, родившийся в Феодосии и прославивший этот город своим творчеством, он начал рисовать свои первые картины с морской тематикой конкретно в городе Кронштадте. Памятник художнику находится недалеко от Итальянского дворца Меншикова на улице Макарова. К этому месту туриста подводят еще не перегруженным излишней информацией и готовым воспринять все, что ему расскажет экскурсовод. Этого достаточно, чтобы история Айвазяна с его петербургской молодостью прочно вошла в память слушателя. И неожиданно новая фамилия Айвазовского запоминается. А дальше столько интересного, столько дат, историй, памятников… Но море и стоящие на рейде корабли перевешивают все остальное. И когда гость города оказывается в Адмиралтействе на Аллее героев, то часто он еще способен восхищаться, но запомнить может уже далеко не все.

Выйдя со двора Адмиралтейства вновь на Коммунистическую улицу, почти сразу оказываешься на уникальной чугунной мостовой, единственной в своем роде в нашей стране. Она была устроена в 1862 году по образцу чугунных мостовых в Нью-Йорке и Бостоне. Эта городская достопримечательность примыкает непосредственно к Якорной площади, на которой находится центр притяжения всех приезжающих в Кронштадт. Речь идет, без всякого сомнения, о Морском соборе святителя Николая. Построенный в неовизантийском стиле в 1913 году, он стал самым большим морским собором России. Заложенный по указу последнего русского императора Николая II и построенный архитектором Василием Антоновичем Косяковым, он стал и архитектурной доминантой города. Его купол, достигающий в высоту 71 метра, хорошо виден с морской пристани Петергофа, а также при подъезде к Кронштадту этот золоченый купол собора четко указывает, где в настоящее время находится современный городской центр. Если посмотреть на площадь с высоты птичьего полета, то можно четко увидеть нарисованные контуры большого якоря. Находясь на самой площади, видишь только его отдельные элементы. Таким оформлением площадь обязана своему историческому прошлому. В прошлые века на ней хранились корабельные якоря.

Судьба самого храма имела все те перипетии, которые сопровождали страну на протяжении всего XX века. Задуманный как памятник всем чинам флота, погибшим при исполнении служебного долга, он считался главным военно-морским собором России. Закладка храма сопровождалась большими торжествами. Сам император Николай II с супругой Александрой Федоровной, великие князья, вице-адмирал Макаров, священник Иоанн Кронштадтский присутствовали при этом событии. Новый храм мог вместить в себя до пяти тысяч прихожан одновременно. Его наружные стены облицевали гранитом, желтым кирпичом, терракотовыми орнаментами, мозаикой. Не менее богатым стало и внутреннее убранство. Особенностью этого храма являются черные и белые мраморные памятные доски, украшающие его стены. На черном мраморе имена офицеров морского ведомства, погибших при несении воинской службы. Нижние чины обозначены общим количеством. На белом мраморе представлены имена погибших в море священнослужителей. Роскошный алтарь в соборе, приподнятый на четыре метра, служит украшением собора. Великолепие ликов святых, позолоты, особой церковной атмосферы вызывало и вызывает особые чувства. Морская тематика собора прослеживается и в оформлении пола. Он представляет собой мозаику с изображениями рыб, медуз, морских растений и кораблей. Такая удивительная мозаичная трактовка морских глубин сделана из мрамора разных цветов, окантованного медной оправой. Строительство Морского собора в Кронштадте велось десять лет и потребовало больших материальных вложений. В 1913 году при освящении собора прозвучал праздничный салют в 31 выстрел и были высажены вокруг Морского собора 32 годовалых дуба. Где тот дуб, который посадил царь, я не знаю. И даже не могу сказать, пережил ли тот конкретный саженец годы невзгод, которым подвергся человек, его посадивший.

В 1929 году храм был закрыт и в его помещении разместили кинотеатр имени выдающегося пролетарского писателя Максима Горького. К этому времени крест на куполе собора и колокола звонницы были уже сброшены вниз и для данного архитектурного сооружения началась новая жизнь. Церковное имущество было из него вывезено, памятные доски с именами погибших офицеров и духовных лиц израсходовали на хозяйственные нужды. Из них делали электрощитки, ступеньки, надгробия… Имена павших за Отечество героев забывались и вымывались из народной памяти. В 1956 году в помещении бывшего Морского собора открыли клуб Кронштадтской крепости и концертный зал. А вот с 1974 года здесь был размещен филиал Центрального военно-морского музея. Сегодня можно сказать, что храму, построенному в честь военно-морской славы России, повезло. Он не был взорван и уничтожен в годы жестоких идеологических гонений на церковь. Как известно, в мире нет ничего вечного. Давно уже нет в живых тех людей, которые способствовали строительству Морского собора. В 1918 году был расстрелян вместе со своей семьей русский царь Николай II в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Непосредственные строители храма тоже давно уже ушли в мир иной естественным путем или сгорели в горниле революции и Гражданской войны. А их дело, задуманное и осуществленное в виде величественного храма, живет и прославляет тех, кто приложил к его возведению свою руку. Возрождение православного храма началось с 2002 года. Тогда появился вновь православный крест над куполом собора. Он вписан в корабельный штурвал, как и было задумано первыми строителями собора. Морская тематика продолжается в краях куполов, которые представлены переплетенными канатами и якорями.

Прошло три года, и в 2005 году в соборе были возобновлены богослужения. 28 мая 2013 года состоялось торжественное освящение храма, приуроченное к его столетию. Обновленный и вернувшийся к былой славе, Кронштадтский морской собор принимает снова верующих и просто любопытствующих увидеть внутреннее великолепное убранство некогда разоренного собора. Восстановлены памятные доски с именами героев-моряков, где названо 12 000 имен, чтимых и хранимых как документально, так и в людской памяти с1796по1917 год. Нужно добавить, что погибших в годы Великой Отечественной войны 40 000 офицеров, не считая рядовых моряков, здесь нет. Им посвящена особая стена памяти, представленная на Якорной площади.

Стены собора украшены многочисленными иконами. Некоторые из этих икон еще не намолены предшествующими поколениями. Не просто так стоит перед иконой Николая Чудотворца макет собора. Ведь именно в его честь был построен и освящен этот храм. Как известно, именно этот святой является небесным покровителем всех странствующих, плавающих по морям и океанам, бедных, гонимых судьбой. Таких на Руси всегда было и остается много. Наверное, по этой причине Николай Угодник так любим и почитаем среди православных верующих и практически в каждой верующей российской семье есть иконка с его изображением. Реликвией храма является часть мощей святителя Николая. В ходе реставрационных работ были восстановлены витражи на окнах, украшение царских ворот. Одна из створок ворот носит православную символику, которая состоит из греческих букв «альфа» и «омега». Они символизируют начало алфавита и его конец. По-другому можно сказать: «от первой до последней буквы». В православии альфа означает начало земной жизни, а омега – ее конец. Вторая створка царских ворот украшена Андреевским флагом и якорями, что указывает на предназначение собора. Картину всего этого великолепия дополняет огромный плафон, достигающий в величину 27 квадратных метров. Он находится на высоте более 50 метров. В современном, обновленном храме есть и выставка-экспозиция, посвященная святому Иоанну Кронштадтскому. Морской собор стал сегодня центром притяжения в Кронштадте, и его купол с православным крестом снова является ориентиром для судов, которые возвращаются в родную гавань. Сегодня создатели и реставраторы храма могут по праву гордиться своей работой.

На этом наша виртуальная экскурсия пока не заканчивается. Мы еще не постояли на Макаровском мосту, повисшем над сухой частью Петровского дока, и не осмотрели со всем вниманием памятник адмиралу Степану Осиповичу Макарову. Пожалуй, начнем с моста. Это пешеходный висячий мост, соединяющий две стороны оврага Петровского сухого дока. Док рыли с 1719 по 1752 год. Начали его строительство при Петре I, а закончили в правление его дочери Елизаветы I. В этой тяжелой работе приняли участие три тысячи человек. Сложная система шлюзов позволяла заводить в док суда, затем спускать воду и производить ремонт. Отремонтированное и готовое к эксплуатации судно поднималось в доке на запущенную через шлюзы воду и выводилось в море в противоположном направлении по Обводному каналу. В наши дни этот сухой Петровский док, который не эксплуатируется с 2008 года, стал своего рода местной достопримечательностью. А Макаровский подвесной мост стал своеобразной площадкой для лучшего обозрения. Для местного же населения мост выполняет свою прямую функцию и связывает две разные части города. Его длина составляет почти сто метров, а ширина немного более двух метров. Этот пешеходный мост в три пролета построен из стали рабочими Морского завода ко дню освящения Морского собора. Вскоре на Якорной площади был открыт и памятник Степану Осиповичу Макарову. И мост, получивший первоначальное название Красный, стали называть Макаровским. С него получаются хорошие фотографии и собора, и памятника, и, конечно же, дока. А самое главное, можно запечатлеть самого себя в таком необычном месте.

