Kitabı oxu: «Плодово-ягодные деревья и кустарники. Размножение и уход»
Введение
Плодово-ягодные деревья и кустарники – излюбленные культуры большинства садоводов.
При выращивании за ними необходим уход, зато наступление долгожданного периода сбора урожая доставит много радости. В Средней полосе выращивают разнообразные виды фруктово-ягодных деревьев и кустарников. Среди них, конечно же, абрикосы, яблони, груши, вишни, сливы, малина, смородина и крыжовник. Все чаще можно встретить в любительских садах менее распространенные иргу, ежевику и облепиху. Их плоды и ягоды вкусны и полезны в свежем виде, используются для переработки и консервирования, а многие из них с лечебной целью. Такой урожай имеет большую ценность!
Секреты хорошего урожая в саду зависят не только от погоды, но и тех мероприятий, которые проводит садовод, заботясь о деревьях и кустарниках. Еще на этапе закладки сада необходимо улучшить состав и структуру почвы с помощью добавок и удобрений. У каждого растения имеются свои предпочтения относительно условий произрастания. Если почва на вашем участке им соответствует, то можно смело приступать к посадке.
Уход за плодово-ягодными культурами заключается в поливе, подкормках, опрыскивании инсектицидными препаратами, обрезке. Некоторые деревья и кустарники нуждаются в подготовке к суровым зимам Средней полосы.
Важно поддерживать почву в саду в хорошем состоянии. Ее необходимо рыхлить, пропалывать, перекапывать под кронами деревьев и вокруг кустарников. Все эти простые мероприятия помогут вырастить крепкие, здоровые и обильно плодоносящие культуры. Они помогают предотвратить возникновение у растений дефицитных состояний, инфекционных болезней, а также массовое размножение вредителей. В уходе за каждой конкретной культурой имеются свои особенности – частота полива, используемые удобрения, формирование кроны и обрезка. Наша книга поможет начинающим садоводам в посадке наиболее распространенных плодово-ягодных культур и дальнейшем их выращивании. Грамотный подход позволит ежегодно получать хороший урожай ягод и фруктов.
Глава 1
Абрикос
Абрикос – один из признанных любимцев среди садоводов нашей страны. Изначально это плодовое дерево считалось исключительно южным растением. Но путем селекции были выведены многочисленные сорта абрикоса, пригодные для выращивания не только в средней полосе России, но даже и в Сибири. Однако дерево это весьма прихотливо, для его выращивания потребуются определенные усилия.
Условия произрастания
Независимо от сорта абрикоса, это дерево предпочитает легкие суглинистые почвы, с нейтральной или слабощелочной реакцией. Желательно чтобы почва была богата азотом, калием и фтором, содержала достаточное количество гумуса. Глинистые и тяжелые суглинистые почвы для абрикоса не подходят.
Место под абрикос нужно выбирать с учетом особенностей этого растения. Оно отличается высокой свето- и теплолюбивостью. Поэтому основным требованием к участку являются освещенность и обеспечение достаточного количества тепла. Абрикосы не следует сажать в низине, где скапливается холодный воздух. Лучше всего выбрать хотя бы небольшую возвышенность, в крайнем случае – ровную часть дачного участка. При этом необходимо обеспечить абрикосу защиту от ветра. Поэтому со стороны господствующих ветров непременно должна быть стена или специально выстроенная изгородь.
Если сложно определиться с наиболее частым направлением ветров, лучше обнести изгородью дерево по всему периметру. Можно применить небольшую хитрость – окрасить изгородь в белый цвет. Тогда солнечные лучи летом будут отражаться от поверхности ограды и перенаправляться на дерево, более интенсивно освещая и согревая его.
Еще одно важное требование к участку под абрикос – низкое залегание грунтовых вод. Они должны находиться на глубине не менее чем 10 м от поверхности почвы. Это требование связно с тем, что абрикос не переносит переувлажнения и заболачивания почвы, его корневая система может загнить, что приведет к гибели дерева.
О требованиях к климату упоминалось уже в самом начале. Наиболее благоприятным является южный климат, с долгим летом и теплой зимой. Но есть и зимостойкие сорта, которые адаптированы к более суровым климатическим условиям. В средней полосе России наиболее часто и успешно выращивают сорта Россиянин, Выносливый, Медовый, Любимый, Краснощекий, а также миниатюрный сорт Чашечка. В Сибири и на Урале получили распространение сорта с повышенной морозоустойчивостью, такие как Снегирек, Челябинский ранний, Шершневский, Кичигинсикий и некоторые другие.
Способы размножения
Абрикосы размножают различными способами – выращиванием из косточки, черенками, прививкой. Рассмотрим все способы более подробнее, чтобы иметь возможность взвесить их плюсы и минусы.
Выращивание из косточки
Выращивание из косточки – способ самый надежный, хотя и более длительный. Если вы приобретаете саженец, выращенный в питомнике, ему будет сложнее адаптироваться к местным условиям, даже когда вы выбираете проверенный холодостойкий сорт. При выращивании же абрикоса из косточки местного дерева можно быть уверенными, что растение будет значительно более устойчивым к климату вашего региона.
Для получения качественного посадочного материала нужно взять косточки из наиболее крупных плодов, без дефектов, ровной формы, свежих и спелых. Как уже говорилось, это должны быть плоды не привезенных из других районов абрикосов, а обязательно местных, например, взятых у соседей. Лучше всего взять сразу несколько косточек, чтобы впоследствии выбрать самый сильный саженец. Вынутые косточки вымачивают в течение суток в чуть теплой воде.
Высадить косточки можно сразу после вымачивания, а можно оставить их на хранение. Обычно прибегают ко второму способу, поскольку оптимальными сроками посадки являются либо середина осени (октябрь), либо весна (конец апреля – начало мая).
До осени можно хранить косточки в ящике с влажным песком, в темном прохладном месте (например, в подвале). При этом нужно следить, чтобы песок не пересыхал. Если вы решите посадить абрикосы весной, на зиму нужно перенести косточки в дом для хранения при комнатной температуре (но тоже в затемненном месте).
Перед весенней высадкой следует сделать стратификацию посадочного материала (закалку). Для этого примерно в начала марта косточки замачивают на 3–5 дней в холодной воде (чтобы вода не согревалась до комнатной температуры, ее постоянно обновляют). После этого косточки вынимают из воды и помещают в любой влажный субстрат. Это могут быть тот же песок, увлажненные опилки, мох. Количество субстрата должно примерно втрое превышать объем косточек.
Субстрат вместе с посадочным материалом помещают в ящик или полиэтиленовый пакет с отверстиями для доступа воздуха и держат в прохладном месте (5-10 °C) в течение 40–60 дней. Когда косточки потрескаются и прорастут – они готовы к посадке. Но если это произойдет слишком рано, когда почва еще недостаточно прогреется для посадки, косточки кладут до нужного времени в еще более прохладное место (около 2 °C).
Высаживают подготовленные косточки на открытом, хорошо освещенном участке, который защищен от ветра. В отведенную гряду заранее вносят минеральные и органические удобрения. Затем в ней проделывают бороздку глубиной 7–8 см. Если вы делаете несколько борозд, расстояние между ними должно составлять не менее 50 см. Бороздки обильно поливают перед посадкой. Косточки высаживают на расстоянии 10–15 см друг от друга, присыпают землей, а затем присыпают тонким слоем мульчи (можно использовать сыпучий торф, перегной или перепревшие опилки). Мульча нужна для удержания влаги в почве.
