Kitabı oxu: «Не тяни! Как научить собаку гулять на провисшем поводке»

© Романова Т.В., текст, 2024

© Пинхасова Г.А., иллюстрации, 2024

© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2024

Предисловие

«Моя собака тянет на поводке» – это одна из наиболее частых жалоб, с которыми мне приходится сталкиваться в своей практике в рамках обучения бытовому послушанию. Как правило, ее озвучивают хозяева средних и крупных собак. Конечно, ведь если на поводке тянет щенок или маленькая собака, хозяин зачастую не обращает на это внимания – рывок маленькой собаки не свалит с ног. А вот в случае рывков или постоянного натяжения более крупной собаки прогулки превращаются в сплошное мучение: тут тебе и отслеживание всего вокруг, чтобы успеть «окопаться» или обмотать поводок вокруг дерева, если питомец увидит что-то интересное, и постоянная нагрузка на руки и спину, и риск упасть. А уж сколько сломанных хозяйских пальцев на счету у тянущих на поводке собак!

Однако даже если у вас на том конце поводка – небольшая собачка, рывки которой не заставляют вас судорожно искать дерево или уличный фонарь, за которые можно ухватиться, чтобы не изображать спортсмена на водных лыжах, едущего за своей собакой, подумайте не только о своем комфорте, но и комфорте и здоровье вашего любимца: собака, регулярно дергающая или тянущая на поводке, со временем, скорее всего, получит травмы шейного отдела позвоночника или мягких тканей этой области. Эти проблемы проще и дешевле предупредить, чем лечить.

Глава 1. Почему собака тянет поводок

Давайте сперва разберемся, почему собака может тянуть поводок. Дело в том, что для каждой причины есть свой протокол работы. Эта книга поможет вам откорректировать натяжение поводка во всех случаях, кроме одного (он – ниже, под номером 7).

1. Неосознанное подкрепление натяжения поводка владельцем. Наиболее частая причина состоит в том, что хозяин формирует подобное поведение, сам того не замечая. Захотела собака подойти к вон тому кустику, натянула поводок – хозяин подошел к кусту на несколько шагов, чтобы дать возможность любимцу обнюхать метку. Увидел песик друга и скорее к нему стремится, они же регулярно играют вместе – хозяин ускоряет шаг, чтобы поскорее порадовать своего четырехлапого друга желанной встречей. Так собака обучается тому, что «если ты хочешь поскорее подойти к чему-то/кому-то, тяни, и хозяин ускорит свое движение в сторону желаемого тобой объекта».

2. Выросшая собака не научена ориентироваться на скорость передвижения ее хозяина. Маленький щенок вынужден шагать своими маленькими лапками довольно быстро, чтобы не теряться позади своего хозяина. Если владелец не обучает щенка подстраиваться под скорость хозяина, растущий щенок привыкает бо́льшую часть прогулки придерживаться привычного ему со щенячьего возраста темпа. Только вот лапы-то уже выросли, и привычный темп придает такой разгон молодой собаке, что теперь уже хозяин остается далеко позади.

3. Регулярное использование рулетки у не обученной прогулкам на провисшем поводке собаки. Ужаса в использовании рулетки с уже воспитанной собакой нет (хотя сама я все равно предпочитаю пятиметровый поводок), но необученную собаку рулетка провоцирует тянуть. Во-первых, собака быстро понимает принцип функционирования рулетки: если ты хочешь получить 5–8 метров свободы, потяни, и поводок удлинится. Во-вторых, собака привыкает к тому, что постоянное ощущение натяжения поводка рулетки – не ошибка, а норма.

4. Вы используете для прогулок слишком короткий поводок. Если ваша собака бо́льшую часть прогулки гуляет на поводке, его длина должна быть не менее 3 метров, а лучше – не менее 5 метров. При длине поводка меньше трех метров у собаки, которая выходит на улицу, чтобы, помимо прочего, исследовать столь интересную и богатую запахами «наружу», просто нет шансов не тянуть на поводке: ей же хочется рассмотреть, понюхать, найти идеальное место для того, чтобы сходить в туалет, и вполне вероятно, это место будет находиться дальше трех метров от дороги, по которой гуляете вы.

5. Вы регулярно используете рывки при натяжении поводка. С одной стороны, перед тем, как сделать ощутимый рывок, поводок сперва ослабляется – именно это ослабление и позволяет затем совершить рывок. Зато собака быстро запоминает, что вслед за ослаблением натяжения поводка она испытает сильный дискомфорт, а то и болевые ощущения, и стремится избегать ослабления натяжения поводка. А с другой стороны, как правило, после резкого рывка поводок провисает, и собака вновь «выстреливает» вперед, натягивая его. Но до момента очередного натяжения у нее есть ощущение, что она смогла продвинуться на некоторое расстояние вперед, даже если при этом вы стоите на месте. Собака получает ложное ощущение возможности продвинуться вперед после рывка.

6. Собака находится в сильном возбуждении. Как правило, возбужденная собака мечется из стороны в сторону, ей все равно, куда двигаться, главное – двигаться. Она с трудом и на очень короткие промежутки времени может сконцентрировать свое внимание на чем-то одном, регулярно меняет траекторию движения и стремится то к одному объекту, то к другому, порой не доходя до них и переключаясь на что-то по пути следования. К сожалению, в этом случае работа над приучением к хождению на провисшем поводке потребует гораздо больше упражнений и времени, так как, прежде чем перейти к работе с поводком, вам будет необходимо поработать над общим состоянием питомца.

7. Последний пункт по сути своей является уточнением предыдущего. Собака может тянуть поводок из-за того, что находится в состоянии сильного страха или высокой тревожности.

Для работы с собаками, тянущими на поводке из-за сильного страха, будь то страх улицы или иные виды страхов: людей, собак, громких звуков, я рекомендую обратиться к специалисту по коррекции поведения для составления индивидуальной программы занятий. В этой книге подобные случаи рассматриваться не будут из-за риска ухудшить состояние питомца слишком общими советами. Страхи – это всегда индивидуальная работа с постоянным отслеживанием отклика питомца на предлагаемые специалистом упражнения.

Глава 2. Прогулки

2.1 Важность прогулок

Прогулка – исключительно важное событие в жизни каждой собаки. Прогулки способствуют росту выносливости питомца, дают ему необходимую нагрузку, причем не только физическую, но и эмоциональную и интеллектуальную.

Во время прогулки в свободном режиме (когда собака гуляет в удобном для нее ритме и с удобной для нее скоростью) щенок бегает, ходит, прыгает, перелезает через поваленные деревья – чем не полоса препятствий, развивающая мышечный корсет? Регулярные прогулки по мягкому грунту в свободном режиме в щенячьем возрасте значительно снижают риск развития дисплазии тазобедренных суставов. Ученые также выяснили, что собаки, в период социализации (в возрасте с 21 дня до 3–4 месяцев) имевшие более короткие прогулки на поводке, во взрослом возрасте чаще имеют страх громких звуков, страх оставаться в одиночестве, страх незнакомых людей и новых стимулов, чем собаки, гулявшие в щенячестве дольше и без поводков.