Ну а теперь речь пойдет о памятнике и в первую очередь о личности самого вице-адмирала Макарова. Он является выходцем из народа, уроженцем города Николаева, где Макаров родился в 1848 году в семье прапорщика. Будучи человеком талантливым и одаренным, он смог подняться по социальной лестнице вверх и стал ученым-географом, полярным исследователем, изобретателем, которого интересовала и тема использования ледоколов. Он посвятил свою научную мысль развитию артиллерии и минному торпедированию. Главным же делом его жизни было создание основ непотопляемости кораблей. Созданию и использованию нового типа кораблей, способных плавать среди вечных льдов, Макаров уделил особое внимание.

Научные труды ученого всемирно известны и пользуются заслуженным уважением в ученых кругах. Степан Осипович Макаров, герой Русско-японской войны, погиб в 1904 году при подрыве корабля «Петропавловск» на вражеской мине в Порт-Артуре.

Вице-адмирал Макаров умер в пятьдесят пять лет, прослужив на военно-морской службе практически всю свою жизнь, начиная с четырнадцатилетнего возраста. В его честь назвали набережную в Петербурге, где сосредоточены военно-морские заведения. А в Кронштадте в честь героя был открыт на Якорной площади памятник в присутствии Николая II в 1913 году. Скульптор Леонид Владимирович Шервуд, больше известный как заслуженный деятель искусств РСФСР, который с 1918 года вместе с другими скульпторами внедрял в жизнь «монументальную пропаганду» нового образа жизни, создал памятник Макарову. Талантливый ваятель создал произведение искусства, полное экспрессии. Движение вперед чувствуется во всей фигуре легендарного адмирала. Кажется, что вот сейчас он сделает решительный шаг вперед с высокого пьедестала, на котором стоит. Подножием памятнику послужила гранитная скала. Она была предназначена стать основанием для другого памятника, памятника Павлу I. Однако при перевозке по морю затонула. Она пролежала под водой более ста лет и наконец нашла свое место в виде пятиметрового постамента для нового памятника, высота которого, кстати, около четырех метров. На барельефах у подножия скалы отражены мысли и деяния героя. На одном из барельефов написан девиз Макарова: «Помни войну!» На трех других можно прочесть о тех делах, которыми он занимался: «Арктическое плавание ледокола Ермак», «Торпедная атака» и «Гибель Петропавловска». Как известно, Степан Осипович Макаров погиб во время взрыва корабля с таким же названием. Памятник, расположенный неброско, почти у самого дока, тем не менее стал хорошим историческим и патриотическим украшением и дополнением Якорной площади. К слову сказать, в Петербурге на площади Ленина перед Финляндским вокзалом стоит еще один знаменитый памятник, созданный также скульптором Шервудом. Это памятник Владимиру Ильичу Ленину, который полон динамизма и внутренней силы, порыва вперед и чем-то напоминающий изваяние Макарову в Кронштадте.

Здесь же, на Якорной площади, нашли свое историческое место многие другие памятники, которые служат достойным отражением прошедших эпох. Тем не менее подойти я хочу только к одному из них. Этот памятник мне кажется необходимым дополнением к истории Кронштадта, без которого она будет неполной. В данном случае речь идет о Братской могиле, известной и под названием «Огонь Славы». Это памятное место связано с памятью жертв восстаний, имеющих место в Кронштадте в 1905 и в 1921 годах, а также погибших во время Гражданской войны в 1919 году. Из учебников истории население нашей страны имеет достаточно хорошее представление о событиях, которые происходили в стране в 1905 году, и о Гражданской войне, охватившей всю Россию. А вот о Кронштадтском мятеже знают немногие. События развивались в марте 1921 года, когда восстали одновременно гарнизон крепости, экипажи кораблей Балтийского флота и жители города. Они выступали против политики военного коммунизма, проводимой большевиками в стране. На подавление восставших были брошены значительные силы во главе с легендарным военачальником времен Гражданской войны Михаилом Николаевичем Тухачевским. Подавление недовольных диктатурой одной партии было непростым. Для того чтобы избежать в дальнейшем подобных проявлений народного недовольства, были применены репрессивные меры. По итогам подавления Кронштадтского мятежа 2103 повстанца были приговорены к расстрелу, а 6459 – к разным срокам заключения. Весной 1922 года произошло массовое выселение городского населения с острова. Позже репрессии против участников мятежа продолжались. Однако нужно заметить: вскоре многие рядовые участники мятежа были помилованы. События, происшедшие в Кронштадте в 1921 году, были засекречены. Их постарались стереть со страниц истории и забыть навсегда. Однако они послужили толчком для изменения внутренней политики в стране.

На смену продразверстке и политике военного коммунизма пришел НЭП, что значило «новая экономическая политика». Окончательную точку в этом вопросе поставил первый президент России Борис Николаевич Ельцин. Он реабилитировал всех участников Кронштадтского восстания. После его указа о реабилитации и появился на Якорной площади памятник «Огонь Славы». С тех пор прошло много времени, но в народной памяти еще живут воспоминания о том, как окрасился от крови повстанцев лед на Финском заливе, когда они бежали в сторону Сестрорецка. Не всем удалось перебраться в Финляндию, к которой в то время относился по декрету основанный Петром город Сестрорецк. Некоторые из тех, кому удалось это сделать, покоятся сегодня на православном Ильинском кладбище в Хельсинки, где похоронено много русских.

От памятника с таким говорящим названием «Огонь Славы» хочется перейти к Стене Славы. На восточной стене Адмиралтейства справа от входа в его внутренний двор висят 24 памятные доски. На них отражены подвиги защитников Кронштадта в годы Великой Отечественной войны. Мемориальные доски были установлены 9 мая 2000 года. Их невозможно не заметить при посещении Якорной площади, не остановиться и не отдать дань уважения погибшим за Родину героям. Как правило, организованные группы на этом заканчивают свое посещение Кронштадта, садятся в автобусы, поджидающие их на чугунной мостовой, и покидают город. Я же перехожу Советский мост и иду вдоль северной стены Адмиралтейства и северной части Обводного канала через Екатерининский парк. Его название менялось с годами, согласуясь с названием улицы, вдоль которой он проложен. В настоящее время улица сохраняет название, полученное в советское время. Она называется Советской. А парк снова переименован в Екатерининский. Это название он получил от своего основателя, военного коменданта города Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена. В память об этом событии был поставлен памятник самому мореплавателю. Основанный и обустроенный к 1843 году парк является тихим и обособленным местом, приятным для неспешных уединенных прогулок. Он ведет к улице Карла Маркса, там находится совсем недалеко Гостиный Двор. Дальше остается только перейти улицу Ленина, подождать нужный автобус и вернуться к себе домой.

Сколько имен, связанных с легендарным городом Кронштадтом, еще не названо! Сколько достопримечательностей еще не осмотрено! Мы не побывали еще в фортах, которые сегодня стали объектами посещения любопытствующих туристов. При этом всегда есть возможность приехать в Кронштадт, поселиться здесь в гостинице на несколько дней, чтобы получить информацию об этом замечательном городе. Можно посетить местные музеи и прокатиться на катере до ближайших фортов. При желании все это осуществимо, учитывая тот факт, что город сегодня открыт для посещения, связан дамбой с сушей и развивается сегодня как туристический центр, доступный как российским, так и иностранным гражданам.

На этом я заканчиваю свое виртуальное путешествие по Кронштадту, с тем чтобы летом снова поехать в этот город и почувствовать там зовущий ветер странствий, который приведет меня хотя бы на один из фортов, бывших оборонительных укреплений, когда-то защищавших Кронштадт от неприятеля. Это значит, что я не прощаюсь со всем тем культурным богатством, которое накоплено кронштадтцами, а рассчитываю в дальнейшем узнать о городе еще больше.

Поездки в Зеленогорск

Город Зеленогорск расположен в Курортном районе Петербурга на берегу Финского залива. Это небольшой городок с населением более десяти тысяч человек. В 1948 году бывшее финское поселение Териоки сменило свое название. Это было связано с определенными политическими и историческими событиями.

Летом в последние годы я часто посещала Зеленогорск, бывший Териоки, так как проживала в летнее время на даче в садоводстве, которое находится недалеко от Приморского шоссе. Эта магистраль проходит через ряд курортных поселков, расположенных на побережье залива, через город Зеленогорск и ведет дальше в Приморск, Выборг и другие населенные пункты, лежащие в направлении границы с Финляндией.