Гряды с высаженными косточками нужно регулярно поливать, не допуская пересыхания грунта. Уход за сеянцами заключается в рыхлении, прополке и подкормке. В качестве подкормки можно использовать перепревший навоз, древесную золу, аммиачную селитру, калийные удобрения. За первое лето сеянцы могут достигнуть высоты до 1 м. Зимовать их оставляют без укрытия, чтобы еще лучше закалить растения.
На постоянное место пересаживают деревца двухлетнего возраста. Делают это осенью. Выбирают самые мощные саженцы, спокойно пережившие зимовку, не поврежденные, с хорошо сформированными побегами. Выращенные из косточки абрикосы начинают плодоносить на 4–5 год. Некоторые из них сохраняют сортовые свойства. Но можно использовать саженцы в качестве подвоя.
Размножение черенками
Размножение укорененными черенками – способ более быстрый, но, вместе с тем и более трудоемкий. Нужно соблюдать все рекомендации, иначе результат себя не оправдает. Заготовку зеленых черенков абрикоса проводят в середине июня – начале июля.
Из опыта садоводов известно, что черенки от молодых деревьев укореняются и приживаются лучше, чем от старых. Для черенкования выбирают сильные здоровые побеги без повреждений. Использовать следует только молодые побеги текущего года. Срезать их нужно рано утром или поздно вечером, острым секатором или садовым ножом, держа его строго перпендикулярно побегу (рис. 1). Место среза на дереве обрабатывают каким-либо дезинфицирующим средством, например, садовым варом.
Рисунок 1. Срезка побега на черенки
Срезанные побеги нарезают на черенки. Каждый черенок должен содержать по 2–3 междоузлия и, соответственно, по 3–4 почки. Нижний срез черенка делают косой, удлиненный, под нижней почкой, верхний – прямой, над верхней почкой (рис. 2). Расстояние от почек до среза 0,5–1 см. Если есть листья – нижний полностью удаляют, а остальные обрезают наполовину. Обычно лучше укореняются черенки из средней части побега.
Рисунок 2. Черенок с двумя междоузлиями и тремя почками
Для стимуляции корнеобразования нижнюю часть каждого черенка обрабатывают каким-либо ростовым веществом (индолилмасляной кислотой, гетероуксином и т. п.). Стимулирующий раствор готовят следующим образом – ростовое вещество разводят в 50 %-ном растворе спирта из расчета 1 мг вещества на 100 мл спирта. Нижнюю часть черенка опускают в приготовленный раствор на 1015 ч, держа при температуре 20–24 °C в месте, недоступном для попадания прямых солнечных лучей. При замачивании среза черенка нельзя допускать попадания раствора на листья. После обработки нижнюю часть черенка промывают водой.
Подготовленные таким образом черенки высаживают в контейнер с субстратом. В качестве субстрата можно использовать смесь торфа с песком (в пропорции 1: 1) или влажные опилки. Сразу после высадки черенки поливают, опрыскивают сверху водой и укрывают пленкой (или можно каждый черенок отдельно накрыть колпаком из обрезанной пластиковой бутылки). Контейнер с черенками помещают в теплицу. Их необходимо регулярно поливать и опрыскивать, не допуская засыхания листочков. В таком виде черенки держат в теплице до осени.
Высаживать черенки в открытый грунт желательно осенью. Но если по какой-либо причине это сделать не удастся – на зиму их выкапывают из субстрата, оборачивают полиэтиленовой пленкой и держат до весны в прохладном темном помещении, время от времени сбрызгивая водой.
Перед высадкой черенков в открытый грунт нужно подготовить для них посадочное место. Для этого на отведенном участке выкапывают канавки шириной 80–85 см и глубиной 50 см. На дно канавки укладывают слой битого кирпича или крупного керамзита, засыпают его промытым крупным речным песком. Общая толщина слоя должна составлять 4–5 см. Сверху насыпают слой грунта. Оптимальный состав грунта: смесь земли, песка и перепревшего навоза в пропорции 3: 1: 1. Можно также добавить одну часть древесной золы. Почву разравнивают, немного уплотняют и высаживают в нее вынутые из субстрата черенки. Для высадки выбирают черенки с хорошо развившейся корневой системой. Их рассаживают на расстоянии 50 см друг от друга. При посадке нужно обратить внимание, чтобы прикорневая шейка (место перехода стебля в корни) не была заглублена в почву – она должна располагаться примерно на высоте 1–1,5 см над поверхностью грунта.
Оптимальный срок осенней высадки – середина сентября. Черенки, посаженные под зиму, лучше акклиматизируются, из них вырастают более сильные и устойчивые к погодным условиям деревья. Если посадка проводится весной – лучше делать это в конце апреля. Все остальные требования аналогичны.
Абрикос происходит из Китая. Именно оттуда он около 2000 лет назад был завезен в Иран, а потом в Армению. Из Армении абрикос продолжил путешествие в Древнюю Грецию и Древний Рим, где был известен под названием «армянское яблоко» или «армянская слива».
Размножение прививкой
Это наиболее популярный среди садоводов способ, он позволяет получить на диком или полудиком подвое любой выбранный вами сорт абрикоса. Некоторые садоводы, любящие экспериментировать, прививают на одно дерево сразу по 2–3 различных сорта.
Для прививки необходимо заранее подготовить черенки от плодоносящего дерева, выбранного вами сорта. Их заготавливают немного иначе, чем черенки для укоренения.
Заготовку черенков проводят в конце осени, перед наступлением периода покоя у дерева. В качестве черенка для прививки (его иначе называют привоем) выбирают молодой однолетний побег, сильный, здоровый, неповрежденный. От него отрезают верхушечную часть, содержащую 8-12 почек. Саму прививку обычно делают весной, поэтому на зиму черенки-привои оборачивают полиэтиленовой пленкой и хранят прямо в саду, под снегом. Если зима бесснежная, можно обернуть черенки влажной тканью и хранить в холодильнике.
Весенняя прививка считается наиболее удачной – в это время начинается активное движение соков по растению, это улучшает срастаемость подвоя и привоя. Весеннюю прививку делают, как правило, в конце апреля – начале мая, когда минует угроза заморозков. Можно проводить прививку и летом, если с осени вам не удалось заготовить черенки, а привить дерево очень уж захотелось уже в этом году. Летнепривитые черенки тоже обычно неплохо приживаются. Осеннюю прививку делают совсем уж в крайнем случае. Она неудобна тем, что движение соков постепенно замедляется да и погода может подвести (неожиданное сильное похолодание погубит привой). Но если осень устойчиво теплая, можно рискнуть. Возможно, черенок успеет прижиться до наступления холодов. Осеннюю прививку проводят не позднее начала октября.
В качестве подвоя можно использовать деревце, выращенное из косточки или укорененного черенка. Обычно прививку делают на 1-2-летнем подвое, у которого диаметр штамба (ствола) не менее 8 мм. Некоторые виды прививки делают и на подвоях большего возраста (3–5 лет).
