Kitabı oxu: «Септики, стоки, ливневки, дренаж и летние души на вашем участке»

Введение

Экология участка – важный элемент для обеспечения здоровой среды. Для защиты почвы от загрязнения нечистотами и различными опасными веществами предназначены канализационные и дренажные системы, которые представляют собой сеть каналов и труб, уложенных таким образом, чтобы от приемных пунктов стоки с достаточной скоростью отводились за пределы здания и/или участка.

Сложно представить канализацию без систем очистки, которые для разных типов канализации могут довольно сильно отличаться. Выбор того или иного вида канализационных систем, летних душей и туалетов зависит от желаемого уровня комфорта, конфигурации и других особенностей участка, а также финансовых возможностей владельца.

Водоснабжение и канализация являются наиболее важными составляющими инженерного обеспечения дома или участка, поскольку именно они отвечают за санитарно-гигиенические условия жилища. При этом из всего спектра возможностей следует выделить подачу холодной воды и беспрепятственный сток использованной и дождевой воды. Ошибочно считать, что канализация – это исключительно отвод отходов из санитарных узлов. Не менее важно рациональное устройство ливневой канализации и обеспечение хорошего дренажа на участке. Дело в том, что без этого может неправильно функционировать и бытовая канализация, отвечающая за отвод с участка бытовых сточных вод.

Системы водоснабжения и канализации образуют единый сантехнический комплекс, в который включены внутридомовые и наружные сооружения. Причем очистные системы должны обеспечивать химическую, механическую и биологическую (обеззараживание) очистку сточных вод. Для этого в канализации небольшого размера (на индивидуальном участке) используют септики.

Канализация, как и водоснабжение, может быть автономной, не подключенной к общей сети населенного пункта. Для обеспечения автономного водоснабжения на участке должен быть устроен колодец (как правило, с насосом) или водокачка (если участок находится на берегу водоема, вода из которого пригодна для бытового использования). Автономная канализация также предусматривает полный цикл всех процессов, связанных с ней, непосредственно на участке (иногда сток находится за пределами участка). Такие системы удобнее тем, что владелец участка сам следит за исправностью систем и не зависит от работы коммунальных служб.

Авария в системе канализации – это не только бытовые неудобства и неприятный запах. Попадание сточных вод в окружающую среду может вызвать ее заражение и гибель некоторых животных и растений. При этом ливневые стоки (таяние снега и льда, дождевая вода) наименее опасны, а наибольшую угрозу представляют промышленные и бытовые сточные воды. Они способствуют распространению болезнетворных бактерий, которое может привести к массовым заболеваниям, вплоть до эпидемий. Причиной такой опасности сточных вод является их состав: минеральные и органические примеси, щелочи, кислоты, различные химические соединения и т. д. На этой «почве» хорошо размножаются бактерии, вирусы и грибки. Кроме того, в канализационных системах с недостаточной степенью очистки вод могут завестись крысы и различные насекомые.

Наиболее простыми решениями для отвода стоков являются система накопительной канализации или организация сточной ямы без септиков. Однако именно эти решения наиболее опасны с гигиенической точки зрения, поэтому к ним можно прибегнуть только в тех случаях, когда канализация используется периодически (несколько дней в месяц) и без попадания в нее различных химических веществ (например, стирального порошка, жидкости для мытья посуды). При качественной фильтрации стоков в среду попадают только безопасный осадок и вода.

Дачные туалеты

Домашние и уличные туалеты

При организации пространства приусадебного участка и благоустройстве частного дома не обязательно останавливать выбор только на одном типе туалета: уличном или домашнем. В быту могут быть удобны они: уличный – для дневного использования во время работ в саду, а домашний – для остального времени. При этом каждый из этих двух типов имеет свои преимущества и недостатки:

• уличный туалет проще в возведении, устройстве канализационного отвода и соблюдении всех санитарных норм и требований;

• домашний туалет удобно использовать в любое время суток и в непогоду;

• уличный туалет хорош для использования в саду, во время полевых работ, при этом не придется нести грязь в дом или переобуваться;

• в домашнем туалете можно предусмотреть больше гигиенических возможностей (биде, гигиенический душ и т. д.), впрочем, при надлежащем обустройстве уличного туалета он не будет проигрывать домашнему;

• уличный туалет не создаст проблем с запахами и засорением канализации непосредственно внутри дома. В то же время, домашний туалет с грамотно продуманной вентиляцией и хорошим смывом тоже не приведет к появлению таких неприятностей;

• домашний туалет с канализацией необходимо закладывать на этапе проектирования и строительства самого дома, поскольку организация канализации и вентиляции в готовом здании вызывает определенные трудности;

• уличный туалет, как правило, в возведении и эксплуатации обходится дешевле домашнего.

В соответствии с санитарными и строительными нормами и правилами сбор сточных вод на дачном участке может быть канализованным и неканализованным (с помощью локальных очистных сооружений). Во втором случае необходимо обеспечить компостирование отходов, выбрав пудр-клозет или другие виды биотуалетов. В жилом доме туалет проектируют так, чтобы выход из него вел в проветриваемый коридор или холл, при этом дверь из туалета не должна выходить на кухню или в жилое помещение. На хозяйственные и дачные постройки эти правила не распространяются. Например, туалет часто устраивают в одном здании с баней или хозблоком, но отдельно от жилого дома. При этом выход из туалета может вести в любое помещение, все зависит только от пожеланий владельцев.

По способу уборки накопительной канализации различают уличные туалеты:

• с выгребной ямой (для очистки необходимо открыть крышку);

• с выдвижной бадьей (для очистки необходимо выдвинуть ящик, расположенный под стульчаком). Этот вариант используют в тех случаях, когда нет возможности сделать туалет со смывом.

Туалеты, в которых предусмотрена переработка и фильтрация отходов, к накопительным системам канализации не относятся. Это биотуалеты (очистная система которых работает по принципу переработки отходов различными веществами) и туалеты с септиками.

Чем же отличается выгребная яма от септика? Здесь можно перечислить несколько особенностей.

1. Выгребная яма не рассчитана на фильтрацию отходов, их очистку и обеззараживание.

