Kitabı oxu: «Облепиха, малина, смородина. Полезные ягоды на каждом участке»

Введение

Смородина, облепиха и малина – одни из самых ценных садовых культур, которые славятся прекрасными вкусовыми качествами, а также своей несомненной пользой для здоровья человека. В этих ягодах содержится большое количество биологически активных веществ, таких как витамины и провитамины, кислоты и природные сахара. Например, в смородине имеется аскорбиновая кислота, которая требуется для поддержания иммунитета, провитамин А или каротин, нужный для зрения и поддержания здорового состояния волос и ногтей, витамины группы В, положительно влияющие на нервную систему и повышающие стрессоустойчивость, большое количество фолиевой кислоты, необходимой для здоровья женщины.

Садовые ягоды являются отличным лакомством для детей и взрослых как летом, так и зимой. Ягодники дают прекрасную возможность употреблять в пищу не только свежие плоды, но и консервировать их, замораживать, готовить различные джемы, варенья, повидла, компоты, морсы и соки. Зимой эти заготовки поддерживают иммунитет, дарят частичку лета и солнца, а также помогают выздороветь при простудных заболеваниях. Кроме плодов садоводы советуют заготавливать листья малины и смородины, которые также обладают прекрасными оздоровительными свойствами.

Но, чтобы витамины были на столе круглый год, необходимо позаботиться о плодовоягодных кустарниках в весенне-летний период, а также правильно подготовить их для непредсказуемых зимних условий Средней полосы.

Ягодные кустарники являются непременной составляющей любого сада. Они быстро вступают в плодоношение и дают высокие урожаи в течение 6—12 лет. Основной ошибкой садоводов при разведении культур является убеждение, что они не требуют особенного ухода. Это далеко не так, ведь каждое растение хорошо растет и плодоносит только при правильном и своевременном уходе. Поэтому при высадке на личном приусадебном участке всем привычных малины, смородины или же относительно новой для нас облепихи, соблюдается множество агротехнических правил. У каждой из этих садовых культур имеются свои предпочтения, такие как тип почвы, количество освещения, влаголюбивость, зимостойкость.

Каждая из перечисленных культур подразделяется на множество сортов. Одной малины насчитывается более полутора сотен видов. Каждый сорт, в свою очередь, имеет свои особенности и признаки. Выбирая для своего приусадебного участка растение, нужно обращать внимание на то, подходит ли этот сорт для конкретных климатических условий. Для Средней полосы важным параметром является влаголюбивость и зимостойкость. Поэтому приобретать и высаживать у себя на участке нужно только тот вид, на котором указано, что он одобрен и внесен в Госреестр растений, пригодных для выращивания в конкретном климате и районе.

Если приобрести незимостойкую малину, например, она будет вымерзать, концы плодоносящих веток будут отмирать, в результате чего даже при самом хорошем и правильном уходе урожайность снизится.

После выбора сорта нужно подробнее узнать о методах его плодоношения и опыления. Например, смородина является самоплодной ягодой и не нуждается в переопылении с другим сортом, поэтому можно посадить на огороде один кустик, который будет обеспечивать ягодой небольшую семью. Но этот способ посадки не эффективен для облепихи. Она относится к двудомным растениям, поэтому требуется посадка на участке как минимум двух экземпляров – мужского и женского. А вот малину советуют покупать сразу нескольких сортов и высаживать неподалеку друг от друга, чтобы растения переопылялись и давали крупные и сладкие ягоды.

Кроме того, на участке высаживают несколько сортов ягодных кустарников одного вида, чтобы срок плодоношения у них разнился. Например, посадив малину раннего и среднего срока созревания, можно иметь на своем столе ягоды в течение длительного периода. Если посадить также позднеспелый сорт, то он может радовать садовода плодами до самой осени. Все правила выращивания ягодных культур на своем участке вы найдете в нашем издании.

Облепиха

Облепиха (лат. Hippóphaë) принадлежит к семейству Лоховые (Elaeagnaceae) и является ценным растением, которое содержит в себе практически все витамины, жизненно необходимые для здоровья человеческого организма. В ней есть большое количество токоферола (витамина Е), бета-каротина (провитамина А), филлохинона (витамина К1), витамина С. Именно поэтому в настоящее время облепиху повсеместно культивируют садоводы и огородники, используют для приготовления витаминных соков, варений и джемов.

У кустарника большой ареол обитания, его можно встретить на западном побережье Европы, восточном побережье Китая, в Гималаях и северном побережье Норвегии. Крушиновидная облепиха раньше произрастала крупными группами, образовывала целые леса, теперь же ее вытесняют более выносливые растения. Чаще всего она встречается на берегах рек и морей, где довольно легко может конкурировать с другими растениями.

В природе облепиха растет в виде кустарников и деревьев, как и ее сортовые виды. Заросли деревьев или кустов называют куртинами. В высоту деревья часто достигают 6 м, иногда можно встретить экземпляры величиной 10 м. У облепихи нехарактерный для средней полосы России сизо-серебристый окрас листвы. Сверху ланцетовидные пластинки имеют зеленый цвет и восковой налет, а снизу они покрыты короткими серебристыми волосками.

Для посадки в саду и получения высококачественных урожаев используют сортовую облепиху, которая имеет проверенные культурные свойства. Несортовое растение будет давать мелкие и кисловатые плоды, которые вряд ли подойдут для переработки и употребления в пищу.

Сортовая облепиха может произрастать в виде кустарника или дерева высотой от 0,1 до 6 м (очень редко до 15 м). Большей частью облепиховые виды имеют колючие стебли, узкие и длинные листья. Цветы на растении появляются раньше, чем листья. В оплодотворении или опылении растения насекомые участвуют редко, так как цветы не имеют нектарников. Плоды у кустарника называют костянками. Они состоят из орешка, который окружен разросшимся мясистым и гладким цветоложем красного или оранжевого цвета. Шарообразных или круглых плодов на облепихе много, они буквально облепляют ветки, отчего и пошло русское название растения.

Размножение

Облепиха относится к двудомным растениям, она имеет смешанный тип опыления – при помощи ветра и, в некоторых случаях, насекомых (когда ивовые деревья по каким-то причинам не образуют цветков, пчелы могут опыляют облепиху из-за недостатка белковой пищи). Так как она двудомна, в саду нужно иметь женские и мужские экземпляры. Без мужских экземпляров облепиха не плодоносит. Мужские растения размещают небольшой группой, не удаляя на большое расстояние для полноценного опыления, допустимая длина 5—10 м. В этих пределах мужское растение вполне способно опылить женские экземпляры. Некоторые садоводы сажают облепиху на своем участке в единичном экземпляре в том случае, если за забором у соседей или же на улице располагается мужское растение.

Как правило, одно мужское растение способно опылить до 4—5-ти женских кустов. Тем не менее, желательно посадить два мужских экземпляра, так как один из них может погибнуть. При ограниченном пространстве для посадки можно скучковать оба мужских растения и высадить их на расстоянии 30–50 см.

Отличить мужской куст от женского можно по почкам. У растений, которые вступили в плодоношение весной до цветения или осенью после листопада, мужские почки крупнее женских в 2–3 раза. У мужских экземпляров около 5–7 кроющих чешуек на почках, тогда как женские имеют только 2 таких чешуйки. Кроме того, облепиху можно отличить по цветкам – они весьма незатейливые и малозаметные. Женские цветы желтоватые, собраны в кучки по 3—11 штук в пазухах чешуек, у них только одна тычинка. Мужские – зеленовато-серебристые, собраны в короткие колоски, оснащены 4 тычинками. Продолжительность цветения у облепихи разнится по сортам и из-за климатических условий, длится от 6 до 12 дней. Формирование плодов продолжается 100–120 суток.