! Исходя из анализа дневной активности собак ученые выяснили, что в среднем каждой собаке, будь то щенок или взрослая особь, чихуахуа или ирландский волкодав, требуется 2–3 часа прогулок в день. Это усредненная цифра, относящаяся кабсолютному большинству среднестатистических собак. Однако общая продолжительность суточного выгула может меняться в бо́льшую или меньшую сторону в зависимости от индивидуальных особенностей отдельных питомцев. Например, если ваша собака излишне возбудима, вероятно, ежедневный трехчасовой выгул в новых местах будет перегружать ее нервную систему, и ей будет еще сложнее успокаиваться. А если вы – счастливый владелец активного и чрезвычайно любопытного щенка, то, возможно, вам понадобится временно увеличить время выгула, чтобы закрыть потребность пытливого мозга. Если вы задумываетесь о целесообразности увеличения или сокращения времени выгула вашей собаки исходя из ее особенностей, лучше обсудить этот вопрос с опытным специалистом.

Гулять с собакой рекомендовано столько же раз, сколько раз ее кормят. В идеале – хотя бы на один раз больше, но не меньше: заставлять собаку терпеть для того, чтобы сходить в туалет, – жестоко и может навредить здоровью питомца.

Интересный факт. Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что отсутствие прогулок или их недостаточное количество приводят к проблемам как физиологическим (например, к ожирению и его последствиям: риску возникновения диабета, заболеваний сердца, проблем опорно-двигательного аппарата, риску развития онкологических новообразований, более сложному восстановлению даже после несложных операций), так и к поведенческим (страхи и высокая тревожность, проявление агрессивного поведения и стереотипий).

2.2 Правила полезной прогулки

Чтобы прогулка приносила вашему питомцу (и вам) не только радость, но и пользу, придерживайтесь нескольких несложных правил.

1. Первые и последние 7–10 минут должны быть максимально спокойными и скучными, лучше взять собаку на поводок. Так собака не забудет о важных туалетных делах как сразу после выхода на улицу, так и после насыщенной впечатлениями прогулки. Последние 10 минут прогулки в тихом спокойном месте спокойным темпом также способствуют успокоению питомца после игр и занятий.

2. Продумайте прогулку таким образом, чтобы у собаки была возможность позаниматься с вами, поиграть с вами, поиграть с собаками (если вы позволяете питомцу общаться с соплеменниками), а также спокойно исследовать окружающий мир.

3. Чередуйте активную и пассивную фазы прогулки.

Например. Вы вышли на улицу, прошлись спокойно в течение 7–10 минут, чтобы собака могла сходить в туалет и обнюхать ближайшие к подъезду метки – прочитать свежие новости от соседей. Затем минут 7–10 вы можете поиграть в перетяжки, позаниматься, попрыгать через поваленные деревья (если возраст и состояние питомца позволяют ему прыгать) или просто походить по ним, поставить на них передние лапки. Затем – снова пассивная фаза: прошлись спокойно, дав собаке возможность исследовать местность или поиграв с ней в поисковые игры. Снова активная фаза: можно подойти к другим собакам минут на 7–10, можно поиграть с хозяином, половить мыльные пузыри, позаниматься. И снова пассивная фаза: если собака хочет покопать землю, просто постойте рядом. Или можете вместе присесть на скамейку и послушать шелест листвы. Или просто пройтись по маршруту.

4. На прогулке питомцу необходимо давать как физическую, так и интеллектуальную нагрузку. Это значит, что собака должна не только бегать за палкой или другой игрушкой, но и иметь возможность изучать окружающую среду, открывать новые маршруты, учиться новому.

5. Прогулки должны проходить на мягком грунте и в комфортном для собаки темпе. У собаки должна быть возможность шагать, рысить или пробежаться галопом вкомфортном для нее режиме. Если вы едете на велосипеде, следите за тем, чтобы не вынуждать собаку все время бежать в одном и том же темпе – подстраивайтесь под питомца. Однако свободный темп перемещения не предполагает хождение на натянутом поводке или резкие скачки и рывки на нем – гулять должно быть комфортно всем участникам прогулки.

6. Будьте интересны собаке. Любимец должен выходить на прогулку не просто ради встречи с миром, а ради встречи с миром в компании своего хозяина. А это потребует от хозяина включенности в питомца: играйтевместе, исследуйте вместе новые места, проводите тренировки.

Ниже вы найдете примерный план одной прогулки.

2.3 Примерный план прогулки

Примерная схема прогулки длительностью час – час и двадцать минут выглядит следующим образом.

1. При выходе из подъезда «включите» собаку во взаимодействие с вами самым простым упражнением, например, скомандуйте сделать 6 раз подряд мишень носом в ладошку, посмотреть вам в глаза 6 раз подряд и не отвлекаясь на окружающую среду (пункты 6.1 и 6.3 этой книги), несколько раз догнать кусочек лакомства, лежащий в вашей ладошке (подробнее об этом упражнении вы можете прочитать в пункте 5.1.1).

2. Первые 7–10 минут – спокойная «скучная» прогулка для туалетных дел.

3. 10–15 минут – дрессировка, игры с хозяином¹.

4. 10–15 минут – обычная прогулка (понюхать, походить).

5. 7–10 минут – игры с собаками.

6. 10–15 минут – дрессировка, игры с хозяином.

7. 10–15 минут – спокойная «скучная» прогулка, возвращение домой.

2.4 Почему важно научить собаку не тянуть на поводке

Давайте остановимся подробнее на том, почему же так важно научить собаку не тянуть на поводке.

– Прежде всего, конечно, речь идет о безопасности хозяина во время прогулок. Прогулка, на которой хозяин то и дело готов сгруппироваться, напрягается, чтобы удержать равновесие, или высматривает ближайшее крупное дерево, за которое он сможет зацепиться в случае чего, приносит мало удовольствия. А если вдруг гололед?! При желании покататься лучше, конечно, пойти на каток, а не пытаться устоять на ногах, набирая скорость за тянущим поводок любимцем.

Однако даже если натяжение поводка не мешает самому хозяину (например, если его любимец небольшого размера и веса), обучение хождению на провисшем поводке важно идля благополучия самой собаки.

– Натянутый поводок, создавая физический дискомфорт (даже в случае использования шлейки, а не ошейника), способствует усилению возбуждения и фрустрации у собаки. Более возбужденная собака еще активнее пытается тянуть на поводке, но к тому же и с большей долей вероятности залает «от избытка эмоций» на пробегающего человека или едущего на самокате ребенка. Или на другую собаку.

– Собака, регулярно ложащаяся на поводок всем своим телом, выглядит для другой собаки как минимум подозрительно: тело у тянущего на поводке питомца напряжено, передние лапы напряжены, стоят на пальцах, собака при этом передвигается «деревянной» походкой – все в манере передвижения говорит другой собаке о том, что ваш питомец направляется к ней с недобрыми намерениями. А если ваша собака при этом еще и лает или душится с хрипом на поводке, встречная собака, скорее всего, не будет разбираться с тем, что «это все вина поводка», а решит, что ваша собака идет к ней, чтобы начать драку. А поскольку лучшая защита – нападение, она предпочтет не дожидаться, когда подходящая собака накинется с рыком, а начать драку первой. Собаки, тянущие на поводке, чаще других попадают в собачьи драки, даже если сами этой драки не желали.