Получив пенсию и право льготного проезда в транспорте Санкт-Петербурга, я постаралась использовать это преимущество в организации своего времени. К такому времяпровождению я отнесла свои поездки в разные интересные достопримечательные места вблизи Петербурга. И Зеленогорск в первую очередь принадлежит к таким местам.

Моя программа посещения этого города всегда проходила по одному плану, который у меня выработался сам собой и кажется мне наиболее удачным. Добравшись до Приморского шоссе, я сажусь на рейсовый автобус № 211, смотрю с удовольствием за окно, где за могучими соснами мелькает время от времени залив. Песчаные дюны, которыми изобилует морское побережье, украшают ландшафт, и всегда хочется покинуть автобус и побежать по желтому песочку прямо к набегающей волне.

Но я, проезжая мимо известных курортных поселков, таких как Солнечное, Репино, Комарово, не позволяю себе изменить намеченный план.

Прибыв в Зеленогорск и выйдя на остановке «Школа», я направлялась в сторону парка культуры и отдыха, отгороженного от Приморского шоссе узорной металлической оградой. Недалеко от входа стоит памятник любимому многими россиянами комедийному актеру, уроженцу Териоки Георгию Вицину. Возле памятника традиционно собираются по пятницам любители краеведения из санаториев и домов отдыха, которых имеется множество в непосредственной близости от Зеленогорска, да и в самом городе. Кроме них здесь можно увидеть коренных жителей и дачников. Ровно в полдень приходит экскурсовод, которая рассказывает об истории края, климатических особенностях местности, народных обычаях финнов, населявших этот край, и о современном развитии города.

Прежде всего речь идет об установке памятника народному артисту СССР в образе известного героя из кинокомедии «Женитьба Бальзаминова». Этот памятник расположен на главной аллее парка с 2008 года. Невозможно пройти мимо в связи с тем, что он является центральной точкой, от которой разбегаются в разные стороны дорожки парка. Кроме этого, Вицин настолько любим, что почти каждый посетитель парка старается прикоснуться к руке народного артиста, отчего бронзовая рука героя отполировалась до блеска. Он стал своеобразным талисманом на счастье. Памятник был установлен к девяностолетию со дня рождения актера. Скульптор и архитектор Юрий Кряквин представил его в роли чиновника Миши Бальзаминова, так как дочь актера не позволила по непонятным причинам ставить памятник отцу. Жители Зеленогорска гордятся своим соотечественником и очень любят и памятник, и самого Георгия Вицина.

Затем экскурсовод постепенно вводит своих слушателей в тему становления природных и климатических особенностей края. При этом она обращает внимание присутствующих на памятник Владимиру Ильичу Ленину, возвышающийся за оградой недалеко от Приморского шоссе. Скульптурное изображение основателя Советского Союза стоит у подножия бывшего берега древнего моря, отступившего несколько тысяч лет назад и оставившего после себя песчаные дюны. На вершине расположено здание городской школы, одно из самых красивых строений Зеленогорска, построенное согласно строгим канонам классицизма. Оно выигрывает и за счет своего месторасположения.

После этого экскурсовод ведет собравшуюся группу в противоположном направлении по главной аллее в сторону моря. Справа и слева расположены небольшие парковые скульптурные сооружения. Среди них есть и те, которые представляют местное население, проживавшее здесь несколько столетий назад. На рабатках, украшающих аллею, всегда цветут разнообразные цветы. Во время продвижения к морю экскурсовод рассказывает историю возникновения в парке малых скульптурных форм в виде метровых желудей и разноцветных грибочков, замысловатых скамеек, похожих по форме на таксу, а также о создании тематических парковых скульптурных групп и разъясняет их значение. Создатели парка в Зеленогорске представили финский народный эпос в виде скульптурного замысла, а задача экскурсовода – донести до посетителей парка историю освоения этого края финским населением, используя скульптурные изображения в качестве наглядного пособия для слушателей.

Кроме этого, парк богат тенистыми аллеями, в которых прячутся и эстрада, и музей ретроавтомобилей, некоторые из них принадлежали в действительности знаменитым людям, и небольшой музей краеведения. Многочисленные кафе и бистро расположены в большом количестве на территории парка и на побережье. Летом город зарабатывает свой основной годовой доход от туристов и делает все, чтобы Зеленогорск был уютным и притягательным для отдыха.

Наконец группа приближается к самому главному, с точки зрения приехавшего на отдых человека, который живет далеко от моря, – к городскому пляжу, и здесь вырывается возглас удивления. Пляж курортного города ограничен с двух сторон частными фирмами и представляет собой из-за этого сравнительно небольшую площадку. Тем не менее обзор морских просторов вполне возможен. Отсюда можно увидеть Сестрорецк и Кронштадт. Для этого нужно ясное небо и хорошее зрение. Ласковая волна набегает на берег, лижет морской мелкий песок и снова возвращается. Хорошо при ярком солнце и синем небе постоять на морском берегу и подышать насыщенным влагой воздухом. При этом появляется радостное чувство полета души и зависти к самому себе. Слишком чудесно, чтобы продолжаться долго. Я всегда решительно прерывала эту идиллию единения природы и своей души, потому что знала, что мне скоро станет скучно. Многие из группы обычно располагались на скамеечках или просто на песочке на отдых, так как экскурсия к этому моменту была закончена.

Я же всегда старалась следовать установленному мною для самой себя маршруту. Медленно направляясь к выходу тем же путем, я еще раз осматривала все достопримечательное, что встречалось по дороге. Постояв в огромных металлических башмаках перед импровизированным компасом и попробовав определить некоторые географические ориентиры, я, видя издалека бронзового Вицина, шла в его сторону, потому что там выход из парка. Постоянно останавливаясь и оборачиваясь лицом к морю, я покидала зеленый оазис, переходила широкое Приморское шоссе по светофору и углублялась в небольшой нарядный скверик с извилистыми тропинками и многочисленными нарядными придумками и затеями местных мастеров: беседками, витиеватыми скамейками и небольшими скульптурами аистов, лесных зверушек, парковых гротов и прочими придумками. Тропинки ведут к высокому каменному крыльцу, которое находится на другой стороне небольшой шоссейной дороги.

Поднявшись по достаточно крутым ступенькам, попадаешь на церковную паперть. И это не является неожиданностью, потому что купол церкви, построенной в честь Казанской иконы Божией Матери, виден издалека. Он и есть путеводная звезда, ведущая в Божий храм. Построенный незадолго до революции 1917 года в русском стиле архитектором Николаем Никитичем Никоновым, храм явился вторым православным учреждением на территории Териоки. К этому времени деревянная церковь XIX века, основанная и поддерживаемая семьей Дурдиных, разрушилась. Новый каменный храм с многочисленными серебристыми куполами и золочеными крестами поражал своей красотой и пышностью убранства. Многочисленные меценаты не пожалели денег на создание православной святыни во имя столь чтимой на Руси Казанской иконы Божией Матери. Однако времена меняются, и созданный с такой любовью храм был осквернен и поруган в трудные для церкви атеистические времена.

Возвращенный верующим, он сияет сегодня во всем блеске своей красоты и величия, возвышаясь на берегу отступившего в далекие времена древнего моря. На паперти и ступенях храма не встретишь многочисленную толпу нищенствующего люда. Как правило, здесь находятся всего несколько человек, желающих подкормиться милостыней. Во-первых, население Зеленогорска не бедствует материально, и во-вторых, этот небольшой курортный город находится в стороне от шумных и проблемных российских регионов. Тому свидетельством является также дороговизна свечей, продаваемых в церкви. Внеся свою посильную материальную лепту в поддержание Русской Православной церкви в Зеленогорске в виде покупки свечей и пожертвований, скромно постояв в уголочке, затем поклонившись чтимым иконам, я выходила на прицерковную территорию, красиво и в не совсем традиционном стиле для православия обустроенную, я шла к выходу, ведущему к главной улице города. По дороге я делала фотографии замысловатых скульптурных сооружений, представляющих в основном разных сказочных персонажей.