Облепиха является весьма удобным для самостоятельного размножения растением. Ее можно размножить любым известным садоводу способом – зеленой порослью, отводками от основного растения, одревесневшими черенками, реже – прививкой и семенами. Прививку используют в крайних случаях, так как облепиха при окулировке может не прижиться. Но методика копулировки часто дает положительные результаты.

Размножение семенами и получение культурного растения под силу только профессиональным селекционерам, которые обладают специальными навыками и знаниями. Часто при семенном размножении культурные свойства родительских растений утрачиваются, причем проверить урожайность и качество плодов можно только после достижения новым растением периода плодоношения. Поэтому для получения удачных сортов целенаправленно подбираются подходящие пары, которые станут основой для создания новой перспективной формы растения. Затем закрепление признаков производится посредством вегетативного размножения, т. е. при помощи размножения черенками или отводками.

Хороший урожай облепихи можно получить от сортовых саженцев с хорошими сортовыми свойствами. Их получают черенкованием от материнского растения, поэтому опытные садоводы рекомендуют при покупке выбирать укорененные саженцы небольшого размера. Их легче отличить от порослевых растений или сеянцев, которые плохо передают сортовые признаки. В том случае, если корневая система у черенка скучнее его надземной части, это может свидетельствовать о том, что это корневой отросток.

Волчковыми, жировыми или водяными побегами называют вертикальные побеги, которые развиваются на стволах, у основания скелетных ветвей или их изгибах. Они имеют крупные листья, длинные междоузлия и образуются из спящих почек под воздействием стресса или при стремлении растения к омоложению.

Начинающим садоводам лучше всего купить уже подготовленные для посадки саженцы в плодопитомнике. Специалисты подберут сорт и точно укажут пол растения.

Сравнительно несложно размножать облепиху вегетативным методом, т. е. порослью и отводками, взятыми у взрослых растений соответствующего пола. Если вы берете отросток с корней культурного экземпляра, можно не сомневаться в том, что поросль будет сортовой и культурной. Размножение порослью возможно благодаря одной интересной биологической особенности кустарника – он образует корневую поросль из почек на придаточных корнях. При культурном выращивании поросль может появиться в местах травмирования корневой системы или в случае их обнажения после активного полива.

Размножение порослью или корневыми отпрысками

Размножение корневыми отпрысками используют в том случае, если материнское растение было получено вегетативным или корнесобственным методом, т. е. является сортовой или гибридной формой облепихи. Если основное растение было привито на несортовой штамб, то корневой отпрыск не получит материнских свойств, т. е. урожайность и качество плодов не будет гарантированно высокого качества.

Корневые отпрыски или корневую поросль можно использовать на замену собственно материнского растения после истечения срока его активного плодоношения, и для получения посадочного материала. Чтобы воспользоваться возможностью порослевого размножения облепихи, ранней весной окучивают отпрыск растения сырой землей. Лучше всего выбрать корневые отпрыски, близко расположенные к материнскому штамбу. Насыпанный таким образом холмик нужно держать во влажном состоянии. Ранней весной или осенью следующего года этот холмик нужно аккуратно разгрести руками, и при помощи ножа сделать горизонтальный срез порослевого растения, отделяя его от материнского корня. Новое растение будет полностью приспособлено к самостоятельному существования, так как у него имеется собственная корневая система и надземная часть. После отделения новый кустарник сажают на постоянное место, подготовленное с осени. Пересадку лучше осуществлять еще до распускания листьев.

Размножение отводками

Размножение облепихи отводками ничем не отличается от методики размножения других подобных растений. Для этого прижимают к почве низко расположенную ветку материнского растения, прикрепляют ее несколькими скобами и засыпают землей, оставив на поверхности лишь верхушку ветки. Почву, которой была присыпана облепиховая ветвь, постоянно поддерживают во влажном состоянии. Через некоторое время ветка пустит несколько корней, даст поросль. Весной ее разрезают на несколько саженцев.

Размножение одревесневшими черенками

С отобранных сортовых еще не старых растений срезают побеги – приросты текущего года. В крайнем случае, для укоренения используют и двулетние побеги. Сделать это нужно сразу же после первых морозов. Затем черенки заворачивают в крафт-бумагу и укладывают на садовом участке, засыпав снегом и сделав защиту от грызунов. Кроме того, можно срезать побеги с материнского растения в середине апреля, нарезав их на черенки длиной 15–20 см. Важно, чтобы диаметр черенков был не меньше толщины карандаша (не менее 0,5 см). Нижними концами их ставят в банку с водой комнатной температуры. Над водой должно остаться не менее 2—3-х спящих почек. Для поддержания температуры и предотвращения гниения черенков воду меняют дважды в сутки. Волчковые побеги облепихи укореняются значительно хуже обычных боковых побегов.

Через несколько суток после посадки на нижней части черенка появятся сначала пузырьки воздуха, затем белые полусферы, которые носят название корневых бугорков. Из них развиваются тонкие и ломкие корешки. До их появления доводить нельзя, так как при высадке они все равно будут травмированы. Высаживают в грунт черенки облепихи, если почва на глубине 15 см прогрелась хотя бы до 5 °C. Если черенки уже готовы к высадке, а земля все еще холодная, то их вынимают из воды, заворачивают в газету и хранят в нижней части холодильника. Некоторые садоводы перед посадкой черенков в грунт выдерживают их в растворе для увеличения роста растений.

После этого одревесневшие черенки высаживают в плодородную почву под пленку или под стеклянные банки на глубину до 15 см. Над землей оставляют 2 почки, плодородную почву смешивают из перегноя, торфа и речного песка. Внутри теплички должна поддерживаться постоянная температура не менее 27 °C и высокий уровень влажности. Так как корневые бугорки очень уязвимы и могут легко травмироваться, при посадке вначале делают в почве отверстия при помощи веточки чуть большего диаметра, чем облепиховые черенки. Расстояние между черенками должно составлять 25 × 25 см. В эти отверстия нужно вставить черенки и обмять вокруг землю. После этого их обильно поливают. Почва во время роста черенков должна быть всегда рыхлой и влажной.

Несколько раз за все время роста в тепличных условиях растение поливают раствором марганцовки, чтобы предотвратить появления заболеваний, связанных с повышенной влажностью внутри теплицы. Кроме того, один раз в две недели черенки подкармливают раствором минеральных и органических удобрений. Знаком того, что укоренение прошло успешно, станет прирост длиной 10–12 см. В это время можно постепенно начать убирать укрытие. Сначала оставляют открытыми теплицы или банки на несколько часов для проветривания, затем и вовсе убирают защиту.

Пересадку на постоянное место осуществляют тогда, когда черенок достигает высоты 50 см и имеет корневую шейку не менее 10 см. К этому времени корневая система уже развилась и может поддерживать рост растения. Некоторые садоводы уже осенью пересаживают кустики облепихи на постоянное место роста, но лучше всего оставить их зимовать и пересадить следующей весной.