– Собака, тянущая на поводке, ограничена в возможности демонстрации сигналов дружелюбного поведения, требующих достаточного пространства и мягких движений. В итоге конфликт развивается даже с теми встречными собаками, с которыми в условиях провисшего поводка ваш питомец поздоровался бы спокойно и пошел дальше.

– В случае, если ваш питомец сам готов поучаствовать в своре, натянутый поводок создает у него ощущение крепкого тыла со стороны хозяина: «мы – банда, связаны одной цепью! Хозяин со мной, вместе мы – сила, сейчас мы их всех тут раскидаем!»

– Ну и, конечно, как было сказано выше, регулярное натяжение поводка может сказаться на состоянии здоровья вашего любимца.

Глава 3. Амуниция

3.1 Ошейник или шлейка

Если собака регулярно натягивает поводок, ошейник я предпочитаю использовать только в том случае, если она – щенок. Как правило, щенки натягивают поводок просто потому, что еще не обучены правилам «хорошего тона». У них за плечами еще нет богатого и уже привычного опыта продвижения к интересующему их объекту через резкие рывки. При условии, что приучение начинается с первых дней нахождения малыша в новом доме, обычно этот процесс занимает не более двух-трех недель, после чего, при желании, можно переходить на шлейку (или остаться на ошейнике). Если щенок тянет не слишком сильно, в моменты натяжения ошейник будет доставлять ему минимальный, но ощутимый дискомфорт, никак не травмируя нежную шею, находящиеся в ней сосуды и щитовидную железу. Однако этот минимальный дискомфорт создаст необходимый контраст по сравнению с ощущением комфорта и большим количеством награды, которые малыш получает при хождении на провисшем поводке. Очевидный мягкий контраст ускорит процесс обучения.

Однако я хочу обратить внимание на то, что речь идет о щенке, который тянетнечасто и несильно. Если ваш щенок с самых первых дней возомнил себя трактором и тянет так сильно, что кашляет или задыхается, а то его и вовсе рвет, для уменьшения риска травматизма лучше сразу использовать шлейку. Если собака тянет или дергает на поводке часто, регулярно или сильно, но при этом находится в ошейнике, слишком велики шансы травмирования питомца. Чаще всего речь в таком случае идет о травмах трахеи, слюнных желез, мягких тканей шейного отдела и шейного отдела позвоночника. Интересный факт: собака с болями в шейном отделе будет тянуть на поводке сильнее, а не слабее. Зачастую простая смена ошейника на шлейку оказывает почти магическое действие на поведение питомца, и он начинает вести себя гораздо спокойнее на поводке без какой-либо дополнительной работы.

Ошейник

Привыборе ошейника обратите внимание на материал самого ошейника и качество застежки. Тканевые нейлоновые ошейники довольно износостойкие, легкие, мягкие и прочные. Выбирая застежку, проанализируйте, удобно ли вам будет ее застегивать и расстегивать на собаке. Пластиковые фастексы, которыми снабжено большинство современных ошейников, удобны для использования, не замерзают при минусовой погоде, а также довольно прочны. Ширина ошейника также влияет на ощущения собаки: чем тоньше ошейник, тем больше дискомфорта он приносит питомцу даже при случайном натяжении поводка. Широкий мягкий ошейник лучше распределяет силу рывка, потенциального вреда от него меньше.

Шлейка

Выбирая обычную повседневную шлейку, обратите внимание на Н-образную шлейку – сверху она выглядит как буква H, а на груди собаки формирует букву Y. Чем больше ремней регулируется в шлейке, тем лучше она садится на собаку. В идеале подгоняться под питомца должен каждый ремень – шейный, грудной, ремень, проходящий по спине, и ремень, проходящий по животу. Лучше предпочесть шлейку, для надевания которой не придется отрывать передние лапы собаки от земли, – у такой шлейки на грудном ремне две застежки-фастекса, по одной на каждом боку. Примеряя шлейку, проверьте, не натирает ли грудной ремень питомцу подмышки: он должен располагаться примерно на расстоянии 2–3 пальцев от линии подмышки.

Правильно подобранная анатомическая шлейка не навредит ни одному щенку ни одной породы. Если вы слышали истории о вывернутых из-за шлейки локтях или о том, что собаке именно вашей породы шлейка противопоказана, знайте, что это – устаревшие мифы, связанные с подбором шлейки некорректных размера или конструкции, а также с устаревшими данными о развитии проблем опорно-двигательного аппарата.

Ни ошейник, ни шлейка не должны впиваться в тело собаки: между телом и амуницией должен проходить 1 палец для ошейника и 2 пальца для шлейки.

В случае сильно тянущих тяжелых собак, конечно, необходимо думать не только о комфорте питомца, но и о комфорте и безопасности хозяина. Пока ваш любимец не обучен ходить «паинькой», поберечь свои руки, перестать бояться, что собака вас уронит, вам помогут корректировочная шлейка или халти.

Корректировочная шлейка

Корректировочные шлейки с кольцом для крепления поводка на груди, а не на спине, используются при обучении собак, которые сильно тянут или обладают большим весом. В момент натяжения поводка собаку в такой шлейке разворачивает к хозяину мордой, хозяин при этом чувствует минимальный рывок.

Следует помнить, что корректировочные шлейкине учат собаку не тянуть, а лишь дают возможность хозяину расслабиться, не опасаться падения при резком натяжении поводка и сконцентрироваться на отработке навыка хождения на провисшем поводке. Если ваша собака носит корректировочную шлейку, важно активно работать над обучением ее хождению на провисшем поводке, так как этот вид амуниции не предназначен для постоянного ношения.

Халти

Халти (его еще называют «недоуздком для собак») надевают на морду собаки. Конструкция несколько напоминает намордник, но в очень облегченной форме. Кольцо, к которому крепится карабин поводка, находится под нижней челюстью собаки. Если питомец натягивает поводок, халти немного затягивается вокруг морды (не пугайтесь, только до определенной степени), и натянувшийся поводок разворачивает голову питомца к хозяину. Как только собака перестает тянуть, халти расслабляется. С помощью халти собака очень быстро понимает, что каждый раз, когда она натягивает поводок, ее разворачивает к хозяину.