2. Как правило, выгребную яму стараются сделать как можно больших размеров, чтобы реже опорожнять ее содержимое, так как в отличие от септика, это необходимо делать вручную. Септики чистят гораздо реже и с помощью насоса.

3. Отходы, скапливающиеся в выгребной яме, имеют вязкую жидкую консистенцию из-за герметичности ямы (согласно нормам, недопустимо попадание в открытый грунт не очищенных сточных вод). Содержимое септика в результате фильтрации становится более твердым (очищенная вода уходит в грунт).

4. Из-за процессов брожения в относительно герметичной выгребной яме в большом количестве выделяется сероводород и другие газы с неприятным запахом. Частично избавиться от них можно с помощью вентиляции (труба из выгреба на крышу строения), но все же от устройства туалета с выгребной ямой внутри жилого дома лучше воздержаться.

5. Туалет с выгребной ямой не годится для последующего компостирования фекалий и использования их в качестве удобрений.

6. Выгребная яма имеет более простую конструкцию и благодаря этому до сих пор распространена на дачных и жилых участках.

Домашний туалет строят, как правило, из тех же материалов, что и остальную часть дома. Перед постройкой уличного туалета важно определиться с материалами, выбрав один из наиболее распространенных вариантов:

• дерево;

• кирпич;

• готовые легкие щиты на основе дерева и клея;

• другие материалы.

Конструкцию уличного туалета стараются сделать простой и недорогой. Вентиляция может быть обеспечена отверстием (или несколькими) в верхней части строения – «окошком» без стекла (с сеткой или без нее). Немного более затратный, но гораздо более эффективный вариант вентиляции – труба, выведенная из выгреба на крышу туалета. В зависимости от степени комфорта можно обеспечить вентиляцию по всем правилам с помощью вытяжных люков и специальных вентиляторов.

Обязательными составляющими любого автономного туалета являются:

• стульчак (сидение, которое представляет собой либо отверстие в деревянном настиле, либо унитаз с откидным верхом и крышкой);

• накопительный нижний резервуар (от выгребной ямы или выдвижного ящика до герметичного приемного бака с дезинфицирующими веществами) с системой очистки или без нее;

• отверстие с люком или крышкой для удаления отходов из накопительного резервуара.

Следующие приспособления не являются необходимостью, но крайне важны для удобства пользования туалетом:

• система вентиляции;

• сливной бак с насосом для автоматического наполнения или без него (сливной бак можно заменить ведром с водой, однако все это не приемлемо для безводных туалетов);

• затвор (герметизирующая установка, отделяющая унитаз от нижней накопительной части с отходами);

• индикатор наполняемости нижнего резервуара (относится к портативным биотуалетам с герметичным резервуаром).

Биотуалеты

Биотуалетами называют туалеты, в которых уничтожение и обеззараживание отходов происходит путем их переработки. Эти системы постоянно совершенствуются, появляются новые виды биотуалетов с различными активными компонентами и принципами действия. Однако, как бы не перерабатывались отходы, биотуалеты тоже необходимо чистить (с разной частотой в зависимости от типа системы).

Современные биотуалеты выполняют из прочных полимеров, стойких к физическому и химическому воздействию, пожаробезопасных и морозостойких. Такой туалет выдерживает вертикальную нагрузку до 200 кг.

Универсальный биотуалет – это накопительный унитаз (ведро) без смыва и каких-либо реагентов. Назвать его биотуалетом в современном понимании довольно сложно. Даже если использовать специальные поглотители запаха (например, торф), подобный туалет придется чистить не реже, чем раз в сутки, а полностью устранить запах все равно не получится. Более удобны современные биотуалеты, отличающиеся рядом свойств, от которых зависит выбор того или иного типа:

• расчетное количество людей, которые могут пользоваться системой без ее перегрузки;

• температурный режим и другие условия эксплуатации;

• необходимость подключения к электросети;

• использование различных реагентов для поглощения запаха и переработки отходов;

• возможность перевозки и переноса на другое место;

• способ чистки.

По способу очистки накопительной емкости биотуалеты бывают кассетными (стационарные) и разъемными (мобильными). Кассетный туалет (рис. 1, а) состоит из собственно туалетной системы и вынимающегося контейнера для отходов. По принципу устройства он похож на туалет с выдвижной бадьей, но благодаря системе очистки более гигиеничен. Разъемный биотуалет (рис. 1, б) состоит из двух отдельных частей, которые необходимо разъединить для опорожнения емкости.

Рисунок 1. Принципиальные разновидности биотуалетов: а) кассетный; б) разъемный

По специфике работы биотуалеты делят на безводные и те, для работы которых нужна вода. Наиболее универсален в использовании второй тип. Как правило, именно его устанавливают в домах, а не только используют в поездках и уличных строениях на даче. Водные биотуалеты более гигиеничны, поскольку человек никак не контактирует с отходами. Безводные же биотуалеты работают с применением торфа, одноразовых контейнеров с наполнителем или биоразлагаемых пакетов.

Отдельные виды биотуалетов снабжены механизмом для перемешивания содержимого (ротором), обеспечивающим равномерное распределение отходов в баке и их соединение с наполнителем или растворителем. В других моделях равномерность поддерживается формой резервуара или поворотом самого бака.

Существуют биотуалеты, объединенные с компостером. Такие агрегаты превращают отходы в компост прямо в приемном резервуаре. Выемку готового компоста производят, как правило, раз в год. Подобные туалеты различаются по объему бака (компостера) и необходимости подключения к электросети.

Приобретая биотуалет, необходимо позаботиться о наличии на участке компостной ямы. Любой биотуалет не уничтожает отходы полностью, а только перерабатывает их: либо для последующей утилизации, либо для использования в качестве удобрения.

Принцип работы водных биотуалетов основан на смыве отходов чистой водой. Вода попадает из верхней емкости в нижнюю через унитаз. В нижнем баке осуществляется обеззараживание и очищение стоков (органическое или химическое).

Безводные стационарные биотуалеты с сухой засыпкой эксплуатируют, как правило, с торфяным сыпучим реагентом. В таких системах необходима усиленная вентиляция.