Для размножения облепихи также можно использовать и двулетние побеги. Их срезают с материнского растения, удаляют верхний годичный прирост. Черенок должен иметь на себе пеньки с 2—3-мя активными почками. Затем его выдерживают во влажных опилках в течение двух недель при температуре 10–15 °C. В течение этого периода на черенке должны появиться нежные корневые бугорки и даже небольшие корешки. Их аккуратно пересаживают в открытый грунт в предварительно сделанные и политые борозды. Черенок располагают горизонтально и засыпают слоем влажной почвы толщиной 3 см. Сверху для удержания влаги ее мульчируют опилками слоем 1,5–2 см. Данный способ позволяет укоренить до 90 % черенков.

Развитие надземной части и корневой системы саженцев облепихи, выращенных из одревесневших черенков, показаны в таблице 1.

Таблица 1

РАЗВИТИЕ САЖЕНЦЕВ ОБЛЕПИХИ

Размножение зеленым черенками

Это наиболее экономичный способ размножения облепихи, если требуется сразу множество черенков для посадки. Зеленое черенкование Московской области проводят с середины июня по середину июля. Из-за теплой погоды эти сроки могут сдвинуться чуть вперед.

Ранним утром острым ножом срезают зеленые черенки длиной более 10 см. Нижний срез делают ниже почки, а верхний – над почкой. Если побег длинный, то его разрезают на несколько черенков. Верхушку побега всегда удаляют. У 3—4-х нижних листьев удаляют листовую пластину, оставив черешок.

Облепиха была известна со времен Древней Греции, где ее называли «лоснящаяся лошадь». Название пошло из-за того, что пасущиеся в зарослях облепихи лошади становились упитанными, а их шкура и грива блестели. Заметив такой эффект, греки начали кормить облепихой больных и слабых лошадей, а затем и сами начали принимать ее в пищу как лекарство.

Чтобы черенки лучше укоренились, их обрабатывают ростовыми составами вроде гетероауксина (для чего в 1л воды нужно растворить 1 таблетку средства и оставить в нем черенки на 15 ч). Лучше всего сделать это на ночь. Утром ополаскивают черенки холодной водой, высаживают под пленку в питательную почву теплички, соблюдая расстояние 10 см, заглубляют на 3 см. Для приготовления питательного субстрата смешивают в равных пропорциях речной песок, плодородную почву и торф. Внутри теплички температура должна быть около 28 °C, а влажность воздуха не менее 90 %. Поэтому черенки часто опрыскивают м поливают. Нужно следить, чтобы на листочках и черенках постоянно была водяная пленка или капельки, а земля под ними была черная.

Чтобы растения не заболели «черной ножкой», их поливают розовым раствором марганцовки. После появления корней подпитывают минеральными удобрениями. Постепенно открывают тепличку, закаляя облепиху проветриванием. Полностью открыть окрепшие черенки можно через пару месяцев, затем вносят фосфорно-калийные удобрения, хорошо поливают. С этого момента облепиховые черенки можно не накрывать пленкой. Весной или осенью следующего года уже подросшие черенки высаживают на постоянное место в саду.

Укореняемость зеленых и одревесневших черенков облепихи в процентном соотношении можно увидеть в таблице 2. Она поможет выбрать способ размножения сорта, выбранного для посадки на приусадебном участке.

Таблица 2

УКОРЕНЯЕМОСТЬ ЧЕРЕНКОВ ОБЛЕПИХИ

Размножение прививкой

Размножение прививкой для облепихи – достаточно редкое явление. Но иногда встречается и такой вид размножения. Для прививки выбирают поросль в возрасте 1–2 года. Для гарантии готовят 5—10 прутиков. Лучше всего прививку осуществлять ранней весной в фазе набухания почек. Но это необязательно, так как у облепихи растянутый срок прививания. Иногда процедуру проводят даже во время цветения.

До этого момента черенки лучше всего хранить завернутыми в газету в нижнем отделе холодильника или в подвале во влажных опилках, где температура близка к 0 °C. Древесина у облепихи рыхлая, поэтому разрезы делать очень легко. Можно использовать прививку в приклад, с язычком и без него, в боковой зарез, улучшенную копулировку при прививке сеянцев.

Улучшенная копулировка используется при прививках плодовых растений, когда подвой и привой имеют одинаковую толщину стволика и ветки. На подвое острым садовым ножом делают косой срез 2–3 см длиной. Затем от острого конца среза отступают треть его длины и надрезают язычок, поставив нож пяткой на срез и нажав на него ладонью. Не убирая большого пальца правой руки с подвоя, делают надрез на древесине и тянут нож вправо и вниз. Язычками соединяют подвой и привой, чтобы камбиальные слои их совпали. Затем обматывают место прививки полиэтиленовой пленкой сверху вниз по часовой стрелке. Между витками нельзя оставлять зазоры. Все срезы на облепихе делают и обрабатывают очень быстро.

При прививании поросли или сеянцев надрезы делают на высоте 8—10 см от корневой шейки. Также прививку можно делать в саму корневую шейку, так как на ней эластичная кора. Привой должен быть вызревшим и иметь длину 7–9 см. Его готовят, отрезая верх над почкой, а низ – позади нижней почки. Заготовку черенков проводят осенью, затем помещают в пучке в снежный бурт и хранят там до таяния снега. После этого черенки переносят в холодный подвал. Если зима мягкая, то заготавливать черенки можно ранней весной – в конце марта. Побеги должны быть здоровыми и неподмерзшими. Хранят их, связав в пучок, и поместив в нижнюю часть холодильника.

Необязательно сажать на участке мужские растения облепихи для опыления женских. Можно привить на женскую особь или в крону любого кустарника на участке пару черенков мужского экземпляра. Прививать нужно в крупную ветвь, расположенную с солнечной стороны, в таком случае черенки не зачахнут.

Опытные садоводы также утверждают, что плодовитость женских привоев, привитых на мужское растение, заметно увеличивается за счет того, что мужские растения обладают более пышной кроной, которая и снабжает женские черенки избыточным количеством питательных веществ, нужных для формирования костянок. Отличительной особенностью облепихи является прививка в однолетнюю древесину, поэтому прививку в крону лучше проводить у 2—3-летнего растения. Выбирают сильный однолетний прирост, который в будущем станет мощной скелетной веткой, толщиной 7–9 мм, обрезают ее до половины или трети и прививают черенок другого сорта или мужскую форму – опылитель.

Прививка за кору обычно используется при перепрививке толстых скелетных ветвей, когда привой имеет значительно меньший диаметр. От подвойного дерева срезают побег, от места среза вниз на 3 см разрезают кору до древесного слоя. На нижней части привоя делают косой срез под нижней почкой. Срез также должен иметь длину 3 см. С другой стороны среза удаляют небольшой участок коры. На подвое нужно аккуратно при помощи ножа отворить кору, вставить в открывшуюся дыру черенок срезом так, чтобы верхняя часть косого среза выступала вверх на 2–3 мм. Нижняя почка на черенке должна находиться ниже торца среза. При прививке нескольких черенков на одно деревце, между ними оставляют расстояние больше 3 см. Побеги, развивающиеся из нижних частей подвоя, прищипывают.

При помощи прививки можно также улучшить несортовые однолетние сеянцы со штамбом диаметром 8—10 мм. У них прививку проводят в ствол на 10 см выше корневой шейки. Срастание длится около 1,5—2-х месяцев, затем из прижившихся привоев начинают расти побеги. В это время нужно ослабить или совсем снять полиэтиленовую обвязку, так как ветки облепихи быстро утолщаются.