Выглядит привлекательно, не так ли? Однако важно помнить, чтоиспользование халти требует грамотного и внимательного подхода. Малейшее воздействие поводка мгновенно разворачивает голову собаки в вашу сторону. Использование халти возможно только при условии, что вы вовсе не используете рывки – как сознательные с вашей стороны, так и рывки, являющиеся следствием внезапного резкого окончания поводка у разогнавшегося питомца. Резкий разворот головы собаки на 180 градусов может привести к серьезной травме. При работе с халти собака должна находиться на довольно коротком поводке (до трех метров), а хозяин должен быть очень внимателен к работе поводком: поводок необходимо подтягивать аккуратно и мягко и прекращать на него воздействие, как только собака повернулась в вашу сторону. Халти, как и корректировочная шлейка, не учит собаку не тянуть на поводке, а лишь дает хозяину возможность выдохнуть и сконцентрироваться на обучении любимца не тянуть на поводке. Этот вид амуниции предназначен не для постоянного использования, а для использования лишь в самом начале процесса обучения питомца. Ни в коем случае не используйте халти в комбинации с рулеткой – постоянное натяжение рулетки заставит собаку постоянно напрягать мышцы шеи, что приведет к мышечным зажимам и болевым ощущениям.

3.2 Поводок или рулетка. Выбор поводка

Поводок

Для самого началаобучения хождению на провисшем поводке, в среде без раздражителей, лучше всего использовать поводок не длиннее 3 метров. Однако для прогулок в свободном режиме, когда вы позволяете собаке заниматься своими собачьими делами и у нее нет необходимости все время идти поблизости от хозяина, выбирайте поводки подлиннее: 5 метров будет достаточно, но можно использовать и 10-метровый поводок – он даст больше свободы вашему питомцу.

Использование более короткого поводка (менее трех метров) для прогулки будет провоцировать питомца тянуть.

Во-первых, поводок такой длины лишает питомца возможности изучать прогулочный маршрут, нюхать метки, отойти к мышиной норке или понюхать кустик. Собака на прогулке нуждается в реализации исследовательского поведения и будет стремиться удовлетворить эту потребность на поводке длиной хоть в полтора метра, хоть в пять. Однако при использовании короткого поводка она будет его регулярно натягивать, в то время как пяти метров будет вполне достаточно для того, чтобы подойти к кустику в паре метров от дорожки, по которой прогуливается хозяин.

Во-вторых, гуляя на коротком поводке, собака будет вынужденно находиться в «пузыре» вашей индивидуальной дистанции, которая значительно меньше собачьей. Вспомните, как порой бывает некомфортно, если другой человек подходит к вам слишком близко, нарушая вашу индивидуальную дистанцию. Вы неосознанно отступаете на шаг, увеличив расстояние между вами до удобного вам. Кстати, индивидуальная дистанция зависит от менталитета: например, американцы располагаются друг к другу гораздо ближе, чем европейцы, а индивидуальная дистанция у японцев гораздо больше европейской. Так вот наши собаки – японцы в квадрате: большинству из них во время прогулки некомфортно оставаться слишком близко к человеку долгое время (если их специально не обучали иному), и даже посмотреть хозяину в глаза собаке проще с некоторого расстояния, особенно если речь идет о питомце небольшого размера.

Короткий поводок может пригодиться для поездок в общественном транспорте или перемещений по городу в тех случаях, когда вам необходимо, чтобы собака двигалась рядом с вами, например, по узкому тротуару.

При использовании длинного поводка с еще необученной и тянущей собакой я рекомендую завязать на поводке узелки каждые 70–100 см: такие узелки сыграют роль стопора для ваших рук в случае, если собака резко и сильно потянет, а вы окажетесь к этому не готовы.

Выбирая поводок для прогулки, обратите внимание на вес самой ленты и карабина. Прогулка должна приносить любимцу удовольствие, а не напоминать тренировку по подъему и транспортировке тяжестей. Особенно это важно в случае маленьких собак: если карабин тяжел, прогулка для вашего питомца превратится из удовольствия в работу бурлака.

А как же рулетка?

Большинство тренеров скажет вам, что пока ваша собака не научилась гулять, не натягивая поводок, рулетку лучше не использовать, так как она обучает питомца тянуть, чтобы получить 5–8–10 метров свободы. Если же ваша собака уже научилась ходить спокойно, рулетка не противопоказана, однако она не так удобна и гораздо более травматична, чем поводок.

Давайте разберемся, в чем кроются риски использования рулетки.

– Рулетка за счет постоянного натяжения вызывает напряжение мышц шеи и спины у питомца. Конечно, при правильном выборе модели, соответствующей весу собаки, это натяжение менее заметно для любимца, однако полностью его исключить невозможно.

– Рулетка вредна и для хозяина. Удерживать рулетку двумя руками, распределяя вес и нагрузку, как в случае использования поводка, невозможно. Для удержания довольно объемной ручки рулетки вам приходится постоянно сгибать локоть, задирать одно плечо и напрягать мышцы спины. Те, кто регулярно и долго выгуливают собак на рулетке, зачастую ощущают боли в шее и пояснице…

– Рулетки чаще поводков выпадают из рук хозяев, несясь затем с грохотом за собакой, которая может испугаться такого шумного преследования и попытаться сбежать от него (и от вас).

– Рулетки, увы, довольно часто становятся причиной серьезных травм как у собак, так и у их хозяев, нанося ожоги или столь глубокие порезы, что приходится накладывать швы в травмпункте или ветеринарной клинике. Особенно плохо себя зарекомендовали тросовые рулетки.

– Питомец, регулярно гуляющий на рулетке, быстро понимает принцип функционирования рулетки: если ты хочешь получить 5–8 метров свободы, потяни, и поводок удлинится. К тому же любимец привыкает к тому, что постоянное натяжение поводка рулетки – не ошибка, а норма.

3.3 Работа поводком

В этом пункте я расскажу, как правильно держать поводок и пользоваться им, если ваша собака регулярно тянет поводок или совершает резкие броски в сторону.

Независимо от длины вашего поводка задействуйте обе руки. Ведущая рука (у правшей это правая, у левшей – левая) держит ручку поводка, накинув ее на ладонь, как петлю лыжной палки (см. рис. на с. 32).

Вторая рука используется для контроля длины поводка, подбирая или отдавая поводок собаке. Теперь даже если собака совершит резкий рывок, вся его сила будет распределена на обе ваши руки.

Учитывая, что для прогулок необходимо использовать длинный поводок, а вам явно не очень хочется, чтобы он все время волочился по земле, лужам и собачьим какашкам, оставленным нерадивыми владельцами, незадействованную питомцем длину поводка вы будете набирать в рабочую руку – ту, которая держит петлю поводка.

Если вы просто намотаете поводок вокруг кулака или соберете его кольцами вокруг ладони, при резком рывке крупной собаки поводок может затянуться вокруг вашей ладони или пальца, приведя к перелому (довольно частая, увы, история у хозяев тянущих собак).

Для того чтобы избежать травмирования, научитесь набирать поводок «восьмерками»: удерживая ручку поводка на ладони ведущей руки как петлю от лыжной палки, второй рукой отступите по длине поводка сантиметров на 30–40, согните его в петлю на середине длины (примерно на 20 см) и переложите поводок в месте его удержания второй рукой в ведущую руку – получилась петля, поводок смотрит вверх. Отступите по длине поводка на очередные 40 см, согните его в петлю на середине длины и вновь вложите точку удержания поводка второй рукой в ведущую – получилась вторая петля, теперь оставшийся поводок смотрит вниз. Так подберите весь поводок: петля вверху – петля внизу, петля вверху – петля внизу от ведущей, удерживающей поводок руки. Получились «восьмерки», точка пересечения петель находится в ладони ведущей руки.