Электрические биотуалеты позволяют автоматизировать процесс переработки стоков. Отходы фильтруются: жидкие либо с помощью шланга сбрасываются в канализацию или дренажную систему, либо испаряются при помощи встроенной вентиляции, а твердые компостируются (высушиваются с помощью компрессора и ротора). Переработку отходов обеспечивают биокатализаторы – особые микроорганизмы. Приемное отверстие оборудовано затвором. Благодаря описанной системе электрические биотуалеты легко и быстро чистить. Однако установка такого биотуалета требует обязательного устройства вытяжной вентиляции в стене или крыше, а также подведения электрического тока (220 В).

В портативных биотуалетах работа системы основана чаще всего на жидких растворителях отходов:

• аммониевые растворители (полное разложение отходов в течение 3–7 дней, отходы безвредны для растений, их можно выливать в почву);

• биологические растворители (экологически чистые растворители на основе живых бактерий, переработанные ими отходы можно использовать в качестве удобрений);

• формальдегидные растворители (весьма токсичные вещества, которые следует использовать только при невозможном сливе стоков в канализацию).

Мобильные туалеты не нуждаются в подводе электричества и канализации, не обязательно и устройство вентиляционной системы.

Химический биотуалет

Эта разновидность биотуалетов отличается тем, что стоки обеззараживаются химическими веществами. Отсюда «вытекает» существенный минус такого типа туалетов: отходы после переработки необходимо утилизировать, ограждая от них окружающую среду, и тем более нельзя их использовать в качестве удобрения.

Недавно на рынок поступили жидкостные биотуалеты с растворяющими веществами, в состав которых входят живые бактерии, способные превратить отходы в биологическое удобрение. Однако это уже не вполне химический биотуалет, так как химические растворители производят на основе аммония или формальдегида.

По принципу работы химический биотуалет не отличается от других водных биотуалетов. Верхняя часть состоит из стульчака с крышкой и сливным баком (в стационарном туалете на улице бак можно заменить ведром с водой). Нижняя часть представляет собой приемный (накопительный) резервуар с химическими веществами, в который с помощью воды сливаются отходы. Кроме того, в воду для смыва можно добавлять специальные ароматизирующие жидкости. Дезинфицирующую жидкость в приемный резервуар заливают после каждой чистки из расчета 5 мл жидкости на 1 л объема резервуара.

В более совершенных моделях химических туалетов накопительные системы снабжены индикаторами заполнения, благодаря которым нет необходимости постоянно проверять резервуар на предмет заполнения.

Выбирая химический биотуалет, важно помнить о том, что все его разновидности требуют постоянных затрат на дезодорирующие и дезинфицирующие жидкости (рис. 2).

Рисунок 2. Химический биотуалет: а) верхняя емкость; б) нижняя емкость

Торфяной биотуалет

Данный вид биотуалетов основан на использовании сыпучего наполнителя для накопительного резервуара – торфяной смеси, которая позволяет эффективно устранять неприятные запахи и дезинфицировать отходы. При этом сами отходы, обработанные торфяной смесью, превращаются в экологически чистый природный компост, который можно использовать как удобрение.

Подвид торфяного туалета – компостный торфяной туалет, в котором предполагается обязательное наличие механизма для перемешивания торфяной смеси с отходами после каждого использования туалета. Благодаря такой системе содержимое нижнего резервуара быстрее перерабатывается и высушивается. Компостные туалеты можно чистить всего раз в 1,5–2 месяца, в то время как обычный торфяной туалет нуждается в ежемесячной чистке.

Торфяной наполнитель закладывают в нижний резервуар биотуалета, но качественная переработка отходов возможна только при наличии вентиляции. Дело в том, процесс разложения аэробный, т. е. нуждается в постоянном притоке воздуха. Микроорганизмы, содержащиеся в торфе, быстро перерабатывают отходы, а рыхлость материала позволяет воздуху проникать в компостную смесь на всю глубину. Кроме того, в смеси есть вещества, абсорбирующие запах.

Рисунок 3. Торфяной биотуалет (разрез)

Наиболее удачный вариант – торфяной биотуалет, оборудованный верхним баком с торфяной смесью. Такие баки имеют дозаторы, и смесь подается в нижний резервуар небольшими порциями после каждого использования туалета. Содержимое резервуара опорожняют по мере заполнения. При необходимости его выбрасывают в компостную яму, где удобрение дозревает самостоятельно. Жидкие отходы могут фильтроваться и уходить по сливному шлангу на полив участка или испаряться с помощью усиленной вентиляции (рис. 3).

Пудр-клозет

Пудр-клозет представляет собой сухой (безводный) туалет, в котором после каждого использования его по назначению отходы присыпают («припудривают») сыпучим наполнителем. Поскольку отходы компостируются благодаря перемешиванию с активным веществом, а выгребная яма, как и септик, отсутствует, пудр-клозет можно отнести к биотуалетам. В остальном это стационарная система, действующая по принципу кассетного биотуалета, которую устанавливают в качестве уличного туалета или блокируют с хозяйственными постройками. В доме ее можно размещать только при наличии усиленной вентиляции.

Пудр-клозет имеет несколько вариантов устройства. Стоки могут фильтроваться (при этом жидкие отходы уходят в землю) или разделяться вертикальной перегородкой на два нижних резервуара – для жидких (ближе к краю стульчака) и твердых отходов. Можно предусмотреть и отдельный писсуар, жидкость из которого будет попадать по трубе в передний резервуар под стульчаком. Тем не менее, разделение или фильтрация не обязательны: жидкие отходы, попадая на сыпучий наполнитель, впитываются в него, а затем испаряются. Запах абсорбируется.

Присыпка отходов, собирающихся в ведре или металлическом ящике, расположенном под стульчаком, обеспечивает гигиеничность такого туалета. Варианты сыпучего материала для припудривания отходов – торф, торфяная смесь или крошка, опилки, зола, сухая садовая земля, сухой мусор. Причем при использовании мусора он тоже должен быть сыпучим и обладать абсорбирующими и дезинфицирующими свойствами.

Когда нижний резервуар заполняется, его содержимое выкладывают в компостную яму глубиной 50-100 см. Если отходы не имеют выраженного запаха, можно ограничиться складированием их в компостную кучу. Оптимально опорожнять резервуар ежедневно. Кроме того, в туалете постоянно должны быть сухие запасы наполнителя, поэтому важно обеспечить хорошую вентиляцию и достаточное место для хранения.