Время после всех указанных мероприятий близилось обычно к обеду, и я всегда имела намерение посетить небольшое кафе, расположенное неподалеку. Однажды при одном из первых моих посещений Зеленогорска мне посчастливилось там выпить большую чашку очень вкусного капучино. Чудо больше не повторялось. То ли сменилась барменша, готовившая кофе, то ли сливки были уже другого качества. Или что-то изменилось в моих вкусовых пристрастиях… Тем не менее я никогда или, вернее сказать, очень редко изменяла своим привычкам. Мне было немного грустно оттого, что я одна и некому рассказать какую-нибудь занятную историю и вместе посмеяться. С течением времени я все четче и яснее понимала, что встречи с друзьями и нечаянные знакомства с приятными людьми относятся теперь к разряду праздничных мероприятий в моей жизни. С выходом на пенсию надо привыкать к мысли, что друзей становится все меньше. Дружбе помехой является некоторое отсутствие денег и расстояние, которое нас разделяет. Ежедневное общение благодаря смартфонам скрашивает жизнь и создает иллюзию, что ты еще держишься на плаву. Кстати, есть еще одно интересное занятие. Оно заключается в том, чтобы созерцать окружающую действительность и предаваться разного рода философским размышлениям. Таким образом, проведя в кафе около часа, я выходила из него часто с неопределенными намерениями относительно моего дальнейшего времяпровождения. Чаще всего я спускалась вниз по улице Ленина, ведущей назад к остановке автобуса, чтобы сесть снова на автобус № 211 и вернуться назад в свое садоводство. Однако так было не всегда. В хорошую погоду хотелось побольше погулять по уютному и гостеприимному Зеленогорску. И я шла дальше по главной улице города, улице Ленина, неуклонно поднимавшейся вверх, до лютеранской кирхи, носящей имя Преображения Господня, и небольшого финского кладбища у ее стен. Построенная к 1908 году по проекту архитектора Йозефа Стенбека на средства финской общины, она разделила участь других религиозно-духовных центров в стране, и в советское время здесь находился кинотеатр «Победа». Ветер перемен для этого храма пришел с перестройкой в стране, и с 2002 года он был вновь открыт для прихожан. Небольшая белого цвета кирха со вновь отстроенной колокольней предлагает прихожанам послушать не только мессу, но и орган, сопровождающий богослужение. Проведение летних традиционных музыкальных фестивалей в городе тоже связано с этой церковью. Они известны под названием «Лето в Терийоки». Я планирую как-нибудь приобрести билет на такой концерт и пополнить, таким образом, свое музыкальное образование.

Недалеко от лютеранской кирхи находится еще одна из достопримечательностей Зеленогорска. Речь идет о памятнике, установленном в 2004 году и известном в народе под названием «Дерево дружбы». Он посвящен жертвам Советско-финской войны 1939–1940 годов. На нем на русском и финском языках написаны слова, призывающие к миру. Сам же памятник представляет собой винтовки, штыки которых воткнуты в землю. Из штыков растут ветки, и на одной из них сидит птица. К этому памятнику Арсена Аветисяна приводят туристов, посещающих Зеленогорск. Официальное его название – «Примирение».

К достопримечательным местам города можно также отнести и железнодорожный вокзал. Отсюда можно добраться как до Санкт-Петербурга, так и до Хельсинки, столицы Финляндии. Первый деревянный вокзал был построен еще в царской России в 1870 году. Каменное здание вокзала, заменившее деревянное строение, было воздвигнуто в 1917 году по проекту финского архитектора Бруно Гранхольма. Позже оно перестраивалось и сегодня представляет собой современный вокзальный комплекс с турникетами, обновленным туннелем под железнодорожными путями, системой видеонаблюдения и оповещения. К модернизации вокзала относится также перестройка внутренних помещений для большего удобства пассажиров.

Я пользуюсь этим вокзалом время от времени. Один или два раза в год я посещаю город Выборг. Добравшись до Зеленогорска на автобусе, покупаю льготный проездной билет на скоростную электричку. Льготный тариф на пригородные поезда действует с мая по октябрь, поэтому мои посещения прекрасного города Выборга относятся, как правило, к летним или осенним месяцам. Там меня ждут мои коллеги и друзья, знакомство и дружба с которыми длятся не одно десятилетие. Они тоже приезжают в Выборг из других уголков Ленинградской области, чтобы послушать рассказы подруги Елены о ее родном городе и посидеть в ресторане в Круглой башне за дружеской беседой и чашечкой кофе. Но это, как говорят, совсем другая история.

По маршруту автобуса № 211

Автобусный маршрут № 211 связывает Санкт-Петербург с Курортным районом города. Он начинается у станции метро «Черная речка», проходит по улице Савушкина и затем следует по Приморскому шоссе. Конечной остановкой движения автобуса является город Зеленогорск. Он сегодня отнесен административно к территории Большого Петербурга. Путь от начальной точки движения до конечной занимает примерно два часа. Автобус проезжает по живописной местности, и время от времени за окном мелькает Финский залив. Среди растущих деревьев преобладает сосна. Это направление хорошо известно любителям отдыха на природе. Проложенные велодорожки указывают на то, что спорту в Курортном районе уделяется повышенное внимание. Тем более что автобус иногда в летнее время попадает в неприятное положение ожидания, когда закончится тот или иной этап велогонок. Что же касается активного отдыха на воде, то этот факт не создает никаких помех для сидящих в автобусе граждан. Он вызывает лишь желание поскорее выбраться на свежий воздух и насладиться всем тем, что нам могут подарить и природа, и погода.

Честно говоря, я совсем не хочу углубляться в очень длинный рассказ с описанием всего того, что можно увидеть по дороге в Зеленогорск. Я даже не укажу на ту заветную тропу, которая ведет в поселке Солнечное от Приморского шоссе в сторону знаменитого песчаного пляжа с приятным названием «Ласковый». Также я не буду указывать на музей-усадьбу Ильи Ефимовича Репина в поселке, который носит его имя. А в поселке Комарово я не расскажу о новомодных коттеджах, ресторанах и домах отдыха, появившихся в последнее время. А там уже и Зеленогорск недалеко.

Я не буду ничего рассказывать о местах, интересных и любимых многими, потому что мой рассказ ограничится только тем расстоянием, которое автобус проедет от поселка Лахта до города Сестрорецка. Если пользоваться терминологией начала XVIII века, то можно этот отрезок пути обозначить так: от Ближних Дубков до Дальних Дубков. И Ближние, и Дальние Дубки относились к резиденциям Петра I. Многие дубы он посадил собственноручно, приумножив тем самым вековые дубравы, растущие когда-то в этих местах и сумевшие возродиться после ледникового периода. Для защиты от дующих ветров с Финского залива царь велел посадить сосновый лес, который, в свою очередь, пострадал от строительства городских очистных сооружений. Лес был вырублен к огромному сожалению многочисленных дачников, которым пришлось менять место летнего отдыха. Слово «лахта» имеет финское происхождение и переводится на русский язык как «залив». История этого места тесно связана с первобытными стоянками человека и заселением этой территории, богатой рыбой и водоплавающей птицей. Одним словом, Лахта была и остается тем местом, где с давних пор селились люди и где у них была возможность добывать себе пропитание.

Петр I неспроста заинтересовался этой местностью, где уже с XV века были зарегистрированы жилые поселения, относящиеся к Ореховскому уезду, что указано в «Переписной книге Водской пятины». Село Лахта принадлежало Ижорским землям, которые в 1617 году перешли Швеции.

С приходом сюда шведов Лахта, как и все побережье Финского залива, стала частью Шведской королевской дороги. Она связывала средневековую Швецию с ее восточной провинцией. Основанные шведами в те годы города и замки находились на землях, которые сегодня относятся к Финляндии и северу России и которые прилегают непосредственно к Финскому заливу. Петр I вернул назад некогда русские земли, входившие ранее в Новгородскую Республику.

Современная Лахта далеко ушла по развитию и освоению территории от петровского времени. Главной доминантой здесь выступает знаменитый «Лахта-центр». Он представляет собой комплекс, состоящий из пяти объектов. Самой интересной из них является высокая башня из стекла, металла и бетона, высота которой является абсолютной доминантой и составляет 462 метра. Такого рода архитектурных сооружений ни в Петербурге, ни в России еще не было. Башня стоит на берегу залива и видна из многих точек на территории города и его окрестностей. Труд строителей этого колосса огромен, учитывая болотистую почву, на которой стоит весь город. Комплекс «Лахта-центр» является общественно-деловым центром и принадлежит богатейшей российской организации «Газпром».

Современность, недавнее прошлое и следы цивилизации, оставленные тремя последними столетиями, сосуществуют сегодня в Лахте в едином выражении. Такое сплетение несовместимых проявлений архитектурного дизайна требует его скорейшего разрешения. Если Петровский пруд, оставшийся после выемки из земли знаменитого Гром-камня, послужившего постаментом для памятника Петру I, имеет право на существование как историческое место, то полуразрушенные дома, служившие некогда украшением Приморского шоссе, требуют сноса. Сочетание несочитаемого, роскошь и убожество, новое и старое слишком бросаются в глаза при поездке в сторону Сестрорецка из Петербурга по Приморскому шоссе в районе Лахты и Ольгина.