Сперва это движение будет казаться вам слишком сложным и медленным, но поверьте мне, буквально за несколько тренировок вы наловчитесь подбирать поводок очень быстро. Зато теперь в случае форс-мажорной ситуации вам достаточно просто открыть ладонь, чтобы все «восьмерки» выпали из нее, поводок распустился, освободив вашу руку и оставив в ней только ручку.

Если собака идет в спокойном темпе и вы хотите дать ей чуть больше свободы, вы можете освобождать петли (половинки «восьмерок») по одной и так же по одной набирать их, если собака подходит к вам ближе.

Глава 4. Ключи к успеху

Любой качественный тренинг приводит к результатам. Но продвигаться в обучении можно медленно, можно в обычном темпе, а можно – довольно быстро. В этой главе мы с вами разберем те важные детали, учитывая которые вы сможете быть максимально успешными, продуктивными и эффективными в обучении вашей собаки.

Если вы читали книгу «Ко мне!» или «Фу!» серии «ПРО собак», то уже встречались с большинством пунктов этой главы. Я приняла решение продублировать некоторые пункты, потому что считаю важным, чтобы хозяин понимал, как учится собака и что влияет на ее поведение.

4.1 Маркер правильного поведения

В упражнениях, которые вы найдете далее в книге, вы будете регулярно встречать одну фразу: «отмаркируйте и поощрите». Если что значит «поощрите» догадываются, наверное, все, то что значит «отмаркируйте», пожалуй, требует разъяснений.

Маркер – это сигнал, который сообщает собаке, что:

а) она выполнила необходимое действие;

б) она сейчас получит поощрение.

Это «мостик» между моментом выполнения действия и моментом выдачи награды.

Маркер правильного поведения – это короткий сигнал, который звучит в тот момент поведения, который хозяин хочет поощрить и закрепить.

Например, вы дали собаке команду «Сидеть», она села, вы начали подносить кусочек, собака вскочила вам навстречу, вы выдали кусок. Как объяснить собаке, какой именно момент во всей череде выполненных ею действий вы хотели поощрить? Начало усадки? Момент, когда собачья попа уселась на землю? Сохранение позиции? Начало подъема? Положение стоя? Движение к вам?.. Использование маркера правильного поведения, прозвучавшего в момент, когда задняя часть бедер собаки коснулась земли (для обучения самому действию усадки), или в момент сохранения позиции (для обучения сохранению позиции в течение длительного времени), подскажет питомцу, какое именно его действие награждается хозяином.

Маркер правильного поведения должен быть коротким звучным сигналом. Чаще всего в качестве маркера используют сигнал кликера, щелчок языком, щелчок шариковой ручкой или слова «Да», «Yes», а для глухих собак – загорание лампочки фонарика.

Маркер правильного поведения имеет две важные функции.

1. Он позволяет отметить момент, когда собака предъявляет нужное тренеру поведение. С его помощью вы сообщаете собаке, что именнов эту долю секунды она сделала то, что было нужно.

2. Маркер правильного поведения играет роль небольшого «мостика» между действием и его подкреплением. Используя маркер, вы успеваете обозначить собаке момент, за который она получит лакомство, но не обязаны со всех ног спешить, чтобы вручить кусочек ей «прямо вот сейчас». И даже если награда найдет своего героя чуть позже выполненного действия, собака все равно будет знать, какое именно действие вам понравилось.

Правила использования маркера правильного поведения

1. Маркер должен быть коротким. Если вы будете использовать в качестве маркера многосложное слово, например «хорошо», его произнесение займет слишком много времени, за которое собака успеет сменить нужную вам позицию, посмотреть в сторону, почесаться, ткнуться носом в вашу сумочку. Чем короче сигнал, тем понятнее собаке, за выполнение какого именно действия она будет награждена.

2. За маркеромвсегда следует кусочек. Даже если вы не вовремя или вовсе ошибочно отмаркировали действие собаки, ничего страшного – выдайте ей кусочек и в следующий раз будьте более внимательны.

3. Следите за сохранением верной последовательности, которая выглядит следующим образом:

Похвала, если она используется, также должна всегда предшествовать куску. Так вы со временем сделаете ее значимой. Если похвала будет следовать за куском, довольная собака, получившая свою награду, будет игнорировать то, что вы произносите, ведь все самое важное у нее уже есть. Если же это слово будет предшествовать куску (безусловному подкреплению), через некоторое количество повторений сама похвала начнет вызывать у собаки приятные эмоции.

4. Когда вы обучили собаку новому действию, уберите маркер правильного поведения, оставив лишь похвалу. Убрав маркер, вы сможетепостепенно сокращать количество кусочков за выполненную работу, перейдя к режиму вариабельного подкрепления (когда собака получает награду не за каждое выполненное действие, а время от времени) или подкрепления лучшего выполнения действия.

5. В ответ на верно выполненное действие маркервсегда звучит один раз. Даже если ваша замечательная собака хотела побежать за кошкой, но вовремя опомнилась, так и не натянув поводок, сигнал все равно звучит единожды. А вот с помощью похвалы вы уже можете выразить вашу гордость и радость за любимца так, как вам этого захочется.

6. Никогда не используйте кликер в качестве команды или для привлечения внимания. Порой хозяева, видя мгновенную радостную реакцию собаки в ответ на маркер правильного поведения, начинают его использовать в качестве сигнала для подзыва или чтобы переключить на себя внимание питомца в сложной ситуации. Чем чаще вы будете лукавить и использовать маркер правильного поведения в иных контекстах и придавая ему иной смысл, тем быстрее «волшебная сила» маркера разрушится, превратив его в «тыкву».

Как приучить собаку к маркеру правильного поведения

Для того чтобы собака начала ориентироваться на маркер правильного поведения, он должен стать для нее значимым и нести определенный смысл.

Обычно достаточно 2–3 сессий, чтобы собака поняла, что после клика или слова «Да» последует кусочек. Для этого вам необходимо просто многократно повторить последовательность «звук маркера = кусок».

Возьмите 15–20 кусков и кликер, если вы решили использовать его. Вместо кликера можно использовать щелкающую ручку или обычное слово «Да», «Yes» или щелкать языком.

Сядьте рядом с собакой и спрячьте еду так, чтобы собака ее не видела. Щелкните кликером (или произнесите слово-маркер) и сразу же выдайте собаке кусочек. Спрячьте еду. Дождитесь, пока собака проглотит кусочек, чтобы следующий сигнал не совпал с жеванием (иначе собака может решить, что ее кормят за жевание). Щелкните кликером и выдайте кусочек еды.

Повторите упражнение со всеми оставшимися кусочками, следя за несколькими моментами:

– еда появляется после звучания маркера;

– в момент звучания маркера еду собака не видит;

– следующий сигнал звучит после того, как собака проглотила предыдущий кусочек.