Слово «клозет» в переводе означает «запирающаяся комната». Сегодня клозетами принято называть туалеты, в которых происходит обеззараживание отходов с помощью присыпки, смыва- водой или добавления активных веществ.

Уличный пудр-клозет традиционно выполняют в форме шалаша из щитов или досок (рис. 4): в такой конструкции справа и слева от стульчака удобно хранить ящики с наполнителем. Сверху на кровле необходим конек, а с торцов – окошки для проветривания (если не предусмотрена другая вентиляция). Стульчак изнутри защищают от попадания на дерево нечистот слоем рубероида и обшивают листовым железом. Выгребной люк может отсутствовать: иногда вместо него делают откидной верхнюю крышку стульчака и вынимают ведро с отходами через нее. Однако вариант с люком удобнее.

Рисунок 4. Пудр-клозет в виде шалаша: а) общий вид; б) разрез (вид изнутри); в) план туалета (вид сверху внутри); 1 – крышка стульчака; 2 – выгребной люк, через который можно достать ведро с отходами; 3 – фундамент; 4 – внутренняя обшивка стульчака, выполненная из листового железа; 5 – фрамуга для проветривания туалета; 6 – емкости для сыпучего наполнителя

Туалет с выгребной ямой

Туалет с выгребной ямой, или люфт-клозет, является наиболее популярным видом туалетов для дачных участков, несмотря на некоторые минусы, связанные с его эксплуатацией. Конструкция такого туалета проста и состоит из кабинки со стульчаком и выгребной ямы под ней. Люфт-клозеты располагают обычно на достаточно большом расстоянии от дома.

Грубой ошибкой является сооружение выгребной ямы из подручного материала без дна и герметизации стыков. Отходы могут проникнуть в грунт и заразить грунтовые воды водоносного горизонта, из которого вода попадает в питьевые колодцы. Если доказан факт подобной халатности в сооружении туалета, владельцу участка грозит уголовная ответственность.

Негативные ассоциации, связанные у большинства людей с туалетом такого типа, не оправдаются, если построить люфт-клозет по всем правилам и с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Следует различать туалеты с выгребными ямами именно по этому критерию.

Правильное обустройство люфт-клозета включает герметизацию выгребной ямы (как со стороны почвы, так и сверху) с гидроизоляцией всех стыков котлована и оборудование ее вытяжной вентиляцией. При этом стенки котлована чаще всего обкладывают кирпичом, пол бетонируют (толщина слоя 30–40 см) и устраивают по бетону цементную стяжку, стык между полом и стенками промазывают гидроизоляционным материалом. Перед этими работами на всей поверхности котлована устраивают глиняный замок толщиной 25 см.

Люк выгребной ямы располагают обычно за кабинкой туалета, закрывают его досками и присыпают землей слоем не менее 25 см. В зависимости от способа очистки ямы (вручную или с помощью ассенизационной машины) люк может быть разных размеров, например, для механической откачки достаточно небольшого отверстия. Кстати, только туалеты с выгребной ямой, которые приспособлены для очистки с помощью ассенизационной машины, принято называть люфт-клозетами.

Кроме того, эти туалеты можно классифицировать по форме и материалам выгребной ямы. Оптимальный выбор – круглая яма с бетонными стенками. Обработанные специальным составом доски не могут обеспечить должную герметичность, а кирпичные стенки проигрывают бетону по скорости возведения, сроку службы и наличию швов (даже зацементированные стыки нежелательны, поскольку через некоторое время могут послужить причиной разгерметизации ямы). Ровная поверхность бетона без углов и стыков уменьшает вероятность заиливания поверхности. Яма цилиндрической формы лучше воспринимает давление грунта, из нее легче откачивать содержимое с помощью насоса.

Принцип работы подобных туалетов довольно прост. Отходы скапливаются в выгребной яме, имеющей наибольшую глубину под выгребным люком. По мере заполнения ее вычищают вручную или с помощью насоса (если есть возможность подъезда ассенизационной машины). Периодичность такой очистки определяется расчетным сроком в зависимости от объема выгребной ямы, количества людей, которые пользуются туалетом, и периодичности его использования (ежедневно или несколько раз в месяц). Например, если на даче постоянно проживает один человек, то яму объемом в один кубометр необходимо будет чистить один раз в год. Уровень отходов в яме должен быть ниже поверхности ямы на 0,5 м (в приведенном выше примере эта запасная высота не учтена, т. е. ее следует добавить к яме объемом один кубометр). В случае превышения этого уровня необходимо производить аварийную чистку.

Некоторые владельцы дачных участков закапывают выгребную яму, и рядом с ней возводят новую. Это не лучший вариант, поскольку он не соответствует гигиеническим нормам и требует больших трудозатрат, чем очищение старой выгребной ямы (разумеется, при условии, что она построена по правилам и предполагает очистку с помощью насоса). Для упрощения чистки в выгребную яму добавляют специальные вещества, разжижающие ее содержимое.

Если туалет подключен к водопроводной сети, а сток его уходит в выгребную яму (подключение к централизованной канализации невозможно), владелец участка обязан предоставить письменную гарантию, что будет вовремя очищать выгребную яму и вывозить ее содержимое в определенные для этого места. Как правило, все перечисленное решается вызовом специальной службы с ассенизационной машиной.

В выгребную яму нельзя выводить стоки ливневой канализации и дренажной системы.

Выбор туалета

Туалет какого типа будет оптимальным выбором для дачного участка, можно определить, руководствуясь рядом следующих критериев.

Если здание или помещение под туалет на даче уже есть (в доме или на улице), можно не выделять средства и время на строительство туалета с выгребной ямой или септиком, а остановить выбор на портативном биотуалете. Однако при этом придется организовать компостную яму (если отходы биотуалета можно компостировать) или доступ к центральной канализации. Кроме того, в продаже имеются готовые кабинки для уличного туалета, со встроенным биотуалетом или без него.