Самым простым и распространенным видом прививки является копулировка (рис. 3). Она заключается в вертикальном соединении подвоя и привоя. Для проведения копулировки двухлетний саженец обрезают, оставляя пенек 5–7 см высотой. Срез делают скошенным. Затем выбирают привой того же диаметра, что и подвой (допустимо небольшое несовпадение, но не более 2–3 мм). На нижней части привоя также делают косой срез под тем же углом. Срезы совмещают, шов промазывают садовым варом, затем крепко обматывают место соединения изолентой. Через год привитое деревце можно пересаживать на постоянное место.
Рисунок 3. Прививка копулировкой
Посадка саженцев
Если вы решили приобрести готовый и уже привитый саженец абрикоса, необходимо, прежде всего, правильно выбрать сорт. Сорта обязательно должны быть районированными. Несколько из наиболее популярных сортов мы перечисляли выше, но ими, конечно, выбор не ограничивается. Возможно, в вашем районе есть свои собственные сорта, выведенные в местных садоводческих хозяйствах. В любом случае, нужно подробно расспросить продавца о том, что это за сорт, каковы его особенности и есть ли опыт выращивания данного сорта в вашем регионе.
Не стоит покупать саженцы такого капризного дерева, как абрикос, у непроверенных случайных продавцов, с рук, с машин, где-то на базаре. Лучше обратиться в специализированный магазин, в питомник и т. п. – там дорожат своей репутацией, не продадут некачественный посадочный материал, не обманут с сортом, дадут подробные рекомендации.
Правила посадки вновь приобретенного саженца аналогичны правилам пересадки привитого сеянца на постоянное место. Для абрикоса нужно выбрать самое теплое, освещенное, защищенное и возвышенное место из всего дачного участка. Посадку саженца (как и пересадку привитого деревца) следует делать примерно в конце апреля (в третью декаду), когда почки дерева еще находятся в спящем состоянии, не начали набухать. Земля к этому времени, как правило, уже достаточно хорошо прогрета, а угроза возврата заморозков маловероятна.
Если саженцы приобретались осенью, лучше отложить их посадку до весны. На зимнее хранение их помещают в прохладное, но не холодное место. Например, в подвал или утепленный сарай, где температура воздуха зимой не опускается ниже 0 °C. Саженец помещают в глубокий полиэтиленовый пакет с некоторым количеством грунта на дне, чтобы корневая система находилась в почве. Сам саженец обматывают плотной полиэтиленовой пленкой.
Если нет подходящего места для зимнего хранения, то можно провести посадку и осенью. Но тогда нужно будет особенно тщательно позаботиться о том, чтобы корневая система деревца не промерзла. Для этого после посадки на почву приствольного круга нужно нанести толстый слой мульчирующего материала – это могут быть опилки, солома, торфяная крошка. Зимой, когда выпадет снег, нужно будет сгрести его к стволу саженца и утрамбовать вокруг него – это создаст дополнительную защиту от мороза.
Теперь несколько слов о подготовке посадочной ямы. Для весенней посадки яму готовить желательно с осени. Ее размеры в длину, ширину и глубину одинаковы – 70 × 70 × 70 см. Перед зимой яму засыпают смесью удобрений. Для этого берут по 1–2 ведра коровяка и перегноя, 1 стакан древесной золы, 300–400 г сернокислого калия и 500–700 г гранулированного суперфосфата. Все компоненты тщательно перемешивают и засыпают в посадочную яму.
Весной, перед посадкой саженца, смесь из ямы извлекают. На дно укладывают дренажный слой, чтобы почва под абрикосом не была слишком плотной. В качестве дренажа можно использовать щебень, керамзит, гравий, битый кирпич. Поверх дренажного слоя насыпают почвенную смесь. Она должна содержать в себе хорошо перемешанные верхний слой земли с органическим перегноем, древесную золу, комплексное минеральное удобрение и аммиачную селитру. Поверх смеси насыпают тонкий слой почвы – удобрения не должны непосредственно соприкасаться с корнями, чтобы не обжечь их.
Далее можно приступать непосредственно к посадке. При посадке самое важное – проследить за расположением корневой шейки саженца по отношению к поверхности почвы. Корневая шейка не должна находиться ниже поверхности почвы, но нельзя и слишком ее оголять. Для оптимального расположения на посадочную яму кладут рейку, и размещают саженец таким образом, чтобы корневая шейка была на 2–3 см выше этой рейки (рис. 4).
Чтобы было удобнее соблюдать верное расположение саженца, желательно заниматься посадкой вдвоем с помощником. Один человек держит саженец на нужной высоте, а другой засыпает яму землей – уровень земли должен доходить до корневой шейки. После завершения посадки почву вокруг корней нужно утрамбовать и сделать по диаметру ямы поливочный круг. Затем деревце поливают (первый полив должен быть обильным – 2 ведра воды под каждый саженец). После полива приствольный круг засыпают слоем мульчи, чтобы влага дольше сохранялась.
Рисунок 4. Правильное расположение корневой шейки при посадке
Если вы высаживаете несколько саженцев абрикоса одновременно, нужно соблюдать дистанцию между ними. Корневая система абрикосов сильно разрастается, становясь вдвое больше кроны дерева по диаметру. Поэтому оптимальное расстояние между саженцами составляет 5 м в каждую сторону.
Особенности ухода
Уход за абрикосом заключается в поливе, подкормке, своевременной обрезке, защите от вредителей и болезней.
Полив
Обеспечение абрикоса необходимым количеством воды – одна из основ ухода. При этом нужно соблюдать определенные правила, поскольку у этого дерева неоднозначное отношение к влаге. С одной стороны, абрикос нуждается в увлажненной почве и не выносит ее пересыхания. С другой – корневая система абрикоса довольно капризна, корни нуждаются в регулярном доступе воздуха и не переносят длительного затопления.
При грамотном поливе дерево может длительное время переносить высокую температуру воздуха. Оптимальным способом полива абрикоса в условиях индивидуального сада является полив через кольцевые канавы вокруг приствольного круга. Диаметр приствольного круга должен составлять примерно половину диаметра кроны дерева. В первые 5–6 лет жизни дерева диаметр ежегодно увеличивается на 0,5 м.
Абрикос, как и большинство плодовых деревьев, не выносит частых поливов. Его поливают трижды за весенне-летний период. Первый полив производят в период бутонизации или в начале цветения. Второй – в мае, когда начинают интенсивно расти и развиваться молодые побеги текущего года. Третий полив, в зависимости от сорта, делают в конце июня – начале июля, примерно за две недели до полного созревания плодов. Можно также провести предзимний полив, так называемый влагоза-рядковый – его делают поздно осенью для того, чтобы увлажнить нижние слои почвы. Последний полив делают только в случае засушливой второй половины лета и сухой осени. Норма расхода воды при каждом поливе абрикоса составляет 5–6 ведер на 1 м2 приствольного круга. Однако следует также учитывать глубину залегания грунтовых вод. Если они расположены близко к поверхности почвы – норму полива сокращают, чтобы избежать переувлажнения и загнивания корней.