Заселяя оставленные шведами земли, Петр I строил свои летние дворцы в наиболее живописных местах побережья. При этом щедро раздавал своим приближенным и соратникам земельные угодья в близлежащей округе, чтобы быстрее заселить местность нужными ему людьми.

Во времена правления Екатерины II мыза Лахта была ею подарена ближайшему сподвижнику и фавориту Григорию Григорьевичу Орлову. Однако в Лахте не осталось никаких наглядных свидетельств его пребывания. Со временем мыза Лахта перешла во владение графа Якова Александровича Брюса. Он занимал видные посты при Екатерине II. Самым значительным назначением Брюса был пост генерал-губернатора в Петербурге. Тем не менее следов его пребывания здесь тоже не найти. А что касается последних дореволюционных владельцев этих угодий, то это семья Стенбок-Фермор, которая приобрела огромное поместье на финском побережье в 1844 году на публичных торгах. Александр Иванович был первым из семьи, который стал законным владельцем бывших Ближних Дубков Петра I.

От времени пребывания этой семьи в Лахте до сих пор остались наглядные доказательства, а не только воспоминания. Семья Стенбок-Фермор объединила в себе два известных рода. Родословная графа Стенбока, шведа по происхождению, известна в Европе с XIII века. Члены этой семьи занимали видные должности и прославили свой род как деловые и предприимчивые люди. Эти свои характеристики Стенбоки подтвердили и на службе в России. Ферморы не менее значимы по своему вкладу в достижения России. Семья имеет шотландские корни и известна с XV века. Во времена грандиозной по мировым масштабам Семилетней войны, в которой приняли участие многие европейские страны, русские войска под руководством Виллима Виллимовича Фермора вступили в Берлин, столицу Пруссии. Он принимал участие во всех войнах, которые вела Россия в те годы. Граф дослужился до звания генерал-аншефа и до положения генерал-губернатора Смоленска.

Есть, на мой взгляд, два интересных маленьких факта в биографии этого неординарного человека. Во-первых, то, что человек с такой необычной для русского уха фамилией родился в Псковской губернии. А во-вторых, то, что его адъютантом был молодой Александр Васильевич Суворов.

Потомки этих двух значимых государственных деятелей получили право объединиться под одним именем. В их бытность владения Лахтой и прилегающими землями произошло положительное развитие местности. Неподалеку от центра Лахты были построены кирпичные заводы, приносившие хорошую прибыль. Не только деловая хватка мужской половины семьи Стенбок-Фермор приносила деньги, но они получали также большие материальные вливания от приданого своих избранниц. Род богател и процветал до того момента, когда в семье начали появляться наследники, готовые сорить деньгами и не способствовать приросту семейного капитала. Одним из таких представителей семьи Стенбок-Фермор стал Александр Владимирович. О времени его пребывания в роли владельца земель у финского побережья напоминают названия современных поселков, так хорошо известные пассажирам автобуса или электрички, идущей с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга на Сестрорецк. Абсолютное большинство проезжающих и очень многие из проживающих здесь не знают, откуда произошли названия поселков, носящих мужское и женское имена. Ольгино и Александровская давно стали географическими обозначениями, и история любви графа Стенбок-Фермора к даме незнатного происхождения исчезла из людской памяти.

Несмотря на неудовольствие и противодействие со стороны матери, Ольга стала женой того самого Александра Владимировича, который по большой просьбе матери был ограничен царем Николаем II в действиях по распоряжению имуществом. Семейные проблемы привели к тому, что молодой граф вместе со своей супругой покинул Россию и поселился в Париже. Жизнь за границей требует больших средств, и он вернулся однажды в Россию, чтобы продать земли под дачное строительство. Эти места стали модным местом летнего отдыха. В Ольгино был разбит большой парк, оборудованы летний театр, яхт-клуб, спортплощадка, теннисный корт. Известные архитекторы занимались строительством теплых дач. В Ольгино было построено одновременно 150 одинаковых оштукатуренных домов. Архитектурный стиль ранний модерн нашел здесь свое прямое выражение. Расположенные поблизости села быстро превращались в дачные поселки с модными постройками. Многие дома конца XIX и начала XX веков, связанные с бумом дачного строительства, еще существуют и удивляют своей причудливостью.

О том, что Лахта и ее окрестности стали суперпопулярными в летний период среди творческой интеллигенции, говорит тот факт, что Александр Блок часто посещал эти места начиная с 1915 года. Это были непростые годы в его жизни, и к этому периоду относятся написанные им строки, в которых сквозит тень отчаяния и разочарования в жизни. Блок писал: «…гнусные денежные дела и связанные с ними чувство отчаяния от людской подлости и собственной беспомощности…». Кроме него в Лахте бывал и Иван Шишкин. Здесь он рисовал свои картины. Воспоминания об этих моментах в жизни художника запечатлены в его двух картинах: «Дубовая роща в Лахте» и «Дубки в Лахте».

К слову сказать, граф Александр Владимирович Стенбок-Фермор не попробовал на себе силу революционных преобразований в России, так как вернулся назад в Париж. Свою долю тяжелых жизненных испытаний он все же получил, так как принимал участие в Первой мировой войне на стороне Франции.

Что из прошлого можно почтить вниманием в Лахте? Храм-памятник во имя святого апостола Петра 1894 года постройки. Далее можно назвать сосну, посаженную в 2000 году на месте той, которую когда-то посадил сам Петр I и которую тоже называют Петровской. К свидетельствам эпохи, связанной с именем царя, относится также большой камень, отколовшийся от знаменитого Гром-камня при погрузке на баржу. Там же находятся руины пристани и земляная насыпь, связанные с работами по доставке гранитной глыбы для памятника царю-основателю Санкт-Петербурга. Как мы понимаем, эпоха создания этого символа города на Неве прямо связана с царствующей в то время Екатериной Великой. Она считала себя прямой продолжательницей всего того великого в стране, что было создано ее предшественником. Есть мнение, что во время Северной войны Петр I часто находился на коне на вершине Гром-камня в Лахте. Он наблюдал в подзорную трубу за передвижениями шведов.

Недалеко от бывшей пристани был построен в 1890 году дворец для семьи Стенбок-Фермор. Он сохранился, так же как сохранился и окружающий его парк с парадными въездными воротами. Архитекторы Алексей Кузнецов и Владимир Цейдлер построили дворец в стиле замковых сооружений. Сегодня это строение относится к объектам культурного наследия России.

В 60-е годы при советской власти Лахта и Ольгино успешно развивались как курортная зона. В те годы здесь было построено много домов отдыха для деятелей искусств. Летние детские сады были здесь также созданы в большом количестве. Эта зона отдыха находилась недалеко от городских объектов и была в этом смысле очень удобна для отдыхающих, которые могли не терять связь с местом работы, и для родителей, которые навещали своих детей, отдыхающих на лоне природы, в выходные от работы дни. Следующим крупным центром на пути следования автобуса № 211 будет город Сестрорецк. Однако до него еще нужно добраться. В плотном потоке машин нужно проехать мимо новых торговых центров и современного мотеля в Ольгино.

Здесь тоже была война, здесь тоже была блокада. А на территории мотеля находился военный госпиталь. Недалеко отсюда по правую руку согласно маршруту нашего следования находится кладбище, на котором есть братские захоронения. Это зримое напоминание о прошедшей войне. Ухоженное и чистенькое, оно постепенно, год от года расширяется. Маленькая часовенка на возвышении, венки и цветы… Хорошее место упокоения для православного человека. Расположенное на высоком месте, хорошо освещенное солнцем, часто посещаемое родственниками, это кладбище не вызывает грустных мыслей. Сам поселок называется Горская, что, очевидно, связано с расположением населенного пункта на возвышенности.

Вполне возможно, что эта возвышенность была когда-то берегом отступившего несколько тысячелетий назад моря. Такие высокие места с правой стороны движения автобуса на Зеленогорск попадаются достаточно часто. Конкретные объяснения экскурсоводов указывают на развитие рельефа местности, связанное с новыми морскими границами. Дальше идет виадук, сложная современная развязка дороги и три направления, по которым разбивается поток машин.