Место размещения

Для уличного и домашнего варианта подходят разные виды туалетов. Домашний туалет должен быть хорошо вентилируемым и простым в уходе (выносить отходы через весь дом не очень удобно и гигиенично). Наиболее подходящие варианты для дома – электрический биотуалет и водный туалет, подключенный к канализации с септиком. Остальные варианты больше подходят для уличного размещения или соседства с хозяйственными постройками, хотя на практике в доме возможна установка практически любого вида туалета.

Помимо неудобств с опорожнением резервуара и устройством мощной вентиляции, отдельные виды туалетов разместить в доме проблематично. Торфяной биотуалет и другие туалеты с фильтрацией отходов (разделение на жидкие и твердые со сливом жидких) в зависимости от устройства нуждаются в организации слива в канализацию или выгребную яму. Конечно, этот слив можно оборудовать в виде отводящего шланга, но все же из дома подобную систему тянуть на улицу неудобно.

Индивидуальное удобство использования

Каждый вид туалета для дачи имеет особенности эксплуатации, в соответствии с которыми владелец участка сам решает, какой вариант для него, его семьи и гостей удобнее. Например, один из важных критериев – высота стульчака. Если приобретен унитаз или возведен помост стандартной высоты (40 см), то вопросов не возникает. С низкими биотуалетами (высотой около 30 см) сложнее: для высоких людей они неудобны, зато это комфортный вариант для детей. Кроме того, для такого туалета можно предусмотреть слегка выступающую ступень-подставку высотой 10 см.

Стоимость строительства и эксплуатации

Приобретение материалов для кабины и выгребной ямы или покупка готового биотуалета – не единственная статья расходов. В смету придется включить земляные работы; необходимость устройства выгребной ямы или септика, прокладки канализации; организацию компостной ямы; стоимость наполнителей (для биотуалета или пудр-клозета). Выбирая среди всех вариантов биотуалет, важно помнить, что для него также нужно обеспечить место в доме или возвести строение на улице, позаботиться о вентиляции, а выгребная яма может потребовать опорожнения с помощью ассенизационной машины.

Необходимость подключения к электросети

Этот параметр важен только при покупке электрического биотуалета. Если туалет будет установлен на улице без возможности подключения к электричеству, то следует остановить выбор на любом другом варианте.

Материал туалетной кабины

От используемого материала зависит удобство монтажа, надежность и герметичность постройки. Проще всего возвести кабину из досок или готовых щитов, но такая постройка будет не герметична, менее долговечна и комфортна, чем строение из кирпича, мелких блоков или бетона. В доме к тому же важна звукоизоляция, поэтому перегородки туалета в здании желательно делать герметичными.

Деревянный уличный туалет можно обшить вагонкой или профлистом, продлив тем самым срок его службы и улучшив герметичность. Готовые туалетные кабинки, как правило, выполнены из прочного пластика.

Обслуживание

Выгребная яма или приемный контейнер нуждаются в периодическом опорожнении. Частота и простота чистки резервуара порой являются определяющими критериями при выборе того или иного вида туалета.

Туалет с выгребной ямой или септиком приходится чистить реже, но затраты средств и труда при каждой чистке выше. Обратные показатели у пудр-клозета: чистить его необходимо ежедневно, но это не так сложно и совсем не требует материальных затрат. Электрический, химический и торфяной биотуалеты по данному показателю находятся между описанными ранее типами.

Отдельно следует сказать о химическом биотуалете. Отходы, переработанные химическими реагентами, нельзя выливать в почву, поэтому для опорожнения химического туалета необходимо иметь доступ к центральной канализации или периодически вызывать специальную технику.

На базе компостного североамериканские инженеры создали вакуумный туалет. Специальная вакуумная установка засасывает отходы в выгребной резервуар в нужном направлении, что позволяет установить такой туалет в любом месте дома или на улице.

Вообще, удобнее всего приобретать биотуалеты с индикаторами заполнения нижнего резервуара, ведь при наличии такого дополнения не возникнет необходимости постоянно проверять уровень отходов в емкости вручную.

Гигиеничность

Наиболее гигиеничны те туалеты, конструкция которых позволяет не контактировать с отходами в приемном резервуаре. Это туалет со смывом и затвором, биотуалеты с затвором, а также в некоторой степени пудр-клозет (содержимое нижнего резервуара засыпается после каждого посещения). Добавление в нижний резервуар различных абсорбирующих и дезинфицирующих веществ не может полностью оградить от вредных выделений, которые появляются в ходе процессов в нижнем резервуаре. Поэтому туалеты без затвора или засыпки в любом случае менее гигиеничны.

В биотуалетах важны наличие клапана для сброса давления, позволяющего производить аккуратный сброс содержимого без брызг, и возможность его фиксации в открытом состоянии.

Мобильность

Полностью мобильны только портативные биотуалеты, которые при желании можно брать в поездку в фургоне и даже на пикник. При этом стоит отметить, что пудр-клозет тоже относительно мобилен: для переноса его на другое место потребуется только разобрать конструкцию и собрать ее снова там, где это необходимо. Туалеты с выгребной ямой или септиком абсолютно не мобильны.

Уровень залегания грунтовых вод

Днище выгребной ямы или септика должно находиться как минимум на 1 м выше максимального (осенью и весной) уровня залегания грунтовых вод конкретном на участке. Если грунтовые воды залегают на глубине менее 2,5 м, выгребную яму делать нельзя. В таком случае придется остановить свой выбор на биотуалете, туалете с поверхностным септиком или выдвижным ящиком.

Возможность подключения к сети водоснабжения

От этого показателя во многом зависит, стоит ли выбирать водный или сухой (безводный) туалет. Если на участке есть возможность подключения к водопроводу или сооружения непрерывного автономного водоснабжения, лучше сделать выбор в пользу туалета со смывом и затвором, а канализацию вывести к септику.

Использование отходов в качестве удобрения

Если есть желание использовать отходы для удобрения почвы, то выбор следует остановить на соответствующем септике, торфяном или электрическом биотуалете, пудр-клозете. Отходы из выгребной ямы использовать для удобрения участка нельзя.

Нагрузка

Этот критерий зависит от количества людей, пользующихся туалетом, и частоты его использования. Исходя из перечисленных данных, необходимо определить наиболее подходящие объемы септика, выгребной ямы или приемного резервуара. Выгребную яму строят из расчет 1 кубометр на 1 человека с условием постоянного использования и очистки ямы 1 раз в год, хотя минимально допустимый объем ямы на одного человека при таком раскладе составляет 0,5 кубометра.