Подкормка
Абрикосы, особенно вступившие в пору плодоношения, нуждаются в периодической подкормке. Ежегодные подкормки проводят по следующей схеме:
✳ на 2-3-й годы жизни: под каждое дерево вносят по 15 кг органического удобрения, по 100–120 г суперфосфата, 50–60 г аммиачной селитры и 30–40 г хлористого калия;
✳ на 4-5-й годы жизни: под каждое дерево – около 30 кг органического удобрения, 200 г суперфосфата, 100 г селитры, 60 г хлористого калия;
✳ на 6-8-й годы жизни: под каждое дерево – 40–50 кг органического удобрения, 210–220 г суперфосфата, 110–120 г аммиачной селитры, 140–150 г хлористого калия;
✳ после 9-го года: под каждое дерево – около 80 кг органических удобрений, 800 г суперфосфата, 350 г аммиачной селитры, 250 г хлористого калия.
В качестве органического удобрения под абрикосы используют навоз, компост или куриный помет, смешанный с компостом или торфом.
Ежегодную порцию суперфосфата вносят в два приема – до цветения и на начальной стадии формирования плодов.
Помимо перечисленных удобрений абрикос необходимо время от времени подкармливать микроэлементами, такими как марганец, железо, бор и т. п. Их вносят по мере необходимости, если дерево проявляет признаки их дефицита. Так, например, при недостатке железа у абрикоса наблюдается бледность молодой листвы и характерные хлоротичные пятна около прожилок взрослых листьев. Недостаток бора проявляется в оголении ветвей, затруднении в формировании листвы на молодых побегах, уменьшении количества цветков и плодов. При дефиците марганца на листве появляется сетчатый или крапчатый рисунок. Микроэлементы обычно вносят не в почву, а путем опрыскивания дерева соответствующим раствором. Через листву необходимые вещества быстро впитываются и устраняют признаки дефицита.
Для улучшения развития побегов ежегодно нужно давать подкормку азотистым удобрением. Но эти подкормки делают в начале вегетации – перед цветением, по завершении цветения и на ранней стадии формировании плодов. В конце лета давать азотистую подкормку не следует – это приведет к усиленному росту побегов, что снизит зимостойкость дерева.
Абрикос хорошо чувствует себя на нейтральных почвах. Повышение кислотности приводит к камедетечению дерева и растрескиванию плодовых косточек. Если появились эти признаки – нужно провести известкование для восстановления нейтральной среды.
Обрезка
Своевременная и правильная обрезка абрикоса является залогом здоровья и правильного развития дерева. Для него лучше подходит разреженноярусный тип кроны. Это крона, состоящая из 5–6 крупных скелетных ветвей, расположенных под большим углом к стволу (60–80°). При этом достигается необходимая степень освещенности и хорошая проветриваемость на всех участках кроны. Следует учитывать, что деревья с таким типом кроны занимают большое пространство на дачном участке.
Обрезку проводят ежегодно, начиная со второго года жизни дерева. Она бывает трех типов – санитарная (удаляются сухие и поврежденные ветви), формирующая (обрезаются излишне загущенные побеги, срезаются верхушечные части ветвей, формируется необходимый вид кроны) и омолаживающая (удаляются старые побеги двух-трехлетней давности, поскольку плоды абрикоса развиваются на однолетних побегах). Санитарную и формирующую обрезку проводят весной, омолаживающую – летом, после сбора плодов. Однако нужно учитывать, что взрослые деревья не любят сильной обрезки. Поэтому формирование кроны обычно завершают к пятому году жизни дерева, а далее проводят только санитарную и омолаживающую обрезки. Примерная схема формирующей обрезки на первые пять лет приведена на рис. 5.
Рисунок 5. Схема формирующей обрезки по годам:
а – 2-й год; б – 3-й год; в – 4-й год; г – 5-й год
Другие виды ухода
Для обеспечения доступа воздуха к корням абрикоса необходимо регулярное рыхление почвы приствольного круга. При этом следует помнить, что основанная часть корней абрикоса располагается близко к поверхности почвы. Поэтому нельзя делать глубокую перекопку – только поверхностное рыхление на глубину не более 10 см. И даже на этой глубине могут располагаться корни, находящиеся вблизи штамба дерева. Чтобы не повредить их, рыхление у самого ствола не проводят – только отступив от него на 0,5 м по всему диаметру.
Рыхление проводят несколько раз за сезон, особенно в засушливую погоду. Последнее делают осенью. После каждого рыхления у приствольного круга обновляют слой мульчи. Мульчировать можно опилками, древесной стружкой, торфяной крошкой, компостом. Слой мульчи должен составлять около 8-10 см.
Для абрикоса очень важным моментом является весенний уход, поскольку это дерево имеет повышенную чувствительность к заморозкам. Почки абрикоса очень отзывчивы к потеплению, они стремятся распуститься при первых весенних лучах солнца, еще в марте. Но наступающие вслед за этим мартовские заморозки могут погубить растение, проснувшееся слишком рано. Чтобы избежать этого, опытные садоводы прибегают к различным хитростям. Например, молодые, не очень высокорослые деревья можно укутать на зиму плотной
тканью, не пропускающей солнечные лучи. Ткань снимается только тогда, когда угроза весенних заморозков минует. Еще одно средство – покрытие ствола дерева известью, которое делается осенью. Эта процедура решает сразу несколько проблем. Во-первых, она защищает кору дерева от солнечных ожогов зимой и ранней весной. Во-вторых, не дает стволу сильно прогреваться, и это несколько сдерживает процесс пробуждения растения. В-третьих, эта мера не дает вредителям, зимующим в почве, пробраться в крону дерева.
Болезни и вредители абрикоса
Болезни
Монилиоз
Заболевание проявляется в побурении и засыхании цветков абрикоса весной или серой гнили плодов летом. Чаще всего заболевание развивается в тех случаях, когда на период цветения приходится прохладная дождливая погода. Возбудитель монолиоза – споры грибка монилия, которые разносятся ветром. Источником заражения могут быть и вредители-переносчики спор – некоторые виды гусениц и жуков.
Для борьбы с заболеванием проводят опрыскивание абрикоса в период формирования бутонов (на стадии розового бутона). Опрыскивают бордоской жидкостью или специальными препаратами против монолиоза.
Инфекционное усыхание
Признаками заболевания являются растрескивание и шелушение коры крупных ветвей, некроз тканей, гоммозные наплывы. Эти симптомы вызываются грибками и бактериями, которые поселяются в засохших ветвях дерева. Для профилактики заболевания нужно своевременно удалять усохшие ветви, устраняя тем самым источник инфекции. Если болезнь все же возникла, следует обработать дерево бордоской жидкостью. Обработки проводят весной, в период распускания почек, или осенью, во время листопада.
Дырчатая пятнистость
Признаками болезни является возникновение округлых красновато-фиолетовых пятен на листьях, где впоследствии выпадает отмершая ткань и образуются отверстия. Поражение касается также и почек, которые темнеют и плохо держатся на побеге. Возбудителем заболевания являются споры гриба кластероспориум. Заболевание особенно интенсивно появляется весной и в начале осени. Для борьбы с ним дерево опрыскивают бордоской жидкостью ранней весной, до набухания почек или поздней осенью, после завершения листопада.
Вредители
Сливовая тля
Отличить от других видов тли ее можно по изумрудно-зеленой расцветке. Тля питается соками листьев и молодых побегов абрикоса. При этом
листья не сворачиваются, но само дерево начинает постепенно усыхать. Если не избавиться от тли, оно может погибнуть.
Для борьбы со сливовой тлей применяют профилактическое опрыскивание дерева до распускания почек такими препаратами, как Децис, Каратэ, Инта-Вир.