Как правило, на привое пробуждаются 2–3 почки – будущие побеги. Они станут скелетными ветвями многоствольного древовидного куста – будущего сортового растения облепихи. На третий год весной после прививки черенком саженцы, достигшие стандартных размеров, высаживают на постоянное место.

Семенное размножение

Достоинством этого метода является его простота и результативность, а также возможность выращивания сеянцев без специальных культивационных сооружений. Семена облепихи отличаются высокой всхожестью и поэтому не нуждаются в специальной предпосевной подготовке. Недостатком метода является почти полная утрата положительных признаков и свойств исходного сорта облепихи.

Среди сеянцев всходит более 50 % мужских особей. До первого плодоношения их невозможно отличить от женских, которые становятся похожими на дикорастущую облепиху, у них появляется большая околюченность, плоды становятся меньше, снижается их количество, они трудно отделяются от плодоножек. Поэтому семенное размножение часто применяется при закладке живых изгородей, противоэрозийных насаждений, а также в селекционных целях в научно-исследовательских институтах и в питомниках.

«Сибирский ананас» – такое название получила облепиха в Сибири благодаря ее сладковато-кислому вкусу. Причем чем больше в ней витамина С, тем кислее будет сама ягода. Самое большое содержание витаминов – в дикой облепихе.

Семена выбирают из полностью вызревших плодов. Их отжимают через марлю, затем 2–3 раза промывают водой, окончательно избавив костянки от мякоти. Этот жом выкладывают в тень или в проветриваемое помещение и подсушивают в течение 2–3 дней. Затем от высушенных семян отшелушивают остатки мякоти. Подготовленные семена хранят сухими в бумажных пакетах при комнатной температуре и в проветриваемом помещении.

Всхожесть семян сохраняется в течение 3 лет, потом она резко падает с 85—100 % до 10–35 %. Если требуется более длительный срок хранения, то лучше всего держать семена при низкой положительной или даже отрицательной температуре. Эта мера не вызовет ухудшения посевных качеств. Но если хранить семена облепихи при высокой влажности воздуха, то это может снизить их всхожесть.

Лучше всего для высадки в средней полосе России брать семена алтайской и калининградской популяций, выведенные из НИИ садоводства Сибири и ботанического сада МГУ. Эти популяции дают зимостойкое потомство, которое не имеет склонности к выпреванию (гибели). Сорта среднеазиатской и северокавказской популяций вымерзают в первую же зиму, у них не вызревают плоды.

Знание особенностей наследования сортовых признаков могут помочь в выборе сорта, пригодного для семенного размножения. По форме и окраске плодов в большинстве случаев сеянцы наследуют материнские признаки, при этом доминируют светло-оранжевая окраска и мелкоплодность. Чтобы получить потомство со слабой колючестью используют сорта Новость Алтая, Дар Катуни, Витаминная, Масличная, Чуйская, Превосходная, Великан. Сорт Щербинка-1 в большинстве случаев передает сеянцам свои признаки: небольшая сила роста, крупноплодность и неколючесть побегов. Если брать для семенного размножения сорта из Ботанического сада МГУ, которые происходят от калининградской облепихи, то будут преобладать такие признаки, как поздний срок созревания плодов.

В открытый грунт семена высевают осенью, с середины сентября до конца октября, а также в середине мая. На тяжелых или подтапливаемых почвах облепиху высевают только весной, так как при осеннем высаживании всхожесть семян составит всего 10–16 %. Это объясняется тем, что на подтапливаемых почвах образуется плотная верхняя корка, которая не дает развиваться семенам, не пропуская необходимый воздух.

Перед посевом семена замачивают в небольшом количестве воды при комнатной температуре. Когда появляются небольшие ростки, их сажают в гряды. Обычно это происходит на 7—10 день после замачивания. Затем заделывают в почву на глубину 1,5–2 см. Если семян много, то перед посевом их можно не замачивать, просто заделать в гряды на глубину от 3 до 5 см.

Первые всходы появляются на 7—15 день после посева. К этому времени появляются 2 крупные светло-зеленые семядоли, а еще через 7—10 суток раскрывается первый настоящий лист. Через 40 дней семядоли отпадают. При загущенных посадках облепиху прорежают, оставляя между сильными экземплярами по 3–5 см свободного пространства. Это делают, когда на сеянцах образуется по 2–3 настоящих листа.

Когда растения достигают высоты 10–12 см, проводят второе прореживание, оставляя между сильными облепиховыми сеянцами по 15 см пространства, после этого их пикируют на свободной грядке. Если семена сажали весной, то к сентябрю сеянцы должны быть высотой 25–40 см. Отдельные, склонные к сильному росту, растения могут иметь высоту до 60 см. Если сорт склонен к сильному ветвлению, то уже в первый год жизни у него появляются побеги.

Еще одним способом выращивания сеянцев становится методика выращивания на торфяных кубиках размером 5 × 5 × 5 см. В апреле их убирают под пленку в теплицу, закопав в песчано-перегнойный субстрат, обильно поливают, чтобы кубики набухли. На верхней стороне каждого кубика в углубление сеют смена и засыпают песком. Для прорастания в течение всей вегетации кубики регулярно поливают. Теплицы систематически проветривают после того, как в длину сеянцы становятся 8—10 см. Осенью они вырастают до 50–80 см. Все укрытия затем снимают, оставив облепиху зимовать под снежным покровом.

Если семян очень мало, то можно посеять их в комнатных условиях в конце марта. Для этого их замачивают, а через 7—10 суток высевают в цветочные горшки или рассадные ящики в глубину 1,5–2 см. Между ними оставляют расстояние 3 × 3 см, чтобы перед пересадкой не пикировать. В начале июня взошедшие сеянцы пересаживают в открытый грунт.

Следует обратить внимание, что для посадки сеянцев облепихи не следует использовать жирную перегнойную почву, которая используется для выращивания садовой или цветочной рассады. В ней содержатся грибковые организмы, которые вызывают у сеянцев заболевание под названием черная ножка. Поэтому используют свежую дерновую землю, смешанную пополам с песком. Распикировать сеянцы нужно после того, как уже не будет весенних заморозков.

Распикировка происходит по схеме 20 × 15 см. Затем облепиху затеняют и регулярно поливают в течение первой недели.

Так как у семян облепихи высокая всхожесть и короткий период органического покоя, то они прекрасно прорастают и без предварительной стратификации. Но эта мера существенно повышает энергию прорастания семян. Поэтому, если семена собраны уже давно, лучше всего их стратифицировать. Для этого их укладывают в ящик с влажным песком или опилками, а затем спускают в подвал или закапывают в снег на месяц. Стратифицированные семена прорастают при температуре 20–25 °C на третьи сутки при посадке, а при температуре 14–16 °C – примерно на 5—7-й день.

Сеянцы облепихи плодоносят на третий год после посева, но не все они пригодны для дальнейшего произрастания в саду. Поэтому еще до вступления в плодоношение удаляют незимостойкие, подопревающие или очень колючие сеянцы. У мужских экземпляров бывает 1–2 цветения. Повышенной опылительной способностью обладают сеянцы, у которых генеративные почки расположены очень близко, а из каждой образуется 6–8 цветков. Из женских растений в период созревания плодов оставляют неколючие и слабо колючие, крупноплодные и урожайные экземпляры. Затем растения в возрасте 3–4 лет пересаживают на постоянное место в саду.