Одно из них ведет к Верхнему Приморскому шоссе. Его выбирают те, кто направляется в Выборг и Финляндию. Поворот налево приведет к дороге на Кронштадт, которая проходит по построенной в конце XX века дамбе. Наш автобус идет прямо, мы едем по Приморскому шоссе, которое после Сестрорецка перейдет в Нижнее Приморское шоссе. Значимым населенным пунктом на пути нашего следования является Лисий Нос. Название этого поселка произошло от формы вдающегося в Финский залив полуострова, на котором и расположено поселение. И остается также предположить, что в этой местности охотно селились лисы. Но это было, конечно, тогда, когда население здесь было незначительным. Современные постройки, новый бизнес активно развиваются сегодня в Лисьем Носу. На память приходят воспоминания, вычитанные в художественной литературе и относящиеся к царской России конца XIX и начала XX веков. В ту эпоху Лисий Нос был мало заселен и на мыс полуострова привозили приговоренных к смертной казни, где приговор приводился в исполнение…

Приморское шоссе пролегает вдоль полотна железной дороги, которая была здесь проложена в 1894 году. С развитием курортной зоны в сестрорецком направлении открытие железной дороги было вполне актуальным и пользующимся спросом курортников. За деревьями из окошка автобуса постоянно мелькают блестящие рельсы или зеленая электричка. Железнодорожное полотно одноколейное, потому что загруженность здесь небольшая.

Платформа Александровская узнается до того, как прочитано название остановки. Она угадывается по белому зданию церкви, стоящему у самой железной дороги, и по закрытому вокзалу. Он перестал работать с акционированием железных дорог в стране и переводом работы железнодорожного транспорта на путь развития в капиталистических реалиях. Билеты продаются в стационарных кассах только на крупных станциях. Для того чтобы обслужить пассажиров маленьких станций и платформ, в поезде работают бригады контролеров-кассиров. Владельцам железнодорожного транспорта это обходится дешевле, чем содержать здания вокзалов, неся значительные при этом издержки. Удобство пассажиров при таких обстоятельствах в расчет не берется.

Что же касается построенного в 2005 году храма Рождества Пресвятой Богородицы, то он пользуется большой популярностью у населения: и месторасположение удобное, и сам храм выглядит красиво, и, наверное, прихожан здесь встречают приветливо. Далее следует платформа Тарховка, которая связана с развитием одноименного дачного поселка. Недалеко отсюда находится станция Разлив. Это место связано с двумя выдающимися личностями, чьи имена в разное время носил наш город. Недалеко отсюда находится озеро, которое образовалось при Петре I, когда была создана плотина на реке Сестре. Строительство каналов с гидросистемой, типичной для того времени, требовалось для работы основанного царем оружейного завода. А озеро получило название Разлив. Вторым человеком, который связан с историей этого места, является Владимир Ильич Ленин. Вождь мирового пролетариата прятался на берегу озера Разлив летом 1917 года. Он спасался от жандармов Временного правительства вместе со своим соратником по борьбе с мировым капиталом Григорием Евсеевичем Зиновьевым.

Сегодня есть целая туристическая программа, связанная с этими событиями. Особой популярностью она пользовалась в советский период, когда был создан музейный комплекс. В него входят памятники вождю; шалаш, сделанный из гранита; павильон с документами, рассказывающими о подготовке Октябрьской революции и ее проведении. Эти экспозиции вызывают интерес у наших китайских друзей, которые охотно посещают в составе больших групп музей и весь комплекс, расположенный под открытым небом. Разлив и Тарховка вошли в последние годы в состав города Сестрорецк. Его основание связано с деятельностью Петра I. Летняя резиденция Дальние Дубки, озеро Разлив, основание сестрорецкого оружейного завода – все это связано с освоением территории в начале XVIII века. Что же из этого осталось в наши дни и что появилось нового? Дальние Дубки называются сегодня Парк культуры и отдыха «Дубки». Он находится на мысе Дубковский на Финском заливе. Первое упоминание о Дальних Дубках восходит к 1714 году, а датой основания считается 1724 год. Сад устроен в голландском стиле. Здесь есть свидетельства и других эпох. К ним относятся укрепления в виде валов, построенные во времена Русско-шведской войны 1741–1743 годов. Спустя более чем столетие, в 1855 году, эти фортификации представили защиту Сестрорецка при его обстреле англо-французским флотом. Событие было связано с ведением Крымской войны и служило актом устрашения России.

При Петре I в 1717 году в дубовую рощу на берегу Финского залива подсадили несколько тысяч молодых деревьев. Некоторые старые дубы здесь были в трехсотлетием возрасте. При нем же строился сначала Летний дворец, а затем и Зимний. Цветники и закладка фруктового сада были всегда в приоритете при строительстве летних петровских резиденций. Однако Дальним Дубкам повезло значительно меньше, чем Петергофу и Царскому Селу.

Эта усадьба потеряла статус царской резиденции практически сразу после смерти Петра I. Из дворца были вывезены дорогостоящая мебель, зеркала, драпировки. В резиденции разместили военные ведомства, и дворец с парком приходили постепенно в упадок. Особенно пострадали парк и побережье залива при строительстве укрепления «Тотлебен» при Николае II в начале XX века. Мыс Дубковский стал складом и базой строительных материалов, которые накапливались здесь в летнее время, а зимой переправлялись по льду в строящийся форт. Это разрушило конфигурацию Дубковского мыса и изменило его внешний вид. Тем не менее форт с немецким устрашающим названием «Тотлебен» (смерть) был построен и сегодня входит в программу многих туристических маршрутов, которые проходят по побережью Финского залива. В названии форта грозно звучит слово «смерть», но он совсем мирно уживается с жизнью поселка Первомайского, в котором он и расположен. И еще неизвестно, знают ли все жители Первомайского, как переводится название форта.

Жизнь в Дальних Дубках продолжается. От петровского дворца остались руины, которые и демонстрируют туристам. Дубовые аллеи сохранились, хотя и не совсем в том виде, в каком они были задуманы их основателем. В летнее время здесь приятно прогуляться и подышать свежим воздухом.

Если вернуться к упомянутому ранее Сестрорецкому оружейному заводу, то он тоже практически прекратил свое существование в последние годы, связанные с приватизацией и оптимизацией. Еще стоят отдельные корпуса, построенные из красного кирпича в стиле промышленной застройки, но и они, очевидно, приговорены к неминуемому сносу. Завод находится в центральной части Сестрорецка и является лакомым кусочком для застройщиков элитного жилья, мечтающих об очередных сверхприбылях. И конечно же, никакие рассуждения о том, что уничтожается сама история города, в основе которого был этот завод, им просто не интересны. Строительство завода было закончено к 1724 году, хотя годом основания считается 1714 год. До 1923 года завод производил оружие. Здесь трудились многие знаменитые русские оружейники. Сергей Иванович Мосин, который в течение восьми лет руководил заводом, создал здесь в 1891 году знаменитую трехлинейную винтовку, известную под названием «трехлинейка». Она поступила на вооружение в русскую армию. На этом же заводе трудились создатели автоматического оружия Василий Алексеевич Дегтярев, Федор Васильевич Токарев, Владимир Григорьевич Федоров и многие другие. В 1922 году завод прекратил производство оружия. Теперь это уже был Сестрорецкий инструментальный завод, и он носил с тех пор имя революционера Семена Петровича Воскова.

История завода отразилась в памятниках и в названиях улиц города, неотъемлемой частью которого была заводская жизнь. Памятник Мосину выделен особо, он стоит в оживленном месте и недалеко от завода, где он когда-то трудился. Свою большую лепту в успешное развитие Сестрорецка внес и последний русский царь Николай II. При нем был основал «Сестрорецкий курорт» для отдыха и лечения петербуржцев. Данное учреждение существует поныне и пользуется заслуженной славой среди его отдыхающих. Место для основания курорта было выбрано на берегу Финского залива в устье реки Сестры. Густо поросшая сосной местность давала к лечебному воздействию морского воздуха дополнительный положительный эффект.

Под курорт были отведены казенные земли в безденежную аренду на 60 лет. Первоначальное название этой территории «Канонерская слобода» давно благополучно забыто, зато укрепившееся новое прижилось, и название «Сестрорецкий курорт» практически у всех на слуху с момента его открытия в 1900 году. Для успешной работы курорта такого уровня был изучен европейский опыт ведения санаторно-курортного лечения. Для удобства отдыхающих была продолжена железнодорожная ветка из Сестрорецка до курорта. Лечебница с современным оборудованием, самый большой в России зимний бассейн, курзал с концертным залом на полторы тысячи человек, библиотека, ресторан… В курзале выступал знаменитый оркестр графа Шереметева. Городская публика ехала сюда не только чтобы подышать свежим воздухом, но и побывать на музыкальных концертах. Они пользовались среди петербуржцев заслуженной славой. Построенные прогулочные дорожки, цветники, разного рода созданные для отдыха уголки приятно разнообразили пребывание в Сестрорецком курорте. Вся окружающая обстановка этого места имеет положительное и укрепляющее влияние на здоровье человека. Сосновый лес, песчаные дюны, морской воздух усиливают воздействие лечебных грязей и минеральной воды на проходящих курс лечения в этом санатории. Если вы имеете проблемы с сердечно-сосудистой системой или страдаете от нервных расстройств, то вам подойдет отдых и лечение в Сестрорецком курорте. Но это еще не все: здесь лечат также минеральными водами органы пищеварения, а сапропелевыми грязями опорно-двигательный аппарат. Известно, что на этом модном с начала XX века курорте отдыхал в советское время пролетарский писатель Максим Алексеевич Горький.