Опорожняемые контейнеры биотуалетов или туалета с выдвижным ящиком должны быть достаточно большими, но настолько, чтобы было несложно выносить содержимое в компостную яму. Возможно, оптимальным решением будет меньший объем приемного бака: выносить придется чаще, но и сам он будет меньше весить. Если большой вес не смущает, то следует учесть, что жидкости в химическом туалете активны не более двух недель: это максимальный срок эксплуатации без чистки.

Емкости биотуалетов в среднем рассчитаны на 10 и 20 л содержимого, что при заполнении соответствует 12 и 22 кг. Резервуара объемом 10 л хватит примерно на 25 посещений (1–2 дня пользования для 3 человек), объемом 20 л – на 50 посещений (2–4 дня пользования для 3 человек).

Тип насоса

Если туалет оборудован смывом (некоторые виды биотуалетов и туалет, подключенный к канализации с септиком), стоит обратить внимание на тип насоса. Итак, существует три принципиальных типа:

• поршневой насос – наиболее распространенная система. Для получения определенного объема жидкости необходимо нажать на кнопку или, наоборот, потянуть рычаг вверх;

• гофрированная помпа требует меньше усилий, чем кнопка поршневого насоса, но этот вид сложнее в устройстве и не предполагает дозирования жидкости;

• электропомпа удобна в эксплуатации (жидкость подается после нажатия на кнопку), но требует регулярной замены батареек.

Первый унитаз со сливным бачком появился в Англии в XVI веке, а водяной затвор для туалета был изобретен в конце XVIII века. Современные унитазы могут включать в себя множество различных устройств и приспособлений. Это устройства для устранения запахов, автоматический смыв, подогрев сиденья, гигиенический душ, фен и даже звуковое сопровождение и подсветка.

Необходимость усиленной вентиляции

Отдельные виды туалетов для комфортной эксплуатации придется оборудовать мощной вентиляционной системой, так как обычной вытяжки или фрамуги будет недостаточно. Это относится к торфяному туалету, пудр-клозету и туалету с выдвижным ящиком. Отчасти проблему можно решить более частым опорожнением контейнера и использованием большего количества наполнителя. Кроме того, туалет с выгребной ямой нуждается в хорошей вентиляции самой ямы (что не отменяет наличия вентиляции кабинки).

Намного удобнее туалет с затвором и подключением к канализации с септиком, электрический или жидкостный биотуалет. Разумеется, для них тоже следует предусмотреть вентиляцию, но в данном случае достаточно стандартного вытяжного «окошка» 15 × 15 см.

Наконец, нельзя сказать, что какой-то тип туалета намного хуже остальных. Все дело в правильном выборе, тщательном анализе ситуации и качественной организации.

Строительство туалета

Когда определены решающие параметры участка (уровень залегания грунтовых вод, возможность подключения к водопроводной сети и т. д.) и оптимально подходящий тип туалета, можно приступать к выбору места и непосредственно строительным работам.

Выбор места

Место для туалета должно быть выбрано в соответствии с санитарными нормами:

• если на участке или рядом с ним есть колодец или скважина, туалет следует располагать на расстоянии не менее 30 м от них. В ином случае возможно заражение грунтовых вод, попадающих в эти колодцы;

• уличный туалет располагают ниже по склону, чем близлежащие скважины или колодцы с питьевой водой, а также ниже, чем жилые дома;

• туалет с выгребной ямой или септиком нельзя располагать в низинных местах, где весной скапливается талая вода. Не следует возводить уличный туалет и в других местах с переувлажненным грунтом, так как подобные решения могут привести к нарушению целостности туалетной кабины, осадке ее фундамента, разгерметизации выгребной ямы и другим неприятным последствиям;

• от уличного туалета до жилых помещений должно быть не менее 12 м;

• от границы участка до кабины туалета необходимо отступить минимум 1 м;

• расстояние от края выгребной ямы до границы участка должно составлять 1,5 м или более;

• выбирая расположение уличного туалета относительно дома, мест отдыха, соседних участков, желательно учитывать розу ветров конкретного региона. Преобладающие ветра должны быть направлены от всех перечисленных мест (или большинства из них) в сторону туалета, а не наоборот;

• если предполагается очищать резервуар выгребной ямы или септика с помощью насоса, необходимо предусмотреть удобный подъезд ассенизационной машины.

Земляные работы

При отсутствии возможности вывозить отходы из биотуалета специальным транспортом земляные работы неизбежны. На этом этапе необходимо вырыть котлован для выгребной ямы, септика или компостной ямы.

Минимальный объем выгребной ямы определяют из расчета 0,5 кубометра на 1 человека с учетом постоянного проживания на даче и очистки 1 раз в год, оптимальный – 1 кубометр на 1 человека. При этом из соображений экономии объем ямы, которая предназначена для очистки с помощью насоса, должен быть не менее 3 кубометров (объем цистерны ассенизационной машины). К расчетному объему необходимо добавить 0,5 метра «запасной» высоты, чтобы яма не переполнилась. Компостную рассчитывают, исходя из тех же параметров.

Котлован для выгребной ямы должен быть шире и глубже, чем расчетные параметры ямы, поскольку ее стенки и пол будут обмазаны глиной, а затем выложены кирпичом или забетонированы. Поэтому к расчетной ширине по всему периметру ямы прибавляют по 40 см, а к глубине – 65 см (дополнительно к запасным 50 см).

При отсутствии в радиусе 30 м водоносных колодцев выгребную яму иногда устраивают без герметизации. После заполнения ее закапывают, присыпая слоем земли толщиной не менее 50 см, а туалет переносят на новое место. Обязательное условие – использование химических реагентов. Через 4–5 лет отходы превратятся в компост, их можно будет выбрать и построить на том же месте новый туалет.

Глубина выгребной ямы составляет в среднем 1,5 м, но можно увеличить глубину, чтобы сократить площадь котлована. При этом важно помнить, что дно ямы необходимо располагать выше максимального (весеннего и осеннего) уровня грунтовых вод на 1 м или более. В идеале выгребная яма должна иметь уклон в ту сторону, над которой будет находиться люк для откачки содержимого, поэтому дно котлована не должно быть строго горизонтальным.