Подготовка почвы и посадка

Для посадки облепихи выбирают хорошо освещенный участок, так как она является светолюбивым растением. В темном месте она может плохо расти и слабо плодоносить. Облепиху лучше всего высаживать на легких, плодородных, достаточно увлажненных почвах, которые не подвергаются застою воды. Грунтовые воды при посадке облепихи не должны подходить к поверхности почвы ближе чем на 1 м. При повышенной кислотности почвы ее нужно произвестковать гашеной известью. На 1 м2 используют от 400 до 600 г. Известь разбрасывают ровным слоем, после чего перекапывают землю на штык лопаты. Чаще всего известкование проводят заранее в октябре, перед весенней посадкой.

Тяжелые и суглинистые почвы характеризуются малым содержанием воздуха, поэтому для повышения рыхлости почвы ее верхний слой смешивают с крупным речным песком и перегноем в равных долях. Вместо перегноя можно использовать торф. При перекопке также вносят по 200–300 г суперфосфата и по 30–50 г калийной соли. На место посадки облепихи не рекомендуется вносить азотсодержащие удобрения, так как можно обжечь корневую систему растений.

Характерная особенность строения корневой системы облепихи – наличие корневых клубеньков, которые могут у взрослого растения достигать размера куриного яйца. Благодаря им облепиха усваивает азот из воздуха, как бобовые культуры. Обрезать и травмировать их нельзя.

Выбирая участок под облепиху, нужно знать, что через несколько лет роста ее корни выйдут за диаметр кроны на несколько метров. Растение лучше всего высаживать особняком или отдельными группами там, где не планируется перекопка почвы. Идеально для облепихи подойдет место на краю участка, вдоль дороги, в паре метров от садовых строений, или же неподалеку от многолетнего газона. Корневая система у растения состоит из нескольких слабо ветвящихся корней шнуров, которые залегают в верхнем слое почвы. Основная глубина залегания – 20–30 см, поэтому при перекопке их можно очень легко повредить. Травмирование корней ослабляет растение, при сильном повреждении нескольких корней оно может захиреть или вовсе засохнуть. Поэтому перекопка почвы возле облепихи не проводится.

Дополнительным негативным последствием перекопки могут стать многочисленные порослевые побеги, которые появляются при слабом травмировании поверхностных корней. Перед высадкой растения в радиусе 4–5 м вокруг лучше заранее убрать все многолетние сорняки, перекопав их на глубину 5—10 см.

Облепиха плохо переносит неблагоприятные условия, например, долгие оттепели во второй половине зимы, что провоцирует у растения начало вегетации, т. е. сокодвижения. При дальнейших морозах начавшие развиваться почки могут быть обморожены.

Лучшим временем для посадки и пересадки облепихи на постоянное место роста считается ранняя весна. Именно в это время высаживают экземпляры с открытой корневой системой, а также те растения, которые при пересадке потеряли ее значительную часть. Если саженец облепихи рос в контейнере и имеет закрытую корневую систему, то время года для его высадки вместе с земляным комом не важно. У облепихи в этом случае уже имеется полностью готовая к самостоятельной жизни корневая система, поэтому можно высаживать ее даже летом – она все равно успеет подготовиться к зимовке. Кроме того, облепиху также высаживают осенью вплоть до середины октября.

На постоянное место саженцы высаживают с расстоянием между растениями 2 × 2 м. Для посадочных мест выкапывают ямы габаритами 0,5 × 0,5 × 0,5 м. При необходимости устанавливают на дне дренаж, для чего яму углубляют еще на 20 см. На дно выкладывают щебень, битый кирпич, ракушечник слоем 10 см. Саженцы облепихи высаживают в яму на 5–8 см глубже, чем они росли в контейнере или питомнике. После посадки их обрезают, оставив 7 см от верхней части. При посадке деревца в новую посадочную яму выкладывают горсть земли от старого растения. В первые несколько лет значительного прироста надземной части не будет, так как растение в это время активно наращивает корневую систему.

При подготовке посадочных ям не рекомендуется использовать свежие органические удобрения, а также нужно ограничить до минимума внесение минеральных веществ. Чаще всего в яму вносят ведро перепревшего компоста, горсть суперфосфата (в зонах с кислой почвой лучше использовать двойной суперфосфат), стакан древесной золы. При внесении древесной золы тщательно перемешивают готовящуюся плодородную смесь, так как скопление золы может обжечь корни.

При пересадке облепихи выкапывают ком земли, стараясь не повредить корневую систему. Если не удалось сохранить всю корневую систему, то настолько же сильно обрезают и надземную часть растения, так как слабая корневая система не сможет ее питать. Опытные садоводы утверждают, что лучше обрезать больше надземной части, чем сохранить излишек веток в ущерб всему растению. При пересадке крупных экземпляров облепихи все боковые ветви удаляют, оставляя только основной ствол длиной 1–1,5 м.

Если почвы легкие, то саженец при посадке углубляют на 10–15 см. Еще 7—10 см выемки оставляют для мульчирования торфом, перегноем и для полива. Если почвы тяжелые, то сажать облепиху лучше на холмик. Для этого в посадочную яму нужно высыпать большое количество плодородной смеси, сделав бугорок высотой до 30 см. В его центре вырывают яму, куда и высаживают растение. Таким образом, подобная «подушка» будет защищать корневую систему от недостатка кислорода и влаги, который наблюдается при высадке в тяжелые почвы. Корни при этом распределяют равномерно вокруг насыпи, постепенно накрывая почвой и иногда встряхивая, чтобы заполнялись пустоты, образующиеся вокруг. Вокруг насыпанного холмика вырывают лунку, где будет скапливаться вода от полива.

Заглубленная посадка облепихи приводит к появлению второго яруса корней, что позволяет растению лучше и быстрее развиваться. Кроме того, несколько ярусов корней усиливают устойчивость облепихи к ветровалу, что важно при высадке на открытой местности или для укрепления почвенного слоя на склонах. Кроме того, для усиления «якорности» в посадочную яму при посадке вставляют кол. К нему бечевкой привязывают растение, что позволит ему сопротивляться ветру и расти вверх, не заваливаясь набок. Помимо этого, подойдет и ограда из 3—4-х палок, которые будут служить не только опорой, но и основой для подвязывания веток при дальнейшем формировании кроны. Эти палки и посадочный кол заранее пропитывают раствором медного купороса, что позволит им не гнить в течение 10 и более лет.

Нельзя допускать наклонного положения саженца, так как при такой посадке на стволе будут пробуждаться боковые почки, и крона дерева получится искривленной.

Полив

Облепиха является влаголюбивым растением. У нее очень мощная корневая система, которая может распространяться до 10 м от основного дерева. Так как корнеобитаемый слой довольно мал, и все основные корни расположены на 40 см ниже поверхности земли, то следует проводить регулярные поливы, которые будут пропитывать почву на глубину 50 см.

После высадки растения нужно обильно полить. На каждый из саженцев должно приходиться 2–3 ведра воды. После полива приствольный круг необходимо замульчировать торфом слоем 5–6 см или речным песком слоем 6–8 см.

В период формирования посадочного материала полив требуется регулярный, так же как и опрыскивание. Почва под саженцами должна быть влажной. После высадки на постоянное место таких частых поливов уже не требуется. В засуху облепиху поливают не реже 1 раза в 2 недели. На каждый куст должно приходиться по 2 ведра воды. Чем больше растение, тем чащу его поливают. На одно взрослое дерево летом может понадобиться до 4–8 ведер воды. Ближе к осени необходимо уже 6—12 ведер. Кроме обычного полива можно применять распыление.