Проведите таким образом 2–3 сессии по 15–20 кусочков. Затем проверьте, запомнила ли собака сигнал маркера. Когда собака не занята ничем особо интересным, кликните (или произнесите маркер) и подождите. Если любимец посмотрел на вас, предвкушая кусочек лакомства, поздравьте себя с тем, что вы создали инструмент, с помощью которого сможете быстро и понятно объяснять собаке, какое именно действие в тренинге вам необходимо.

Тайминг маркирования

Как вы уже поняли, маркер правильного поведения важен и полезен только в том случае, если вы его используете в нужный момент, ведь маркировать действие вы должныв момент его предъявления. Если у вас есть проблемы с таймингом и вы регулярно запаздываете с кликом, вы можете непроизвольно, но постоянно подкреплять не то поведение, которого вы добивались от вашего подопечного. В лучшем случае это введет собаку в заблуждение, замедлит процесс обучения и расстроит вас обоих. В худшем – вы закрепите другое поведение, что приведет к переучиванию, а переучивать навык всегда сложнее, чем учить с нуля.

Отработка тайминга подкрепления

Чтобы научиться точному таймингу маркирования поведения, необходимо потренироваться. Ниже вы найдете несколько примеров игр, нацеленных на отработку идеального тайминга маркирования.

– Включите телевизор. Решите, услышав какое слово, вы будете кликать или произносить маркер правильного поведения. Каждый раз услышав кодовое слово, маркируйте его.

Будьте готовы к тому, что члены вашей семьи внезапно расхотят смотреть с вами романтические фильмы и прочие интересные телепередачи.

– Включите соревнования по большому теннису или волейболу. Сфокусируйтесь на мяче. Каждый раз когда спортсмен отбивает мяч, кликайте или произносите слово-маркер.

– Попросите помощника отбивать теннисной ракеткой мяч (можно взять ракетку для настольного тенниса и пинг-понговый шарик). Маркируйте нахождение мячика (или шарика) в наивысшей точке его траектории.

– Попросите помощника взять предмет и подбросить его. Маркируйте момент соприкосновения предмета с любой поверхностью, будь то пол, колено помощника, его ладонь.

4.2 Раздражители

В процессе обучения собаки хождению на провисшем поводке тренеру (хозяину)важно создать как можно больше опытов успешного выполнения задачи у ученика. Чем больше у собаки положительного опыта хождения без натяжения поводка в различных ситуациях, тем привычнее становится ее поведение и в более сложных контекстах.

Для того чтобы избежать ситуации, когда собака натягивает поводок, важно понимать, с какой интенсивностью раздражителя в окружающей среде ваша собака готова справиться на данном этапе обучения. Постепенно, по мере подготовки собаки, вы сможете увеличивать интенсивность раздражителя, обучая вашего питомца ходить на провисшем поводке во все более и более сложных условиях.

Раздражителем (отвлекающим фактором, событием) мы называем все, что отвлекает внимание собаки от вас и/или поставленной перед ней задачи. Это может быть ароматная метка, интересные кусты, упавший с дерева листик, бегущий ребенок, сидящая неподвижно или пробегающая через дорогу кошка.

Только идентифицировав раздражители вашей родной собаки, вы можете выстроить эффективный план обучения вашего любимца и постепенного усложнения требований к движению на провисшем поводке. Как маленького ребенка вы сперва обучаете читать буквы, складывать их в слоги, затем – читать слова и предложения, так и собаку необходимо обучать, последовательно переходя от простого к более сложному.

Перечислите (и запишите!) отвлекающие факторы в порядке сложности их игнорирования вашей собакой: от самых слабых до средних по интенсивности и самых сильных. Именно в таком порядке вы будете работать над формированием навыка движения на провисшем поводке у вашего любимца, переходя к отработке более интенсивного раздражителя после формирования желаемого поведения в среде, где присутствует менее интенсивный раздражитель.

Для того чтобы понять, каким по интенсивности является раздражитель, присмотритесь к поведению вашего любимца.

– Прилегкой интенсивности раздражителя собака может самостоятельно переключить с него внимание. Она ненадолго обращает внимание на раздражитель, затем оглядывается на вас или продолжает заниматься своими делами.

– В случае раздражителясредней интенсивности собака сомневается, мешкает и колеблется, прежде чем обернуться на вас. Всем своим поведением и языком тела она показывает, что думает о раздражителе и хотела бы побежать к нему.

– Если ваш питомец столкнулся с раздражителемсильной интенсивности, он изо всех сил будет стремиться подойти к нему поближе или будет прикован к нему всем своим вниманием, не слыша ваши оклики и свое имя.

Прописав иерархию раздражителей от самого слабого до самого сильного, вам будет проще продвигаться в тренинге вперед, не застаиваясь на одном месте и постепенно усложняя задачи собаке так, чтобы ей было «сложно, но выполнимо».

Пропишите раздражители вашей собаки, начиная с самых слабых и заканчивая самыми сильными. Вот пример таблицы раздражителей моего щенка 4 месяцев. В каждой группе раздражители прописаны от самого слабого (1) к самому сильному (5).

В этой таблице я отметила всего по пять раздражителей каждой интенсивности, но чем больше вы запишете отвлекающих факторов, тем более наполненным, интересным и успешным вы сделаете ваш тренинг.

Важно! Продвигайтесь к отработке движения на провисшем поводке в среде с более интенсивными раздражителями после того, как отработаете спокойное движение в среде с раздражителями меньшей интенсивности.

4.3 Лакомства

Выбор лакомств

Используя еду в качестве подкрепления, важно уметь правильно подбирать лакомство для работы и правильно его выдавать.

Лакомство должно быть маленьким и удобным – чтобы быстро глоталось. Это необходимо для того, чтобы собака после выдачи подкрепления могла мгновенно вернуться в работу. Если питомец жует полученный кусочек в течение 30 секунд, процесс обучения значительно замедляется, а собака теряет концентрацию внимания.

Старайтесь использовать мягкие сочные кусочки, которые любимец с радостью проглотит и которые не будут застревать в горле.Я предпочитаю использовать в работе с собаками средних и крупных пород кубики со стороной 5 мм, а с собаками мелких пород – кусочки со стороной примерно 3 мм.

В рамках тренировочной сессии, особенно в самом начале обучения, собачий ученик будет получать много, МНОГО награды. Чтобы он не лопнул от переедания, необходимо вычитать вес (и калорийность) награды, выдаваемой в тренинге, из суточного рациона собаки. Или и вовсе в первое время занятий полностью исключить кормление из миски.

Если вы выбираете опцию «кормление исключительно за работу», следите за тем, чтобы собака ежедневно получала свойполный суточный рацион. Количество тренировочных сессий в течение дня в таком случае должно соответствовать количеству рекомендованных по возрасту собаки кормлений: собака в 2–3 месяца должна питаться 5 раз в день, в 4–5 месяцев – 4 раза, в 5–6 месяцев – 3 раза, а начиная с 6 месяцев ее можно переводить на двухразовое кормление.