Определив место расположения ямы (выгреб, компостная яма, яма для септика) площадку ограждают сигнальной лентой, натягивая ее на вбитые в землю столбики. Затем по углам вбивают колышки и протягивают по ним шнур разметки. Если яма круглая, отрезки шнура должны составлять многоугольник, описанный вокруг будущей окружности ямы.

Выкапывая яму, стараются не задеть разметку. Вертикальность стенок проверяют с помощью отвеса. При необходимости их подпирают щитами и ставят распорки (если земля рыхлая и подвержена осыпанию).

Когда котлован готов, его дно выравнивают и утрамбовывают (дно компостной ямы выравнивать не обязательно).

Для проведения земляных работ понадобятся следующие инструменты:

• вертикальный отвес;

• горизонтальный уровень;

• рулетка;

• штыковая лопата;

• совковая лопата;

• тачка для перевозки земли;

• ведра для грунта;

• прочная веревка длиной 12 м для подъема ведер с грунтом;

• набор колышек, столбики высотой 50–70 см, шнур и сигнальная лента для разметки и ограждения участка;

• кирка с короткой рукоятью;

• трамбовка (для уплотнения грунта на дне котлована);

• приставная лестница для удобства выполнения работ.

Расчет количества материалов

Внутренние размеры туалетной кабины должны быть не менее 1 м в глубину, 1,5 м в ширину и 2,2 м в высоту, а объем выгребной ямы можно вычислить вышеописанным способом (см. предыдущий пункт).

В зависимости от объемов этих сооружений несложно посчитать и количество необходимых расходных материалов: дерева, цемента, песка, щебня, арматуры, кирпича или шлакоблока, глины, проволоки, готовых бетонных элементов (перекрытие выгребной ямы, бетонные кольца). Достаточно разделить общий объем на расход материала (кг или л на 1 м³). Количество кирпичей или шлакоблоков определяют по высоте конструкции и длине одного ее ряда.

Устройство выгребной ямы

Компостная яма предполагает только устройство котлована (земляные работы), а строительство септика будет описано в соответствующей главе (см. глава 2). Остановимся подробнее на возведении выгребной ямы для туалета. Итак, для работы будут необходимы следующие инструменты и материалы:

• вертикальный отвес;

• горизонтальный уровень;

• рулетка;

• емкость для размешивания бетона или бетономешалка;

• совковая лопата;

• полутерок;

• кельмы разной ширины;

• тачка или ведро для перевозки бетона;

• сварочный аппарат или инструменты для работы с проволокой;

• трамбовка для бетона;

• штык для штыкования бетона;

• цемент;

• наполнитель для бетона (щебень фракции до 30–40 мм);

• песок фракции до 2 мм;

• стальная арматура диаметром 8-12 мм;

• глина;

• кирпич полнотелый марки М-100, М-125 или М-150 (для кирпичных стенок ямы) либо шлакоблок или готовые бетонные кольца;

• стальная каленая проволока диаметром 0,91,2 мм.

Стенки и дно готового котлована обмазывают глиной слоем толщиной 25 см (рис. 5). Поверхность глиняного замка должна быть ровной, но не идеально гладкой. Набрасывать глину можно с помощью широкой кельмы, разравнивать – с использованием полутерка. После устройства глиняного замка приступают к герметизации пола и стенок.

Дно ямы заливают слоем бетона толщиной 15–20 см и после высыхания бетона армируют стальными прутьями диаметром 8-12 мм, укладывая их сеткой с ячейкой не более 20 см (оптимальная сторона ячейки 10–15 см) и обязательно связывая соприкасающиеся прутья толстой проволокой или сваривая их. Затем первый слой бетона смачивают водой и заливают второй слой толщиной 15–20 см. Общая толщина бетонного дна должна составлять 30–40 см. Каждый слой бетона штыкуют и трамбуют.

Рисунок 5. Туалет с выгребной ямой (простейшая схема): 1 – вентиляционный люк в стенке кабины; 2 – вентиляционная труба выгребной ямы; 3 – стульчак; 4 – люк выгребной ямы; 5 – отмостка с водоотводной канавкой; 6 – глиняный замок; 7 – стены и пол выгребной ямы

Возможно бетонирование дна ямы в один слой. В таком случае арматуру сразу устанавливают на нужную высоту (посередине высоты будущего бетонного слоя) или приподнимают после заливки бетона. Твердеющему бетону необходим уход: смачивание водой в жаркую погоду по мере высыхания и укрытие полиэтиленом или мешковиной.

Приготовление бетона для бетонирования выгребной ямы

Для выгребных ям и отстойников строительные нормы рекомендуют легкую пластичную бетонную массу марки В15. Для приготовления 1 кубометра такого бетона необходимо 260 кг портландцемента марки 400, или 229 кг цемента марки 500, или 294 кг цемента марки 300 и 160–180 л воды. Остальная часть объема приходится на заполнители – 40 % песка и 60 % щебня.

Указанное количество компонентов индексируют с учетом объема бетономешалки или емкости, в которой будет замешан бетон. В бетономешалку заливают часть воды и всыпают цемент. Постепенно досыпают песок и щебень, доливают остальную воду. Время перемешивания в бетономешалке в среднем составляет 5 мин.

Смесь используют в течение 1,5 ч при температуре воздуха не более 20 °C или 1 ч при более высокой температуре.

Начинать возведение стенок выгребной ямы следует не ранее, чем через 3 суток после окончания бетонирования дна, но средний срок надежного отвердевания бетона – 1 неделя, а полного высыхания – 28 дней.

Если выбрана облицовка стен ямы кирпичом, для работы потребуется цементный раствор и кирпичи, пригодные для возведения фундамента (кирпичи менее прочных марок быстро потеряют свои качества при эксплуатации во влажной среде). Кирпичи выкладывают в полкирпича с обязательной перевязкой швов (рис. 6).

Рисунок 6. Кирпичная кладка в полкирпича с перевязкой швов

Если бетонная смесь получилась очень густой, нельзя просто добавлять в нее воду. Следует приготовить цементное тесто (цемент и вода) нужной консистенции и добавить в бетон.