Облепиха довольно капризно относится к влаге. Она весьма отзывчива на хороший полив, но при этом не выносит застоя воды возле корней. Если неглубоко под ней залегают грунтовые воды, то растение может в скором времени погибнуть. Поэтому, если наблюдается застой воды в месте будущей посадки, то перед рытьем посадочной ямы необходимо сделать траншею на глубину залегания воды, поместить на дне связку из хвороста и на нее насыпать слой плодородной земли. И только потом начинать готовить посадочную яму.

Подкормка

Чтобы облепиха хорошо росла и плодоносила, почва на участке ее посадки должна быть богата основными элементами питания – азотом и фосфором, калием и другими микроэлементами.

Из минеральных удобрений растение очень хорошо отзывается на внесение фосфорных и калийных подкормок. Не лишними будут органические удобрения, такие как навоз, коровяк и куриный помет. Вносить нужно умеренно, так как они богаты азотом, который облепиха весьма успешно накапливает в клубеньковых образования на собственных корнях. Как и при выращивании любых других растений, азотистые удобрения не вносят после наступления июля, так как они задерживают вызревание плодов и мешают подготовке растения в будущей зимовке. Азот, как и калий, легко вымывается из почвы талыми водами, поливом. Поэтому нужно регулярно вносить их в приствольный круг.

Облепиха не любит повышенной кислотности почвы. Поэтому осенью, задолго до высадки облепиховых саженцев, почву в выбранном для выкапывания посадочной ямы месте хорошо произвестковывают. Известкование повторяют не реже, чем 1 раз в 3–5 лет, внося от 300 до 800 г извести на 1 м2. Внесение удобрений проводят не только в районе приствольного круга, но и чуть дальше.

Если садовод предпочитает традиционные способы подкормки, то 1 раз в год вносят под облепиху двойной суперфосфат. Кроме этого, 1 раз в 2–3 года поздней осенью в приствольный круг вносят органические удобрения, например, по 4 кг перегноя или компоста на 1 м² площади.

Облепиха является лидером по содержанию каротиноидов – веществ, которые играют роль ингибиторов канцерогенов. Дефицит этих веществ в организме приводит к развитию энтероколитов и других заболевании ЖКТ, сердечнососудистых болезней и болезней почек.

Если облепиха молодая, больная или же угнетенная, то она хорошо отзовется на внекорневые подкормки. Для этого весной или осенью при помощи лейки или опрыскивателя поливают растение мочевиной из расчета 1 ст. л. на ведро воды или лейку. Летом слабые и молодые растения подкармливают минеральным удобрением, обогащенным различными микроэлементами. Во второй половине лета минеральные удобрения вносить не следует. Лучше всего заменить их зольным щелоком.

Очень удобно, когда полив сочетается с подкормкой. Для этого садовым буром делают специальные скважины рядом с облепиховыми кустами. Чтобы скважины не рушились и не проседали от воды, в них помещают две рейки длиной 40 см, неплотно соединенные между собой. Сверху отверстие чем-нибудь закрывают, чтобы во время дождей скважины не подтоплялись.

Часто садоводы для многолетней подкормки облепихи используют один старый проверенный метод. Свиной, куриный или коровий помет послойно пересыпают торфом, сухой почвой и опилками. Когда ведро заполняется, его содержимое посыпают суперфосфатом, чтобы получилось полноценное удобрение. Затем вырывают несколько ямок около корней облепихи. В них на глубину полтора штыка лопаты закапывают содержимое ведра. За этот год содержимое ямы полностью минерализуется, становится полноценным удобрением, в нем появляется большое количество дождевых червей.

Над ямами с удобрением насыпают небольшой холмик земли и помечают его, вбив колышек или другой приметный ориентир. Таким образом, облепиха будет обеспечена фосфором и другими органическими и минеральными веществами на 3–4 года вперед.

Обрезка

Формировать крону облепихи начинают с первого или второго года после посадки на постоянное место. Как правило, формируют в виде деревца или куста. На количество собираемых ягод способ формовки кроны не влияет. Но с уверенностью можно сказать, что облепиха, сформированная в виде деревца, более долговечна.

В форме кустарника облепиха обычно достигает в высоту около 2 м, а вот в форме дерева она вырастает на значительную высоту – до 3,5 м. Поэтому перед формовкой выбирайте удобную для вас форму. Кустарники могут слишком разрастаться в стороны, занимая излишние площади, а дерево будет слишком высоким, с него может быть неудобно или даже опасно снимать плоды.

На выбор вида формовки кроны также может влиять сорт. Так, сорта вроде Алея, Ботанической любительской, Новости Алтая, Трофимовской, традиционно выращивают в виде штамба, т. е. дерева. А вот такие сорта, как Великан, Перчик, Малютка, Дюймовочка, Чуйская, Пантелеевская, Золотистая Сибири, лучше всего сформировать в виде куста.

Первые два года облепиха растет моноподиально, т. е. имеет один неразветвленный побег. Затем на основном штамбе появляются разветвления, рост переходит в стадию симподиального разделения, т. е. побег раздваивается, появляется ложная мутовка. Садоводы отмечают, что появление ложной мутовки естественным образом (т. е. не в результате травмирования или обмерзания основного штамба) свидетельствует о том, что в следующем году облепиха принесет первый урожай.

Летом или осенью первого или второго года жизни облепихи прищипывают появившийся новый побег. В результате этого следующей весной побег начнет интенсивно ветвиться, давая густую крону. В дальнейшем при формировании кроны учитывают пол растения. Как правило, на второй год облепиха стремительно тянется вверх, поэтому ветви женских растений, на которых будут появляться плоды, лучше до начала плодоношения начать оттягивать вниз практически до горизонтального положения. Совсем сгибать не надо, так как появившаяся в дальнейшем листва и плоды еще больше утяжелят ветку и наклонят ее вниз. Если ветка свисает слишком низко, она принимает угнетенное положение, что ведет к дальнейшему ее отмиранию. Поэтому сильно наклоненные ветки подтягивают вверх.

Оттянутые ветки в скором времени обрастают листвой, так как этот процесс пробуждает спящие почки. Весенняя оттяжка позволяет ориентировать рост веток в заданном, нужном садоводу, направлении. После двух месяцев ветки закрепляют в указанном положении и более не делают в оттяжек. Так как у облепихи очень нежная и легко травмируемая кора, то непосредственно на нее оттяжки не вешают. Вначале делают резиновую прокладку между корой и веревочкой, и лишь затем закрепляют ветку при помощи тесьмы и высокого колышка на почве.

Также тесьму привязывают к другим веткам, забору.

Нужно весьма осторожно скреплять несколько скелетных ветвей на кроне. Проволока или веревка впиваются так глубоко, что порыв ветра может спровоцировать облом верхней части этих веток. Если скелетные ветви растут слишком далеко от основного штамба, то нужно притянуть мх как можно раньше, пока они не зафиксировалась в этом положении. Слишком большое расхождение ветвей и штамба грозит разломом деревца. Если ветки в кроне растут слишком скученно, то им будет не хватать солнечного света. В результате этого снижается урожайность. Поэтому в данном случае менее перспективную ветку обрезают.