Сегодня, кроме проходящих курс лечения в санатории Сестрорецкого курорта, есть масса любителей отдыха на природе, которые приезжают на электричках из Санкт-Петербурга. Они пока могут беспрепятственно проходить через парк к благоустроенному курортному пляжу. Во время этой приятной прогулки можно прочувствовать всю атмосферу санаторно-курортного отдыха и слегка позавидовать тем, кто здесь отдыхает. Недалеко от лечебного корпуса можно познакомиться с картой территории и постоять перед памятником человеку, который вложил в свое время силы и талант в создание такого санатория. Речь, конечно же, идет о Петре Александровиче Авенариусе. Он был председателем «Акционерного общества Приморской Петербургско-Сестрорецкой железной дороги». Именно это учреждение и занималось вопросами основания курорта. А мы со своей стороны можем поблагодарить и судьбу, и всех тех, кто создал этот чудесный маленький уголок радости. Кроме этого, при желании мы можем посетить ресторан «Авенариус», расположенный в Сестрорецке. Его существование указывает, что этот человек не забыт потомками, пользующимися плодами его деятельности в далеком начале XX века.

Жаль, что маршрут автобуса № 211 не идет в сторону Сестрорецкого курорта. На круглой площади при самом въезде в исторический Сестрорецк наше движение отклоняется от следования по Нижнему Приморскому шоссе. Оно продолжается в правую сторону, и наш автобус, сделав полукруг по площади, въезжает на улицу, носящую имя оружейника Токарева.

С правой стороны остается беседка Шаляпина, открытая в перестроечные времена в честь знаменитого певца, который в свое время тоже отдыхал в Сестрорецке. Она была воссоздана вместо первоначальной, уже разрушившейся и утраченной. Вместо снесенных деревянных домов в этом районе города возникли новые высотные строения. Они тянутся вдоль улицы до самого моста через водосливной канал, называемый в народе просто «речка Шипучка». Ее берега густо поросли деревьями и кустарниками, что делает этот уголок города очень живописным и притягательным для любителей пожарить шашлычок на лоне природы. Кроме того, здесь много любителей рыбалки в любое время года.

Крутые берега речки добавляют свою изюминку в местный доступный для народа непритязательный отдых на природе.

Дальше следуют все те же многоэтажные дома, а улица уже поменяла свое название. В советское время она получила имя революционера Семена Петровича Воскова. Он был первым председателем заводского комитета Сестрорецкого оружейного завода, который с 1924 года носит его имя. Наконец автобус выезжает к железнодорожному переезду. Здесь же находится и деревянный вокзал, построенный еще в начале XX столетия. Он является объектом культурного наследия. Отреставрированное в последние годы здание вокзала выглядит вполне достойно и напоминает те времена, когда начиналась слава Сестрорецка как модного курорта в пригороде Санкт-Петербурга. Нужно отметить, что строительство вокзала связано с именем Авенариуса, как и основание Сестрорецкого курорта. Расстояние в 35 километров, отделяющее две платформы в Сестрорецке от Финляндского железнодорожного вокзала в Санкт-Петербурге, кажется незначительным, и железная дорога была совсем недавно самым удобным видом транспорта. Однако после введения в строй станции метро «Беговая» ситуация изменилась.

Теперь гораздо удобнее сесть на рейсовый автобус № 211 и дальше быстро добраться до места назначения на метро. При этом учитывается тот фактор, что автобус ходит регулярно, один раз в 20 минут. Поезда также ходят строго по расписанию, но их периодичность примерно один раз в полтора или два часа. Дальнейший маршрут автобуса проходит вдоль северного берега озера Разлив, где в советские времена была обустроена пристань и было организовано пароходное движение в музейный комплекс, связанный с пребыванием в этих местах Ленина.

Эта программа с успехом действовала и обеспечивала нравственно-политическое воспитание населения в нужном в те годы направлении. Сегодня об этом времени остались только воспоминания. Взамен былого использования водоема озеро украсилось современным фонтаном. С другой стороны улицы находятся здания бывшего Сестрорецкого оружейного завода, ведущие к нему каналы и памятник оружейнику Мосину. Но прежде чем добраться до указанных городских достопримечательностей, нужно переехать железную дорогу и сделать обязательную остановку, которая называется «Воскова». На этой автобусной остановке многие пассажиры покидают наш автобус. Вместо них появляются другие. Это место является средоточием многих автобусных маршрутов, проходящих через Сестрорецк.

Расположенный на юге Карельского перешейка город имеет свои исторические районы. Они называются Горская, Александровская, Тарховка, Разлив, Курорт и Дюны. Все эти районы имеют хорошее автобусное сообщение с центром города. Как правило, все автобусные маршруты проходят вдоль озера Разлив и вблизи площади Свободы, которая возникла в XX веке со сносом деревянного домостроения. Если углубиться в историю этой части города, то ее внешний вид полностью изменился. В 1871 году здесь, в центре Сестрорецка, была заложена каменная церковь, носящая название Петропавловской. Архитектор Григорий Иванович Карпов закончил ее возведение к 1874 году. Строение оказалось однокупольным, величественным, с высокой многоярусной колокольней и, по мнению жителей, построенным на века. Жизнь внесла свои коррективы, и в 1931 году ее снесли. Площадь, на которой возвышалась Петропавловская церковь, переименовали согласно новым веяниям времени. Ее название «площадь Свободы» вполне подходило изменившимся жизненным реалиям, а на месте церкви построили здание новой школы и установили памятник Ленину.

И вот, проехав мимо озера и бывшей церковно-приходской школы, расположенной перед не работающим уже заводом, оказываешься на улице Володарского. Она начинается от площади Свободы и ведет на выезде из города к Нижнему Приморскому шоссе. Относительно снесенной Петропавловской церкви можно сказать следующее: она была возрождена в новом виде на противоположном берегу озера. Это событие произошло в 2009 году. Созданная в неорусском стиле, церковь привлекает внимание проезжающих по Приморскому шоссе автомобилистов и их пассажиров. В массовом сознании бытует даже мнение, что ее возвели на прежнем месте. Мы с вами знаем, что это не так. А в здании церковно-приходской школы разместилась сегодня детская музыкальная школа. Строение отреставрировано и является памятником культурного наследия.

При выезде из Сестрорецка по левую сторону находится Сестрорецкое кладбище, утопающее в зелени сосняка, выросшего на песчаных дюнах. Оно занимает большую площадь и сегодня закрыто для новых захоронений. В свое время здесь были обустроены захоронения воинов, павших за Родину в годы Великой Отечественной войны. Кроме этих могил, известностью пользуется также захоронение Михаила Михайловича Зощенко. Любимый многими писатель-сатирик был тесно связан с Сестрорецком с 30-х годов XX столетия. В 1958 году он умер здесь и был похоронен на местном кладбище. В 60-е годы на его могиле был поставлен памятник, изображающий писателя сидящим на скамеечке. Место захоронения находится недалеко от кладбищенской часовни, поэтому его легко найти.

По правую сторону от Приморского шоссе напротив кладбища есть песчаная дорожка, которая углубляется в небольшой сосновый лесок. Эта тропа ведет к музейному комплексу «Сестрорецкий рубеж». Он представляет собой артиллерийские огневые точки времен Великой Отечественной войны. Этот выставочный комплекс находится в зоне ответственности общественной организации по патриотическому воспитанию молодежи. Это фортификационное сооружение обеспечивало защиту Ленинграда в дни блокады. Каждый желающий может посетить этот музей под открытым небом и послушать рассказы ребят о работе данного укрепрайона.

Если мы продолжим нашу поездку по маршруту автобуса № 211, то мы увидим и другие памятники вдоль дороги, которые свидетельствуют о смертельной схватке с врагом, о подвиге советского народа, защищавшего свою Родину. Если углубиться в лес, который растет по обеим сторонам дороги, то там можно найти заросшие травой и полуобвалившиеся блиндажи и окопы. Время от времени в лесу находят неразорвавшиеся снаряды. Хотя и прошло много лет, следы прошедших эпох не полностью стираются с лица земли и из людской памяти. Некоторые турфирмы даже организовывают выездные туры по местам былых боев. Как правило, они включают в себя поездки на грузовиках, чтобы лучше прочувствовать всю тяжесть армейского быта.