Паутинный клещ
Вредитель поселяется на нижней стороне листьев и очень быстро размножается. Клещи высасывают соки из листьев, в результате чего листья буреют, засыхают и осыпаются. Это приводит к ослаблению всего дерева, оно существенно уменьшает плодоносность, теряет зимостойкость. Для борьбы с клещом применяют опыливание дерева порошкообразной серой или опрыскивание специальными препаратами против клещей (акарицидами).
Вишневый слоник
Это небольшой фиолетовый жучок с удлиненной хоботообразной головой. Он питается почками, бутонами, цветками и завязями абрикоса. Может также повреждать и плоды – при поражении слоником они опадают, не достигая зрелости. Для борьбы с вишневым слоником можно применить механический метод – обтряхивание на подстилку и уничтожение.
Если поражение вредителем носит массовый характер, применяют опрыскивание раствором карбофоса или препарата Инта-Вир.
Глава 2
Вишня
Садоводам известно несколько видов вишни:
✳ вишня обыкновенная (другое название вишня кислая);
✳ вишня мелкопильчатая (сакура);
✳ птичья вишня (черешня);
✳ вишня войлочная;
✳ вишня степная.
Первые три вида – деревья, а войлочная и степная вишня – кустарники. Каждый из видов имеет множество сортов. В данной главе рассмотрим особенности выращивания этой культуры на примере вишни обыкновенной – наиболее распространенного в нашей стране вида.
Условия произрастания
Вишню, при ее повсеместной распространенности в садах нашей страны, не назовешь капризным и требовательным деревом. Однако есть ряд условий, которые наиболее благоприятствуют ее росту. Так, например, лучше всего вишневые сады растут и плодоносят на легких плодородных почвах: лёссовидных, песчанистых и пылевато-песчанистных суглинках и супесях с нейтральной или слабощелочной реакцией. А вот торфяные и торфяно-болотные почвы для вишни непригодны.
К выбору места нужно отнестись очень внимательно. Вишня не выносит застоя воды в почве. От этого корневая система дерева развивается очень медленно, а порой и вообще отмирает. Поэтому не следует размещать ее в низинах, где весной скапливается талая вода, а летом долго стоит вода после дождя. Кроме того, уровень залегания грунтовых вод должен быть не слишком высоким, и находиться не менее чем в 2 м от поверхности почвы.
Надо также учитывать, что вишня – одна из самых светолюбивых культур. Она еще более требовательна к хорошей освещенности, чем даже абрикос и персик.
Если выращивать вишню в затененном месте, ее плодоношение не будет обильным, сами плоды будут мельче, чем положено данному сорту, и хуже по вкусовым качествам. Ветви дерева при плохом освещении сильно вытягиваются, растение имеет болезненный, чахлый вид. То же самое возникает при сильной загущенности кроны – ветви, расположенные внутри, испытывают недостаток света и вытягиваются. Более всего вишня нуждается в хорошем освещении в период цветения.
Когда вы выращиваете в своем саду несколько вишневых деревьев, не всегда есть возможность каждому из них предоставить большое открытое пространство. Поэтому приходится регулировать освещенность путем ориентирования рядов деревьев по сторонам света и за счет формы кроны. Если деревья умещаются в один ряд, его располагают в направлении с севера на юг, чтобы солнце в течение светового дня освещало деревья то с одной, то с другой стороны. Если же рядов несколько, целесообразно расположить их в направлении с востока на запад, чтобы не мешала тень от соседних рядов. Однако самым оптимальным для закладки вишневого сада является пологий склон, на котором деревья будут располагаться своего рода террасами. Наиболее благоприятны для выращивания вишни верхняя и средняя часть южных, юго-западных и западных склонов.
Кроме освещенности вишне требуется свободный доступ воздуха (так называемый воздушный дренаж). Необходимо, чтобы холодный воздух не скапливался на том участке, где растут вишневые деревья, а мог рассеиваться. Поэтому для посадки вишни не подходят низины и впадины.
В том, что касается климатических условий произрастания, вишня является деревом почти универсальным. Прежде всего, эта плодовая культура весьма холодостойка. В этом она уступает, пожалуй, только яблоне. Разумеется, разные сорта вишни имеют различные показатели холодостойкости. Но это дает возможность подобрать сорт с подходящими свойствами практически для любого региона нашей страны. В средней полосе комфортно себя чувствуют большинство из существующих сортов. Для регионов с суровыми зимами были выведены специальные сорта с повышенным показателем морозоустойчивости. Вот некоторые из них:
✳ Субботинская;
✳ Алтайская крупная;
✳ Метелица;
✳ Максимовская;
✳ Касмалинка;
✳ Змеиногорская;
✳ Алтайская ласточка;
✳ Обь;
✳ Иртышская;
✳ Шадринская;
✳ Вузовская;
✳ Омская низкорослая;
✳ Стандарт Урала;
✳ Полевка;
✳ Плодородная Мичурина;
✳ Уральская рубиновая;
✳ Щедрая.
Эти сорта были выведены для выращивания в Сибири и на Урале, они же прекрасно подходят и для других регионов с очень морозными зимами, где возделывание обычных сортов невозможно.
Показатель холодостойкости не зависит только от сорта. Он частично обусловлен состоянием каждого конкретного дерева. Определяющими факторами тут являются накопление влаги и питательных веществ в тканях дерева, а также прохождение фаз закаливания в период покоя. Зимостойкость вишни проявляется не только в способности ее переносить зимние морозы, не менее важна устойчивость к понижению температуры после оттепели.
Помимо холодостойкости вишня обладает и достаточно высокой устойчивостью к засухе. Например, в крупных садовых угодья ее выращивают в богарных условиях (без дополнительного полива). Однако, легко перенося почвенную засуху, вишня довольно чувствительна к засушливому воздуху. Она может реагировать слабым развитием листьев и опаданием завязей. Если ее выращивать в засушливых регионах, вишне в саду требуется создавать более влажный микроклимат путем периодического распыления воды.
Способы размножения
Вишню можно размножать несколькими способами: косточкой, черенками, корневой порослью, прививкой. Из косточки выращивают только подвои. А вот черенки и корневая поросль вишни сохраняют сортовые свойства.
Размножение косточкой
Для этого подходят только косточки от свежих плодов. Их собирают, промывают в бледно-розовом растворе марганцовки, обсушивают в затененном месте (куда не падают прямые солнечные лучи). Затем косточки в течение нескольких дней вымачивают в воде комнатной температуры. После этого их помещают в контейнер с влажным песком или смесью песка и земли и держат так в притененном месте до осени. В начале октября косточки высаживают в открытый грунт на глубину около 3 см и на расстоянии 20–30 см друг от друга.
Весной появляются всходы. За лето сеянцы могут вырасти высотой до 1 м (в зависимости от сорта).
Их прореживают, оставляя сильные и жизнеспособные. Зимовать саженцы первого года оставляют без укрытия, чтобы выявить наиболее морозостойкие из них. На второй год весной отбирают деревца для привоя и пересаживают их на постоянное место. Способ посадки такой же, как у обычных саженцев (об этом чуть ниже, в соответствующем разделе главы). На выращенный таким образом привой можно сделать прививку любого понравившегося вам сорта вишни. Если оставить растение не привитым, оно тоже со временем будет плодоносить. Но плодоношение в этом случае наступит только на 5–6 год и сортовые свойства не передадутся. Впрочем, и вишня-дичок тоже бывает очень вкусной. Поэтому, если у вас есть свободное место – можно пересадить туда сеянцы, не использованные под привой.