Мужские облепиховые саженцы с первого-второго года роста формируют в виде высокого деревца с пирамидальной или иной формы кроной, ветви которой довольно плотно прилегают к штамбу. Так как мужские деревья являются опылителями, то создают условия, при которых ветер свободно продувал бы крону, разнося пыльцу на женские особи. Поэтому каждый год после цветения удаляют все ветки, растущие внутрь кроны, пониклые ветки или ветки, затеняющие собой соседние. Это позволит дереву получать нужное количество света.

Выращивание в виде деревца

Ранней весной еще до набухания почек обрезают однолетний саженец, оставив на ветках по 3–4 почки. На второй год, еще до наступления весеннего сокодвижения, у приростков удаляют верхушки, тем самым дав стимулирующий толчок для развития разветвлений на главном штамбе. Начинаться они должны не ниже 50 см от поверхности почвы. При дальнейшем росте все лишние побеги на штамбе вырезают. При обрезке следует учитывать, что раны на облепихе заживают крайне медленно, поэтому нельзя делать более 2—3-х срезов на кольцо. Как уже говорилось, мужские особи всегда лучше выращивать в виде высокого штамба. Женские особи можно выращивать в этом виде или же в виде куста с несколькими нулевыми стволиками, т. е. отходящими прямо от земли.

Выращивание в виде куста

Чтобы получить кустарниковую облепиху, весной однолетний побег обрезают, оставив по 4–5 почек. На второй год роста оставляют 3–5 хороших скелетных веток, выросших из нижних почек, остальные удаляют. Оставшиеся ветви должны расти равномерно. Регулярная ранняя весенняя обрезка побегов на кроне кустарника стимулирует сильный однолетний прирост веток, на которых уже в следующем году будут появляться первые цветковые почки. Также все ветви возрастом 6–7 лет полностью удаляют, так как они уже мало плодоносят, но значительно оттягивают ресурсы самого растения.

Из облепихи можно приготовить облепиховый кефир. Для этого на 1 стакан кефира нужно добавить 100 г облепихи и 1 ч. л. меда для подслащивания. Ягоды облепихи предварительно нужно взбить вместе с медом миксером до состояния кашицы, а затем смешать с кефиром.

Кроме кроноформирующей обрезки ежегодно с весны и до осени с облепихи удаляют сушняк – т. е. сухие ветви. Биологической особенностью кустарника является сильный прирост летних побегов, которые к концу осени засыхают и их удаляют. При хорошем развитии кроны нижние ветки также срезают. В идеале восьмилетнее дерево должно иметь высоту основного штамба 1,3 м. Общая высота женского дерева может достигать 4 м, а у мужской особи – до 5 м. Если общая высота дерева не удовлетворяет садовода из-за того, что оно слишком высокое, следует дождаться осеннего окончания сбора урожая и срезать крону вместе с ягодами. Затем их можно легко обобрать с верхушки уже на земле.

При снижении кроны это делают аккуратно, выбирая перспективное место среза. Как правило, срез делается на хорошо сформированную горизонтальную ветвь. Кроме того, в случае вымерзания места среза оставляют шип длиной 5 см. За следующее лето горизонтальная ветка покроется волчковыми побегами, тем самым, восстанавливая внешний облик кроны и количество собираемых ягод. Волчковые побеги следующие два года отгибают вправо и влево, избыточные и неперспективные побеги удаляют.

Срез обрабатывают садовым варом или же масляной краской на натуральной олифовой основе. Практика показывает, что обрезку облепиха переносит довольно легко, но раны затягиваются крайне плохо. Поэтому каждую травмированную часть лучше всего замазывать указанными материалами.

Помимо того, что сушняк сильно затеняет дерево, он также может спровоцировать слом здоровых веток. Из-за сушняка на дереве может задерживаться много снега, что при высокой ломкости веток приводит к травмированию растения. Наибольшая продуктивность наступает в возрасте 8—12 лет. Затем растение нужно спилить – «посадить на пень». После этого растение будет восстанавливаться за счет собственной припневой поросли. Тем самым сохраняются сортовые особенности растения, оно омолаживается и через несколько лет при правильном уходе начинает активно плодоносить.

Уход за почвой

Первые пару лет после высадки на постоянное место роста землю под деревом следует держать под черным паром, т. е. не засеивать, обрабатывать от сорняков, постоянно рыхлить. Ее держат во влажном состоянии на всем протяжении вегетационного периода деревьев – от распускания почек до листопада. Особенно важно поддерживать почву влажной в период интенсивного развития почек и плодов. Нельзя допускать в июне-июле пересыхания, так как облепиха болезненно реагирует даже на кратковременную засуху. Листья начинают терять упругость, скатываются в трубочки, а затем – опадают. Плоды перестают завязываться, затем также опадают.

В дальнейшем под деревом сеют газонные и садовые травы вроде мятлика, побегоносной луговицы. После ее высадки каждую неделю траву скашивают, оставляя в качестве мульчи. Это создает благоприятный микроклимат для облепихи, так как почва будет испарять меньше влаги. Залужение приствольных кругов требует внесения в полтора раза большего количества удобрений и воды. Кроме того, в небольшом отдалении от основного дерева прикапывают пищевые отходы, неукореняющуюся скошенную растительность. Это создаст благоприятную среду для дождевых червей, которые требуются для рыхления почвенного слоя.

Облепиха, как мы уже отмечали, активно дает корневую поросль, с которой на протяжении всего срока выращивания необходимо бороться. Поросль появляется при неаккуратном и слишком глубоком рыхлении или перекопке почвы рядом с деревом. Поэтому рыхление нужно проводить на глубину 5—10 см. Так как залегание корневой системы у облепихи неглубокое, рыхление проводят гораздо чаще, чем у плодовых деревьев. Кроме того, внеплановое рыхление осуществляют и после выпадения обильных осадков. Уход за почвой непосредственно под деревом могут осложнять появляющиеся на штамбе сильные скелетные ветки, которые будут стелиться по земле, их удаляют.

Многие садоводы неправильно избавляются от корневой поросли, просто отсекая ее ножом или секатором у поверхности почвы. Это не остановит развитие новых растений, наоборот, спровоцирует рост скрытых почек, и на месте одного побега появится несколько. Для полного удаления ненужных корневых отпрысков разгребают землю до корня и отрезают поросль непосредственно рядом с ним. Затем лунку аккуратно засыпают.

Сбор урожая

Первый урожай облепихи может появиться на третий год ее роста на постоянном месте. Устойчивые урожаи начинаются с четвертого года жизни деревца. Как уже говорилось выше, облепиха является двудомным растением, поэтому требует опыления женских цветков пыльцой с мужской особи или от привитой к женской особи или другому сильному дереву мужской ветки. Без опыления женские особи не будут завязывать плоды. При благоприятных условиях вмешательство садовода не требуется, так как опыление происходит естественными методами. Но при длительном безветрии проводят дополнительное опыление. Для этого с мужского дерева срезают цветущую ветку и привязывают к кроне женского растения или проводят цветущей веткой по всем цветам на женском деревце.

Сбор плодов начинают, когда они полностью нальются и приобретут свойственные для сорта окраску и размер. Для употребления облепиховых плодов в свежем виде, или же для приготовления варений и джемов сбор осуществляют в начале ботанической зрелости, когда содержание аскорбиновой кислоты и каротина в облепихе максимальное. Если из облепихи делают облепиховое масло, то ее не собирают еще 2–3 недели после наступления спелости. За этот период растение накопит максимальное количество масла.