Если вы хотите подкреплять любимца не только его привычным рационом, но и различными по ценности лакомствами, вам необходимо выяснить индивидуальную иерархию лакомств именно вашей собаки. Об этом мы поговорим ниже. Но что же делать, если ваша собака на ветеринарной диете и поощрять ее можно только этим кормом?

Что делать, если собаку можно награждать только ее кормом?

Ниже вы найдете несколько лайфхаков для тех, у кого собаки не хотят работать за корм или чьим питомцам можно есть только определенный вид корма.

– Положите с вечера в пакет с суточной порцией корма сосиску, кусочек колбасы или сыра и поставьте пакет в холодильник. За ночь корм пропитается ароматом колбасы и станет более притягательным для питомца. Перед тренировкой достаньте ароматный бонус из пакета, чтобы невзначай не скормить его в пылу тренировочного азарта.

– За 20 минут до начала сессии замочите корм в воде с добавлением кефира/ряженки, бульона или паштета той же линейки корма – так корм пропитается ароматной жидкостью, вызывая аппетит.

– В качестве джек-пота можно использовать паштеты той же линейки корма, которой питается ваш любимец. Как правило, паштеты нравятся даже самым привередливым собакам.

– Приготовьте вашему питомцу домашнее печенье! Если собаке прописана ветеринарная диета, разбейте блендером ее корм, добавьте в него проваренные (или спассерованные на небольшом количестве растительного масла) овощи, такие как тыква/морковь/цукини. Смешайте все, разложите по небольшим силиконовым формочкам и запеките в духовке при 180 градусах до готовности (время приготовления зависит от объема массы в форме) – так вы получите ароматное порционное печенье, которое не нарушит диету вашего любимца.

Еще один вариант приготовления печенья: проверьте, какой злак или крахмал входит в состав корма вашей собаки, и используйте его в составе печенья – просто смешайте этот крахмал (или муку из злака) с пюрированными овощами, заполните массой форму и поставьте в духовку.

Иерархия лакомств

Изучите пищевые предпочтения вашей собаки, чтобы предлагать ей награду под стать решениям и победам: за хождение на провисшем поводке в простой обстановке предложите что-то обычное, а за идеальное хождение на поводке в сложной обстановке предложите «черную икру и ананасы», ведь исключительная работа заслуживает и исключительной награды.

Чтобы составить иерархию лакомств вашего любимца, вам необходимо будет заполнить таблицу.

Выберите несколько (от трех до бесконечности) видов лакомств. Посадите собаку на выдержку и расположитесь в метре от нее. Возьмите одно лакомство в одну ладонь, другое – во вторую. Поднеситеодновременно обе ладони к носу собаки, чтобы она поняла, что именно вы ей предлагаете и где какое лакомство находится. Одновременно положите оба кусочка в метре от собаки, один слева от вас, второй – справа. Разрешите собаке взять лакомство.

Запишите в левую колонку таблицы, какое лакомство собака выбрала первым, а в правую – какое проигнорировала или выбрала вторым. Повторите тест, проведя все возможные парные комбинации – так, чтобы понять, какое из видов лакомств ваша собака любит больше всего, а какое – меньше.

Исходя из примера в таблице выше можно выстроить следующую иерархию лакомств: самым ценным лакомством для собаки является сосиска, средним по значимости – отварная говядина, наименее ценным оказался сыр.

Проведите подобную проверку трижды, используя в каждой из тестовых групп три новых лакомства. Так вы сможете выбрать для работы три наименее ценных лакомства, три средних по ценности лакомства и три наиболее ценных лакомства. Запишите их, чтобы не забыть:

Используйте самое ценное лакомство для награды за самые лучшие ответы собаки или за работу в наиболее сложном для вашего питомца контексте. Используйте менее значимое лакомство для награды за работу в менее сложном контексте.

Не забывайте, что со временем вкусовые пристрастия собаки могут меняться – проверяйте иерархию лакомств раз в месяц-два.

4.4 Джек-пот

Джек-пот – это специальная награда за великолепный ответ собаки. Этакое «пять с плюсом» по-собачьи. Джек-потом может быть награда, отличающаяся от традиционной как количественно, так и качественно.

Например, если обычно вы даете за правильное действие один кусочек куриного сердечка, то после идеального ответа собаки вы можете выдать ей в качестве награды 3–5 кусочков. Если джек-пот отличается от обычной награды количеством,важно выдавать эти 3–5 кусочков не все сразу, а один за другим, чтобы у собаки создалось ощущение, что она ест свое поощрение дольше обычного.

Джек-пот может отличаться от обычной награды и качеством. В таком случае, если обычно вы награждаете собаку кусочком куриного сердечка, в качестве особенно ценного лакомства за особенно красивое хождение на поводке или примерное хождение в сложном контексте вы можете подкрепить питомца иным лакомством, обладающим более высокой ценностью (о том, как выстроить иерархию лакомств, вы можете прочитать в пункте 4.3).

Однако джек-потом может стать и совершенно иной вид подкрепления. Собаку, которая обожает плавать, за обычную качественную работу можно подкреплять куриным сердечком, а в качестве джек-пота за очень красивое действие – наградить разрешением поплавать (в случае, если плавание является для питомца более ценным, чем кусочек куриного сердечка).

Использование джек-пота повышает желание собаки продолжать работу. Для того чтобы джек-пот не терял свою силу, ценная награда не должна выдаваться более 2 разподряд.

4.5 Функциональная награда

В кинологии существует также термин «функциональная награда». Функционально награждать собаку можно, используя те стимулы окружающего мира, к которым в конкретный момент стремится собака. Например, заходя в парк, ваш питомец мечтает поскорее побежать к своим друзьям. За то, что он идет к игровой полянке, не натягивая поводок, вы можете наградить его отпусканием с поводка к друзьям. Если собака хочет поскорее пойти на прогулку, вы можете наградить ее за усадку перед дверью из квартиры не куском еды, а выходом из квартиры. Собака хотела подойти вон к тому кусту? Отлично, разрешите ей к нему подойти за то, что она двигается к нему на провисшем поводке. Она тянет поводок, потому что ей хочется поскорее продвигаться дальше? Используйте награду в виде продолжения движения за то, что собака идет без натяжения поводка, а если натягивает его, прекращайте движение.

Для корректного использования функциональной награды вам важнопонимать мотивацию вашего питомца – что именно он жаждет получить сейчас?

Принцип функционального подкрепления называетсяпринципом Премака. Он состоит в том, чтобы подкреплять собаку за выполнение действия, которое она не хочет выполнять, действием, которое ей хочется выполнить: получишь пирожное, если съешь салат. Именно из-за этой ассоциации с нашим детством принцип Премака порой называют «законом бабушки».

У принципа Премака есть оооочень приятный бонус. Если вы повторяете определенное упражнение, награждая собаку тем, о чем она сейчас мечтает, в итоге ваша собака начинает любить и ту деятельность, которая приводит к желаемым ею действиям. Если ваш питомец поймет, что соблюдая принцип ненатяжения поводка, он получит возможность поиграть с собачьими друзьями или обнюхать манящий куст, он сам начнет следить за тем, чтобы поводок не натягивался.