Размножение черенками
Размножение зелеными черенками – наиболее распространенный и удобный способ. Деревья, выращенные из черенков, сохраняют сортовые свойства. Заготовку черенков проводят в период усиленного роста молодых побегов, для большинства сортов вишни это обычно 2–3 декада июня. Срезку лучше проводить рано утром.
Для черенкования выбирают дерево того сорта, который вы хотели бы размножить. При этом следует знать, что лучше укореняются черенки, взятые от молодых деревьев (возраст 3–5 лет). С деревьев старше 10 лет черенки лучше не использовать. Из молодых побегов текущего года выбирают самые сильные, неповрежденные, не поникшие, желательно с южной или юго-западной стороны дерева.
Намеченные побеги срезают острым садовым ножом или секатором. Срез должен быть прямым. Место среза на дереве нужно замазать садовым варом, чтобы через ранку не проникла инфекция.
Побеги сбрызгивают водой, чтобы они не теряли свежесть в процессе дальнейшей работы с ними. Затем удаляют верхушечную часть, на которой листья еще слабо развиты. Верхушка побега не подходит для черенка – она очень плохо укореняется. Оставшуюся часть побега нарезают острым ножом на черенки длиной по 10–15 см. На каждом черенке должно быть 6–8 листьев. Верхний срез черенка делают прямым, на расстоянии примерно 1 см над верхним листком. Нижний срез делают по косой, чтобы его площадь была больше. Его располагают под нижним листком, на расстоянии примерно 2 см. Один-два нижних листка удаляют, чтобы они не мешали при посадке.
Для посадки черенков на укоренение необходимо заранее подготовить контейнеры. Для этих целей подойдет обычный рассадный ящик глубиной 10–15 см. Оптимальным субстратом для укоренения будет смесь торфа с крупным речным песком в пропорции 1: 1. Если под рукой не оказалось торфа, можно использовать вместо него черноземную или песчаную почву, соединив ее с песком в той же пропорции. Заложив смесь в ящики, нужно продезинфицировать ее, полив слабым раствором марганцовки. Затем обильно полить водой. Субстрат должен быть влажным, но нужно исключить застой воды на дне контейнера. Для этого можно перед засыпкой смеси заложить на дно дренажный слой из мелкого керамзита.
Подготовленные черенки сажают в контейнер вертикально на расстоянии 6–8 см друг от друга, заделывая в почву их нижние концы на 3–4 см (рис. 6).
Рисунок 6. Посадка черенков для укоренения
После посадки почву вокруг черенков немного уплотняют. Затем нужно сделать на ящике небольшой парничок из полиэтиленовой пленки, чтобы под ней сохранялась высокая влажность воздуха – это способствует лучшему укоренению. Для этого можно поставить вдоль бортов ящика проволочные дуги высотой 15–20 см и на них укрепить пленку (рис. 7, а) или поставить опоры из реек и также натянуть между ними пленку (рис. 7, б).
Рисунок 7. Способы укрепления пленки: а – на проволочных дугах; б – на рейках
В самом крайнем случае можно накрыть каждый черенок в отдельности обрезанной пластиковой бутылкой. Но при этом часть влаги из почвы будет испаряться и стопроцентный эффект достигнут не будет. После того, как все работы с черенками завершены, контейнер ставят в место, которое хорошо освещено, но так, чтобы на него не падали прямые солнечные лучи.
Почву под черенками поливают по мере подсыхания, не допуская, однако, переувлажнения и застоя воды, чтобы образующиеся корешки не подгнили. После того, как черенки укоренятся, нужно начать их постепенное закаливание. Сначала пленку снимают на 1–2 ч, потом с каждым днем постепенно увеличивают продолжительность закаливания. Таким образом, к осени черенки будут готовы к пересадке в открытый грунт. На зиму их прикапывают и укрывают лапником, а весной пересаживают на постоянное место.
Размножение корневой порослью и корневыми черенками
Эти два метода размножения вишни сходны по своему принципу, различаются только некоторыми техническими нюансами. Сначала разберемся с тем, что же такое корневая поросль. Так называют надземные побеги, которые вырастают из почек, расположенных на корнях растения (рис. 8). Эти побеги образуются на корнях, лежащих близко к поверхности почвы. Обычно садоводы стремятся избавиться от корневой поросли, поскольку она сильно засоряет сад. Но в ряде случаев, как, например, в случае с вишней, это прекрасный материал для размножения дерева.
Рисунок 8. Корневая поросль
Для размножения используют также и корневые черенки. Это отрезки корней с почками, из которых побеги еще не успели сформироваться, и их доращивают в специальных условиях. Таким образом, это по сути один и тот же метод, немного отличающийся технически.
Размножение корневой порослью и черенками является вторым по популярности способом после размножения зелеными черенками. Его применяют как для выращивания деревьев с сортовыми свойствами, так и для подвоев. Для того чтобы из корневой поросли получилось сортовое дерево, необходимо брать корневые черенки от корнесобственного дерева. Термин «корнесобственное» означает, что данное дерево получило сортовые свойства не путем прививки на дикий подвой, а обладало ими изначально, т. е. было выращено из зеленого черенка или корневого черенка такого же корнесобственного дерева. Для получения же подвоев можно использовать корневые черенки любого вишневого дерева.
У этого способа есть недостаток по сравнению с зеленым черенкованием. Это позднее наступление плодоношения и не очень большой процент размножения ряда сортов вишни. Удобство же данного способа заключается в том, что корневой порослью можно восстановить дерево, если оно по каким-то причинам погибло, например, сломалось или подмерзло, сохранив только часть корней.
Для заготовки корневой поросли для выращивания сортовых деревьев используют наиболее сильные и обильно плодоносящие деревья выбранного сорта. Выбирают хорошо развитые отпрыски таких деревьев, с разветвленной надземной частью и сформировавшейся корневой системой. Очень важный момент – эти отпрыски не должны располагаться вблизи ствола материнского дерева. Иначе при их выкапывании будут нанесены сильные повреждения корневой системе дерева, поранены его основные корни. Обычно используют одно- или двухлетнюю поросль.
Сам процесс заготовки заключается в следующем. Осенью, в середине октября, острой лопатой перерезают корень, соединяющий отпрыск с маточным деревом. Все отделенные отпрыски оставляют на зиму на своем прежнем месте. Весной же их выкапывают, отбирают наиболее жизнеспособные, обладающие наиболее мощной корневой системой, и пересаживают на постоянное место. Те отпрыски, у которых корни развиты недостаточно хорошо, можно посадить на доращивание в так называемую школку. Школка – это специальная грядка, огражденная деревянными бортами и укрытая пленкой. В ней созданы более благоприятные условия для развития корней у черенков и отпрысков, чем в открытом грунте.