Естественно, что сбор облепихи на садовых участках производится вручную. Это весьма кропотливый и долгий процесс, иногда занимающий не один день. Механизировать его не получается, так как облепиховые плоды собраны в плотные пучки и сидят на коротких плодоножках. Ягоды облепихи очень нежные, поэтому при травмировании давятся. У них нет плотной отделяющей кожицы, как у вишни или других ягодных и плодовых культур. Кроме того, у облепихи есть колючки.

Вначале при уборке нужно вырезать сухие ветки и слепые початки, которые не имеют продолжения. Они в любом случае скоро засохнут. Чаще всего такие слепые початки располагаются внутри кроны, куда не доходят солнечные лучи. Снимать плоды начинают с нижних веток. Для этого берут ветку от конца к верхушке, большим и указательным пальцем снимают ягоды легкими откручивающими движениями. Начинать лучше с конца ветки, где нет колючек. Для съема в средней и верхней частях используют стремянку или столик. Основное время сбора плодов – утро, когда на облепихе нет влаги, и плоды не загрязняются. Для плодов лучше всего использовать эмалированную посуду или же корзины. Дно тары обычно выстилают полиэтиленовой пленкой, чтобы не терялся сок. При ручном сборе под деревом вешают специальный ягодоприемник или зонт, закрытый пленкой.

Кроме ручного сбора, применяют также приспособление под названием «кобра». Это устройство можно легко сделать собственными руками. Для этого выгибают тонкую стальную проволоку или струну в петлю, концы загнуть под прямым углом. Далее берут деревянную длинную ручку и приделывают к ней петлю. Загнутые под прямым углом концы вставляют в дерево ручки, в специально проделанные шилом отверстия. Место крепления заматывают медной проволокой, а сверху изолируют клейкой лентой. Верх петли сгибают пальцами так, чтобы она напоминала контур горящей свечи, а сбоку извивалась, как кобра. Это простое устройство позволит срезать плоды даже в труднодоступных местах.

Кроме этого имеются также и другие приспособления для сбора, например пинцеты из стальной пружинящей проволоки. Концы пинцета соединены тонкой капроновой нитью или леской. При помощи этого устройства можно собирать ягоды в ягодоприемник с сухим отрывом.

Облепиха является источником облепихового масла – естественного концентрата (биологически активных веществ. Оно обладает высокими бактерицидными свойствами, применяется для подавления развития таких микроорганизмов, как протей, сальмонелла, стафилококк и стрептококк.

Быструю уборку урожая при помощи различных простейших гребенок рекомендуют не проводить, так как эти устройства травмируют молодые побеги и набивающиеся почки. Это приведет к снижению урожайности и ухудшению общего состояния растения в следующем году. На 6—7-ой год плодоношения урожай убирают комбинированным методом – при помощи ручной сборки, а также обрезки половины плодоносящей кроны секатором. В этом случае с оставшейся кроны плоды собирают вручную, а срезанные ветви обирают уже на земле. На 2—3-й год после обрезки на оставленных ветках появятся новые плодоносящие побеги. Такая мера позволит омолодить растение, удалить старые ветки, которые на следующий год дадут уже меньший урожай.

Если вы всерьез решили заняться разведением облепихи, необходимо иметь на участке несколько сортов. Это позволит растянуть сбор на несколько летних и осенних месяцев, благодаря чему на столе всегда будут свежие ягоды. В Средней полосе облепиха созревает обычно в конце августа и начале сентября. Если лето чересчур жаркое, то сроки могут смещаться до двух недель вперед. Поздние сорта созревают во второй половине сентября. Вообще, облепиховые плоды могут оставаться на ветках до следующей весны, но это приводит к их закисанию и появлению птиц на участке, поедающих ягоды. В тех районах, где холода устанавливаются сразу, а не постепенно, как в Средней полосе, облепиху собирают уже зимой, расстилая под деревом ткань и сбивая ягоды при помощи палки с намотанной на нее мягкой ветошью.

В начале августа созревает облепиха сорта Чуйская. К середине месяца можно собирать сорт Новость Алтая, затем поспевают Пантелеевская, Дар Катуни, Превосходная. В конце августа собирают сорта Обильная, Самородок, Витаминная, Масленичная. В начале и середине сентября подходят позднеспелые сорта: Великан, Золотой початок, Золотистая, Янтарная. И одними из самых последних сортов зреет Оранжевая облепиха.

Обычно облепиху перерабатывают для приготовления соков и других домашних консервов. Но это не единственный вид ее использования. Самым полезным продуктом, получаемым с облепихи, является облепиховое масло. Для его приготовления берут ягоды без потрескавшихся плодов, освобождают от веточек, посторонних примесей. Перед приготовлением ягоду дважды промывают в кипяченой воде комнатной температуры. После этого облепиху сушат, разложив на тонкой бумаге или бумажных салфетках. Уже просушенные ягоды пропускают через соковыжималку. Сок можно приготовить любым способом, а жмых раскладывают тонким слоем в прохладном помещении и высушивают. Время от времени его перемешивают, чтобы не образовывалась плесень.

После сушки жмых размалывают в кофемолке, делят на 3–4 равные части. Одну часть помещают в небольшую эмалированную кастрюлю, заливают подогретым до 50 °C растительным маслом (нельзя брать хлопковое) так, чтобы над массой был слой около 1–1,5 см толщиной. Кастрюлю закрывают и ставят в большую по размеру емкость, чтобы ручки маленькой кастрюли держали ее надо дном другой. В большую кастрюлю наливают воду и ставят ее на огонь. Время от времени измеряют температуру, она должна быть 45–50 °C. Затем кастрюлю заворачивают в слой газет или другой материал, чтобы замедлить остывание.

Массу еще раз подогревают на водяной бане и отжимают через плотный капроновый мешочек. Отжатым маслом заливают вторую порцию облепихового жмыха, а затем повторяют все действия для получения масла. То же самое нужно сделать с остальными порциями облепиховой стружки. Полученное облепиховое масло переливают в стеклянную посуду и дают ему отстояться в течение 7 дней в темном и прохладном помещении. После чего сливают осадок и снова оставляют отстаиваться. Операцию повторяют несколько раз, пока масло не станет чистым.

Полученное масло разливают по стеклянным бутылочкам и убирают в холодильник. В таком виде облепиховое масло сохраняет свои полезные свойства в течение 1—2-х лет. Хранить его при комнатной температуре нельзя, так как масло быстро испортится. Осадок, оставшийся после отстоя масла, прекрасно подходит для заправки салатов из свежих или маринованных овощей.

Если есть возможность сбора облепихи в естественной среде, то можно предложить другой способ получения полезного облепихового масла. Вымытые плоды пропускают через соковыжималку. На 10 л ягод берут 40 г дрожжей и 1–1,5 кг сахара, все кладут в марлю и завязывают ее узлом. Марлю помещают в эмалированное ведро и прижимают прессом (подойдет трехлитровая банка с водой). В ведре должно остаться место, его заливают разведенным пополам с водой соком облепихи. Примерно через 5 дней дрожжи начинают активно бродить. Капли чистого масла при этом всплывают на поверхность и его собирают чайной ложкой в стеклянную емкость.

Температура бродящей массы в ведре должна колебаться в диапазоне от 18 до 25 °C, т. е. лучше всего хранить ведро в помещении с температурой, приближающейся к комнатной. Отстоянное масло фильтруют, сливают в одну посуду или несколько бутылок. Оставшуюся перебродившую массу можно использовать для приготовления домашнего облепихового вина.