Для возведения бетонных стенок потребуется опалубка из фанеры, металла или пластика.

Герметизация выгребной ямы

На данном этапе работы потребуются следующие инструменты и материалы:

• съемная опалубка;

• распорки для фиксации опалубки;

• штык и трамбовка для бетона;

• сварочный аппарат или инструменты для работы с проволокой;

• бетонная плита или все компоненты для замешивания бетона;

• несъемная опалубка;

• арматура диаметром 8-12 мм;

• проволока диаметром 0,9–1,2 мм.

Стыки между готовым дном и стенками промазывают битумом. По готовым стенкам яму накрывают бетонной плитой с отверстием – люком для откачки содержимого ямы, которая должна быть расположена ниже уровня земли на 40 см. Еще одно отверстие необходимо оставить там, где будет расположен стульчак в туалетной кабине или куда будет подходить сток из туалета. Третье отверстие необходимо для вывода вентиляционной трубы в выгреб. Эту трубу крепят, как правило, к стенке туалетной кабины (внутри или снаружи), поэтому перед устройством отверстия для вентиляции необходимо определить место расположения трубы относительно кабины.

Возможно возведение монолитной плиты. Для этого потребуется несъемная опалубка из металлического профлиста. Плита перекрытия должна выступать за пределы стен ямы по всему периметру на 20 см (для дополнительной опоры и меньшей нагрузки на стены).

Опалубку устанавливают как горизонтальную, так и вертикальную (по периметру плиты и в местах проектных отверстий). Горизонтальную опалубку фиксируют со стороны ямы (снизу) с помощью досок и столбов.

В установленную опалубку укладывают прутья арматуры по тому же принципу, что и арматура бетонного дна ямы, с шагом 10–15 см. Арматура должна быть расположена посередине перекрытия по высоте (для этого ее либо фиксируют изначально на нужной высоте, либо после заливки бетона приподнимают с помощью крюков в толщу бетона). После фиксации арматуры в опалубку заливают бетон, его штыкуют, трамбуют и обеспечивают необходимый уход за твердеющим бетоном.

Когда плита перекрытия готова, съемную опалубку удаляют, люк плотно закрывают крышкой (стальной, бетонной или деревянной), а саму плиту по всей поверхности присыпают землей слоем 40 см.

Компостная яма тоже должна быть перекрыта из соображений безопасности. Для удобства сбрасывания в нее отходов можно оставить небольшое отверстие в общем перекрытии, но и его следует закрыть крышкой.

Возведение фундамента и пола для туалетной кабины

Работы по возведению фундамента и пола предполагают использование таких инструментов и материалов:

• пила;

• молоток;

• бетономешалка или емкость для размешивания бетона, штык, трамбовка (для монолитного фундамента);

• кельма;

• ручная трамбовка.

• щебень или гравий;

• деревянные брусья;

• доски;

• цемент, вода, песок и щебень для бетона (для монолитного фундамента);

• асбестоцементные трубы, цемент (для асбестоцементного фундамента);

• кирпич или бетонные блоки (для каменного фундамента);

• рубероид, битум, масляная краска.

Грунт под будущей кабиной следует предварительно подготовить. Так, место под временным туалетом очищают от дерна и верхнего слоя грунта, а затем засыпают слоем гравия или щебня толщиной 10–20 см. Фундамент постоянного туалета (особенно если строение будет капитальным) возводят на тщательно подготовленной площадке. Грунт выбирают до глинистых слоев, затем укладывают слой глины и щебня толщиной 10–15 см, разравнивают и уплотняют трамбовкой. Поверх этого слоя устраивают гравийную или щебеночную подушку толщиной 10 см для улучшения дренажа площадки и приступают к возведению фундамента.

Для уличного туалета устраивают, как правило, поверхностный столбчатый фундамент, устанавливая по углам строения столбы, которые могут быть железобетонными, деревянными, кирпичными или асбестоцементными.

Для легкой кабины каркасного типа достаточно плитного железобетонного фундамента на щебеночно-песчаной подушке. Плиту усиливают несколькими связанными прутьями арматуры. Для заполнителя бетона можно использовать твердый строительный и бытовой мусор. Чтобы туалетом было удобнее пользоваться, от входа в кабинку до входа в дом желательно выложить дорожку.

Проще всего в устройстве фундамент из асбестоцементных труб. Четыре трубы одинаковой длины (70-120 см) обрабатывают снаружи битумной мастикой, закапывают на глубину от 50 до 100 см и на треть заполняют жидким цементным раствором. В трубы после этого вставляют столбы-опоры, которые в зависимости от их высоты могут служить одновременно каркасными столбами надземной части конструкции.

При возведении фундамента из деревянных брусьев их вкапывают вместо труб, поверх укладывают балки обвязки сечением 10 × 10 см и устраивают настил (пол) из досок. Кстати, балки обвязки необходимы для любого вида столбчатого фундамента. Все деревянные элементы фундамента требуется предварительно обработать специальным составом для защиты дерева от гниения и насекомых или просто обмазать расплавленным битумом.

Железобетонные блоки устанавливают на подготовленную площадку, не вкапывая их в грунт. После установки блоков и устройства рамы обвязки из 4 брусьев или бетонных балок столбы фундамента присыпают щебнем и песком. Важно, чтобы уровень пола туалетной кабины в результате устройства фундамента с обвязкой находился вровень с землей или чуть выше, иначе придется делать лестницу.

Можно соорудить для туалета плитный фундамент, уложив в основание бетонную плиту или залив бетон в подготовленную опалубку.

По каменному или железобетонному фундаменту можно уложить железобетонную плиту основания. В таком случае возможна любая отделка пола: доски, краска, керамическая плитка. По деревянному фундаменту устраивают, как правило, дощатый настил, покрытый гидроизоляционным материалом (рубероидом) или окрашенный краской.

После того как пол туалетной кабины будет готов, при необходимости сооружают канализационный отвод (в выгребную яму или септик), который представляет собой гладкую водостойкую трубу с внутренним диаметром не менее 20 см, установленную как можно ближе к вертикальному положению.