4.6 Состояние собаки, фрустрация в момент обучения

Чтобы процесс обучения был максимально эффективным, важно не только продумывать план тренировки и постепенное усложнение требований, но и следить за состоянием ученика. Состояние – исключительно значимый нюанс для построения успеха.

– Продумывая время тренинга, важно помнить о том, что продуктивность и обучаемость у любого живого существа выше в периодпосле сна. Проводить тренировку следует с отдохнувшей и выспавшейся собакой.

– Канадский тренер Сюзанн Гарретт выделяет 8 состояний собаки: страшно; тревожно; неинтересно; комфортно; интересно; возбуждена; как заведенная; перевозбужденная (за гранью). Из них только два подходят для начала занятий – когда питомцуинтересно и когда он возбужден (но еще не перевозбужден).

Во время обучения ваша собака должна получать удовольствие от процесса.

Фрустрация в момент обучения

Фрустрация – это состояние, которое возникает в ситуациях, когда удовлетворение потребности наталкивается на непреодолимые или трудно преодолимые препятствия. Обычно состояние фрустрации сопровождается отрицательными переживаниями. В тренинге собака начинает фрустрировать, когда ей непонятны требования; когда перед ней ставится непосильная задача; когда критерии внезапно меняются или хозяин ведет себя непредсказуемо.

Чаще всего фрустрация у собаки реализуется черезсмещенные реакции. В основе смещенных реакций всегда лежит обычное природное поведение собаки, которое проявляется вне адекватного контекста (например, собака чешется, хотя у нее ничего не чесалось, или идет пить, не испытывая жажду).

Собака демонстрирует смещенные реакции в ситуациях, когда она испытывает двойственные желания или эмоции, вступающие в конфликт друг с другом. Тогда она реализует третий тип поведения, никак не относящийся к сложившейся ситуации. Этакий перекур, пауза для «подумать».

Например, во время интенсивного занятия собака испытывает сложность от предъявляемых требований, к которым она еще не готова. Но ей нравится заниматься и она очень старается. Испытывая конфликт между желанием прекратить тренировку и желанием продолжать взаимодействие с хозяином, собака может начать поедать землю, траву или пойти помочиться.

К наиболее часто демонстрируемым смещенным реакциям относятся:

Вовремя заметив и распознав смещенное поведение, вы можете помочь собаке в сложной для нее ситуации. Например, разделить поставленную задачу на несколько простых этапов, предложить питомцу выполнить другое упражнение или поиграть в паттерн-игры, повышающие предсказуемость и, соответственно, помогающие успокоиться встревоженной или «расстроенной» собаке. Подробнее о паттерн-играх вы можете прочитать в главе 9.

4.7 Правила выполнения упражнений

Прежде чем перейти к отработке описанных в книге упражнений, обязательно прочитайте правила ниже. Они дадут вам понимание того, как именно строить тренировочный процесс, когда и как двигаться в обучении дальше, когда лучше не спешить, а закрепить навыки данного этапа, а когда – временно снизить планку требований.

1. Стабильность предъявления критериев: тренинг должен оставаться «черно-белым». Это значит, что, обозначив для себя определенный критерий выполнения задачи, вы не должны «покупать» у собаки уход в «серую зону». Если вы решили, что, остановившись, для возобновления движения вы должны дождаться взгляда питомца вам в глаза, дождитесь именно взгляда в глаза, а не на вашу руку, карман, в котором лежит пакет с кормом, или на сумочку для лакомств. Чем более четкими и стабильными будут ваши требования к любимцу, тем быстрее он их поймет и начнет придерживаться.

2. Соответствие предъявляемых требований уровню подготовки собаки. Повышайте требования, исходя из готовности к ним собаки. Вы можете сколь угодно просить собаку, познакомившуюся накануне с тем, как выполнять упражнение «Дзен» (пункт 7.3), выполнить его среди играющих собак, – она не выполнит ваше требование не из вредности, а потому, что еще не готова к подобному уровню сложности. Всему свое время. Выстраивайте ваш тренировочный процесс поступательно, продвигаясь от простого к более сложному.

3. Своевременное повышение требований. Не задерживайтесь на одном уровне слишком долго. Как только собака успешно выполняет требование нынешнего этапа 6 раз из 8 (а для аборигенных пород и терьеров – 8 раз из 10), переходите к следующему этапу обучения. При длительной задержке на одном этапе собака начинает скучать, теряя при этом желание напрягаться для продвижения дальше.

4. Придерживайтесь правила трех ошибок. Оно гласит: если в ответ на наше требование собака ошиблась впервые, мы просим ее выполнить требование еще дважды, чтобы исключить невнимательность. Если же собака ошиблась три раза подряд, это значит, что планка требований для нее слишком высока – она неспособна выполнить поставленную задачу. На четвертый раз снизьте планку, временно вернувшись на предыдущий успешный этап. Проанализируйте возможные варианты того, почему собака не смогла выполнить ваше требование.

На этом правиле я остановлюсь чуть подробнее. В практической части этой книги в подпункте «У меня не получается» вы будете регулярно встречать рекомендацию временно, на 1–3 сессии, снизить планку требований. Однако прежде чем торопиться облегчить любимцу жизнь, дайте ему возможность подумать, проявить инициативу и справиться с поставленной задачей. Только если собака три раза подряд совершает ошибку в требованиях актуального этапа, мы считаем, что эти требования на данный момент излишне сложны для питомца, ивременно возвращаемся на последний успешный этап.

Введение в практическую часть книги

Не удивляйтесь тому, что в этой книге так много упражнений, не связанных с самим поводком напрямую. Дело в том, что умение ходить, не натягивая поводок, не отрабатывается одними лишь упражнениями на провисший поводок. Умение ходить на провисшем поводке везде и всюду, в любом контексте и находясь при этом в любом эмоциональном состоянии требует от собаки и умения следить за своим хозяином, и желания работать для своего хозяина, умения держать себя в лапах, легко переключаться с сильных раздражителей на взаимодействие с хозяином, быстро успокаиваться и уметь совладать со своими эмоциями… Умение ходить на провисшем поводке – это отражение взаимоотношений в паре человек – собака. Построение взаимоотношений, как и обучение хождению на провисшем поводке, – задача комплексная и состоящая из комбинации элементов. Понимая, что вы можете растеряться во всем множестве описанных здесь упражнений, я решила разместить в конце книги гайды для отработки хождения на провисшем поводке для трех групп собак: щенков младше 5 месяцев, собак старше 5 месяцев и легковозбудимых собак. Описанные ниже упражнения будут полезны абсолютно всем собакам, и чем большее количество упражнений вы изучите и отработаете, тем более сбалансированную и ориентированную на вас собаку получите в итоге. В случае, если совместная деятельность с питомцем вас утомляет и ваша цель – исключительно облегчить себе жизнь во время прогулки, следуйте протоколу, указанному в гайде.