Для заготовки корневых черенков подходят деревья того же типа, что и для заготовки поросли – обильно плодоносящие, с ярко выраженными сортовыми свойствами корнесобственные растения. Заготовку корневых черенков проводят ранней весной, до распускания почек. На расстоянии не менее 1 м от ствола дерева раскапывают корни, лежащие близко к поверхности почвы. Делать это надо очень аккуратно, чтобы их не повредить. Отбирают часть корня, толщиной 0,5–1,5 см, из нее вырезают черенки длиной 10–15 см (рис. 9, а). Черенки высаживают в заранее подготовленную грядку, в которой содержится смесь плодородной почвы с крупным речным песком в пропорции 1: 1. Высаживают их почти горизонтально, с небольшим наклоном, так, чтобы нижняя часть черенка находилась на глубине 3–4 см, а верхняя на глубине 1–2 см. Расстояние между черенками на грядке должно составлять 1015 см (рис. 9, б).
После посадки грядку обильно поливают, засыпают тонким слоем мульчи (опилки, торфяная крошка, компост) и укрывают полиэтиленовой пленкой. Важно следить, чтобы почва всегда была достаточно увлажненной, иначе черенки не прорастут и не укоренятся. В июне и июле черенки подкармливают мочевиной.
К концу лета на черенках образуется надземный побег (рис. 9, в). Если из одного корня прорастет несколько побегов, оставить нужно наиболее сильный, остальные удалить. На следующий год весной растения рассаживают на постоянное место.
Рисунок 9. Размножение корневыми черенками
Размножение прививкой
Для садоводов-любителей это наиболее сложный способ размножения – нужно иметь некоторые навыки и опыт. Поскольку вишня может сохранять сортность и при других способах размножения, к прививке прибегают не очень часто. Но всегда может возникнуть ситуация, что очень захотелось вырастить какой-то сорт, а с вами могут поделиться только одним-двумя черенками. Тогда целесообразнее привить эти черенки на подвой-дичок.
В главе о выращивании абрикоса мы подробно рассмотрели один из способов прививки – прививку копулировкой. Он успешно применяется и на вишне. В данной же главе рассмотрим еще один способ прививки, который используется на любых плодовых деревьях, – прививка в расщеп.
Прививку лучше всего проводить весной, во время сокодвижения – в конце апреля или начале мая. Черенки обычно заготавливают заранее – поздней осенью, после листопада, но до начала заморозков. Выбирают сильные, неповрежденные побеги текущего года и срезают с них верхнюю часть. Длина черенка должна составлять 35–40 см. Заготовленные черенки хранят в подвале, прикопав их во влажный крупный песок или опилки. Можно также хранить их в нижнем отделе холодильника, обернув в полиэтиленовую пленку.
Способ прививки в расщеп применяют в тех случаях, когда диаметр подвоя значительно больше диаметра черенков. На нижней части черенков с двух сторон делают длинный косой срез, чтобы получился узкий клин (рис. 10, а). Ствол подвоя обрезают прямым срезом, а затем острым ножом проделывают посередине вертикальный разрез глубиной 2–3 см, называемый расщепом (рис. 10, б). В этот разрез вставляют 1–2 черенка так, чтобы клинышки вошли в разрез до самой коры. Затем подвой плотно прижимают к ним, замазывают все швы садовым варом и плотно обматывают место соединения изолентой или полиэтиленовой пленкой (рис. 10, в).
Рисунок 10. Прививка в расщеп:
а – привой; б – подвой с разрезом; в – закрепление привитых черенков
Посадка саженцев
При закладке вишневого сада надо учитывать одну важную особенность этой культуры. Дело в том, что большинство сортов вишни являются не самоплодными. Это означает, что на дереве не завязываются плоды от пыльцы его собственных цветков. Необходимо перекрестное опыление от разных вишневых деревьев, причем желательно других сортов. Обычно в вишневом саду сажают деревья 3–4 различных сортов, но нужно, чтобы они совпадали по срокам цветения. Встречаются и самоплодные сорта, но значительно реже. Если у вас маленький сад, и вы хотели бы довольствоваться всего одним вишневым деревом, этот момент нужно иметь в виду – обязательно уточнить при приобретении саженца, является ли сорт самоплодным.
Выбирая саженец вишни, нужно учитывать несколько параметров по его размерам:
✳ оптимальная высота ствола составляет 70 см;
✳ оптимальная длина скелетных ветвей 60 см;
✳ оптимальный диаметр ствола не менее 2,5 см.
Весна – наиболее благоприятное время для посадки саженцев вишни. Если вы приобрели их осенью, то на зиму саженцы лучше прикопать и хорошо укрыть, чтобы они не пострадали от мороза. Для укрытия хорошо подходит еловый лапник. Чтобы его не снесло ветром, можно примотать еловые ветки бечевкой.
К посадке можно приступать, когда почва уже достаточно прогреется и минует угроза возвратных заморозков. Но и слишком затягивать тоже не следует – посадку нужно провести до того, как на саженце начнут распускаться почки. Иначе они не смогут получить достаточное питание и будут плохо развиваться.
Посадочную яму желательно подготовить еще с осени. Место для посадки выбирают хорошо освещенное, на подходящей почве. Если почва на вашем участке кислая, необходимо заранее ее произвестковать. Для этого по участку разбрасывают гашеную известь или доломитовую муку из расчета 400 кг на 1 м2. После этого землю перекапывают на глубину 30–40 см. Делается это перед тем, как начать готовить посадочные ямы. В сами ямы известь не вносят.
При проведении известкования важно знать, что известь не вносят одновременно с органическим удобрением. Желательно провести известкование до удобрения почвы. Через несколько дней можно удобрить почву, если она не слишком богата органикой. Для этого в нее вносят компост или навоз из расчета 15 кг на 1 м2. Одновременно с этим можно внести и минеральные удобрения.
Далее можно приступать непосредственно к подготовке посадочных ям под вишню. Расстояние между деревьями по всем направлениям должно составлять около 4–5 м для высоких сортов, около 3 м для низкорослых. Размер посадочной ямы составляет 40–50 см в глубину и около 80 см в диаметре. Выкапываемую землю хорошо будет сразу смешать с органическим и минеральным удобрением, а также с древесной золой. Обычно на такое количество земли добавляют около 10 кг органического удобрения, 500 г суперфосфата, 60 г сернокислого калия и 100–150 г золы. Сформируйте из этой смеси небольшой холмик у каждой ямы, потом эта обогащенная почва пригодится при посадке.
Весной, примерно в середине-конце апреля можно приступать к посадке. Часть подготовленной почвы с удобрением засыпается в яму рыхлым слоем для создания питательной подушки для корней саженца. Далее в яму нужно вбить колышек, к которому будет подвязан саженец (рис. 11). Часть оставшейся почвы насыпают вокруг колышка таким образом, чтобы получился конусообразный холмик. По нему будет удобнее расправлять корни саженца.
Рисунок 11. Посадка вишневого саженца
Затем, как и при посадке абрикоса, нужно чтобы один человек придерживал и направлял саженец, а второй расправил корни и присыпал их землей. Корневая шейка дерева должна остаться над поверхностью почвы, но не слишком высоко. После осадки земли она должна находиться примерно на 4 см над ней (учтите, что почву нужно будет утрамбовать, а потом она еще немного осядет естественным образом при поливе). Засыпая яму землей, нужно следить, чтобы колышек не смещался, стоял строго вертикально. Саженец нужно расположить с северной стороны по отношению к колышку. После того, как яма будет засыпана, нужно утрамбовать землю и подвязать саженец к колышку – первое время ему необходима будет опора. Когда же деревце окрепнет, колышек можно будет убрать.