Эта местность вдоль побережья Финского залива интересна и для международного туризма, путь которого проходит через несколько стран. Сюда входят и Швеция, и Финляндия, и, конечно же, Россия. Очень часто эта программа носит название «По старой королевской дороге».

Копорье и Зиновьевы

События, произошедшие в Средние века, скрыты от нас толщей времени и нагромождением огромного количества фактов и происшествий. Они заслоняют и оставляют в тени то большое и грандиозное, что вело к созданию и укреплению нашей Родины. Тем не менее память поколений хранит по-прежнему героический опыт, удачи и поражения. Они неизбежно сопровождают народы на пути их исторического развития. История крепости Копорье является тому доказательством. Александр Невский, немецкие рыцари Ливонского ордена, шведы…

Они все были связаны воедино борьбой за земли, на которых была основана в XIII веке крепость Копорье. И они все в той или иной степени приняли участие в ее строительстве. Месторасположение данной крепости находится в 12 километрах к юго-западу от побережья Финского залива. Построенная на естественном скальном возвышении, она была впервые возведена в дереве ливонскими немцами, разрушена новгородцами, которые ее отстроили в дальнейшем в камне. С тех пор в течение веков крепость переходила из рук в руки противоборствующих сторон, видоизменялась, перестраивалась и еще больше укреплялась. Окончательную точку в этом споре за обладание Ижорскими землями поставил Петр I. Он закрепил их за Россией в 1703 году. А уже в 1708 году управление Копорской крепостью перешло к Александру Даниловичу Меншикову. С опалой светлейшего князя и его изгнанием в Сибирь Копорье стало казенным.

Из последующих владельцев села Копорье известна семья Зиновьевых. Это старинный дворянский род, который охарактеризован с положительной стороны в истории России. Его многочисленные поколения верой и правдой служили стране. Семья Зиновьевых состояла в близком родстве со знаменитыми братьями Орловыми, участниками дворцового переворота 1762 года.

Семья Зиновьевых стала владеть окрестными землями и Копорьем с 1809 года, купив их у наследников Алексея Григорьевича Разумовского, знаменитого фаворита императрицы Елизаветы Петровны. Они обживали и обустраивали Копорье до революции 1917 года и сохраняли в этом вопросе прочную и устойчивую позицию. Кроме этого, от другой родственной семьи Дубянских им досталось находящееся рядом поместье Зиновьевка. Интересны династические переплетения этой семьи. Так, например, сын светлейшего князя Меншикова, возвращенный из ссылки, женился на одной из представительниц дома Зиновьевых. Нужно сказать, что Александр Александрович Меншиков был весьма достойной личностью и достиг определенных высот на государственном служебном поприще.

Еще хочется напомнить историю любви знаменитого фаворита Екатерины Великой Григория Григорьевича Орлова к своей двоюродной сестре Екатерине Николаевне Зиновьевой. Эти отношения носят трагический характер.

Она была еще невинная девочка, а он был уже зрелый мужчина, познавший жизнь и испытавший на своем веку много приключений. Даже официальный брак, в который вступили через определенное время Григорий Орлов и Екатерина Зиновьева, не спас их от общественного порицания. Главным виновником этих не признаваемых отношений был бывший фаворит Екатерины Великой Григорий Орлов. Она скончалась в возрасте 22 лет, не оставив после себя наследников. Близкое родство, они были двоюродными братом и сестрой, не дало этой паре шансов на продолжение их рода. Все дети в этом браке были мертворожденными. Это был последний удар судьбы для некогда всеми признанного красавца, сердцееда и самого известного фаворита взошедшей на престол Екатерины II. К слову сказать, она не обошла вниманием последнюю любовь Григория Орлова. Несмотря на то что церковь и общество не хотели принять их брак, царица одарила свою соперницу титулом светлейшей княгини и выразила ей свою поддержку. Умершую в Швейцарии Екатерину Зиновьеву похоронили в Лозанне в 1781 году.

Черное мраморное надгробие, поражающее воображение своей роскошью, было последним подарком от влюбленного сердца Григория Орлова. Путешественники могут его по-прежнему видеть в соборе Нотр-Дам-де-Лозанна, хотя прах Екатерины Николаевны был позже перенесен в фамильную усыпальницу в Александро-Невской лавре. Там при посещении Благовещенской усыпальницы вы при желании можете отдать дань уважения и скорби столь рано умершей молодой и красивой женщине. При ее жизни соотечественники восхищались кротостью нрава и душевной расположенностью к людям Екатерины Николаевны. Широко признанный поэт эпохи Екатерины Великой Гавриил Романович Державин написал об умершей княгине Орловой:

Как ангел красоты, являемый с небес, Приятностью она и разумом блистала…

Григорий Орлов не смог этого пережить, его рассудок помутился, и он вскоре умер. Это произошло в 1783 году.

По стечению жизненных обстоятельств мне удалось побывать в Копорье всего один раз. Это было примерно лет 15 назад. Средневековая крепость возвышается одиноко среди равнинной местности. Она очень пострадала от времени и от участия в военных сражениях. Тем не менее она существует, в ней ведутся экскурсионные программы. Они знакомят посетителей с непростой историей Ижорских земель. Рассказ экскурсовода, который начался с повествования об основании крепости в XIII веке, закончился историей дворянской семьи Зиновьевых, известных на Руси с XIV века. Семья разрослась, дала много поколений и родственных связей. Многие из этой семьи прославились на государственном и общественном поприще.

Таким образом, мы постепенно подошли к месту семейных захоронений последних дореволюционных владельцев Копорья. Непосредственно в усыпальнице и рядом с ней, несмотря на отсутствие реставрационных работ, на надгробиях, посеревших от времени, все еще читаются имена и даты жизни. Я искала надгробие с именем Екатерины Николаевны Зиновьевой. Экскурсовод не могла ответить на мои вопросы, так как судьба данной женщины не была слишком тесно связана с Копорьем.

В моей же памяти жила история ее трагического романа с князем Орловым, поэтому я упорствовала в своем желании. Не найдя нужного захоронения, я с сожалением покинула и саму крепость, и Копорье. В те годы не было еще такого доступа к материалам, собранным в «Википедии», которая своей универсальной интернет-энциклопедией обогатила и облегчила нашу жизнь. Если бы это было возможно в те уже сравнительно далекие годы, то я бы знала, что не нужно искать могилу Екатерины Николаевны Зиновьевой в Копорье. С тех пор многое изменилось, но в памяти сохранилось и посещение крепости, и мои напрасные поиски упоминания рано ушедшей из жизни представительницы рода Зиновьевых.

Примерно с середины XVIII века крепость перестала носить оборонительный характер. Это было сделано по особому распоряжению царствующей Екатерины II. Крепость поступила тогда во владение Разумовских вместе с прилегающими землями, центром которых были Гостилицы. К семье Зиновьевых это имение перешло в начале XIX века. Однако крепости пришлось принять участие в событиях XX века и снова выступить как оборонительному сооружению.

Копорская крепость приняла участие и была использована при ведении боев в годы Гражданской войны и Великой Отечественной. Что с ней было в советский период? Во всяком случае, большой заботы от государства крепость явно не получила. От былого величия остались оборонительные стены, пострадавшие от времени, непогоды и военных действий; четыре башни, давно потерявшие свои шатровые крыши; ворота и мост, ведущий на территорию Копорской крепости. Одна из его частей была подъемной, и без использования моста невозможно войти в крепость, так как она находится на скале. На территории крепости сохранились Преображенская церковь и часовня с фамильной усыпальницей Зиновьевых.

Многое было утрачено, так как крепость оказалась в стороне от активной современной жизни и в связи с этим начала приходить в упадок. Сегодня посещение Копорской крепости ограничено. Она нуждается в срочных реставрационных работах. Возможно, что через несколько лет придется говорить «руины Копорской крепости».

Официальным адресом этого музейного комплекса является село Копорье Ломоносовского района Ленинградской области. В советское время до Копорья можно было добраться по железной дороге. Сегодня такой возможности нет. В связи с сокращением населения в данной местности было ликвидировано удобное для многих железнодорожное сообщение. Добраться до Копорья можно в наше время на частных микроавтобусах, которые курсируют от Ломоносова до данного места. Если бы не такие трудности в поездке до села Копорье, то я бы обязательно посетила эту уникальную крепость еще раз.