Когда посадка будет завершена, нужно сделать вокруг саженца небольшую лунку и полить его. После полива приствольный круг мульчируют торфом или перегноем (слой в 10–15 см). Мульча позволит влаге не испаряться, дольше удерживаясь в почве.
Особенности ухода
Вишня – культура не очень требовательная, уход за ней не сложен. Благодарно отзывается на правильную подкормку и своевременную обрезку.
Полив
Регулярный полив требуется вишне только в первый год после высадки на постоянное место. Ее корневая система в этот период восстанавливается от повреждений, перенесенных при пересадке, и активно развивается. Поэтому молодую вишню поливают 4–5 раз за сезон, из расчета 1–2 ведра воды на каждое дерево. При поливе почва должна увлажняться вглубь на 40–45 см.
Схема полива следующая:
✳ первый полив делают при посадке саженца на постоянное место;
✳ второй полив делают после отцветания, на начальной фазе формирования завязей;
✳ третий (и при необходимости четвертый) полив делают в период плодоношения;
✳ последний полив делают после сбора урожая.
В последующие годы вишню поливают только в засушливую погоду 2–3 раза за сезон. Эта культура засухоустойчива с очень мощной корневой системой.
При поливе важно равномерно увлажнять весь приствольный круг. Удобный способ – через круговые канавки, прокопанные по окружности приствольного круга. Не следует лить воду под сам ствол, на корневую шейку. Очень важно при поливе не допускать обнажения корней, находящихся близко от поверхности почвы. Если это все же произошло – нужно сразу присыпать открытые корни влажной землей.
Подкормка
Для хорошего роста и обильного плодоношения вишня нуждается в регулярной подкормке. Особенно важны подкормки для деревьев, вступивших в возраст плодоношения. Но и молодые, развивающиеся растения также нуждаются в удобрении. Основными удобрениями являются органическое (навоз), азотное (аммиачная селитра), калийное (калийная соль) и фосфорное (суперфосфат). Их вносят не одновременно. Азотное удобрение дают растению ранней весной, а все остальные – осенью под перекопку.
Вишневые деревья разного возраста нуждаются в различном количестве вносимых удобрений. Схема внесения удобрения по возрастам приведена в табл. 1.
Таблица 1
График внесения удобрений
Дважды за сезон рекомендуется давать вишне подкормку из раствора коровяка с древесной золой. Для приготовления такого раствора 1 ведро коровяка разводят в 5–6 ведрах воды, добавляют 1–1,5 кг древесной золы и настаивают в течение 3–5 дней. Под каждое дерево выливают половину ведра полученного раствора и вслед за этим поливают водой из расчета 2–3 ведра на дерево. Первую такую подкормку делают сразу после отцветания вишни, вторую – через 2 недели.
Полезна и внекорневая подкормка мочевиной. Для получения раствора 50 г мочевины разводят в 10 л воды. Таким раствором опрыскивают крону дерева 2–3 раза за сезон после плодоношения. Опрыскивание проводят вечером, в не очень жаркую погоду. Интервал между опрыскиваниями 1–2 недели.
Обрезка
Вишня обычно страдает от сильной загущенности кроны. Это связано с быстрым ростом молодых побегов. Если не проводить формирующую обрезку с удалением лишних, с обрезкой слишком вытянувшихся побегов, к цветкам и завязям не будет поступать достаточное количество света. Это приведет к уменьшению размера и вкусовых качеств плодов и к общему снижению урожая.
Для вишни, как и для абрикоса, больше всего подходит разреженно-ярусный тип кроны. Подробно о формировании кроны такого типа рассказывалось в главе о выращивании абрикоса. Схема обрезки по годам точно такая же.
Помимо формирующей обрезки проводят также санитарную – весной срезают подмерзшие, засохшие и поврежденные ветви.
Другие виды ухода
Очень важным видом ухода за вишней является удаление корневой поросли. Это необходимо делать потому, что она отнимает у дерева значительную часть питательных веществ, поступающих и из самой почвы, и из внесенных подкормок. Удалять поросль желательно как можно раньше, когда побеги еще только появились. Молодую поросль можно просто выломать у самого ее основания.
Удаление сорняков и рыхление почвы приствольного круга также являются неотъемлемой частью ухода за вишней. Рыхление необходимо для того, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням дерева. В течение сезона проводят 2–3 неглубоких рыхления. Осенью же делают более глубокую перекопку приствольного круга, на глубину 20–25 см.
Еще один очень важный момент в уходе за вишней – не допускать преждевременного цветения, чтобы цветки не пострадали от возвратных заморозков. С этой целью в конце зимы или начале весны, когда снег еще не сошел, нужно сгрести его к приствольному кругу. Если снега недостаточно, поверх него приствольный круг укрывают толстым слоем светлой мульчи – опилками или измельченной соломой.
Если избежать раннего цветения все же не удалось, а заморозки вернулись, нужно принять защитные меры. Для этого обычно применяют дымление. В нескольких местах сада располагают кучи из смеси сухой соломы и навоза. Рано утром их поджигают. Пламя гасят и оставляют кучи тлеть.
Болезни и вредители вишни
Болезни
Вишня может поражаться различными видами грибковых и бактериальных заболеваний.
Коккомикоз – это грибковое заболевание, вызываемое спорами сумчатого гриба. Признаками болезни являются мелкие красно-бурые пятна на лицевой стороне листьев. При высокой влажности воздуха с тыльной стороны образуется бело-розоватый налет. Механическим способом борьбы является сбор и сжигание пораженных листьев. Однако лучше предупредить заболевание. Для этого в начале весны, до распускания почек, деревья опрыскивают раствором нитрафена (300 г препарата на 10 л воды). В период бутонизации и через 3 недели после цветения проводят опрыскивание 1 %-ным раствором бордоской жидкости.
Монилиоз – это грибковое заболевание, возбудителем которого является гриб монилия. Весной болезнь поражает цветки, что вызывает их осыпание, невозможность сформировать завязь. В период плодоношения болезнь поражает плоды, вызывая их загнивание. Кроме того, болезни подвержены кора и молодые побеги. Механическим способом борьбы является уничтожение пораженных плодов и побегов. Химический способ включает в себя профилактику и лечение. Для профилактики осенью деревья опрыскивают раствором мочевины (400 г на 10 л воды). Для
лечения применяют опрыскивание фунгицидными препаратами, такими, например, как Фундазол, Скор, Хом.
Вредители
Вредителей у вишни тоже много. В основном это общие вредители для всех плодовых культур. Но есть и некоторые специфические.
Вишневая моль – это небольшая коричневатая бабочка. Ее гусеницы пожирают почки, бутоны, листву, завязи вишни. Для борьбы с этим вредителем ранней весной вишню опрыскивают раствором нитрафена (200–300 г на 10 л воды). Во время набухания почек можно опрыскать карбофосом. Эффективно действуют также специальные инсектициды против гусениц.
Вишневый долгоносик – это небольшие жучки с длинным хоботком. Они относятся к сосущим вредителям – высасывают соки из листьев, что приводит к их засыханию и опаданию. Для борьбы с долгоносиком можно использовать ловчие пояса – специальные клейкие ленты, которыми обматывают ствол дерева. Кроме этого можно применить опрыскивание Фосбецидом (10 мл препарата на 10 л воды) или карбофосом (75 г препарата на 10 л воды).
Pulsuz fraqment bitdi.
